Какая компрессия должна быть в двигателе сузуки 30 лодочный мотор
ВНИМАНИЕ. Обновите свой браузер! Наш сайт некорректно работает с IE 8 и более старыми версиями.
Вздумал я посмотреть/проверить в своем моторе(JPX) состояние поршневой.
Мотор налетал в общей сложности 80-90 часов, поршень и кольца не менялись.
Снял головку цилиндра, цилиндр. Снял поршень с шатуна. На первый взгляд все хорошо и правильно. Гильза цилиндра чистая, без задиров.
Поршень тоже без следов прихвата, но вот что смутило: нагар ниже 2-го кольца. Нагар несильный, смылся через минуту тряпкой смоченной в бензине.
Померил зазоры колец в замке - нормальный, 0.15мм
Собрал все обратно, взял у другана компрессометр автомобильный.
Замерил компрессию - 9, при комнатной температуре.
Немного пожалел о том, что не измерил ее ДО разборки.
Собственно вопрос к аудитории парамоторной:
-можно ли по компрессии 2Т двигателя чётко судить о степени износа поршневой?
-можно ли измерить компрессию 2Т двигателя автомобильным компрессометром?
-если можно, то сколько ее должно быть?
Фишка в том, что в моём моторе нет декомпрессионного "устройства". Нет отверстия. Нету и декомпрессора, как на 25-м джипиксе.
У меня 19-й, старинный.
(декомпрессионные отверстия, которые перекрываются только в рабочем режиме то есть когда мотор работает)- цитата.
В Симонини-2 декомпрессионное отверстие перекрывается исключительно поршнем, когда он проходит чуть больше половины пути от НМТ к ВМТ.
Смысл ентого отверстия диаметром около 1 мм в том, что когда мотор прокручивается в ручную(200 об\мин) или электростартёром(400 об\мин), часть смеси через него выходит и давление к концу такта сжатия меньше, то есть прокручивать двигатель легче. На частоте холостого хода, а, тем более, при средних оборотах, через декомпрессионное отверстие смесь просто не успевает выходить, и мощность мотора почти не падает.
Попробую объяснить подробнее. Ставим поршень в НМТ, (нижняя Мёртвая точка, поршень опущен совсем, и никакими ухищрениями его ниже не опустить), начинаем поворачивать коленвал медленно, чтобы успеть всё рассмотреть и, главное, понять. Поршень начинает движение вверх, закрываются впускные окна,(это к теме не относится), далее через всё ещё открытое выпускное окно выходят остатки выхлопных газов и немного свежей смеси. Далее поршень закрывает выпускное окно, казалось бы, начинается сжатие, но НЕТ, всё ещё открыто пресловутое декомпрессионное отверстие и через него выходит в выхлопную трубу наша рабочая смесь, загрязняя итак засранную атмосферу и не производя никакой работы.
Вот наконец поршень проходит декомпрессионное отверстие и начинается сжатие. К концу сжатия давление возрастает до 10-15 атмосфер, если случается искра на свече, всё очень быстро вспыхивает, давление возрастает до 40-45 атмосфер, и , если двигатель исправен, поршень идёт вниз, с силой раскручивая коленвал и через редуктор винт, толкающий ПЕЛОТа к новым приключениям!
Рассказчик из меня не очень, если будут вопросы, постараюсь ответить.
К измерению компрессии. Компрессометр перед употреблением желательно проверить(Как-нибудь, через кусок шланга соединяем с шинным ножным насосом, или ещё чем-нибудь, поправку записываем). Далее вворачиваем в свечное отверстие(РЕзиновая прокладкА!) и крутим мотор рукой или стартёром, до тех пор, пока показания не перестанут расти. Всё.
Холодный или горячий, не важно, главное, чтобы не был сухой(Завёл, заглушил, померял, или подёргал, выкрутил залитую свечу, померял)
Теперь смотри. Если 10, то тебе повезло, если 8, нормально. Если меньше 5, всё, парень, попал на бабки. Если меньше единицы, посмотри, в то ли отверстие закрутил наконечник.
Удачи!
Полезная статейка, где описывается разница между
компрессией и степенью сжатия . В мануале на Джипикс указана степень сжатия.
Степень сжатия и компрессия
Степень сжатия - величина определяемая геометрическими параметрами двигателя:
1. Объем камеры сгорания - Объем образующийся над поршнем, когда он находится в ВМТ
2. Полный объем цилиндра - Это объем камеры сгорания, когда поршень
находится в НМТ, он равен сумме рабочего объема и объема камеры сгорания.
Степень сжатия = полный объем цилиндра/объем камеры сгорания.
Для движков классики составляет 8.5.
Изменяется при помощи изменения объема камеры сгорания (например прокладкой).
Повышение степени сжатия в карбюраторном двигателе ограничено стойкостью топлива к детонации.
Под компрессией понимают давление в конце такта сжатия. Эта величина и измеряется манометром (компрессиометром).
Как соотносятся степень сжатия и компресия?
Немного теории. Компрессия обычно больше, чем степень сжатия (12 у нового приработанного 2103 двигателя), поскольку сжатие происходит практически адиабатически, и, соответственно, сопровождается изменением (увеличением) температуры смеси. Эта величина была бы равна степени сжатия, если бы сжатие происходило изотермически в герметически замкнутом объеме.
В случае адиабатическиго сжатия максимальное возможное давление в конце такта сжатия ("компрессия") оценивается согласно уравнению Пуассона
показатель степени для идеального двухатомного газа составляет x=cp/cv =7/5. Таким образом, для
"классического" движка со степенью сжатия 8.5 максимальное давление составляет примерно 20
атм. Кстати, очень похожая цифра (16-17 атм) получается у двигателя с идеально притертыми
клапанами при измерении компрессии "с маслом", когда кольца (и замки колец) герметизированы
залитым в цилиндр моторным маслом. Недостающие 3-4 атм получаются, например, за счет того,
что начальное давление меньше 1 атм. При измерении компрессии без масла давление составляет 12 атм, за счет вытекания горючей смеси из цилиндра при сжатии через замки колец и в зазор между кольцами и цилиндром, который имеется в силу конструктивных особенностей (например сетка Хона). Поэтому обычно говорят, что "компрессия у исправного двигателя в 1.2 -1.3 раза больше степени сжатия".
Измеряется компрессия следующим образом. На прогретом двигателе выкручиваются все свечи,
обычно одна из свечей устанавливается с центральным электродом на массу, нажимается "газ в пол" и двигатель прокручивается стартером, пока значение на установленном в свечном отверстии
компрессиометре не стабилизируется.
Следует отметить, что "бытовые" компрессиометры, особенно с резиновым наконечником могут иметь значительную погрешность, и, в случае получения низких значений, желательно проверить
результаты измерений другим компрессиометром. Кроме того, стартер должен обеспечивать
достаточную частоту вращения коленчатого вала, для чего двигатель должен быть прогретым, а
аккумуляторная батарея нормально заряжена.
По компрессии можно судить о степени износа цилидро-поршневой группы. Согласно
"Руководству по ремонту . " для наших движков, признаком необходимости капремонта является
компрессия ниже 10 атм или отличие компрессии в различных цилиндрах более 1 атм.
Для того, чтобы определить, в чем проблема, в негреметичности колец или клапанов, компрессию
измеряют повторно, залив в цилиндр 10-30 г моторного масла. Если компрессия останется такой же - то проблема в клапанах, если повысится - то в кольцах.
Геометрия и жизнь
Частенько даже бывалые специалисты путают такие понятия, как компрессия и степень сжатия, в то время как разница между ними изрядная (приблизительно, как между дедушкой и бабушкой). Внесем ясность.
Компрессия - это физическая величина, имеющая размерность давления и измеряемая, соответственно, в Атм(осферах), Бар(ах), МПа(скалях) и так далее. В отличие от компрессии степень сжатия - величина относительная, не имеющая ровным счетом никакой единицы измерения. Относительность степени сжатия проистекает из того, что она представляет собой отношение двух объемов - полного объема цилиндра (Vn) и объема камеры сгорания (Vc) - и показывает, во сколько раз уменьшается объем смеси или воздуха, находящихся в цилиндре, при движении поршня от нижней мертвой точки к верхней. Поэтому желающие с полным основанием могут измерять степень сжатия в Раз(ах), хотя, строго говоря, измерять ее нет нужды. Это параметр конструктивный, раз и навсегда присущий данному типу двигателя и не изменяющийся в процессе эксплуатации. Если бы то же самое можно было сказать о компрессии!
В технических характеристиках двигателя чаще всего указывают именно степень сжатия, которая отражает совершенство конструкции, степень форсированности, способность работать на современных, высокооктановых сортах топлива. Степень сжатия и компрессия связаны между собой. Из общих соображений понятно, что чем выше степень сжатия, тем больше должно быть давление, в результате этого сжатия создаваемое. Все было бы так просто, если бы не существовало таких факторов, как нагрев смеси и ее
судить о состоянии механизмов (двигателя. Это величина компрессии в цилиндрах и давление масла в системе смазки. Надеемся, что все нижесказанное будет являться тому доказательством.
Компрессия в двигателе лодочном моторе
Напишу здесь так же о ремонте подвесного лодочного мотора Evinrude 40. Мотор этот двухтактный двухцилиндровый, объемом 737 куб.см, возвратно-петлевая продувка. Американский Вихрь, короче — устроен принципиально так же, но сделан ммм… немного по другому )))
При замерах было выявлено отклонение от нормы — по верхнему цилиндру 0,4 мм, по нижнему — 0,2 мм. Задиры, думаю, еще добавят пару десяток. Ремонтный размер для таких блоков всего один — 0,030 дюйма или 0,75 мм. Были приобретены кованые поршни американской компании Wiseco — специализирующейся на выпуске подобной продукции. Они больше номинальных на 1 мм — расточка с допуском 0,1+0,01 на хонинговку покроет все имеющиеся задиры, я более чем уверен ))).
В который раз популярно для даже самых упоротых разнесу в пух и прах миф о связи хорошей работы мотора с хорошей компрессией. 8 или даже 10 атмосфер в горшке Вам ничего не гарантируют!
Мой сын гоняет на дио, а я чиню)) Спасибо за видео. У нас точно такая же проблема, как сдесь. Только благодаря Вам и знаю что и как делать с этой табуреткой
А есть способы измерить эту самую нижнюю компрессию? Похоже та-же проблема с лодочным мотором .
А у меня жиклер ХХ в карбюраторе забился и на холостых вообще не работал.
видосы все зачетные. в тренажерку походи толькопо пару раз в неделю и кушай плотно, а то всё здоровье в гараже оставишь)))
Так лучше мерить компрессию на холодном моторе? Спасибо.
У меня к вам есть вопрос , как к специалисту . можете опровергнуть или подтвердить ? 1-е Где-то я слышал , шо цилиндр японский имеет форму типа "конуса" , то-есть , как-бы равномерно немножко сужаетца ближе к верху , это правда или нет ? шо вы скажете2-е А еще я слышал , шо в цилиндрах "японских-заводских" , внутри есть яко-бы какое-то сверхпрочное и сверхскользкое "напыление" , для большей надежнасти , которое со временем стираетца , и восстановлению не подлежит .
Жень, че делать если на альфе, обороты поднимаются нормально а сбрасываются долго, трос не закусывает, карбюр чистый промывался, карб отлегулированый, че делать
больше пяти лет делаю скутера но никогда не ставил расточеные, сразу посылаю хозяина за новой, так как в городе где я покупаю запчасти перестали продовать сначало ремонтные 1.1 1.2 1.3 ремонта, а потом и вообще ремонтные поршня теперь не продают, а недавно я спросил про 0-го ремонта, и их и отдельно цилиндр тоже теперь не продают, только целиком комплект ЦПГ, хорошо что пока ГБЦ в комплект не входит, так как она дороже всей ЦПГ у нас стоит
Доброго времени суток, Евгений! Слышал, что для проверки состояния поршневой на двухтактном двигателе нужен не компрессометр, а какой-то другой инструмент (не помню, как он называется). Суть его такова: выставляется цилиндр на ВМТ и качается через отверстие для свечи воздух. Хорошая поршневая хорошее давление должна держать. Женя Травников сей гаджЕт обозревал
подскажите пожалуйсто что за фигня у меня скутор торнадо с 50 кубиков когда заводитса и начинаешь давать газу проехал пол метра и он начинает сбрасыват скорость такое ощющение что либо переливает либо не хватает бенза в карбе что делать?
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста. что у моего скутера (хонда лид90) может быть за поломка? Ставлю новую свечу. скутер заводится и работает идеально.Проехав километров 20 его не возможно завести (свеча становиться мокрой) ставлю новую опять работает отлично. Снятую свечу после просушки двигатель не заводиться только подавай ему новую. Помогите советом. Спасибо.
вычитал тут на форуме авиаторов, что кольца надо ставить замками так, что бы они не попадали на какие либо окна) очень интересно твое мнение по этому поводу)
Привет! Что может трещать как рыбацк. катушка в заднем вариатора или редукторе Jok SA12 при прокрутке колеса?
была у меня yamaha dt50 так на ней компрессия 5 была работала ровно и без перебоев.
че пристали к ногтю. савок замашки мудазвонов из серии чей то ты волосы отростил и тату набил заебали в корень. Езжайте вон к корейцам там все збс с этим.
Коленвал что ли кривой?
Отлично, прояснил для себя тонкости работы 2-stroke двигателя, это я про компрессию, ещё интересует, сколько же должен быть нормальны-рабочий зазор между концами поршневого кольца, в живом цилиндре?
Самого главного не сказал, дилетант! Почему нижняя компрессия плохая, когда верхняя хорошая? А я скажу. Компрессионные кольца не участвуют в создании нижней компрессии. Газы с картера уходят в выхлопные и впускные окна минуя кольца, им мешает только сам поршень нижняя часть. Поэтому износ цилиндра образует щель, в которую и просачиваются газы, и новые кольца НИКАК не улучшат ситуацию.
компрессия на старом была выше, потому что сам поршень подогнан лучше к цилиндру, зазор меньше, если он действительно точеный, если точеный то скорее всего подогнан по поршню.
Странно, может у тебя Евгений компрессометр уже мудит? Каких только фирм я не ставил в 18е в 34е моторы, компрессия была как минимум 10,5 А в основном 12±0,5И в основном такая добрая компрессия 12 на CM RacingНу или просто гавно цпг stage
когда мне было 10 лет,отец купил нам с братом мопед Карпаты и ещё в те времена я узнал про геометрию цылиндра и тупую замену колец))) хорошее видео +
по поводу штифтов для колец…недавно поршневую новую ставил на хонде,дык япошки умудрились аж на пол см промазать…стык колец в аккурат на середину продувочного окна смотрел…пришлось забивать новый штифт….так что как ставить поршень роли не играет…а вот куда смотрят штифты это уже дело другое
По нормальному Stage9 или Stege1это все китайская подделка на Итальянский бренд Stege6,и у оригеннала нету 9 или1.
Подскажите пожалуйста У меня Honda dio 34, заводиться на холодную с пол пинка (как со стартера так и кика) , держит обороты не глохнет все вроде норм,как начинаю ехать и после 60 и более когда бросаю ручку газа мопед как бы тянет , а потом сразу же даю газу и какой то провал (как будто проглотил смесь) и опять едет ,опять бросаешь ручку опять провал и так пока не остановишься и не заглохнешь потом тыркнешь пару раз заведеться и все по новой. до этого мопед работал исключительно я его разгонял до 85 км ч,и было все норм
C компрессией согласен 100%. Я вообще не пользуюсь компрессором.
цылиндр вроде не такой выработанный. у меня на хонде на 60 кубах цпг очень хорошие борозды были, но он идеально держал ХХ. тынул конечно не так как раньше но увы.
Рынок подвесных лодочных моторов бывших в употреблении (б/у) в последнее время очень сильно развивается. Ведь не каждый может себе позволить купить к примеру новую Ямаху 15 за 78 000 рублей. А на вторичном рынке такой мотор можно легко найти за цену на 30% ниже, что совсем не мало. Но покупка любой техники б/у это своего рода лотерея и чтобы не проиграть в ней нужно знать, что и как проверить перед покупкой.
В идеале конечно перед сделкой желательно отвези мотор в сервисный центр, который специализируется на такой технике. Там агрегат пройдет полную диагностику и все его проблему всплывут наружу. Но если у вас нет знакомого мастера, то такая процедура обойдется совсем не дешево и выгода от покупки мотора б/у будет значительно занижена. А если еще вы передумаете покупать этот мотор ввиду найденных поломок. Заказываете ведь диагностику. Может случиться так, что новый мотор выйдет дешевле нежели бу-шный после нескольких проверок.
Так что сервис это не наш выбор. Будем смотреть и проверять сами. Первое и главное — мотор должен быть заведен при вас. Ни в коем случае не отходите от этого пункта, даже если вы покупаете мотор у своего знакомого. Лучше проверить сразу, чем потом выяснять отношения и терять дружбу и знакомство. Далее, что еще советуем проверить:
- зажигание
- компрессию
- состояние цилиндров (через свечное отверстие)
- редуктор, его герметичность и отсутствие эмульсии
- гребной винт и гребной вал
Так же не стоит брезговать внешним осмотром мотора. К примеру нам попадались 5-ти летки, которые выглядели местами даже лучше новых моторов. Никаких сколов, песка и пыли даже в самых труднодоступных уголках. Такой вид мотора говорит о том, что хозяин хорошо заботился и следил за ним и проводил консервацию на зимний период.
Далее нужно заглянуть внутрь мотора. Для этого надо снять крышку и посмотреть на болты и электрические контакты. Если нет окисления и коррозии, то значит все хорошо, если есть, то это один минус в покупку этого экземпляра, т.к. может свидетельствовать об не проводимой консервации, что повышает вероятность излишнего износа самого двигателя и выхода мотора из строя в ближайшие 2-3 года.
Проверяя компрессию на четырехтактном моторе может получиться так, что один из цилиндров показывает низкое значение. Добавьте в цилиндр немного моторного масла и проверьте еще раз. Не изменилось значение — значит так настроена система газораспределения. Компрессия поднялась — возможен повышенный износ цилиндров или поршневой группы, также возможно прокладка блока цилиндров не герметичная. Очень низкая компрессия свидетельствует о прогаре поршней, от покупки такого мотора конечно же следует отказаться.
Также перед запуском проверьте состояние цилиндров, в них не должно быть коррозии. Используем для этого фонарик. Коррозия на двухтактных моторах в первую очередь проявляется на впускных и выпускных отверстиях, по краям. Если консервация проводилась, то остатки консерванта вы также увидите там.
Во время работы мотора убедитесь в целостности системы охлаждения. Посмотрите на контрольную струю.
Далее проверяем редуктор и его корпус на предмет наличия следов ударов. Не забудьте открутить масляные болты и глянуть что внутри, есть ли там масло вообще. Также снимаем гребной винт и на нейтрале прокручиваем гребной вал. Конечно же он должен быть точно прямым. Рекомендуем осмотреть всю проводку, нет ли оплавленных проводов или контактов. Посмотрите свечные колпачки, все должно быть чисто без ржавчины, хоть это и не критично.
Перед тем как ехать к продавцу, посмотрите цены на стандартные расходники на ту или иную модель. Таким образом вы будете во всеоружии и сможете немного сбить цену.
Какая компрессия должна быть в двигателе сузуки 30 лодочный мотор
Компрессия в ПЛМ
Модератор: zinger.in
Компрессия в ПЛМ
Заслуженная репутация: 0
Заслуженная репутация: 108
Прогресс-4+Mercury 50 EO
Заслуженная репутация: 117
Заслуженная репутация: 56
А я бы верил показаниям компрессометра, но чтобы их знать надо самому это проделать и там есть нюансы вот для ямахи 9.9 указано значение 8, но реально там 10 и даже больше. Я могу вам померять, что будет 5,5 а при следующем замере там будет 10. Можете сами в этом убедиться проделав следующую процедуру.
1. Выкрутите свечу
2. Вкрутите/зажмите компрессометр
3. Дерните один раз ручным стартером
4. Посмотрите значение прибора
А теперь сделайте тоже самое только ручным стартером дерните 3 раза, сравните показания прибора
Добавлено спустя 2 минуты 2 секунды:
Заслуженная репутация: 175
Прогресс-4+Mercury 50 EO
Заслуженная репутация: 117
Заслуженная репутация: 175
Заслуженная репутация: 108
Прогресс-4+Mercury 50 EO
Заслуженная репутация: 117
Заслуженная репутация: 175
Прогресс-4+Mercury 50 EO
Заслуженная репутация: 117
Заслуженная репутация: 175
Прогресс-4+Mercury 50 EO
Заслуженная репутация: 117
Заслуженная репутация: 0
Заслуженная репутация: 133
Заслуженная репутация: 0
Заслуженная репутация: 133
Заслуженная репутация: 116
Заслуженная репутация: 33
Заслуженная репутация: 108
Заслуженная репутация: 175
Заслуженная репутация: 0
Заслуженная репутация: 56
Заслуженная репутация: 116
Прогресс-4+Mercury 50 EO
Читайте также: