Какие клапана выбрать калина
Какие клапана выбрать калина
калина 1.6 л 8 кл.
пробег 71 тыс.км.
2006 г.в.
бенз лью 92
как купил с апреля месяца 13000 км накатал.
средний расход 6.7 л. на сотню (в основном город 75%)
на 500 рэ заправляюсь и на 250-300 км хватает.
вот после поездочки в Волгоградскую область стал замечать, что на холостых имеется маленькая вибрация по кузову (как будто дрожит), причём только на холостых, раньше было переодическое вздрагивание при прогреве, на динамику не влияет, расход тоже, температура в норме.
-на реактивной тяге, что стоит от КПП до основания рычага КПП я летом
поставил резиновые грибочки (заглушки клапанной крышки 2108) поставил так на будущее, вибрации, как расказывали на форуме калиноводов, у меня небыло.
-перед летом менял:
-свечи стоят денсовские
-воздушный фильтр
-топливный
-ремень ГРМ + шестерни КВ и РВ + натяжной ролик + (навсяк случай, всё равно полез туда) помпу.
-ремень генератора+ролик натяжителя
-масло + маслофильтр
-недавно так и радик печки заменил с антифризом.
-заварил катколлектор
-поставил новую прокладку впуск-выпуск (совмещённая она там, опять же поминял чтоб туда 2ва раза не залазить)
-прочистил ДУ, РХХ и ДПДЗ (мож из за них двиг дрожит ?)
когда брал машину меряли компрессию - в 3ем цилиндре разброс составил 1,5-2 очка, сказали что клапан прогорает, может и 10тыс прокатать до замены и 50 тыс, как повезёт.
Вопрос если сделаю регулировку клапанов, то прогорающий клапан встанет на место?
все говорят - езди так, как отвалится, тогда поменяешь.
ещё вопрос, какова физика термина "прогорает клапан" ?
думаю на провода ВВ и модуль зажигания и датчик какой нить, возможно подушки (самое последнее).
или не заморачитваться, а сразу клапан заменить (3500 руб) сделал бы сам да приблуд всяких нужно, а их у меня нет ((
спасибо всем неравнодушным.
Добавлено через 44 секунды
решил что сам справлюсь с заменой клапана ) не боги горшки обжигают ) в
первый раз буду сам делать )))
совет нужен, что прикупить?
-прокладку ГБЦ - скок стоит примерно и какую выбрать?
-масло в двиг + маслофильтр (этот есть) + 650 р за 4 л. масла, благо менять
по осени собирался, чтоб зимой не мёрзнуть )))
-рассухариватель клапанов ? иль без него можно?
-прокладка термостата - до 100 рэ
-прокладка помпы - до 100 рэ
-антифриз (солью тот который имеется, недавно менял.)
-очиститель карбюратора пару балончиков по 530 мл. (для чистки) 2*75 рэ
-ну и сам клапан, я так понимаю выпускные всегда прогорают? сколько стоит ?
хз.
-ещё эти как их . шайбы регулировочные по 40 рэ за штуку )) сколько их
там?
-притирочную пасту + насадку на дрель для притирки, скок стоит ?
-в мурзе написано что надо болты которыми ГБЦ прикручен, менять на новые,
ннадо или нет?
+ можно я понимаю сальники распредвала поменять попутно? но там вроде норм
стоят. мож не трогать.
+ селиконовые уплотнители на ресивере и ДУ поменять, а то там с 2006 года
ничё не менялось )
+ если сам не смогу отрегулировать клапана то 400 рэ за регулировку.
чё ещё я забыл? за пару дней в одно лиццо управлюсь?
подсказывайте.
на крайняк сниму ГБЦ и отвезу к парням на СТО пусть поставят клапан и
притрут, а я всё обратно соберу, хуль. машина не сложней компьютера и
телевизора 3УЛПЦТ (Унифицированного Лампово-Полупроводникового Цветного
Телевизора третьего поколения (цыфра 3 в начале)) )))) 1980 года
выпуска ))))
Лада Калина Хэтчбек Это "ПрОект" ТУРБО.. › Бортжурнал › Выбираем клапана и инструмент для ремонта ГБЦ
Сложности были при вытаскивании из направляющих. Почему они так тяжело выходили я так и не понял. Возможно был не большой удар при обрыве. Двигатель 1.5, а на нем клапана гнет. Видимо предыдущий владелец решил обойтись просто заменой поршневой с проточкой да же без расточки блока, хотя клапана СМ стояли. Короче мутный двиган . Клапана держали только в первом цилиндре. Пробывал на дрели их крутить, вибрации не видно. Вообщем меняю все клапана
Стояли SM. Теперь какие клапана купить? Предпочтение отдаю все таки Вазовским. Стоят 4000 рублей. Были еще за 2000 тысячи, кто их делает да же не знаю.
Купил для сравнения один Вазовский выпускной, то же говорили что из коробки Ваз, но продают поштучно. И он то же отличается, которые купил в упаковке. Ориентиром для проверки выбираем магнит. Вазовский клапан выпускной должен магнитится, только стержень. Тарелка не магнитится . Впускной магнитится с двух сторон.
И еще одни за 150 рублей без имени на развес в пакетике. Потом я его сдал обратно в магазин.
Слева Вазовский, который поштучно. Справа неизвестный.
Это выпускные клапана. Который справа не магнитится вообще. С лева клапан магнитится стержень. Что как бы считается оригинальным.
Еще фото неизвестного клапана.
Ладно с клапанами разобрались. Если ГБЦ снята то удобно и быстро рассухаривать таким инструментом. Стойт 1000 рублей покупал "Все инструменты". Если смотреть на Али. То он там стоит 1600 ru.aliexpress.com/item/10…=a2g0s.8937460.0.0.pn5O4j.
Выбираем чем притирать и какой пастой.
Этими палками на присосках хорошо притирать если седло клапана скажем так в норме. То очень быстро притирается, по времени меньше двух часов. Покупал то же в магазине "Все инструменты" за 500 рублей. А так один клапан притирал дрелью. Очень тяжело притирался и долго. Да же после прирезки седла притер со второга раза.
Пастой понравилось работать, которая в упаковке и стоит всего лишь 50 рублей. Еще и останется не на одну голову. Там два тюбика грубый и финишный. После финишной скажем так, то место где клапан притирается выглядит красиво. Оно не так сильно матовое и видно все рисочки. Паста 2 в 1, которая стоит 200 рублей. Больше похожа на грубую притирку. Можете посмотреть видео где будет звук финишной и грубой пастой для сравнения. Видео по притирке и проверки на герметичном будет в следующей записи. А то я уже час пишу )
Для вытаскивания сухарей использовал магнитный удлинитель, это быстрей чем пинцетом.
Ну для всовывания )) . Уже пинцет. И сухари замачиваем в масле. И добавляем лимонного сока для вкуса. Хорошо подходит трансмиссионное, оно липкое. Что бы сухарь прилипал с стержню. Рецепт )
Маслосъемные колпачки то же Вазовские коричневые. Стоят 400 рублей. Запресовывал выпресовывателем.
Им удобней чем оправкой или головкой.
Видео из гаража.
Основная масса владельцев автомобиля Лада Калина сталкивается во время эксплуатации автомобиля с тем, что необходимо произвести замену клапанов. Для этого может быть много причин, например, клапан прогорел или погнулся при выходе из строя ремня ГРМ. Также может износиться и ножка клапана или треснуть тарелка.
Замена клапанов (инструмент)
На автомобилях с восьмиклапанным мотором замену клапанов можно произвести и своими силами, если есть определенные навыки в этом деле, а также специнструмент. Для работы потребуется:
Осуществление процесса замены клапанов на всех моторах с восьмью клапанами практически идентично. Последовательность:
Сняли крышку, виден распредвал
Добрались до блока цилиндров
В том случае, когда будет ставиться старый клапан, то его надо тщательно очистить от нагара. Если клапан новый, то его надо притереть, чтобы топливо или воздух не выходили из камеры сгорания.
Выставляем зазор клапанов
Процесс надо осуществлять на холодном моторе при снятой крышке клапанов. Для этого её надо демонтировать, открутив болты крепления. Потом надо снять ту крышку, которая закрывает ремень ГРМ. Ремень генератора трогать не надо.
Снимаем крышку ГРМ, потом снимаем свечи для удобства
Свечи выворачиваются, чтобы двигатель можно было легче прокручивать. С головки также удаляется полностью масло, чтобы облегчить работу. Использовать для этого можно шприц. Если на распредвале есть кулачки с выработкой, то его следует заменить полностью. На место крепления крышки прикручивается приспособление, утапливающее клапана. Ключом проворачивается коленвал до тех пор, пока метки на шкиве не будут соответствовать меткам на крышке ремня. После этого надо еще провернуть коленвал на три зуба. Поршень в таком случае станет в свою мертвую точку. Менять масло после этой процедуры не надо.
Этим проверяется зазор клапана
Сначала надо проверить зазор на первом, а потом на третьем кулачке. На щупе должен быть размер от 0.2 до 0.35 мм. Если ход будет большим, то надо поменять шайбу. Если все работы производить правильно и при использовании специального инструмента, то в процессе сложностей не возникнет. По такому принципу регулируются все оставшиеся клапана.
На видео ниже рассмотрен процесс регулировки клапанов, основной принцип такой же, так как двигатели Калины и Самары одного семейства.
Заключение
После этого работать ГРМ должен четко. Это также позволит автовладельцу проехать порядка 50 000 километров без проведения дополнительных работ и регулировок.
Какой двигатель лучше на Лада Калина: 8 или 16 клапанный
Споры касательно того, какой двигатель лучше, начались давно и не утихают до сих пор. И ответить на этот вопрос значительно сложнее, чем это кажется на первый взгляд.
И чтобы лучше разобраться в вопросе, рассмотрим характеристики обоих движков более подробно.
На каждый цилиндр приходится по два клапана, для впуска и выпуска соответственно. Для стандартного четырехцилиндрового двигателя таких клапанов будет 8.
Преимущества такого мотора заключаются в следующем:
К недостаткам таких моторов следует отнести:
- Малая мощность . Поскольку впуск и выпуск происходит медленнее, чем у 16-клапанного двигателя, то и достичь аналогичных оборотов здесь не получится.
- Повышенный расход топлива . Снова объясняется медленным циклом впуска-выпуска.
- Сравнительно высокий уровень шума . Особенно это проявляется на скорости. К тому же, механические толкатели нуждаются в периодической регулировке. В результате выработки на них появляются зазоры, ввиду чего возникает дополнительный шум, а эффективность падает.
- Необходимость более частой регулировки зазоров клапанов . Это необходимо для предотвращения перерасхода.
Особенности 16-клапанного двигателя
Конструкция этого мотора является более сложной, ведь на его головке расположено сразу два распредвала.
Два распределительных вала значительно усложняет конструкцию двигателя.
Соответственно, и клапанов здесь двое больше – по 4 штуки на каждый цилиндр. Таким образом, на впуск и выпуск работает по два клапана. Но что такая конструкция обеспечивает на практике?
Рассмотрим преимущества 16-клапанного мотора:
К недостаткам таких движков относится:
Значительный минус 16-клапанного вазовского двигателя – загибание клапанов при обрыве ремня ГРМ.
Опрос
16-клапанов 98 л.с.
Подводя итоги
Однозначно ответить на вопрос, какой из двигателей лучше, достаточно сложно.
Если вас интересует мощность, быстрый разгон и отсутствие шума при езде, то лучше выбирать 16-клапанный двигатель. Он потребляет меньше бензина и не требует регулировки клапанов.
Слабый мотор
Силовой агрегат (двигатель + механическая КПП) ВАЗ 11183, объемом 1.6 л – четырехцилиндровый, инжекторный восьмиклапанник, работающий на бензине. Впрыск бензина в цилиндры происходит с четырех форсунок во впускном коллекторе расположенных вблизи с впускными клапанами. Распределительный вал в головке блока цилиндров один, имеет верхнее расположение.
Для повышения мощности увеличили высоту блока цилиндров на 2,3 мм, в сравнение с предшествующим аналогичным мотором 2111. Размер блока по высоте 197,1 мм. Кроме того, поменяли размеры и конфигурацию камеры сгорания. Материалы головки, блока, коленвала, распредвала, шатуна, поршня не поменялись. После внесения изменений в конструкторскую документацию Волжским автомобильным заводом выпускалась модификация ДВС с увеличенной мощностью (82 л.с.) под индексом 11183-50 с электронным приводом управления дроссельной заслонкой.
Характеристика ДВС ВАЗ 11183
Слабые места двигателя ВАЗ 11183
Наиболее часто повторяющиеся слабые места
Генератор . Неожиданно после покупки нового автомобиля Вы начали слышать непонятный гул под капотом? Причин может быть много, но циничная статистика укажет Вам на то, что скорее всего Вы столкнулись с разрушением подшипника генератора. Конструкция двигателя не предусматривает механизм регулировки натяжения ремня генератора, и водитель может проверить натяжение только поворотом полотна ремня на 90 градусов. Данная проблема устранима. Возможна установка доработанного механизма натяжения и регулировки ремня генератора, который присутствует в свободной продаже в магазинах автотоваров.
Дроссельная заслонка. В ходе произведенных модернизаций конструкторы смогли решить проблему быстрого загрязнения дросселя на предыдущих двигателях АвтоВаза и установить электронный привод дроссельной заслонки, но все же случается, что работа узла на двигателе Гранты огорчает плаванием оборотов холостого хода и самопроизвольной остановкой двигателя. Рецепт всё тот же – промывка дроссельного узла жидкостью для очистки карбюраторов.
Катушки зажигания не отмечаются высокой надежностью. Неисправности с ними определяются с помощью загоревшегося чека на приборке, резким уменьшением мощности и слабым разгоном. Любители электрических схем могут прозвонить катушку тестером на наличие межвитковых замыканий. Решение все то же – банальная замена детали.
Термостат системы охлаждения. Западает на морозе перепускной клапан и двигатель не греется или прогревается очень долго. Сказывается низкое качество изготовления отечественных деталей. Владельцам рекомендую при подобных проблемах найти совместимый аналог более высокого качества.
Электронный блок управления. Находится под передней панелью и, как следствие частенько заливается охлаждающей жидкостью, так как шланги и патрубки системы охлаждения ДВС находятся в непосредственной близости. Как вариант избавиться от проблем в будущем – перенести его под бардачок.
Клапанный механизм. Клапаны на данном двигателе могут банально прогореть. Пока непонятно, кроется ли причина в качестве заводской регулировки тепловых зазоров или виновато топливо вкупе с перегревом. Но так или иначе, сканер обнаруживает ошибку Р0363 и владельцу нужно срочно ехать в сервис. Иначе дальне могут начаться проблемы уже с шатунно-поршневой группой.
Шатунно-поршневая группа. Те, кто не успел избежать прогорания клапанов или западания компрессионных и маслосъёмных колец столкнутся с такими проблемами, как большой расход масла и черный дымный выпуск на всех режимах работы ДВС. Выход один – квалифицированный ремонт с заменой колец. Использование низкокачественного масла и забитый масляный фильтр может привести к задирам на теле поршней и к тем же проблемам КШМ, указанным ранее.
Недостатки двигателя ВАЗ 11183
Одним из важнейших недостатков данного двигателя является необходимость регулировки клапанов . При неправильной регулировке и выставлении уменьшенного теплового зазора клапаны и их сёдла будут прогорать, а при несвоевременной регулировке, вследствие износа кулачков распредвала и толкателей, зазор будет увеличиваться, что приведёт к ускорению износа и увеличению шумности работы двигателя.
Не может похвастаться этот силовой агрегат, устанавливаемый на Ладу, Калину и Гранту своими динамическими качествами. Несмотря на то, что он был доработан, получил электронную педель газа и повышенную экологичность, его тяговитость в условиях бездорожья и езды на низших передачах идёт против скорости разгона и приёмистости. С этой проблемой сталкиваются владельцы, у которых из-за этой особенности не получается совершить обгон в короткий промежуток времени. Но несмотря на этот недостаток, мощность мотора уже увеличена за счёт измененной дроссельной заслонки и электронной педали газа.
К сожалению конструкторы не избавились от старой болезни всех ВАЗов. Компоновка системы охлаждения такова, что подводящие каналы отопителя установлены под его радиатором. Минус заключается в обратном наклоне радиатора отопителя, что является причиной скопления воздуха в радиаторе и его частичной работе. Эта конструкция системы охлаждения и отопителя салона заставляет владельцев периодически бороться с завоздушиванием.
Наличие электронной педали газа подкидывает нам проблему с датчиком положения дроссельной заслонки . Этот узел недостаточно проработан конструкторами. Поэтому будет не лишним для владельцев Грант и Калин знать артикул этого датчика.
В доработанном движке ВАЗ-11183-50 убраны часть недостатков ВАЗ – 11183, такие, как регулярные загрязнения дроссельной заслонки, загнутые клапана, низкая мощность и многие другие. Но ничто не отменяет последствия доработок, которые не всем по душе, это увеличенный расход , проблемы с электронным блоком управления и датчиками. Несмотря на то, что частота подкапотных исследований владельцев отечественного автопрома постоянного сокращается сталкиваться с рядом неприятных недостатков этих двигателей нам все равно придётся.
Тюнинг моторов ВАЗов – направление, которое существует по меньшей мере лет 30. Полно рецептов, как снять с мотора номинальной мощностью 80 л.с. все две сотни «лошадок», не говоря уж о повышении отдачи на 25-30 %! Но заводская модификация тем и отличается от тюнинга, хоть «гаражного», хоть «фирменного», что перед инженерами не стоит задача поднять мощность любой ценой. Они должны обеспечить правильный баланс массы показателей, многие из которых находятся в прямом противоречии друг с другом. И создание нового двигателя ВАЗ-11182 как раз и является примером такой работы. Ну а чтобы разобраться в этом непростом вопросе, мы воспользовались тем, что на тесте нового Lada Largus, который и будет оснащаться новым двигателем, присутствовал начальник бюро расчетов и валидации силовых агрегатов АвтоВАЗа Андрей Михайлович Аввакумов. Упустить такую возможность было бы просто грешно, и мы хотим поделиться с вами тем, что удалось выяснить в ходе весьма продолжительной беседы.
Пожалуй, историю 1,6-литровых восьмиклапанников можно отсчитывать с 1985 года, когда в гамме двигателей ВАЗ появился 1,5-литровый карбюраторный мотор с индексом 21083. Изначально он развивал 51,5 кВт, то есть 70 л.с. при 5600 оборотах, на бензине АИ-93, и был получен из более раннего 1,3-литрового мотора ВАЗ-2108 путем увеличения диаметра цилиндров. Естественно, это потребовало внесения в конструкцию массы радикальных изменений. Этот двигатель в начале своего жизненного цикла стоял под капотом Lada Samara и автомобилей десятого семейства.
В 1988 году появилась модификация двигателя ВАЗ-21083, оснащенная измененной шатунно-поршневой группой с плавающим поршневым пальцем и оригинальным распределительным валом. Мощность мотора ВАЗ-2110 составляла 52 кВт (70,7 л.с.), но уже на бензине АИ-91 – СССР к тому времени пытался унифицироваться по маркам бензина с Европой. Вместо АИ-93 появились АИ-91 и АИ-95. По ряду причин АИ-91 не прижился, уступив АИ-92.
Следующим важным этапом стало появление в 1996 двигателя ВАЗ-2111, впервые в истории АвтоВАЗа оснащенного системой впрыска. Это позволило, при сохранении мощности на уровне 70 л.с., получить соответствие нормам выбросов Евро-2.
В дальнейшем появилось несколько модификаций двигателя ВАЗ-2111 с мощностью от 51,5 кВт (70 л.с). до 56,4 кВт (76,7 л.с.), соответствующих нормам токсичности от R83 до Евро-3. Начиная с норм Евро-2, появился фазированный впрыск топлива. Двигателями ВАЗ-2111 (наравне с карбюраторными двигателями 21083 и 2110) комплектовались как Lada Samara, так и 2110.
В 2004 году на выставочной площадке в Тольятти был показан новый мотор с индексом 21114/ 21183 объемом 1,6 л. Интересный факт: один двигатель имел два обозначения, так как он выпускался в двух разных цехах. Моторы были полностью идентичными.
Новинкой планировалось оснащать ВАЗовские новинки – семейства Kalina и Priora. Главной целью модернизации было увеличить крутящий момент на низких оборотах.
Двигатель Лада Калина
На этот раз конструкторы нарастили объем цилиндров за счет увеличения хода поршней и отказались от попарно-параллельного впрыска топлива, остановившись на фазированном. Замена подпольного нейтрализатора катколлектором (нейтрализатором, устанавливаемым непосредственно возле головки цилиндров) значительно увеличила сопротивление системы выпуска, однако увеличение рабочего объема позволило достичь мощности в 59,5 кВт (80,9 л.с.)
Мотор при этом соответствовал нормам выбросов ЕВРО-3 и 4.
Дальнейшая эволюция была связана с внедрением в 2011-м году облегченной шатунно-поршневой группы, овального катколлектора с уменьшенным сопротивлением, электронного дроссельного патрубка, полуавтомата натяжения зубчатого ремня привода ГРМ, эластичного ремня привода вспомогательных агрегатов на двигателях с индексами 21116/ 11186 и 11189, которые развивали мощность до 64 кВт (87 л.с.) и соответствовали нормам ЕВРО-5 и 5+. К сожалению, на этой модификации двигателя поршень стал «втычным» (то есть при обрыве ремня ГРМ гнуло клапаны), что значительно сократило долю симпатий потребителей.
При модернизации двигателя 21116/11186 для Lada Vesta мотор получил измененные системы впуска, выпуска и подвеску, а заодно и индекс 11189. Тем не менее, не встав под капот Весты по маркетинговым соображениям, с 2015 года двигатель 11189 стал применяться на Ларгусе. С июля 2018 года его поршню была возвращена «безвтычность» с одновременной оптимизацией бокового профиля поршня и заменой антифрикционного покрытия юбки на более износостойкое, что практически исключило задиры поршня при холодном пуске и движении в непрогретом состоянии.
Lada Largus Cross 2014–19
Ну а вершиной этой восьмиклапанной эволюции и стал представленный в 2021 году двигатель ВАЗ-11182.
Возникает закономерный вопрос: а зачем вообще держаться за схему с двумя клапанами на цилиндр, если еще в 1992 году ВАЗ показал опытный образец «десятки» с 16-клапанным двигателем ВАЗ-2112, развивавшим 94 л.с., то есть на 16 л.с. больше, чем восьмиклапанный аналог (об истории создания этого мотора мы рассказали весьма подробно). Да и Lada Largus оснащается 106-сильным 16-клапанным ВАЗ-21129…
Планируя модернизацию восьмиклапанного двигателя, заводские конструкторы поставили себе планку – не делать максимальную мощность выше 67,5 кВт или 90 л.с. (с точки зрения физики данное равенство необъяснимо, и оно полностью остается на совести налоговиков).
Дело в том, что производители, которые выпускают автомобили с двигателями мощностью более этого значения, платят дополнительный акциз (увеличивающийся к тому же год от года), что неизбежно приводит к удорожанию автомобиля.
Как известно, главную информацию о моторе дает диаграмма ВСХ, внешней скоростной характеристики, показывающей зависимость крутящего момента и мощности от частоты вращения коленвала. Так вот, если при частоте вращения 1000 об/мин прежний двигатель ВАЗ-11189 выдавал лишь 102,5 Н·м, то новый 11182 – уже 111,4 Н·м. Этот мотор вплотную подбирается к отметке 140 Н·м уже при 2500 оборотах, тогда как предшественника для этого нужно было раскрутить до 3800 об/мин. В реальной жизни эта разница ощущается сразу – и при трогании с места, и при ускорении с относительно небольших скоростей, и при движении с полной загрузкой.
Ну а теперь давайте рассмотрим, за счет чего удалось достичь нужных показателей и какие детали затронула серьезная модернизация, потому что измененные детали непосредственно влияют на характеристики двигателя. И почти все они являются технологически и конструктивно весьма сложными.
Начнем с ГБЦ. Она претерпела очень серьезные изменения. Инженеры ВАЗа полностью поменяли рубашку охлаждения, изменили каналы впуска и выпуска и оптимизировали камеру сгорания. Как известно, камера формируется за счет головки блока и самого поршня. У 189-го мотора поршень был плоским, а камера сгорания формировалась в основном за счет головки. Такая конфигурация была выбрана для использования шатунов длиной 133,32 мм, унифицированных с 16-клапанными моторами. Впрочем, плоский поршень не позволял реализовать потенциал двигателя по крутящему моменту из-за необходимости снижения угла опережения зажигания. Такая форма камеры сгорания имеет не самые оптимальные антидетонационные свойства, и единственный способ борьбы с этим явлением – уменьшение угла опережения зажигания.
Крышка головки блока цилиндров двигателя 11182
Повышение степени сжатия порождает законный вопрос: а не вызовет ли оно повышения требований к октановому числу используемого горючего, ведь чем больше степень сжатия, тем выше должны быть антидетонационные свойства топлива? Для всех производимых на АвтоВАЗе двигателей сегодня рекомендуется использовать 95-й бензин, но когда на заводе проводятся валидационные испытания, то обязательно проверяется и возможность использования 92-го бензина – можно ли его заправлять, не приведет ли это к возникновению каких-то проблем. Соответственно, в «Руководстве по эксплуатации автомобиля с двигателем 11182» есть запись о том, что в случае отсутствия 95-го бензина допускается использование 92-го. Тем не менее все официальные показатели из таблиц технических характеристик получены при использовании бензина с октановым числом 95, и чтобы полностью прочувствовать все возможности двигателя, нужно заливать именно его.
Помимо модификации камер сгорания, на двигателе ВАЗ-11182 впервые применены трехкомпонентные маслосъемные кольца вместо двухкомпонентных. Время идет, технологии меняются, поставщики предлагают новые решения. На заводе провели испытания этих колец, и вместе с новой конструкцией маслоотделителя они показали хорошие результаты: угар масла по сравнению с предыдущим мотором упал в два раза! Угар, конечно же, зависит от нагрузок и оборотов. В ходе испытаний, например, сравнивали угар масла на 182-м и 189-м моторах при работе на 2000 оборотов. На старом моторе угар составил 9-10 г/ч, а на новом – всего 5 г/ч. И такую же картину можно видеть во всем диапазоне оборотов – угар снижен практически вдвое. Изменился и жаровой пояс: он стал шире при сохранении неизменной массы поршня. Тем самым улучшили рассеивание тепла, поступающего от камеры сгорания, при одновременном снижении температуры поршневых колец.
Вообще, газораспределительный механизм обновился весьма радикально. Распредвал теперь полностью новый. Его облегчили, уменьшили ширину рабочей поверхности кулачков с 15,3 до 11 мм, затылков кулачков – с 17,7 до 6 мм, поменяли профиль. На выпуске поменялась высота кулачка. Поменяли развал и фазы, и в целом массу распредвала по сравнению с предыдущей версией мотора удалось снизить примерно на 500 г, с 2650 до 2069 г. Улучшились условия подъема и посадки клапана в седло, а это снизило уровень шума – по сравнению с предыдущей версией он уменьшился на 2,4 дБ.
Распредвал двигателя 11182
Клапаны тоже стали легче, поскольку диаметр штока клапана был уменьшен до 5 мм, за счет чего произошло облегчение самого клапана. Изменились и седла клапанов: если раньше толщина седла составляла 9 мм, то теперь она уменьшилась до 6 мм. Поменялся и диаметр втулок клапанов. Изменились и маслосъемные колпачки – их позаимствовали с 16-клапанного двигателя альянса Renault-Nissan.
Полностью изменилась конструкция толкателей клапанов ГРМ. Раньше там использовались две пружины и регулировочная шайба. Сейчас там одна пружина и толкатель без регулировочной шайбы, так что при регулировке клапанов меняются сами толкатели. Такое решение используется как в моторах альянса Renault-Nissan, так и у многих других конкурентов, например, в двигателях Hyundai и Kia. В результате клапаны начинают требовать регулировки только при пробеге в 90 000 км. Это хорошая цифра, но главное, что такая конструкция позволила отказаться от нулевого ТО и первой регулировки на 2000 км пробега. Правда, теперь процедура регулировки заключается в замене толкателей, что более трудоемко.
Клапан впускной двигателя 11182
Клапан выпускной двигателя 11182
Радикально поменялась технология сборки. Раньше на заводе собирали головку цилиндров отдельно от двигателя, и на ней же происходила регулировка клапанов. Собранная головка ставилась на двигатель, и затягивались винты крепления головки. В процессе затяжки винтов происходила небольшая деформация головки, нарушающая регулировку зазоров клапанов, и в итоге при пробеге в 2 тысячи км клапаны приходилось обязательно регулировать. Сейчас сборка осуществляется на двигателе: сначала головку ставят на двигатель, потом собирают, затем регулируют, и этим обеспечивается точность зазоров между толкателями и кулачками.
Поменяли и верхнюю крышку двигателя: теперь она выполнена из алюминия, имеет 6 точек крепления вместо двух и снабжена новой прокладкой для надежного уплотнения крышки головки цилиндров. Изменили конструкцию маслоотделителя, и это позволило лучше отделять масло от картерных газов, поступающих после отделения масла обратно в двигатель. Качество отделения масла повысилось в 2 раза: если на предыдущем двигателе уходило порядка 2 г/ч, то сейчас – меньше 1 г/ч. Собственно, у восьмиклапанника и не было особых проблем с расходом масла, но новые технологии позволили сделать эту ситуацию еще лучше.
Конструкторы уменьшили диаметр дроссельного патрубка, получив за счет этого возможность точнее дозировать поступление воздуха при низких оборотах. Это позволило снизить обороты холостого хода с 850 до 750 об/мин, и это очень важно для потребителя, поскольку этот показатель непосредственно влияет на расход топлива. Заодно можно ожидать, что владельцы автомобилей с новым мотором забудут о такой характерной для восьмиклапанных двигателей болячке, как проблема плавающих оборотов.
Блок цилиндров остался без изменений – конфигурации масляных каналов и каналов охлаждения менялись только в головке, а вот конструкция коленчатого вала была модифицирована более чем существенно. Ширина шатунных шеек была уменьшена с 27,2 до 19 мм, а их диаметр – с 47,8 до 43 мм. Уменьшено количество противовесов: на старом восьмиклапаннике их было 8, а стало 4 (такое решение также используется на моторах Renault).
Коленвал двигателя 11182
Изменилась схема подачи масла на подшипники скольжения. Технологи существенно оптимизировали производственный процесс: раньше сверление масляных каналов проходило в три этапа: сверлили шатунные шейки в одном сечении, сверлили коренные шейки, а потом сверлили диагональный канал сквозь коренную и шатунную шейку и ставили заглушки. Теперь сверлится один диагональный канал с поверхности коренной в шатунную шейку с выходом на её поверхность, что позволило отказаться от заглушек и получать канал одним сверлением. Это никак не отразилось на качестве смазывания, зато не только уменьшило себестоимость изготовления детали, но и улучшило эпюру несущей способности масляного клина в подшипниках скольжения.
Кроме того, оптимизированы прокладка головки цилиндров, свечи зажигания, катколлектор, корпус рампы форсунок и многое другое.
Ну а что же в итоге? В итоге в линейке двигателей ВАЗ появился достаточно современный по конструкции, тяговитый и, что важно, относительно недорогой двигатель. На сегодняшний день он сертифицирован по нормам Евро-5+, но экологические нормы неминуемо будут ужесточаться, и у двигателя есть потенциал повышения до Евро-6, да и в целом потенциал его модернизации еще не исчерпан. В любом случае, в течение ближайших 5-6 лет он точно будет пользоваться спросом.
Периодичность регулировки клапанов на калине 8 клапанов
Регулировка клапанов ваз
Много мифов и легенд сложилось вокруг такой необходимой процедуры как регулировка клапанов на ваз 2109, 2114 и 2108. Сначала карбюраторные потом стали инжекторные, но конструкция газораспределительного механизма не поменялась. До 2011 года выпуска даже тепловые зазоры остались прежними. Лишь с приходом легкой ШПГ зазоры стали чуть больше. Седла стали металлокерамические, а поршня легкие. Периодичность регулировки клапанов осталась прежней в 30000 км пробега.
На новом автомобиле регулировать клапана нужно обязательно в первые 3000 км пробега, далее в 15000 и каждые 30000 км. Если не придерживаться периодичности, клапана могут сгореть, седла в головке просесть. К тому же теряется тяга и увеличивается расход топлива. Тепловые зазоры на вазах 2108, 21083, 2109, 21099, 2110, 21102, 2111, 21114, 2112, 2113, 2114, 2115, 1113, 11113, 2170, 2190, приора, гранта (с двигателем 11183), должны быть такие:
Тепловые зазоры на новых модификациях с 2011 года на ваз 8 клапанные лада гранта, калина 2, приора, с двигателем 21116
- Выпускные 0,4 мм;
- Впускные 0,25 мм.
Расчет зазора
Для того чтобы узнать размеры шайб существует формула регулировки:
H – толщина новой шайбы;
B – толщина шайбы, которую сняли;
A – существующий зазор;
C – номинальный зазор (0,2 или 0,35)
Зазоры проверяем щупом. Желательно их иметь несколько с шагом 0,02 – 0,03 мм.
Правильная регулировка клапанов дает залог продолжительной жизни мотора.
Зачем нужно регулировать клапана
С пробегом металлический стержень клапана имеет тенденцию растягиваться и сужаться. Седла в головке блока цилиндров проседают, поэтому и меняется тепловой зазор. А он физически нужен определённого значения из-за конструктивных особенностей двигателя. Последствия не своевременной регулировки не обратимы. Зажатый клапан в процессе работы восьмиклапанного мотора, теряет герметичность, лавинный поток после воспламенения обжигает его кромки и седло ГБЦ, которое утапливается в тело головки. Ремонт такого вида дорогостоящий и не несет гарантии. Лучше вовремя регулировать, тем более что цена настройки 8ми клапанного мотора в 600 – 800 рублей за 30000 км не такая ощутимая.
При правильно отрегулированных зазорах автомобиль будет ехать свободно, без потери тяги, расходуя меньше топлива. Ни в коем случае нельзя регулировать на горячую. Только охладить двигатель до 30-40 градусов. Иначе можно ошибиться и зажать клапана.
Бывают случаи, что клапана отрегулировали, а стук остался. Причина может быть не зазорах. На холодный мотор могут стучать юбки поршней, стаканчики – толкатели в теле головки. Причин может быть много, поэтому не стоит торопиться с выводами, а тщательно все проверить. Есть специальный прибор — стетоскоп, с помощью которого легко прослушать шумы двигателя.
Порядок регулировки
Порядок регулировки клапанов на всех модификациях 8 клапанного ваза одинаков. Различия есть только у инжекторных автомобилей гранта, калина 2 с грантовским двигателем. У них облегченная поршневая группа и металлокерамические седла. В связи с этим зазоры отличаются в большую сторону на 0,05 мм. Зная порядок и схему регулировки, можно и своими руками настроить клапана. Минус в отсутствии набора и комплекта шайб для регулировки. Каждый раз ездить на рынок за ними накладно, и покупать весь диапазон тоже.
Приведем подробную схему регулировки клапанов ваз 2108, 2109, 2114, 2115
- Для начала нужно остудить двигатель. Можно применить дополнительный вентилятор охлаждения от любого автомобиля ваз. Поставить его сверху так чтобы обдув был в сторону ДВС и включить питание 12 В;
- При регулировке 8 клапанных двигателей (11186, 11113 ока, 1118, 1111) с механическим дроссельным узлом, открутить тросик газа от ресивера впускного коллектора;
- Разобрать клапанную крышку, боковой кожух ремня ГРМ. Отстыковать шланг сапуна большой и малый, идущий на патрубок дроссельного узла;
- Выкачать масло около стаканов клапанов с помощью шприца или груши. Удобнее всего применять обычный медицинский шприц с силиконовым белым шлангом на конце;
- Установить устройство для регулировки — рейку для нажатия на клапан, еще называют — линейка;
- Поставить первое положение для регулировки. Повернуть распределительный вал по часовой стрелке на метку и довернуть 2-3 зуба. У автомобилей с облегченной поршневой группой (гранта, калина 2, приора) крутить строго за коленчатый вал. Если поворачивать за распредвал, ремень ГРМ может проскочить, и, если этого не заметить и завезти двигатель клапана погнуться;
- Отрегулировать в следующей последовательности: 1 выпускной и 3 впускной кл;
- Повернуть распредвал на 90 градусов. Отрегулировать 5 выпускной и 2 впускной кл;
- Повернуть на 90 градусов. Отрегулировать 8 выпускной и 6 впускной кл;
- Делаем последний поворот на 90 градусов и регулируем 4 выпускной и 7 впускной кл;
- Собираем в обратном порядке. Прокладку под клапанную крышку ставим новую, во избежание течи масла наружу.
- На карбюраторных моторах все проводиться в аналогичном порядке. Вначале нужно открутить корпус фильтра и трос подсоса. Периодичность такая же как на инжекторе 30000 км.
На моторах, у которых 16 клапанов регулировка не требуется, так как тепловые зазоры выбираются в автоматическом режиме за счет гидрокомпенсаторов.
Проверку зазоров также требуется проводить после ремонта ГБЦ. Особенно после замены направляющих. При замене втулок седла зенкуются специальным инструментом и заведомо утапливаются в головку. Соответственно нужно соблюдать очередность, выставить оптимальные зазоры и повторить после 1000 км пробега.
Регулировка 8кл двигателя под газ дает увеличение срока пробега между настройкой. Если двигатель не предназначен работать на газобаллонном оборудовании, седла и клапана будут быстро прогорать, и чтобы хоть как-то продлить срок службы, зазоры следует делать чуть больше стандартных. Обычно делают +0,05 мм. Если зазор не выставляется, то есть не разжимается, значит седло утопилось на приличное расстояние в головку. В таком случае нужно замерить на сколько нужно увеличить зазор, разобрать ГБЦ и подпилить торец клапана. Вторым вариантом будет замена седла или самой головки блока цилиндров.
Таблица регулировки по инструкции завода
| Марка авто | Впуск | Выпуск |
| приора 21116 | 0,25 | 0,4 |
| калина 2 21116 | ||
| лада гранта 21116 | ||
| гранта 2190 | 0,2 | 0,35 |
| приора 2170 | ||
| 21114 | ||
| 21102 | ||
| 21099 | ||
| 21093 | ||
| 21083 | ||
| 11186 | ||
| 11183 | ||
| 2190 | ||
| 2115 | ||
| 2114 | ||
| 2113 | ||
| 2112 | ||
| 2111 | ||
| 2110 | ||
| 2109 | ||
| 2108 | ||
| ваз 99 | ||
| ваз 083 | ||
| 1118 | ||
| 11113 ока | ||
| 1111 ока |
Как регулировать зазоры клапанов ВАЗ-2114 8 клапанов
Если на ВАЗ-2114 1,5 или 1,6 на восемь клапанов «застучали» клапаны, то это указывает на то, что комплектующие нужно как можно быстрее отрегулировать. К сожалению, не все автовладельцы сразу начинают устранять такую неисправность, что и приводит к более серьезным последствиям. Ведь если своевременная регулировка не будет произведена, то мощность двигателя в значительной степени снизится, клапан перегорит, а распредвал вообще может разбалансироваться. Не знаете, как зазоры клапанов правильно отрегулировать на ВАЗ-2114 8 клапанов? Тогда рекомендуем ознакомиться с информацией, которая далее будет изложена.
Замеряется размер зазора
Самостоятельно отрегулировать клапаны можно довольно просто, если точно следовать инструкции и выполнять работу поэтапно. Перед началом следует проверить размеры зазора, и, если они не будут соответствовать утвержденной величине, и при рабочем двигателе будет слышаться своеобразный стук, значит, клапаны обязательно нужно отрегулировать. Чтобы точно проверить размер зазора, необходимо дождаться полного остывания двигателя.
Следует не забывать, что если измерительный прибор будет установлен на горячую металлическую поверхность, то выявить точный размер зазора не получится из-за погрешности, которая имеет место при расширении металла.
Размер зазора как под газ, так и для бензина должен соответствовать таким показателям:
- впускной клапан – от 0,05 до 0,2 мм;
- выпускной клапан – от 0,05 до 0,35 мм
Для работы потребуются следующие инструменты:
- рожковые и свечные ключи, лучше иметь под рукой комплект таких ключей;
- инструмент, который помогает утапливать толкатель клапанов, его стоимость не превышает 150 рублей;
- комплект специальных щупов;
- шайбы для регулировки толщиной от 3 до 4,5 мм;
- прибор под названием микрометр.
Поэтапная регулировка
Проверять и регулировать клапаны – несложная работа, с которой справятся все без исключения, если будут точно следовать инструкции:
ВАЗ 11183 4дв. седан, 81 л.с, 5МКПП, 2004 – 2013 г.в. — регулировка зазоров в приводе клапанов
Не отрегулированы зазоры в приводе клапанов двигателя
Для чего нужна регулировка клапанов
У современного автомобиля два клапана на цилиндр (или более). Один из них запускает горючую смесь, а другой выпускает отработавшие газы (они называются впускной и выпускной). А механизм, который приводит в действие эти клапаны и устанавливает порядок их работы, называется газораспределительный или клапанным. После нагрева двигателя, детали расширяются. Следовательно, на холодном моторе между некоторыми его деталями должны быть строго определенные зазоры.
Если клапаны неправильно отрегулированы — это может привести к снижению эффективности работы двигателя и уменьшению ресурса его деталей. Например, при маленьких зазорах клапаны и их седла будут подгорать — снизиться общий ресурс мотора. При больших зазорах, когда клапаны открываются не полностью, мощность двигателя будет заметно падать — услышите отчетливый металлический стук. Что будет, если будут маленькие зазоры клапанов? Маленькие зазоры клапанов будут приводить к подгоранию седел клапанов.
Что будет, если будут большие зазоры клапанов
Большие зазоры клапанов будут приводить к неполному открытию клапанов, что будет сказываться на мощности двигателя. Увеличенные зазоры клапанов можно распознать по характерному металлическому стуку. Шумы в двигателе могут сигнализировать о неисправности ГРМ.
Данные тепловых зазоров есть в руководстве по ремонту автомобиля. Они различны для каждого мотора. Заметьте, что для впускного и выпускного клапанов, а иногда и для разных цилиндров зазоры разные.
Периодичность регулировки клапанов, если она предусмотрена конструкцией мотора, указывается в руководстве по эксплуатации автомобиля.
Как происходит регулировка
Для того, чтобы проверить и отрегулировать зазор, двигатель должен быть холодным. Тепловой зазор проверяют плоским щупом определенной толщины. Настройка производится поворотом регулировочных винтов коромысел в требуемую сторону.
Чтобы начать регулировку, установите поршень цилиндра, который собираетесь регулировать, в верхнюю мертвую точку такта сжатия. В этом положении оба клапана данного цилиндра закрыты, а коромысла должны свободно качаться в пределах зазора.
Затем отпускаете контргайку на регулировочном винте или болте. При помощи плоского щупа и регулировочного винта (болта) настройте необходимый зазор, затем затяните контргайку. Будьте внимательны: иногда после затяжки контргайки зазор может измениться, поэтому данную операцию необходимо делать аккуратно. После затяжки снова его проверьте. Зазор станет оптимальным тогда, когда щуп будет проходить в него, преодолевая небольшое усилие. Если он проходит слишком легко или слишком тяжело, отрегулируйте заново.
Потом, поворачивая коленчатый вал на пол-оборота, нужно отрегулировать зазор в клапанах других цилиндров. Здесь необходимо соблюдать порядок работы цилиндров двигателя Вашего автомобиля (например, 1-3-4-2). Коленвал следует поворачивать только по часовой стрелке и только за ручку «кривого стартера» (пусковая рукоятка) или же за болт крепления шкива привода генератора. Можно поворачивать коленвал за вывешенное ведущее колесо, но здесь необходимо соблюдать осторожность.
ПОЧЕМУ НА НЕКОТОРЫХ МОТОРАХ КЛАПАНЫ РЕГУЛИРОВАТЬ НЕ НУЖНО
Неоднократное уточнение о том, что регулировка клапанов должна быть предусмотрена конструкцией мотора, весьма важно: ведь многие двигатели этой процедуры не требуют. Зависит это от того, оснащен ли мотор гидрокомпенсаторами: это устройства, предназначенные для автоматической регулировки теплового зазора. Они работают за счет масла, поступающего в них из двигателя (поэтому, собственно, и называются «гидрокомпенсаторами») и полностью исключают необходимость периодической ручной регулировки клапанов. Сами они, конечно же, тоже не вечны – о необходимости их проверки и замены говорит все тот же цокающий стук, не исчезающий вскоре после запуска, а порой даже после прогрева двигателя. Однако главное, что нужно знать в контексте этого материала – это то, что моторам, оснащенным гидрокомпенсаторами, регулировка клапанов не нужна.
Если в двигателе транспортного средства гидрокомпенсаторов нет, то регулировать клапана необходимо вручную. О том, что пришла пора заняться этим делом, довольно легко узнать по некоторым симптомам. Одним из них является характерное «цокание» клапанов, которое уже было упомянуто выше, а другим — то, что двигатель начинает «троить», в его цилиндрах или существенно падает, или же полностью пропадает компрессия. Как только проявляется хотя бы один из этих симптомов, необходимо проверить размеры промежутков в клапанном механизме.
Технические характеристики ВАЗ 11183 в кузове 4 дв. седан с двигателем 81 л.с, 5МКПП, выпускавшихся c 2004 г. по 2013 г.
Читайте также: