Как снять двигатель с мерседеса а класса

Обновлено: 07.01.2025

Двигатель — снятие и установка

Силовая установка вместе с трансмиссией, реечным рулевым механизмом и вспомогательными агрегатами смонтирована на передней балке, соединенной с кузовом болтами в восьми точках.

Для снятия двигателя необходимо демонтировать все агрегаты, закрепленные на передней балке.

Ввиду того, что выполнение данного комплекса работ на двигателе требует определенного опыта, то их рекомендуется поручать мастерской.

По этой причине главах данного раздела приведены лишь основные действия, выполняемые при работах на двигателе.

Приведенный порядок работ по снятию и установке силового блока дан на примере автомобилей с бензиновыми двигателями. Особенности снятия и установки дизельных двигателей изложены в конце главы.

Снятие

1. Автомобили с автоматической коробкой передач. Слейте масло из коробки передач.

2. Ввинтите пробку сливного отверстия после завершения слива трансмиссионного масла, установив на пробку новое уплотнительное кольцо. Момент затяжки пробки 22 Нм.

3. Слейте охлаждающую жидкость из радиатора и блока цилиндров двигателя.

4. Отсоедините клемму провода «массы» (-) от полюса аккумулятора, выключив зажигание.

Внимание! При отсоединении аккумулятора из радиоприемника с кодом доступа, предотвращающим его несанкционированное использование, удаляется указанный код, а также настройки на радиостанции. Поэтому перед отсоединением аккумулятора необходимо убедиться, что код записан и его можно будет после подсоединения аккумулятора вновь ввести в радиоприемник. Если код владельцу автомобиля неизвестен, то ввести радиоприемник в эксплуатацию сможет только специализированная мастерская или же его производитель.

5. Отожмите стопорный рычаг, снимите с опор бачок стеклоомывателя и подвесьте его.

Внимание! В автомобилях с подогревом бачка стеклоомывателя предварительно отсоедините шланги охлаждающей жидкости.

6. Отсоедините провод массы (-) на переднем кронштейне подвески двигателя с правой стороны.

7. Снимите воздухозаборник, шланг воздухозаборника, а на автомобилях с двигателями объемом 1,6/1,9 л - также и резонатор.

8. Снимите шланг низкого давления с впускного коллектора.

9. Отсоедините многоконтактный штекер от блока управления двигателем, подняв зажимную скобу вверх и разблокировав его.

10. Отсоедините топливопровод от распределительной магистрали и заглушите его подходящей пробкой.

11. Отсоедините шланги низкого давления от клапана адсорбера и впускного коллектора и отложите их в сторону от места работ.

12. Отсоедините шланги системы охлаждения от радиатора и расширительного бачка.

13. Автомобили выпуска с 6/99 года с отдельным расширительным бачком. Отожмите стопорную скобу и снимите бачок.

14. Снимите шланг охлаждающей жидкости с патрубка на корпусе термостата.

15. Автомобили с автоматической коробкой передач. Отсоедините шланги маслопроводов от масляного радиатора и заглушите их подходящими пробками. Масляный радиатор встроен в радиатор системы охлаждения двигателя.

16. Отсоедините подающие и отводящие шланги отопителя.

17. Отсоедините рулевую муфту 1 от вала рулевого управления 2. Для этого вывинтите зажимной болт 3 с головкой под многогранный торцовый ключ и извлеките упор 4 (см. иллюстрацию).

18. Откройте крышку распределительной коробки проводов на левом лонжероне рамы и отсоедините плюсовой провод и провод питания гидроусилителя рулевого управления.

19. Автомобили с механической коробкой передач. Поверните зажимные гайки против часовой стрелки, чтобы ослабить их затяжку, и отсоедините тяги переключения передач от шаровых головок.

20. Автомобили с автоматическим сцеплением. Отсоедините штекеры на коробке передач, высвободите жгут проводов из держателя и отложите его в сторону от места работ.

21. Отсоедините шланг от воздушного насоса, если таковой имеется.

22. Отсоедините верхние опоры обоих амортизационных стоек.

23. Отвинтите оба суппорта от поворотных кулаков и закрепите их с помощью проволоки под крыльями, не снимая тормозных колодок и не отсоединяя тормозных шлангов.

24. Тормозной механизм правого колеса. Отсоедините штекер датчика износа тормозных колодок и датчика скорости вращения колеса.

25. Отсоедините приемную трубу системы выпуска ОГ от катализатора.

26. Отсоедините фланец на стыке приемной трубы и катализатора. В зависимости от модели автомобиля, фланец может быть закреплен болтами или же стык приемной трубы и катализатора соединяется зажимным хомутом.

27. Двигатель с двумя лямбда-зондами. Высвободите закрепленный на днище соединительный провод лямбда-зонда и отсоедините штекер.

28. Подайте вниз соединительный шланг и извлеките его из коробки передач, предварительно сняв предохранительный зажим. Заглушите отверстие шланга подходящей пробкой.

29. Автомобили с кондиционером. Ослабьте натяжение ручейкового ремня и снимите его со шкива компрессора кондиционера.

30. Автомобили с кондиционером. Вывинтите болты крепления компрессора, и, не отсоединяя от него шланги и провода питания, закрепите его на днище проволокой.

31. Подоприте балку переднего моста гаражным домкратом, положив на его деревянный брусок.

32. Вывинтите болты крепления распорки, которой соединена балка с днищем.

33. Вывинтите болты крепления левого и правого подкрылков к днищу и отведите их вниз для получения доступа к крепежным болтам балки переднего моста.

34. Вывинтите восемь болтов крепления балки переднего моста. Болты имеют головки под многогранный торцовый ключ.

35. Опустите двигатель вниз на балке переднего моста для получения доступа к стартеру и генератору.

36. Автомобили с автоматической коробкой передач. Отсоедините тягу переключения передач от коробки передач. Для этого отсоедините крепление тяги на коробке и извлеките его из посадочного места, а также отсоедините штекер на коробке передач.

37. Отсоедините провод массы (-) от масляного поддона вместе с держателем.

38. Отсоедините от стартера провода питания.

39. Отсоедините провода питания от генератора.

40. Опустите силовой блок на балке вниз, соблюдая меры предосторожности. Попросите помощника вести двигатель при его опускании.

Снятие двигателя с балки переднего моста

41. Приподнимите двигатель и коробку передач соответствующим подъемным устройством (талью и т.п.), чтобы разгрузить опоры подвески двигателя.

Внимание! Для поднятия двигателя следует пропустить три цепи с правой и левой сторон двигателя и масляного поддона. Цепи должны располагаться максимально вертикально, что возможно с помощью соответствующего каркаса.

42. Вывинтите болты с буртиком, которыми крепятся опоры подвески двигателя.

43. Отожмите с помощью подходящей отвертки левую полуось из коробки передач.

44. Вывинтите болты крепления опорного подшипника промежуточного вала к блоку цилиндров.

45. Отожмите с помощью подходящей отвертки промежуточный вал правой полуоси из коробки передач.

46. Осторожно поднимите двигатель вместе с коробкой передач и аккуратно выведите хвостовик левой полуоси, а также промежуточного вала из коробки передач. Проверьте состояние стопорных колец приводных валов и в случае повреждений замените их на новые.

47. Вывинтите болты крепления кронштейна катализатора к коробке передач.

48. Вывинтите болты, которыми соединены двигатель и коробка передач.

49. Снимите стартер и отожмите коробку передач от двигателя. Не потеряйте при этом центрирующие втулки.

Установка

Установка двигателя на балку переднего моста производится в обратной последовательности.

50. Опустите силовой блок вниз и осторожно заведите хвостовики левого приводного вала и промежуточного вала в шлицевые отверстия на коробке передач до полного зацепления.

стартер к коробке передач — 20 Нм
двигателя и коробки передач — 20 Нм
опор двигателя крон штейну подвески — 55 Нм
опорного подшипника промежуточного вала к двигателю — 20 Нм

Установка двигателя вместе с балкой переднего моста

Установка производится в последовательности, обратной снятию. При этом следует выполнить также следующие действия:

51. Подсоедините провода питания к стартеру и генератору.

52. Поднимите двигатель вместе с балкой переднего моста и ведите их таким образом, чтобы направляющие на балки переднего моста точно попали в отверстия на лонжеронах.

53. Затяните сначала все болты крепления балки моста с головкой под многогранный торцовый ключ, а затем затяните все остальные.

болт М12 с головкой под многогранный торцовый ключ — 120 Нм
болт M10 с головкой под многогранный торцовый ключ — 60 Нм

55. Закрепите болтами приемную трубу, установив новую уплотнительную прокладку, на соединительном фланце катализатор и затяните их с моментом 25 Нм. В случае повреждения замените глухую гайку. Если приемная труба соединяется с катализатором с помощью хомута, то установите хомут.

56. Привинтите суппорты тормозных механизмов новыми болтами и затяните их моментом затяжки 115 Нм.

57. Закрепите на брызговиках верхние опоры обоих амортизационных стоек, Болты их крепления затяните с моментом 40 Нм.

58. Автомобили с механической коробкой передач. Проверьте после подсоединения тяг переключения передач надежность их крепления.

59. Присоедините рулевую муфту к валу рулевого управления, навинтив новую самостопорящуюся гайку с буртиком или установив новый болт и затяните с приложением усилия 20 Нм.

60. Автомобили с автоматической коробкой передач. Присоедините шланги маслопроводов и закрепите их с моментом затяжки 25 Нм.

61. Подсоедините многоконтактный штекер к блоку управления двигателем и зафиксируйте его скобой, отжав её вниз.

62. Присоедините клемму провода «массы» (-) к полюсу аккумулятора при выключенном зажигании. Введите код доступа, которым оборудуется радиоприемник и настройте часы.

63. Автомобили с автоматической коробкой передач. Ввинтите пробку сливного отверстия, установив новую уплотнительную прокладку, и затяните пробку с приложением усилия 22 Нм.

64. Залейте масло в коробку передач.

65. Удалите воздух из гидропривода сцепления.

66. Залейте в систему охлаждения охлаждающую жидкость и проверьте герметичность системы.

Автомобили с дизельным двигателем

67. Снимите передний бампер.

68. Снимите радиатор охлаждения надувочного воздуха и отсоедините шланг воздуха наддува от смесителя.

69. Отсоедините шланги низкого давления от турбонагнетателя, клапана системы рециркуляции ОГ, датчика давления воздуха наддува, а также от вакуумного насоса, сжав поводки хомута.

70. Отсоедините топливные шланги от топливного фильтра и заглушите их подходящими пробками.

Внимание! На автомобилях выпуска с 03/01 года провод питания генератора на клемме Д+ не привинчивается, а просто вставляется.

71. Снимите двигатель с балки переднего моста. Перед этим отсоедините провод «массы» (-), закрепленный на кронштейне передней левой опоры двигателя.

как снять двигатель на А160 W168

Из руководства по ремонту, которое можно найти в просторах великой сети.

1 Автомобили с автоматичес-
кой коробкой передач. Слейте
масло из коробки передач.
2 Ввинтите пробку сливного
отверстия после завершения
слива трансмиссионного масла,
установив на пробку новое уп-
лотнительное кольцо. Момент
затяжки пробки 22Нм.
3 Слейте охлаждающую жид-
кость из радиатора и блока ци-
линдров двигателя.
4 Отсоедините клемму провода
«массы» (-) от полюса аккумуля-
тора, выключив зажигание.
Внимание! При отсоединении
аккумулятора из радиоприем-
ника с кодом доступа, предот-
вращающим его несанкциони-
рованное использование,
удаляется указанный код, а
также настройки на радио-
станции. Поэтому перед от-
соединением аккумулятора
необходимо убедиться, что
код записан и его можно будет
после подсоединения аккуму-
лятора вновь ввести в радио-
приемник. Если код владельцу
автомобиля неизвестен, то
ввести радиоприемник в эксп-
луатацию сможет только спе-
циализированная мастерская
или же его производитель.
5 Отожмите стопорный рычаг,
снимите с опор бачок стеклоомы-
вателя и подвесьте его.
Внимание! В автомобилях с
подогревом бачка стекло-
омывателя предварительно
отсоедините шланги охлаж-
дающей жидкости.
6 Отсоедините провод массы (-)
на переднем кронштейне подвес-
ки двигателя с правой стороны.
7 Снимите воздухозаборник,
шланг воздухозаборника, а на ав-
томобилях с двигателями объе-
мом 1,6/1,9 л - также и резонатор.
8 Снимите шланг низкого дав-
ления с впускного коллектора.
9 Отсоедините многоконтакт-
ный штекер от блока управления
двигателем, подняв зажимную
скобу вверх и разблокировав его.
10 Отсоедините топливопровод
от распределительной магистра-
ли и заглушите его подходящей
пробкой.
11 Отсоедините шланги низкого
давления от клапана адсорбера и
3.17 Отсоедините рулевую муфту 1 от вала
рулевого управления 2
впускного коллектора и отложи-
те их в сторону от места работ.
12 Отсоедините шланги системы
охлаждения от радиатора и рас-
ширительного бачка.
13 Автомобили выпуска с
6/99 года с отдельным расши-
рительным бачком. Отожмите
стопорную скобу и снимите бачок.
14 Снимите шланг охлаждающей
жидкости с патрубка на корпусе
термостата,.
15 Автомобили с автомати-
ческой коробкой передач.
Отсоедините шланги маслопро-
водов от масляного радиатора и
заглушите их подходящими проб-
ками. Масляный радиатор встро-
ен в радиатор системы охлажде-
ния двигателя.
16 Отсоедините подающие и от-
водящие шланги отопителя.
17 Отсоедините рулевую муфту
1 от вала рулевого управления 2.
Для этого вывинтите зажимной
болт 3 с головкой под многогран-
ный торцовый ключ и извлеките
упор 4 (см. иллюстрацию).
18 Откройте крышку распреде-
лительной коробки проводов на
левом лонжероне рамы и отсое-
дините плюсовой провод и про-
вод питания гидроусилителя ру-
левого управления.
19 Автомобили с механичес-
кой коробкой передач. По-
верните зажимные гайки против
часовой стрелки, чтобы осла-
бить их затяжку, и отсоедините
тяги переключения тивицач от
шаровых головок.
20Автомобили с автомати-
ческим сцеплением. Отсоеди-
ните штекеры на коробке пере-
дач, высвободите жгут проводов
из держателя и отложите его в
сторону от места работ.
21 Отсоедините шланг от воздуш-
ного насоса, если таковой имеется.
22 Отсоедините верхние опоры
обоих амортизационных стоек.
23 Отвинтите оба суппорта от
поворотных кулаков и закрепите
их с помощью проволоки под
крыльями, не снимая тормозных
колодок и не отсоединяя тор-
мозных шлангов.
24 Тормозной механизм пра-
вого колеса. Отсоедините ште-
кер датчика износа тормозных
колодок и датчика скорости вра-
щения колеса.
25 Отсоедините приемную тру-
бу системы выпуска ОГ от ката-
лизатора.
26 Отсоедините фланец на стыке
приемной трубы и катализатора.
В зависимости от модели авто-
мобиля, фланец может быть зак-
реплен болтами или же стык при-
емной трубы и катализатора
соединяется зажимным хомутом.
27 Двигатель с двумя лямбда-
зондами. Высвободите закреп-
ленный на днище соединитель-
ный провод лямбда-зонда и
отсоедините штекер
28 Подайте вниз соединитель-
ный шланг и извлеките его из
коробки передач, предваритель-
но сняв предохранительный за-
жим. Заглушите отверстие шлан-
га подходящей пробкой.
29Автомобили с кондицио-
нером. Ослабьте натяжение
ручейкового ремня и снимите
его со шкива компрессора кон-
диционера.
30Автомобили с кондицио-
нером. Вывинтите болты креп-
ления компрессора, и, не отсое-
диняя от него шланги и провода
питания, закрепите его на дни-
ще проволокой.
31 Подоприте балку переднего
моста гаражным домкратом, пот
ложив на его деревянный брусок.
32 Вывинтите болты крепления
распорки, которой соединена бал-
ка с днищем.
33 Вывинтите болты крепления
левого и правого подкрылков к
днищу и отведите их вниз для
получения доступа к крепежным
болтам балки переднего моста.
34 Вывинтите восемь болтов
крепления балки переднего мос-
та. Болты имеют головки под
многогранный торцовый ключ.
35 Опустите двигатель вниз на бал-
ке переднего моста для получения
доступа к стартеру и генератору.
36Автомобили с автомати-
ческой коробкой передач.
Отсоедините тягу переключе-
ния передач от коробки пере-
дач. Для этого отсоедините
крепление тяги на коробке и из-
влеките его из посадочного ме-
ста, а также отсоедините ште-
кер на коробке передач.
37 Отсоедините провод массы (-)
от масляного поддона вместе с
держателем.
38 Отсоедините от стартера
провода питания.
39 Отсоедините провода питания
от генератора.
40 Опустите силовой блок на бал-
ке вниз, соблюдая меры предос-
торожности. Попросите помощ-
ника вести двигатель при его
опускании.
Снятие двигателя
с балки переднего моста
41 Приподнимите двигатель и
коробку передач соответствую-
щим подъемным устройством
(талью и т.п.), чтобы разгрузить
опоры подвески двигателя.
Внимание! Для поднятия
двигателя следует пропу-
стить три цепи с правой и
левой сторон двигателя и
масляного поддона. Цепи
должны располагаться мак-
симально вертикально, что
возможно с помощью соот-
ветствующего каркаса.
42 Вывинтите болты с буртиком,
которыми крепятся опоры подвес-
ки двигателя.
43 Отожмите с помощью подхо-
дящей отвертки левую полуось
из коробки передач.
44 Вывинтите болты крепления
опорного подшипника промежу-
точного вала к блоку цилиндров.
45 Отожмите с помощью подхо-
дящей отвертки промежуточный
вал правой полуоси из коробки
передач.
46 Осторожно поднимите двига-
тель вместе с коробкой передач и
аккуратно выведите хвостовик ле-
вой полуоси, а также промежуточ-
ного вала из коробки передач. Про-
верьте состояние стопорных колец
приводных валов и в случае по-
вреждений замените их на новые.
47 Вывинтите болты крепления
кронштейна катализатора к ко-
робке передач.
48 Вывинтите болты, которыми
соединены двигатель и коробка
передач.
49 Снимите стартер и отожмите
коробку передач от двигателя.
Не потеряйте при этом центри-
рующие втулки.

Появление на рынке самого маленького Mercedes А-класса вызвало грандиозный скандал, о котором немецкие инженеры не хотят вспоминать до сих пор. Еще бы, ведь журналисты во время испытаний доказали, что А-класс может просто-напросто перевернуться на дороге! Однако покупателей подержанных А-классов это не должно пугать.

На самом деле водители в итоге оказались в выигрыше. После того как А-класс провалил так называемый «лосиный тест», инженеры Mercedes серьезно доработали ходовую часть и, самое главное, оснастили все без исключения машины системой стабилизации ESP. И при этом никаких дополнительных денег за нее с покупателей не брали. Поэтому А-класс можно совершенно спокойно покупать своим любимым женщинам, так как шансов, что они не справятся с управлением этой машинки, не слишком много. Ведь ESP не позволит не то что перевернуться, а даже уйти в занос! Плюс к этому не надо забывать о присутствии подушек безопасности (их наличие надо обязательно проверить на фирменном СТО, так как, по словам механиков, аербэги стоимостью почти в $1 тыс. штука при ремонте после аварии вставляют далеко не всегда).

Большинство представленных на нашем рынке Mercedes A-класса имеют стандартный кузов. Однако из Европы можно привести удлиненную версию «ашки», которая поражает в первую очередь своим огромным пространством в салоне. Места там столько, что сравнивать удлиненный А-класс с компактными хэтчбеками просто смешно – по длине салона эта модель соперничает с шикарным S-классом. И, в это уж вообще невозможно поверить, побеждает! Например, в S-классе расстояние от педалей до спинки заднего сиденья составляет 1978 мм., а в длиннобазном А-классе целых 2005 мм! Поэтому если есть планы приобрести 3-5-летний А-класс, то лучше всего искать именно удлиненную машину, тем более что она должна стоить лишь на $200-600 больше, чем «короткие» автомобили. Притом Mercedes A-класса это на самом деле довольно маленький – по своей длине он меньше таких машин как Volkswagen Polo, Opel Corsa, Peugeot 206 и Hyundai Getz!

Прекрасно справляется А-класс и с перевозкой груза – если сложить задние сиденья, то в «короткий» автомобиль влезет 1740 л., а в «длинный» уже 1930 л. Поверьте, это очень приличный объем - владельцы Mercedes А-класса обычно всегда хвастаются, что они могут погрузить в свою «крошку» целый супермаркет. Правда нужно сразу предупредить, что использование А-класса в качестве грузовика это не самая лучшая мысль. Подвеска автомобиля не рассчитана на частую работу с большим весом, поэтому постоянные ремонты ходовой в этом случае будут неизбежны. А вот оформление салона может несколько разочаровать. Внутренности А-класса довольно оригинальны и обычно сделаны в «веселеньких» тонах. Однако салон все же простоват для Mercedes. И, что многим особенно не нравится, сидя в А-классе нет привычного ощущения уверенности в автомобиле и себе, которую дают «мерсы». Зато А-класс поражает действительно высокой посадкой (на уровне паркетных внедорожников).

Mercedes-Benz A-класса: нюансы конструкции и слабые места

Говорят, мал золотник, да дорог. И Mercedes-Benz A-класса первого поколения (W168) на вторичном рынке Беларуси своей ценой, сопоставимой с машинами С-класса, это только подтверждает. Правда, народ еще утверждает, что мал клоп, да… И судя по конструкции и сложностям в обслуживании, народ не врет. Итак, сегодня в рамках рубрики "Разборка" пытаемся докопаться до истины. О том, что представляет собой А-класс в ремонте, рассказывают наши партнеры со станции технического обслуживания СОО "ГАБИСГРУПП".

История модели

Mercedes-Benz A-класса был официально представлен на Женевском автосалоне в марте 1997 года. Были предложены автомобили с бензиновыми двигателями объемом 1,4 и 1,6 л. Через восемь недель после автосалона, в мае 1997-го, состоялся запуск производства, а в октябре того же года автомобиль начал поступать к дилерам. Начало производства А-класса должно было привести к увеличению интереса молодых покупателей к бренду Mercedes-Benz. При проектировании интерьера и выборе основной палитры для кузова в первые годы преследовалась цель привлечения молодежи. Однако А-класс стал популярным прежде всего среди людей пожилого возраста - они оценили высокую посадку и хороший обзор из салона. Mercedes-Benz старался подстроиться к потребностям потребителей, и в 2001 году в модель были внесены изменения. Пластмассовые детали в отделке салона автомобиля, которые визуально и тактильно казались дешевыми, были заменены более качественными. Производство модели с удлиненной колесной базой началось в том же году.

На W168 проводили так называемый "лосиный тест", суть которого заключается в том, что на скорости примерно 65 км/ч автомобиль начинает резко маневрировать. Через три дня после официальной презентации шведский автожурналист во время проведение такого теста опрокинул А-класс. После инцидента официальные представители Daimler-Benz AG пытались уменьшить эффект, произведенный этим происшествием. Они обещали оснастить уже произведенные автомобили и те, которые будут произведены, другими шинами, устанавливать на них систему электронной стабилизации ESP. Вскоре после принятия этого решения были остановлены продажи до тех пор, пока не установили ESP и не модифицировали шасси. Происшествие на "лосином тесте" принесло А-классу несколько прозвищ, в том числе "Лось", или Purzel. Журналисты и простые обыватели, которые знали о случившемся, называли А-класс "самым маленьким грузовичком в мире", а самого производителя - "фабрикой велосипедов".

0-50 тыс. км	50-100 тыс. км	100-150 тыс. км
Подвеска, рулевое управление	5,8% (2,0%)	13,1% (8,0%)	21,5% (16,5%)
Двигатель, выброс в окружающую среду	2,4% (2,4%)	5,6 (8,7%)	11,3 (18,2%)
Кузов, рама, интерьер	1,1% (0,8%)	2,0% (1,8%)	3,6% (3,5%)
Тормозная система	10,4% (3,7%)	21,7% (11,6%)	28,2% (18,9%)
Электрика, электроника, свет	11,0% (5,9%)	21,5% (16,8%)	38,0% (32,6%)

Этапы развития

18 октября 1997 года: выпуск на рынок с двигателями 1,4 и 1,6 л.
21 октября 1997 года: шведским автомобильным журналом проведен "лосиный тест".
11 ноября 1997 года: остановка производства.
26 февраля 1998 года: возобновление производства.
Август 1998 года: начало выпуска A 160 CDI и A 170 CDI с дизельными двигателями.
Сентябрь 2000 года: небольшие визуальные обновления, изменена ручка на крышке багажника.
Март 2001 года: изменение внешнего вида передней части; представлен удлиненный вариант.

Паспорт объекта

Mercedes-Benz A-класса, 2000 г.в., исполнение Classic, заявленный пробег 160 тыс. км, бензиновый двигатель объемом 1,4 л и мощностью 82 л.с. (код двигателя 166.940).

Осмотр кузова

Та легкость, с которой кузова Mercedes-Benz начали поддаваться ржавчине на машинах начиная с середины 90-х годов, уже стала притчей во языцех. Что же, сейчас и проверим состояние металла у нашего "пациента".

Низ дверей, а также задние арки "поплыли". Ржавчина предательски пробивается наверх и на кромках капота. А как дела обстоят под днищем?

С одной стороны, пластиковые панели, закрывающие весь низ автомобиля, защищают кузов от прямого воздействия воды, грязи и любых предметов, которые могут встретиться "малышу" на дороге . Зимой риск напороться на припорошенный снегом железный штырь или подцепить кусок проволоки сведен к минимуму. Да и в плане шумоизоляции салона такая защита во благо. Однако она же способствует накоплению влаги, так как является своеобразным барьером для обдува кузова воздухом. Очевидно, инженеры этот момент учитывали…

… однако при виде коррозирующего бака закрадывается сомнение: возможно, предполагалось, что машина будет эксплуатироваться исключительно в странах с теплым климатом. Обратите внимание, что проушина, за которую бак крепится к кузову, выглядит особенно непрезентабельно. Также "рыжая чума" одолела большинство сварных швов, что хорошо видно на стыке кузова и пластиковой накладки, закрывающей пороги.

Поэтому пока вердикт следующий: Mercedes нуждается в дополнительной антикоррозийной обработке. Устойчивым к коррозии А-класс не назовешь.

Слабые места

Сегодняшний наш гость приехал на сервис по весьма тривиальной для A-класса причине выхода из строя генератора - на статоре со временем образуется ржавчина. Дело в том, что он, впрочем, как и кондиционер с роликами привода навесного оборудования, находится очень низко и подвержен воздействию грязи - пластиковая защита не спасает. По словам специалистов консультирующей нас СТО, это одна из самых частых неисправностей на W168. Самое неприятное при выходе из строя генератора - отключаются жизненно важные системы: электроусилитель, ESP.

Цену на оригинальный генератор (ОЕМ-номер A 668 154 02 02) лучше не знать вовсе. "Бэушный" на рынке стоит $50-90, а в случае восстановления за шкив (ОЕМ-номер A 640 150 05 60) от стороннего производителя придется отдать порядка $60-120. Для снятия генератора приходится демонтировать и насос кондиционера. Кстати, замена трех роликов навесного оборудования - еще одна частая процедура для W168. Специалисты припоминают даже случаи обрыва ремня.

У этого экземпляра в задней подвеске все в порядке, однако ее слабое место - конические подшипники. Оригинальный ремкомплект рычага (ОЕМ-номер A 168 981 05 18) стоит около $80, однако придется докупать еще и две втулки по $10 за штуку (ОЕМ-номера A 168 357 01 48; A 168 357 02 48). Поэтому зачастую владельцы устанавливают весь ремкомплект в сборе от сторонних производителей по цене 380.000-600.000 рублей. По словам механиков, в условиях наших дорог и при круглогодичной эксплуатации нового комплекта хватает на год-полтора.

Особенности конструкции

Замена свечей зажигания производится раз в 20 тыс. км, однако расположение катушки зажигания и трудности при ее демонтаже превращают вполне штатную операцию в настоящую проблему.

Добраться до масляного фильтра под силу лишь человеку с длинными руками, но достаточно миниатюрными ладонями.

Для замены лампочек в фарах необходимо сначала снять пластиковый лючок с подкрылка (кстати, он на подержанных машинах часто уже утерян), а затем и резиновую заглушку. На вывешенной машине сделать это относительно просто.

Особый интерес вызывает расположение аккумулятора в ногах переднего пассажира. По словам электрика, случаев попадания влаги в район батареи не регистрировалось, отсек защищен надежно.

Mercedes-Benz A-класса - автомобиль, бесспорно, интересный. Иногда даже чересчур. Уж слишком он не похож на остальные модели производителя: требования к габаритным размерам наложили свой след на компоновку всего автомобиля. Да и слегка подмоченный в начале продаж имидж не делает A-классу чести. За время производства было продано чуть больше 1,1 млн машин, что трудно назвать провалом. Но вывод очевиден: обслуживание А-класса сопряжено с определенными трудностями. Автомеханики не очень "любят" этот автомобиль, а это отражается на стоимости его обслуживания.

С другой стороны, обслуживание Mercedes-Benz никогда не было дешевым.

Алексей ХВОЩИНСКИЙ
Фото Глеба МАЛОФЕЕВА
ABW.BY

Выражаем благодарность СОО "ГАБИСГРУПП" за помощь в организации съемок и написании материала

Двигатель демонтируется вверх вместе с коробкой передач с помощью крана. Ни в коем случае не
опускайте двигатель вниз, используя монтировочный домкрат, который может вызвать тяжелые
его повреждения.

Поскольку снизу автомобиля возможно отсоединение некоторых деталей, нужны четыре
устойчивые подставки, которые применяются также для опоры домкрата. Перед началом работы в
моторном отсеке защитите крылья автомобиля покрытием. Передний капот при демонтаже
двигателя не снимается.

Двигатель можно демонтировать и без коробки передач. При этом пункты, обозначенные (*),
выполнять не нужно. Коробку передач подоприте ремонтным домкратом и деревянной
промежуточной прокладкой, затем ослабьте соединительные болты двигатель/ коробка передач и
отожмите двигатель от коробки передач монтировкой.

В зависимости от года выпуска и модели автомобиля электрические провода, шланги разрежения и
охлаждающей жидкости могут быть проложены в моторном отсеке по-разному. Перед отсоединением
соответствующего провода обозначьте его липкой лентой. Ниже описан демонтаж 4-цилиндрового
двигателя, при демонтаже 6-цилиндрового – действуйте по смыслу.
ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ

Предупреждение
Левый стопорный рычаг должен быть зафиксирован в верхнем фиксаторе.

3. Отсоедините от аккумуляторной батареи провод массы (–).

Предупреждение
При этом стирается противоугонный код радио.

4. Отсоедините от аккумулятора плюсовой провод, проходящий от разъема батареи к двигателю,
протяните его через разделяющую перегородку и положите на двигатель.

6. Отвинтите провод (30) от разъема.
7. Если имеется измеритель массы воздуха, снимите его.
8. Отсоедините все шланги разрежения, которые идут к двигателю. Например:
– шланг(и) разрежения клапана регенерации;
– шланг разрежения справа от впускной трубы;
– шланг разрежения усилителя торможения от впускной трубы.
9. Отсоедините трос газа.
10. Откройте ненадолго крышку топливного бака и снизьте избыточное давление в топливной
системе.
11. Отсоедините все электрические провода, ведущие к двигателю. Для облегчения последующего
монтажа предварительно промаркируйте провода липкой лентой. Например:
– отсоедините штеккерное соединение от лямбда-зонда на передней стенке кузова;
– 2,2 л: демонтируйте покрытие прибора управления позади передней стенки кузова,
предварительно снимите пластмассовую крышку соединителя проводов;
– 1,8/ 2,0 л: снимите многоштырьковый разъем и позиционный датчик коленвала, а также
трубопровод разрежения с прибора PMS;
– отсоедините отдельные провода с колодки на левом крыле, предварительно сняв крышку с
колодки;
– отсоедините штеккерное соединение от темпомата;
– отвинтите кабель "массы" от держателя блока гидравлики;
– кондиционер: отсоедините электрический провод от компрессора кондиционера.
12. Отсоедините кабельный разъем и извлеките провода из держателей.

Предупреждение
Подложите тряпку, так как при этом вытекает горючее.

17. Преподнимите автомобиль.
18. Снимите нижнюю обшивку моторного отсека.
19. Снимите вентилятор с гидравлической муфтой.
20. Слейте охлаждающую жидкость из радиатора.
21. Отсоедините шланги охлаждающей жидкости головки блока цилиндров сзади и от насоса
охлаждающей жидкости спереди. Предварительно ослабьте хомуты крепления шлангов и
отсоедините полностью.
22. Снимите радиатор.

Предупреждение
Для автомобилей с кондиционером сразу же после демонтажа радиатора установите
защитную крышку на конденсатор.

A-Klasse обеспечивает легкую парковку, отличный обзор с места водителя и предоставляет большой объем внутреннего пространства – по крайней мере, для кузова таких ограниченных размеров. Не все знают, что этот автомобиль имеет очень маленький дорожный просвет, и, следовательно, во время парковки можно легко зацепить днищем за бордюр или подмерзшую кучку снега.

Изменения, внесенные в 1998 году с целью повышения устойчивости автомобиля, привели, в частности, к уменьшению профиля шин (при замене колес необходимо строго придерживаться инструкции по эксплуатации!) и повышению жесткости подвески. В результате управляемость Мерседеса приобрела спортивные черты, а подвеска стала поглощать неровности со средней эффективностью.

Рестайлинг W168 был произведен в 2001 году. Изменения получили передние фары и центральная консоль.

Кузов A-Klasse хорошо защищен от коррозии, а доступность кузовных деталей удовлетворительная. К сожалению даже мелкие ДТП могут повлечь за собой дополнительные расходы. К примеру, сразу же за передним бампером расположены хрупкие элементы агрегатов двигателя.

Для решившихся на приобретение А-класса можно порекомендовать надежные и экономичные дизельные моторы 160 CDI (60-75 л.с.) 170 CDI (90-95 л.с.). Несмотря на наличие системы «common rail», проблемы с форсунками здесь редкость, а система сцепления с двойным маховиком не вызывает проблем даже при 200 тыс. км. Если есть выбор, то лучше остановиться на более сильной версии 170 CDI, так как он сжигает столько же топлива, как и 160 CDI и хорош для длительных магистральных поездок. Поддержание постоянной скорости 130-140 км/ч не составляет большого труда.

Необходимо достаточно хорошо подумать перед покупкой бензиновых модификаций. Для двигателей рабочим объемом 1,4 и 1,6 л Мерседес слишком тяжел и потребляет много топлива. В городском трафике уходит не менее 10 литров на 100 км. Самый мощный А 190 сжигает еще больше, но по крайне мере его мощность 125 л.с.

Независимо от типа выбранного двигателя, открыв капот, максимум, что вы сможете сделать предельно комфортно - это проверить уровень масла и долить его. Доступ к агрегатам сильно затруднен из-за необычного расположения двигателя, который сильно наклонен вперед и частично задвинут под двухслойное днище.

Большинство продавцов лукавят, утверждая, что заглядывать под капот слишком часто нет необходимости, благодаря тому, что все двигатели Mercedes A-Klasse имею привод ГРМ цепного типа. Подавляющее большинство подержанных экземпляров требуют замены поликлиновго приводного ремня навесных агрегатов (генератор, компрессор кондиционера, насос ГУР). Чтобы выполнить эту операцию целесообразно извлечь двигатель из автомобиля, а это влечет за собой дополнительные расходы. Конечно, многие механики могут выполнить сложные действия без снятия двигателя, но это не так просто. Если возникнет необходимость замены шкивов или ремонта генератора, тогда демонтажа силового агрегата ни как не избежать.

Сервисы, специализирующиеся на ремонте Мерседес А-класса, даже рекомендуют своим клиентам проводить комплексное обслуживание генератора, стартера, ремней, свечей зажигания и ламп накаливания, что позволит надолго забыть о возможных проблемах, по крайней мере, на ближайшие 70-100 тыс. км.

Оригинальные колеса Mercedes используются с низкопрофильными шинами. С одной стороны, это один из обязательных элементов, гарантирующих хорошую управляемость. Но с другой стороны, это более высокие расходы на покупку шин, так как они в 1,5-2 раза дороже, чем обычные покрышки у конкурентов. Кроме того, низкопрофильные шины слишком уязвимы к механическим повреждениям на Российских дорогах.

Конструкция передней подвески основана на системе McPherson с незначительными, но запатентованными изменениями Мерседес. Задняя подвеска – независимая многорычажная. Передняя подвеска в обслуживании не дорогая. Приходится менять маятниковые рычаги, сайлент-блоки и шкворни.

К сожалению, сочетание довольно жесткой подвески и низкопрофильных шин, приводит к более быстрому износу элементов подвески, чем в более крупных моделях бренда. К счастью, большая часть ремонтных работ сравнительно дешева.

Глядя на соотношение цены и качества, автомобиль кажется довольно привлекательным предложением, особенно для эксплуатации в пределах города. Наиболее предпочтительны дизельные модификации последних лет производства. Отдав чуть больше за ухоженный экземпляр, есть шанс избежать неприятностей с мотором.

История Mercedes A- Klasse W168

1997 – презентация модели

1998 – доработка подвески, ESP вошла в базовую комплектацию, появились дизельные модификации 160 CDI и 170 CDI

1999 – версия А 190

2001 – рестайлинг, появилась удлиненная на 17 см версия

2002 – вышла спортивная модификация A 210 Evolution

2004 – смена поколения

Типичные неисправности и проблемы

- небольшие проблемы с электрикой, например, перестают работать электростеклоподъемники

- скрипучая обивка на дорестайлинговых машинах

- проблемы с нормальной работой бензиновых двигателей, эксплуатируемых с самыми дешевым оборудованием для работы на сжиженном газе LPG

- проблемы со стартером. Вопрос усложняется расположением агрегата между двигателем и кузовом. Таким образом, не остается шансов для быстрого устранения неисправности. Производитель использовал два вида стартеров – Valeo и Bosch. Некоторые имеют встроенный иммобилайзер. После замены стартера примерно на 120-180 тыс. км, двигатель может перестать запускаться без помощи программного обеспечения ASO.

Что выбрать

- дизели с подтвержденным пробегом до 200 тыс. км

- удлиненную версию, предоставляющую много места на заднем диване

- экземпляры дополнительно оборудованные Webasto

Что избегать

- автомобили после незначительного удара в переднюю часть. Масштабы и сложность ремонта могут оказаться неприятным сюрпризом

- 1,4-литровый бензиновые агрегаты – низкая мощность и высокий расход топлива

Снятие и установка двигателя E-class

Двигатель снимается с автомобиля вместе с коробкой передач из моторного отсека вверх. Для этого необходима специальная подъемная траверса, так как при поднятом капоте вынуть двигатель с помощью крана не представляется возможным. Для проведения операций снизу автомобиля потребуется также 4-стоечный подъемник или смотровая канава.

В зависимости от даты выпуска и комплектации двигателя жгуты проводов, топливопроводы, вакуумные шланги, а также шланги системы охлаждения в моторном отсеке имеют различную проводку. Поскольку в данном руководстве не могут быть подробно рассмотрены все варианты комплектаций, предлагаем снимаемые детали помечать краской или бирками, чтобы не возникало трудностей при установке.

4-цилиндровый рядный двигатель

Порядок выполнения операций по снятию и установке 6-цилиндрового рядного двигателя аналогичен приведенному для 4-цилиндрового.

1. Установите капот в вертикальное положение, для чего откройте капот, нажмите на него и удерживайте в этом положении. Нажмите на стопорный рычаг с надписью «PRESS» около правого шарнира и отпустите капот. Газонаполненные амортизаторы приведут его в вертикальное положение.

2. Снимите кожух моторного отсека снизу.

Для моделей выпуска с 06.1995 по 06.1996 г., оборудованных кондиционером :

3. Снимите вязкостную муфту вентилятора системы охлаждения. При этом следует учесть, что детали крепления имеют левую резьбу.

Для всех моделей :

4. Слейте охлаждающую жидкость и снимите радиатор.

На автомобилях, оборудованных кондиционером, необходимо после снятия радиатора защитить конденсатор пластиной 400 х 680 х 1 мм, которую можно изготовить самостоятельно из жести и закрепить крепежными скобами.

5. Отсоедините контактный разъем от измерителя массового расхода воздуха.

6. Выньте поперечную трубу вместе с верхней крышкой воздушного фильтра и измерителем массового расхода воздуха.

7. Отсоедините провод от отрицательной клеммы аккумуляторной батареи.

При этом из памяти электронных приборов стираются коды противоугонной системы, магнитолы, радио. Впоследствии их необходимо восстанавливать.

8. Снимите крышку блока управления.

9. Отсоедините контактный разъем блока управления, подняв зажимы вверх.

10. Отсоедините разъем защиты от возникающих пиков напряжения.

11. Отсоедините провода от генератора.

12. Отсоедините контактный разъем датчика концентрации кислорода.

13. Отсоедините шину «массы» от двигателя.

Для автомобилей с автоматической коробкой передач (АКП) :

14. Отсоедините контактный разъем в моторном отсеке впереди слева. При этом следует отвернуть крепление и приподнять бачок с жидкостью для омывания стекол.

Для всех моделей :

15. Отсоедините снаружи кузова провод, соединенный с контактом «30», расположенным в нише для ног водителя.

Рис. 5.10. Провод, соединяющий двигатель с кузовом: 1 – провод

16. Отсоедините крепление провода 1 (рис. 5.10) «массы», соединяющего кузов с двигателем.

Для моделей с кондиционером :

17. Отсоедините контактный разъем от компрессора.

Для всех моделей :

18. Если коробка передач отсоединена от двигателя, снимите стартер.

19. Отсоедините вакуумный шланг от клапана абсорбера.

20. Отсоедините тягу акселератора.

21. Откройте на короткое время крышку топливного бака, чтобы сбросить избыточное давление паров топлива.

Ввиду опасности воспламенения не пользуйтесь открытым огнем, разогретыми предметами, не курите. Пары бензина ядовиты, потому обеспечьте хорошую вентиляцию вашего рабочего места. Пользуйтесь защитными очками, поскольку топливная система находится под давлением. При отсоединении ее элементов может произойти выброс топлива.

22. Промаркируйте топливопроводы с помощью бирок или клейкой ленты и отсоедините их, предварительно заглушив отверстия и пережав шланги хомутами против вытекания топлива. Вытекшее топливо удалите тряпкой.

23. Отсоедините вакуумные трубопроводы от впускного коллектора, отвернув накидные гайки.

Рис. 5.11. Удаление рабочей жидкости из бачка гидроусилителя рулевого управления: 1 – шприц

24. Откачайте с помощью шприца 1 рабочую жидкость из бачка гидроусилителя рулевого управления (рис. 5.11), после чего отсоедините шланги, заглушив отверстия технологическими пробками.

Рис. 5.12. Отсоединение шлангов гидроусилителя рулевого управления: 1 – возвратный шланг; 2, 3 – шланг высокого давления; 4 – всасывающий маслопровод

25. Отсоедините возвратный шланг 1 (рис. 5.12) и шланг 2 высокого давления от насоса гидроусилителя.

Для автомобилей с регулированием дорожного просвета :

26. Отсоедините дополнительный шланг 3 высокого давления и всасывающий маслопровод 4, предварительно ослабив крепление хомутов и сдвинув их.

Для всех моделей :

27. Отсоедините шланги системы охлаждения от головки цилиндров сзади и от насоса охлаждающей жидкости, перед этим ослабьте затяжку хомутов и сдвиньте их.

Не вскрывайте контур системы кондиционирования — попадание хладагента на кожу может вызвать местное обморожение.

Для моделей с кондиционером :

Рис. 5.13. Снятие крепления компрессора системы кондиционирования: 1 – компрессор

28. Отверните болты (рис. 5.13, стрелки) крепления компрессора 1, после чего, не отсоединяя шланги, подвесьте его к кузову с помощью проволоки.

Для всех моделей :

29. Слейте охлаждающую жидкость из блока цилиндров в соответствующую емкость, отвернув пробку сливного отверстия. После слива пробку заверните.

30. Отсоедините от коробки передач тяги управления.

Рис. 5.14. Отсоединение трубопровода от рабочего цилиндра сцепления

31. Отсоедините трубопровод от рабочего цилиндра сцепления (рис. 5.14).

32. Снимите систему выпуска отработавших газов.

33. Отсоедините карданный вал от коробки передач.

Рис. 5.15. Задняя поперечная балка силового агрегата: 1 – балка; 2, 3 – болты

34. Снимите заднюю поперечную балку 1 (рис. 5.15) силового агрегата вместе с опорой.

35. Отверните болты крепления опор двигателя к кузову и поперечной балке передней подвески.

36. Если коробка передач отсоединяется от двигателя, отверните нижние болты крепления коробки передач к двигателю.

37. Зацепите стропы грузоподъемного механизма за проушины двигателя и приподнимите силовой агрегат так, чтобы тросы натянулись.

38. Отверните верхние болты крепления коробки передач к двигателю.

Рис. 5.16. Подъем силового агрегата

39. Отожмите с помощью монтировки двигатель от коробки передач и поднимайте вверх. Обеспечьте наклонное положение силового агрегата под углом не более 45° (рис. 5.16).

При подъеме силового агрегата следите за тем, чтобы не повредить кузов. Особое внимание обратите на заднюю проушину и масляный фильтр.

40. Снимите двигатель с автомобиля, отсоедините коробку передач.

Проверка технического cостояния деталей

Проследите, чтобы на резиновых опорах силового агрегата, шлангах охлаждающей жидкости, трубопроводах не было трещин и разрывов.

Шариковый подшипник, расположенный в коленчатом валу, должен вращаться легко и без заеданий.

Удостоверьтесь, что подшипник выключения сцепления вращается легко и не имеет заеданий при осевом перемещении.

Проверьте толщину фрикционных накладок ведомого диска сцепления.

41. Соедините коробку передач с двигателем, если она была снята.

42. Установите силовой агрегат в моторный отсек через верх, проследив, чтобы при опускании не были повреждены детали силового агрегата и кузова.

43. Соедините коробку передач с промежуточным фланцем двигателя, завернув болты крепления моментами: М10 х 40–55 Н·м, М10 х 45–55 Н·м, М10 х 90–45 Н·м.

44. Соедините провод 1 «массы» (рис. 5.10).

45. Установите болты передних опор силового агрегата и затяните их от руки.

46. Заверните болты крепления задней опоры следующими моментами:

на двигателях серий 111 и 104 – 25 Н·м;

на двигателе серии 112 – 30 Н·м;

– болты 3 крепления задней поперечины к кузову – 40 Н·м;

– болты и гайки крепления задней опоры к коробке передач – 40 Н·м;

47. Заверните болты крепления передней опоры следующими моментами:

– болты крепления к балке передней подвески:

на двигателях серий 111 и 104 – 55 Н·м;

на двигателе серии 112 – 35 Н·м;

– болты крепления к блоку двигателя:

на двигателях серий 111 и 104 – 25 Н·м;

на двигателе серии 112 – 20 Н·м;

– болт крепления теплозащитного экрана – 10 Н·м;

48. Подсоедините карданный вал к коробке передач.

49. Установите стартер (если двигатель снимался без коробки передач).

50. Подсоедините к двигателю провод «массы», идущий от кузова.

51. Соедините коробку передач с механизмом управления.

52. Соедините рабочий цилиндр сцепления с трубопроводом, после чего удалите воздух из гидропривода сцепления.

53. Установите детали системы выпуска отработавших газов.

Для моделей с кондиционером :

54. Установите компрессор 1 (см. рис. 5.13), завернув болты крепления моментом 25 Н·м, и снимите защитную пластину для конденсатора.

Для всех моделей:

55. Установите ремень привода вспомогательных агрегатов.

56. Установите радиатор.

57. Установите шланги системы охлаждения и надежно закрепите их хомутами.

Для моделей выпуска с 06.1995 по 06.1996 г., оборудованных кондиционером:

58. Установите вязкостную муфту вентилятора системы охлаждения. При этом следует учесть, что детали крепления имеют левую резьбу.

Для всех моделей :

59. Установите снизу щиток моторного отсека.

60. Опустите автомобиль.

61. Прикрепите возвратный шланг 1 (см. рис. 5.12) и шланг 2 высокого давления к насосу гидроусилителя рулевого механизма.

Для автомобилей с регулированием дорожного просвета :

62. В дополнение к предыдущей операции — подсоедините шланг 3 высокого давления и всасывающий маслопровод 4.

Для всех моделей :

63. Подсоедините топливопроводы.

64. Соедините вакуумные шланги с двигателем.

65. Установите крышку коробки блока управления.

Для моделей с АКП :

66. Подсоедините трубопроводы к блоку клапанов.

Для всех моделей :

67. Наденьте вакуумный шланг на клапан абсорбера.

68. Установите поперечный патрубок воздушного фильтра, датчик массового расхода воздуха и верхнюю часть воздушного фильтра.

69. Подсоедините контактный разъем к датчику массового расхода воздуха.

70. Проверьте уровень тормозной жидкости в бачке, при необходимости восполните ее объем до нормы и удалите воздух из тормозной системы.

71. Залейте рабочую жидкость в бачок гидроусилителя рулевого механизма и удалите воздух из системы.

72. Залейте охлаждающую жидкость в расширительный бачок системы охлаждения.

73. Проверьте уровень масла в двигателе и коробке передач, при необходимости восполните его объем.

74. Соедините провод с отрицательной клеммой аккумуляторной батареи.

75. Пустите двигатель и прогрейте его до рабочей температуры, проверьте уровень охлаждающей жидкости в системе охлаждения, а также герметичность шланговых соединений.

76. Закройте капот, нажав на рычаг около правого шарнира капота.

77. Настройте часы.

78. Введите коды противоугонной системы и магнитолы.

79. Считайте возможные коды неисправностей двигателя и устраните эти неисправности.

Читайте также: