Как снять форсунки на газ 3110 406 двигатель
Как снять форсунки на газ 3110 406 двигатель
Электромагнитная форсунка (0280150560В или ZMZ DEKA IA9Z61) – электромеханический клапан, работающий по принципу электромагнита
При поступлении напряжения на обмотку форсунки создается электромагнитное поле, которое втягивает сердечник вместе с иглой запорного устройства и пропускает топливо к распылительным отверстиям.
Во входном канале форсунки установлен дополнительный топливный фильтр.
Неисправности, при которых проверяют форсунки:
— затрудненный пуск двигателя;
— неустойчивая работа двигателя;
— обороты холостого хода пониженные или повышенные;
— рывки и провалы в работе двигателя;
— недостаточная мощность двигателя;
— повышенное содержание CO и CH.
Проверка форсунки без снятия ее с двигателя
Для проверки исправности форсунки выключаем зажигание и снимаем минусовую клемму аккумуляторной батареи.
Шилом или тонкой отверткой, отщелкнув пружинный зажим колодки
Отсоединяем разъем от форсунки.
Подсоединив к выводам форсунки омметр, замеряем сопротивление обмотки
Обмотка исправной форсунки должна иметь сопротивление 15–16 Ом между центральным и боковым штырями разъема
Дальнейшие испытания проводим на снятой с двигателя форсунке.
Снятие форсунки
Сбрасываем давление топлива в системе питания.
Выключаем зажигание и снимаем «минусовую» клемму аккумуляторной батареи.
Отсоединяем разъем регулятора холостого хода.
Снимаем подводящий воздуховод и трос привода воздушной заслонки от дроссельного патрубка.
Отверткой ослабляем хомут нижнего (отводящего) шланга регулятора холостого хода.
Отверткой ослабляем хомут, снимаем шланг системы вентиляции картера.
Отверткой ослабляем хомут, снимаем шланг вакуумного усилителя тормозов.
Отверткой ослабляем хомут, снимаем шланг регулятора давления топлива.
Ключом на 13 отворачиваем гайку крепления наконечника провода «массы» к первой шпильке впускного коллектора.
Аналогично отсоединяем провод от последней шпильки впускного коллектора.
Затем, отвернув ключом на 13 остальные гайки шпилек впускного коллектора, снимаем ресивер
Отверткой ослабляем хомут
Снимаем со штуцера топливной рампы подводящий шланг.
Отверткой ослабляем хомут, снимаем с патрубка системы холостого хода шланг вентиляции картера.
Отверткой ослабляем хомут, снимаем сливной шланг со штуцера регулятора давления топлива.
Ключом на 10 отворачиваем два винта крепления топливной рампы к впускному трубопроводу и снимаем рампу
Поддев шилом пружинную защелку колодки, отсоединяем разъем от форсунки
Извлекаем форсунку из коллектора
Устанавливаем форсунку в обратном порядке
Проверка форсунки, снятой с двигателя
При кратковременной подаче напряжения от аккумуляторной батареи, должен быть слышан отчетливый щелчок.
Снимаем с фланца форсунки уплотнительную манжету и соединяем форсунку резиновым шлангом с хомутом с источником сжатого воздуха (компрессор с манометром или ножной насос).
Опустив распылитель форсунки в керосин, подаем на нее воздух под давлением 3 кгс/см 2
У исправной форсунки воздух не должен проходить через распылитель.
Проверяем качество распыливания форсункой топлива, для чего:
Подсоединяем провода «массы», которые были сняты со шпилек впускного коллектора во время снятия форсунок
Затянув гайки ключом на 13, обеспечиваем надежный контакт с «массой»
Надеваем на фланец форсунки подводящий шланг топливной рампы и отверткой затягиваем хомут
Подсоединяем к выводам форсунки два провода длиной не менее 1 метра
Убедившись, что зажигание выключено, подсоединяем «минусовую» клемму аккумуляторной батареи
Включаем зажигание и, дождавшись прекращения работы бензонасоса, выключаем зажигание
Закрепив форсунку над емкостью, подсоединяем на короткое время провода к выводам аккумуляторной батареи
ГАЗ 31 105 *THUNDERS* › Бортжурнал › Замена форсунок, стендовая регулировка.
Я уже говорил, что мы с Сандерсом ездили на стендовую диагностику в СТО "АвтоДок".
Там нас приговорили к замене ДПКВ, дросселя и форсунок.
Ясное дело, что предложили нам и услуги по замене всего этого добра. Цена вопроса вместе с последующей регулировкой — 1800 рублей.
Взыграли мои еврейские качества, а попросту говоря задушило земноводное))
И полез я во всё это хозяйство сам.
Начитался мурзилки, интернета, драйва — и вперед. Стремно, но свойства натуры и самоудовлетворение — дороже))
По сути в итоге оказалось, что ничего сложного и нет.
Самое геморное, конечно же — это замена форсунок.
1. Снимаем давление — вытаскиваем предохранитель бензонасоса (№9 во втором отсеке предов в салоне), заводим, ждем, пока заглохнет — то есть выработается оставшийся в системе бенз. Кстати — может и не завестись вообще. В моем случае так и было. Машин постоял долго, давление и так упало.
2. Отключаем аккумулятор.
3. Снимаем патрубки, шланги и что там ещё вокруг есть. Снимаем бачок омывайки. Снимаем воздуховод ДМРВ, шланг от вакуумника к ресиверу.
4. Чтобы не сливать тосол, шланги охлаждения дросселя не отсоединяем. Дроссель отодвигаем в сторону — места достаточно.
5. Снимаем РХХ.
6. Снимаем крепление троса газа к ресиверу.
7. Снимаем ресивер.
8. Отсоединяем шланги топливной рампы.
9. Откручиваем болты крепления рампы, рассоединяем разъемы форсунок.
10. Покачивая слегка, извлекаем форсунки по одной из двигателя. Держатся они и в движке и в рампе только на резиновых кольцах. Садиться должны с хорошим натягом.
11. Моем всё, до чего можем добраться.
12. Сначала вставляем форсунки в рампу, потом подводим рампу к месту установки, но не вставляем в гнезда — сначала подсоединяем топливные шланги и разъемы форсунок.
13. Собираем всё в обратной последовательности.
14. Подключаем аккумулятор, заводим, смотрим. Минут через пять глушим, отключаем аккумулятор, ждем минут десять, подключаем, заводим — окончательно смотрим.
15. После замены форсунок необходимо отрегулировать работу ЭБУ, ДМРВ и прочей электроники — это надо делать на стенде.
1. Сбрасываем давление топлива в системе питания двигателя ЗМЗ 406. Снимаем ресивер.
2. Шлицевой отверткой ослабляем хомут крепления шланга подачи топлива.
3. Снимаем шланг со штуцера топливной рампы.
4. Ослабляем с помощью шлицевой отвёртки хомут крепления шланга системы вентиляции картера. Снимаем шланг с патрубка впускного трубопровода.
5. Шлицевой отверткой ослабляем хомут крепления шланга сливного топливопровода и снимаем шланг со штуцера регулятора давления топлива.
6. Ключом «на 10» отворачиваем два болта крепления топливной рампы и снимаем топливную рампу в сборе с регулятором давления.
При снятии топливной рампы тянуть ее следует вдоль осей форсунок. При этом некоторые форсунки могут остаться в гнездах топливной рампы.
7. Вынимаем форсунки. Для снятия форсунки отсоединяем от ее разъема колодку жгута проводов.
8. Вынимаем форсунку из отверстия впускного трубопровода и закрываем отверстие под форсунку чистой ветошью. Аналогично снимаем форсунки других цилиндров.
9. Перед установкой форсунки снимаем с нее уплотнительные кольца и заменяем их новыми. Кольца окунаем в моторное масло и надеваем на форсунку.
10. Устанавливаем форсунки и топливную рампу в обратной последовательности.
Система питания.Снятие форсунки
Сбрасываем давление топлива в системе питания (см. Сброс давления бензина в системе питания).
Выключаем зажигание и снимаем “минусовую” клемму аккумуляторной батареи.
Отсоединяем разъем регулятора холостого хода (см. Регулятор добавочного воздуха).
Снимаем подводящий воздуховод и трос привода воздушной заслонки от дроссельного патрубка (см. Снятие корпуса дроссельной заслонки).
Отверткой ослабив хомут, снимаем шланг системы вентиляции картера.
Отверткой ослабив хомут, снимаем шланг вакуумного усилителя тормозов.
Отверткой ослабив хомут, снимаем шланг регулятора давления топлива.
Ключом “на 13” отворачиваем гайку крепления наконечника провода “массы” к первой шпильке впускного коллектора.
Аналогично отсоединяем провод от последней шпильки впускного коллектора. Затем, отвернув ключом “на 13” остальные гайки шпилек впускного коллектора, снимаем ресивер.
Отверткой ослабив хомут,…
…снимаем со штуцера топливной рампы подводящий шланг.
Отверткой ослабив хомут, снимаем с патрубка системы холостого хода шланг вентиляции картера.
Отверткой ослабив хомут, снимаем сливной шланг со штуцера регулятора давления топлива.
Ключом “на 10” отворачиваем два винта крепления топливной рампы к впускному трубопроводу и снимаем рампу.
Поддев шилом пружинную защелку колодки, отсоединяем разъем от форсунки.
Как снять форсунки на 406 двигателе видео
Глянь у меня в бортовом Есть минус, придется переделывать подачу холостого хода в коллектор, иначе будут плават обороты на хоолстых, и так то да тоже можно, но я пришел к выводу что это слишком длинные шалнги, сверлиться можно и сверху только надо трубочки под угло сделать и как можно ближе к клапанам, да и форсунки нужны отдельные на каждый цилиндр, не на рейке, и как можно короче шланги, это будет в идеале, но и на такой схеме динамика и расход потрясный, около 200 р на 100 смешанный
Только так как на фото и работает 100%. Это двигателях 40522 так надо сверлить.
а какая разница в длине вкрутки? вырачивать дороговато получица.
а какая разница в длине вкрутки? вырачивать дороговато получица.
только чуть короче чуток концы не выпирают
Вкручены в коллектор, перед соединением с гбц.Проблем нет! Зачем так мудрить?
Как на фото.У меня так же и всем 406-м делаю так же, проблем нет
Пару раз приходилось переделывать такую подачу. Причина нет ХХ на холодном двигателе. Ввертыши перекрывали канал ХХ и двигателю банально не хватало воздуха.
Реальные возможности двигателя ЗМЗ 402 — разрушение мифов
Ни один другой отечественный движок не породил такого количества дремучих предрассудков, упорно передаваемых из поколения в поколение, как старый добрый двигатель ЗМЗ 402 . Все бы ничего, но слепая вера во все эти измышления перекрывает рукастому волговоду дорогу к ряду несложных, но эффективных усовершенствований, способных превратить старичка во вполне пригодный для современной динамичной езды агрегат. Стоит этим заниматься или нет — отдельный вопрос, но возможность, я считаю, как минимум должна быть. Поэтому приступим к поискам истины.
Праильная врезка форсунок ДВС ЗМЗ 405.406
Праильная врезка форсунок ДВС ЗМЗ 405.406
Добавлено спустя 3 минуты: И какой коллектор вы имеете ввиду? Их 3 разных.
максимально близко к ГБЦ (на моторах именно с такой системой ХХ), а на более новых пробовал и так и так. разницы не заметил
Добавлено через 1 минуту 49 секунд: если засверлиться подальше на 2 клапана, то нестабильный ХХ получим.
Техническое обслуживание
В обслуживании ЗМЗ 402 инжектор ничего не поменялось по сравнению с карбюраторной версией. Согласно технических карт завода изготовителя о правильном обслуживании мотора, распишем, как проводиться ТО на ЗМЗ 402:
- 1000 км: замена масла и масляного фильтра.
- 8000 км: замена масла, маслянного и воздушного фильтра, свечей зажигания, высоковольтных проводов, фильтра тонкой очистки топлива.
- 17000 км: замена масла, масляного фильтра, топливного фильтра.
- 25000 км: замена масла, маслянного и воздушного фильтра, свечей зажигания, высоковольтных проводов, фильтра тонкой очистки топлива, регулировка клапанов.
- 35000 км: замена масла, масляного фильтра, топливного фильтра, замена цепи ГРМ и ремня генератора.
- 45000 км и последующие: замена масла и масляного фильтра. Каждые 20000 км меняется — топливный и воздушный фильтр, регулируются клапана. Каждые 40000 км пробега — замена цепи ГРМ.
Смотрите также
Комментарии 72
Ставь то, которое сможешь обслужить и настроить, но категорически не советую 2 поколение, только впрыск! На Волгу не нужны навороты типа обд2, просто настроить один раз и проверять периодически…
Ставить надо то ГБО которое можно у вас быстро обслужить. У меня стоят форсунки OMVL, редуктор OMVL HP, электрика STAG 300 китай, но работает))) Баллон лучше за спинку. У меня усилок закреплен сзади за сидушками, между баллоном и спинками, но можно сделать и по другому, баллон запихнуть подальше и из фанеры сделать стенку и на них закрепить усилки. В крыло на Волге проблематично поставить тор
у меня в крыле стоял баллон, максимум 47 влезало литров. по мне самое оптимальное расположение. хватало на 330-350 км
Ставишь гбо-2, и вариатор опережения подключаешь к дпкв и дрв.И всего то делов.Вариатор питаешь от клапана газа.О вариатор инфы полно в инете.Подключение простое.Кстати, его можно прошить под нужные параметры.Тот же газомозг.
Вероятно имеешь горький опыт эксплуатации ГБО-4?
Нет.Но и смысла в нем не вижу.Гбо-2вполне устраивает простотой и надежностью.Сколько его пользуюсь на разных авто, проблем с гбц и прочим не было.Главное-периодически держать нужную смесь.Я раз в три месяца это контролирую.А на счет-мощи и гарцануть, для этого перехожу на бенз, вот и все.Сейчас на змз-406, евро-0, гбо-2, Томас-расход-10-13, вполне устраивает.Даже дрифтонуть.Летом на проспекте жег резину при вынужденном маневре.Я за простоту, надежность и долговечность.
Доказывать, что апельсины слаще лимонов, человеку, ни разу их не пробовавшему, но хорошо знающему о их существовании, вероятно нет смысла. Помню, как, в молодости, работая на СТО, был свидетелем спора владельца «Москвича — 2140» и «ВАЗ — 2101″…
Знаю о многом, пробовал и четвертое.Для себя выбрал гбо-2, это мой выбор.
Тут найдешь все ответы на свои вопросы. Человек подробно все описал и разложил по полочкам. Отфильтруй все лишнее, что возможно не пригодится, и определишься, что покупать. Если лямбды на двигателе нет, про OBD2 можешь и не вспоминать, оно тебе не нужно. Вот еще неплохой вариант, по отзывам трудящихся (речь только о мозгах и проводке!):
Лямбду и так собрался ставить.
Я уже забыл. Ну так тут такая ситуевина, что для нашей прошивки лямбда не должна быть подключена к бензиновым мозгам. Если ее просто поставить, толку для ГБО от нее не будет.
Воооот… Уже подводные камни. Поподробнее, пожалуйста.
О чем конкретно поподробнее?
В данном (нашем) случае никуда. Чтоб ты понял… Лямбда, она же УДК, не умеет выдавать на выходе сигнал, уровень которого пропорционален составу смеси, а лишь может перепрыгивать с высокого уровня на низкий и наоборот при оптимальном ее составе. Бензомозг, имеющий на борту соответствующую прошивку, определенное число раз в единицу времени анализирует наличие этих перескоков и по определенному алгоритму обрабатывает полученные данные. По результатам принимает решение, как производить коррекцию состава смеси. Газомозг же может получать эту информацию либо по ОБД (если он на это заточен), либо с самой лямбды, которая в этот момент обязательно должна работать совместно с бензиновым мозгом (газовые блоки ISA). Кроме того, сама по себе эта процедура работы бензомозга с лямбдой хоть и является очень полезной вещью (если прошивка подразумевает ее наличие), но стоит заметить, что все это дело работает только на холостых оборотах и малых нагрузках. При тапке в пол толку от этой лямбды — 0. Ну и еще один момент. Практически все даже самые примитивные блоки ГБО имеют провод, который предназначен для подключения к лямбде. Но его подключение дает возможность лишь косвенно оценивать состав смеси при настройке по числу, которое начинает отображаться в определенном окошке программы. Опять же, исключительно в том случае, если лямбда работает совместно с бензомозгом. Таких блоков ГБО, которые умеют сами работать с лямбдой скорее всего не существует. Во всяком случае я о таких не знаю.
Как работает УДК и шдк я знаю. В общем я понял, буду выбирать из самых популярных гЭБУ. Форсунки надо искать достаточно быстрые, ибо по диагностике время впрыска иногда меньше 3 мс.
У нас меньше 3 мс бензиновый впрыск практически не бывает. Соответственно газового меньше 4 мс, при правильно подобранных дюзах, тоже. По быстродействию валтеков хватит с головой. Но с ними другие нюансы, которые сводят к нулю все их преимущества. А по поводу ЭБУ рекомендую в первую очередь обращать внимание на наличие подробной мурзилки по самостоятельной настройке и подключению, и открытого софта с дружелюбным и понятным интерфейсом.
Приступаем к великому делу.
Основной принцип в нашем случае — Газель к концу рабочего дня должна быть на ходу. Это значит, что если мы с утра что-то от нее отвинтили — к вечеру она должна в любом случае уехать своим ходом на парковку. За один день без опыта подобной работы такую эволюцию сделать крайне проблематично — поэтому решили разбить работу на отдельные этапы. Тем более что все работы проводились между делом — в рабочее время.
Читать дальше: Чья марка автомобиля хавал
В результате, пройдя все эти этапы, мы добились того, к чему шли. У нас теперь инжекторная Газель. Ощущения от езды? Резко положительные. Машина наконец поехала. Она задышала. После 3500 оборотов она не увядает, как раньше, а начинает еще сильнее разгоняться, как и положено 16-клапанному оборотистому мотору.
Холостой ход наконец стал ровным. Мотор шепчет, а не колбасится в конвульсиях, как на карбюраторе. Можно было купить новый карбюратор и добиться относительно хороших результатов — но зачем, когда установка инжектора обошлась незначительно дороже… а то и дешевле, если учесть запасной мотор с документами….
Для полного завершения эволюции теперь осталось установить распредвалы от инжекторного двигателя (у них выше подъем — значит резвости еще прибавится), установить датчик фазы (после замены распредвалов нужно выбить заглушку из ГБЦ) и перевести систему на Евро-2, установив датчик кислорода (это конечно необязательно — но нам нужно для экспериментов с ГБО).
Вот такая история… У нас все получилось, мы довольны и счастливы.
Всем привет, Подскажите кто переделывал Карб в Инжектор, много дел и что для этого нужно…, заранее Спасибо.
Метки: змз 406, газ 31105, форсунки, инжектор
Комментарии 26
Сименс дека 1 по вашей прошивке
На моём Волге установлены форсунки от мерина, двух факельные.
107 форсунки Бош. Ставил вместо 560. В целом полет нормальный.
У меня бош 560 стояли. До сих пор лежат дома. Сименс лет 10-12 назад попались по дешовке жёлтые на них езжу. Разница в СО подредактировать газоанализатором. У бош 4 отверстия маленьких. У Сименса 2 по больше.
И бошь не взаимодействия заменяем с сименсом . Это самое главное и бошь 2 с бошь 4 тоже. .
Все зависит от того какие настройки забиты в мозгах. На 580 бывают как бошь с 2я отверстиям как Сименс и самые распространенные бошь 107 на 4 отверстия. На 4 отверстия более самые правильные и распылитель и производительность . А вот остальные не всегда хорошо. Но зависит от блока и прошивки. И знать характеристики всех 2х форс как статика так и динамика чтобы конкретно знать что прописанно Это если грамотно подходить. А если так то ставь любые какие найдешь.
А откуда узнать какие параметры по форсункам записаны? Есть справочник какой?
В мозгах скачать прошивку и посмотретт
Все зависит от того какие настройки забиты в мозгах. На 580 бывают как бошь с 2я отверстиям как Сименс и самые распространенные бошь 107 на 4 отверстия. На 4 отверстия более самые правильные и распылитель и производительность . А вот остальные не всегда хорошо. Но зависит от блока и прошивки. И знать характеристики всех 2х форс как статика так и динамика чтобы конкретно знать что прописанно Это если грамотно подходить. А если так то ставь любые какие найдешь.
Если сравнивать форсунки на стенде, бош и сименс. Сименс лучше(жёлтые), они пылят лучше и работает лучше ДВС. Количество отверстий не имеет значения. На бош форсах нет фильтров, они быстрей выйдут из стоя. Заводская 580 прошивка под форсы сименс.
Проверка и замена форсунок Волга 31105 2004-2009
– калильное зажигание из-за негерметичности форсунок.
Если при снятии топливопровода двигателя какая-нибудь форсунка осталась во впускной трубе двигателя, замените ее уплотнительные кольца.
Загрязненные форсунки можно промыть в специализированной мастерской на специальном стенде.
Вам потребуются: ключи " на 10 " , " на 13 " , отвертка.
1. Снизьте давление в системе питания, если двигатель был только что остановлен (см. " Снижение давления в системе питания " ).
2. Отсоедините провод от " минусовой " клеммы аккумуляторной батареи.
3. Ослабьте хомуты и отсоедините шланги вентиляции картера.
4. . и продувки маслоотделителя.
5. Выньте оболочку троса привода дроссельной заслонки из зажима на катушке зажигания и отведите трос в сторону.
6. Ослабьте хомуты и отсоедините шланги подачи.
7. . и слива топлива.
8. Ослабьте хомут и отсоедините шланг слива топлива от регулятора давления.
9. Отсоедините от форсунок колодки моторного жгута.
10. Выверните два болта крепления.
11. . и снимите аккуратно топливопровод двигателя, выведя форсунки из отверстий во впускной трубе.
Форсунки зафиксированы в отверстиях впускной трубы только с помощью уплотнительных колец.
12. Для проверки подачи форсунок подсоедините к топливопроводу двигателя и регулятору давления отсоединенные при снятии шланги. Прикрепите (например, проводом) форсунки к топливопроводу и опустите распылители форсунок в емкости для сбора топлива.
Для сбора топлива удобно использовать пластиковые бутылки из-под минеральной воды.
13. Подсоедините к форсункам колодки моторного жгута и проверьте распыление топлива форсунками. Для этого включите стартер. Форсунки должны распылять топливо правильным конусом. У каждой форсунки должно быть четыре струи, и количество топлива, подаваемое через форсунки, во всех четырех емкостях должно быть одинаковым (проверьте с помощью мерной емкости). Если какая-либо форсунка не соответствует данным условиям, ее необходимо заменить.
14. Сразу после выключения зажигания внимательно осмотрите форсунки. Если из распылителя какой-либо форсунки заметно подтекание топлива, значит, форсунка не герметична, и ее необходимо заменить.
15. Если форсунка не распыляет топливо, проверьте, подается ли на нее питание. Для этого отсоедините от нее колодку с проводами, подсоедините аккумуляторную батарею к контактам форсунки напрямую и включите зажигание. Если в этом случае форсунка распыляет топливо, значит, есть неисправность в электрической цепи форсунки.
16. Перед заменой форсунок снизьте давление в системе питания (см. " Снижение давления в системе питания " ).
17. Выньте форсунку из топливопровода двигателя. Форсунка зафиксирована в отверстии топливопровода только с помощью уплотнительного кольца.
18. Для проверки герметичности клапана форсунки опустите распылитель 1 форсунки в емкость с бензином или керосином и подайте сжатый воздух под давлением 0,3 МПа (0,03 кгс/с м 2 ). Если из распылителя форсунки выходят воздушные пузыри, значит, клапан форсунки негерметичен и форсунку необходимо заменить.
19. Для проверки исправности обмотки электромагнита форсунки подайте на разъем форсунки постоянный ток напряжением 12 В. При этом должен быть отчетливо слышен характерный щелчок, что указывает на открытие клапана форсунки. Если этого не происходит, то форсунка неисправна и подлежит замене. Эту проверку можно проводить, не снимая форсунку с автомобиля.
20. Рекомендуется проверить сопротивление обмоток форсунок. Для этого отсоедините от форсунки колодку с проводами (предварительно отсоединив провод от клеммы " – " аккумуляторной батареи) и подсоедините к контактам форсунки омметр. Он должен показать сопротивление 11–15 Ом. В противном случае замените форсунку.
Проверка и замена форсунок Волга 31105 2004-2009
Проверить обмотку форсунки можно не снимая её с двигателя. При выключенном на автомобиле ГАЗ 31105 зажигании, нажав на фиксатор, отсоединяем колодку жгута проводов от форсунки. При включенном зажигании вольтметром измеряем напряжение на выводе «2» колодки жгута проводов («минусовой» щуп вольтметра подсоединяем к «массе» двигателя ЗМЗ 406). На выводе должно быть напряжение +12 В, в противном случае — неисправность в цепи питания форсунки.
1. Подсоединив щупы омметра к выводам форсунки, измеряем сопротивление обмотки. Сопротивление обмотки исправной форсунки должно быть 15-16 Ом. Аналогично проверяем другие форсунки.
2. Для проверки исправности клапана форсунки кратковременно подаем напряжение от аккумуляторной батареи на выводы форсунки (для наглядности показано на демонтированной форсунке). При этом должен быть слышен отчетливый щелчок срабатывания клапана форсунки.
3. Для проверки герметичности клапана форсунки демонтируем форсунку с двигателя. Снимаем с патрубка форсунки уплотнительное кольцо.
4. Надеваем на патрубок форсунки резиновый шланг и обжимаем его хомутом. Опускаем распылитель форсунки в емкость с керосином. Компрессором или шинным насосом создаем в шланге давление 3 бар. У исправной форсунки воздух не должен выходить из распылителя.
Аналогично проверяем другие форсунки. Для проверки качества распыливания снимаем форсунку.
5. Наконечники проводов «массы», которые были отсоединены при снятии ресивера, надеваем на заднюю шпильку впускного трубопровода и зажимаем между двумя гайками для обеспечения надежного контакта с «массой» двигателя.
6. Аналогично подсоединяем наконечник провода «массы» к передней шпильке впускного трубопровода.
7. Надеваем на патрубок форсунки шланг подачи топлива в рампу и отверткой затягиваем хомут.
Снятие и установка форсунки ЗМЗ-406
Сбрасываем давление топлива в системе питания.
Выключаем зажигание и снимаем «минусовую» клемму аккумуляторной батареи.
Отсоединяем разъем регулятора добавочного воздуха.
Снимаем шланг подвода воздуха и отсоединяем трос привода дроссельной заслонки от корпуса дроссельной заслонки.
Отверткой ослабляем хомут нижнего (отводящего) шланга регулятора холостого хода.
Отверткой, ослабив хомут, снимаем шланг системы вентиляции картера.
Ослабляем хомут, снимаем шланг вакуумного усилителя тормозов.
Отверткой, ослабив хомут, снимаем шланг регулятора давления топлива
Ключом «на 13» отворачиваем гайку крепления наконечника провода «массы» к первой шпильке впускного коллектора
Аналогично отсоединяем провод от последней шпильки впускного коллектора.
Затем, отвернув ключом «на 13» остальные гайки шпилек впускного коллектора, снимаем ресивер.
Ослабив хомут, снимаем со штуцера топливной рампы подводящий шланг.
Ослабив хомут, снимаем с патрубка системы холостого хода шланг вентиляции картера.
Ослабив хомут, снимаем сливной шланг со штуцера регулятора давления топлива.
Ключом «на 10» отворачиваем два болта крепления топливной рампы к впускному трубопроводу и снимаем рампу
Поддев шилом пружинную защелку колодки, отсоединяем разъем от форсунки.
Самостоятельный ремонт форсунок ГАЗель
Новые инжекторы к бензиновым и дизельным силовым агрегатам стоят недёшево. Поэтому вместо приобретения новых распылителей топлива можно их отремонтировать. Диагностика, чистка и замена износившихся запчастей неисправного инжектора будет стоить гораздо меньше, чем приобретение новой оригинальной форсунки. Инжекторы подлежат ремонту, если:
- ресурс использования распылителя меньше, чем тот, на который он рассчитан;
- корпус инжектора не деформирован и не повреждён — отсутствуют трещины и сколы;
- на распылительном отверстии нет видимых повреждений.
Замена форсунок ЗМЗ-406
1. Снизить давление в системе питания, если двигатель был только что остановлен.
2. Отсоединить провод от «минусовой» клеммы аккумуляторной батареи.
3. Снять ресивер.
4. Ослабить хомуты и отсоединить шланг 1 подачи топлива от топливопровода 3 двигателя.
Отсоединить шланг 4 слива топлива от редукционного клапана.
Отсоединить колодки с проводами от разъемов 5 четырех форсунок.
5. Вынуть форсунку из топливопровода двигателя. Форсунка фиксируется в отверстии топливопровода только с помощью уплотнительного кольца.
Отвернуть два болта 2 крепления и снять аккуратно топливопровод 3 двигателя, выведя форсунки из отверстий во впускной трубе.
Форсунки фиксируются в отверстиях впускной трубы только с помощью уплотнительных колец.
6. Установить новую форсунку в обратном порядке. Проверка форсунок
1. для проверки герметичности клапана форсунки нужно опустить распылитель 1 форсунки в емкость с бензином или керосином и подать сжатый воздух под давлением 0,3 МПа (
Если из распылителя форсунки выходят воздушные пузыри, значит клапан форсунки негерметичен и форсунку необходимо заменить.
2. для проверки исправности обмотки электромагнита форсунки подать на разъем форсунки постоянный ток напряжением 12 В.
под заказ
Размеры (Д х Ш х В):
0.11 x 0.03 x 0.03 м
Код: 000325725
214 шт
1 697
Код: 001204765
Производитель: Cartronic
16 шт
Артикул: ZМZ 6354-1112010
Код: 000053538
Производитель: Siemens
1 990
Артикул: BOSCH-0 280 158 107
Код: 000729440
Производитель: BOSCH
под заказ
Код: 000039929
Производитель: BOSCH
под заказ
Код: 000238783
под заказ
1 795
Не нашли, что искали?
Пожалуйста, расскажите о вашей проблеме
Спасибо! Ваши комментарии очень важны для нас и помогают улучшить наши результаты поиска для всех наших клиентов
Как только цена на товар снизится, вы сразу об этом узнаете
Нужен совет по форсункам. Решил поменять из за того что на диагностике сказали что на первом цилиндре она сама бывает отключаеться(((( какие более производительные (мотор 150 лошадей) а может от какой нибудь иномарки подойдут что бы порезвей стала?
Система питания.Снятие форсунки
Сбрасываем давление топлива в системе питания (см. Сброс давления бензина в системе питания). Выключаем зажигание и снимаем “минусовую” клемму аккумуляторной батареи. Отсоединяем разъем регулятора холостого хода (см. Регулятор добавочного воздуха). Снимаем подводящий воздуховод и трос привода воздушной заслонки от дроссельного патрубка (см. Снятие корпуса дроссельной заслонки).
Отверткой ослабив хомут, снимаем шланг системы вентиляции картера.
Отверткой ослабив хомут, снимаем шланг вакуумного усилителя тормозов.
Отверткой ослабив хомут, снимаем шланг регулятора давления топлива.
Ключом “на 13” отворачиваем гайку крепления наконечника провода “массы” к первой шпильке впускного коллектора.
Аналогично отсоединяем провод от последней шпильки впускного коллектора. Затем, отвернув ключом “на 13” остальные гайки шпилек впускного коллектора, снимаем ресивер.
Отверткой ослабив хомут,…
…снимаем со штуцера топливной рампы подводящий шланг.
Отверткой ослабив хомут, снимаем с патрубка системы холостого хода шланг вентиляции картера.
Отверткой ослабив хомут, снимаем сливной шланг со штуцера регулятора давления топлива.
Ключом “на 10” отворачиваем два винта крепления топливной рампы к впускному трубопроводу и снимаем рампу.
Поддев шилом пружинную защелку колодки, отсоединяем разъем от форсунки.
Форсунки к двигателям, устанавливаемым на ГАЗели
Популярный автомобиль ГАЗель различных модификаций колесит по российским дорогам с начала 90-х годов прошлого столетия. За это время он претерпел много изменений. Под его капотом трудятся несколько бензиновых двигателей ЗМЗ (Заволжского моторного завода) — 402, 406 и 405. Самым успешным из них оказался инжекторный 405 модели, мощностью 152 л. с. Кроме того, используются дизельные агрегаты — российский лицензионный ГАЗ 560, а также Cummins 2,8 ICF, 120 лошадиных сил, китайской сборки, спроектированный в США. Камминз устанавливают на модификации ГАЗелей «Бизнес» и «Некст» с 2010 года. Неотъемлемой частью инжекторных и дизельных моторов являются топливные распылители.
Детали, из которых состоит бензиновая форсунка
Форсунки распыляют топливную смесь внутри камер сгорания, под высоким давлением. Так обеспечивается полное сгорание смеси. Сопло электромагнитного инжектора, распыляющее горючее, открывается и запирается запорной иглой. Запирающий элемент управляется электромагнитным полем, создаваемым обмоткой электромагнита. Если на неё подать напряжение, под действием поля игла подымается вверх и освобождает сопло, преодолевая усилие нажимной пружины. На входе подачи топлива установлен дополнительный фильтр.
Видео: как работает электромагнитная форсунка
Форсунки к мотору ЗМЗ 405
Сначала инжекторные ДВС комплектовались отечественными распылителями, производства ГАЗ. Но от них были вынуждены отказаться, так как эти инжекторы быстро выходили из строя. Их заменили импортными, производства немецких компаний Bosch, Siemens или аналогами — например, ZMZ Deka.
Форсунки ZMZ Deka применяют к движкам ЗМЗ 405
Распределением впрыска управляет электронный блок (ЭБУ), чередующий импульсы на обмотки инжекторных электромагнитов. Будучи интеллектуальным устройством, управляющий блок постоянно отслеживает и усовершенствует эффективность работы топливной системы. Подача топлива в каждый цилиндр синхронизируется коленчатым валом двигателя. Во время запуска движка горючее подаётся асинхронно, то есть независимо от положения коленвала. Инжекторы неприхотливы к качеству бензина — так же, как и 405-я модель мотора.
Форсунки для двигателей Cummins 2.8 ICF
Дизельные моторы «Камминз» не любят некачественное дизтопливо отечественного производства. Поэтому на них рекомендуют устанавливать только импортные оригинальные форсунки. Хотя цена на них высока, распылители от немецких производителей способны надёжно работать на протяжении 100—120 тыс. км проезда. Чтобы они раньше времени не выходили из строя, нужно устанавливать в топливную систему только оригинальные фильтры, рекомендованные производителем.
Снятие топливной рампы и форсунок двигателя ГАЗ 31105 «Волга»
Инструменты:
- отвёртка шлицевая
- гаечный ключ рожковый 10 мм
Детали и расходники:
- Уплотнительные кольца форсунок
- моторное масло
- ветошь
1. Сбрасываем давление топлива в системе питания двигателя ЗМЗ 406. Снимаем ресивер.
2. Шлицевой отверткой ослабляем хомут крепления шланга подачи топлива.
3. Снимаем шланг со штуцера топливной рампы.
4. Ослабляем с помощью шлицевой отвёртки хомут крепления шланга системы вентиляции картера. Снимаем шланг с патрубка впускного трубопровода.
5. Шлицевой отверткой ослабляем хомут крепления шланга сливного топливопровода и снимаем шланг со штуцера регулятора давления топлива.
6. Ключом «на 10» отворачиваем два болта крепления топливной рампы и снимаем топливную рампу в сборе с регулятором давления. При снятии топливной рампы тянуть ее следует вдоль осей форсунок. При этом некоторые форсунки могут остаться в гнездах топливной рампы.
под заказ
Размеры (Д х Ш х В):
0.11 x 0.03 x 0.03 м
Код: 000325725
214 шт
1 697
Код: 001204765
Производитель: Cartronic
16 шт
Артикул: ZМZ 6354-1112010
Код: 000053538
Производитель: Siemens
1 990
Артикул: BOSCH-0 280 158 107
Код: 000729440
Производитель: BOSCH
под заказ
Код: 000039929
Производитель: BOSCH
под заказ
Код: 000238783
под заказ
1 795
Не нашли, что искали?
Пожалуйста, расскажите о вашей проблеме
Спасибо! Ваши комментарии очень важны для нас и помогают улучшить наши результаты поиска для всех наших клиентов
Читайте также: