Как снять двигатель опель зафира а
Opel Astra H (Family) / Руководство
Завод-изготовитель автомобилей Opel Astra рекомендует вынимать силовой агрегат (двигатель со сцеплением и коробкой передач) вниз. Для этого необходим подъемник, чтобы повыше поднять переднюю часть автомобиля. В гаражных условиях при отсутствии подъемника потребуется домкрат, а также прочные и достаточно высокие опоры, чтобы установить на них приподнятую переднюю часть автомобиля, это даст возможность извлечь из-под него двигатель, опущенный на пол гаража.
Снятие двигателя показано на примере двигателя мод. Z 16 XER. Двигатели мод. Z14 ХЕР, Z 18 XER, Z 20 LER и Z 20 LEH снимают аналогично, разница состоит только в подготовительных операциях.
Полезный совет
Двигатель очень тяжелый, поэтому рекомендуем снимать его с помощником, используя специальное оборудование (подъемник, тельфер и т.п.).
Предупреждение
При снятии и установке силового агрегата в сборе, имеющего большую массу, применяйте только полностью исправные грузоподъемные механизмы, рассчитанные на соответствующую нагрузку, и особенно тщательно контролируйте правильность и надежность присоединения к транспортным проушинам двигателя тросов, траверс и т.п.
2. Снизьте давление в системе питания (см. Снижение давления в системе питания).
3. Отсоедините провода от клемм аккумуляторной батареи.
6. Спейте жидкость из системы охлаждения (см. Замена охлаждающей жидкости).
9. Снимите ремень привода вспомогательных агрегатов (см. Замена ремня привода вспомогательных агрегатов).
10. Отверните гайку крепления наконечника силового провода и отсоедините провод от вывода генератора.
11. Сожмите фиксатор колодки жгута проводов регулятора напряжения.
12. . и отсоедините колодку от регулятора.
13. Отверните гайку крепления силового провода.
14. . и снимите провод с контактного болта тягового реле.
15. Отверните гайку крепления управляющего провода тягового реле.
16. Снимите управляющий провод с контактного болта тягового реле и отведите снятые провода в сторону.
17. Отверните гайку крепления «массового» провода.
18. Снимите «массовый» провод с нижней шпильки крепления стартера и отведите его в сторону.
19. Нажмите на фиксатор.
20. . и отсоедините от компрессора кондиционера колодку жгута проводов.
21. Выверните два передних болта..
22. . и один задний болт крепления компрессора кондиционера к блоку цилиндров.
23. . отведите компрессор в сторону, не отсоединяя от него шланги, и закрепите компрессор проволокой, не допуская скручивания или натяжения шлангов.
25. Перекусите бокорезами или разрежьте ножом хомут крепления жгута проводов к кронштейну блока управления двигателем.
Примечание
Хомут одноразового использования.
26. . и отведите жгут в сторону.
27. Выверните четыре болта крепления кронштейна блока управления к впускной трубе.
28. . и снимите кронштейн.
Примечание
Снятие блока управления двигателем и его кронштейна необходимо потому, что кронштейн не позволяет снять заднюю рампу моторного жгута проводов.
29. Отсоедините от крышки головки блока цилиндров правую.
30. . и заднюю рампы моторного жгута проводов, преодолевая упругое сопротивление их фиксаторов.
31. Отожмите отверткой фиксатор наконечника топливоподающей магистрали.
32. . наконечника шланга и отсоедините магистраль от штуцера топливной рампы.
Примечание
При снятии шланга может вытечь немного топлива. Вытрите его ветошью.
33. Нажимая на пружинные фиксаторы колодок моторного жгута проводов, отсоедините колодки от разъемов форсунок.
34. Нажмите на фиксатор.
35. . и отсоедините колодку жгута проводов от электрогидравлического клапана распределительного вала выпускных клапанов.
36. Аналогичным способом отсоедините колодку жгута проводов от электрогидравлического клапана распределительного вала впускных клапанов.
37. Нажмите на фиксатор.
38. . и отсоедините колодку жгута проводов от датчика температуры охлаждающей жидкости системы управления двигателем.
39. Отверните гайку крепления кронштейна жгута проводов моторного отсека.
40. . снимите кронштейн со шпильки и отведите жгут проводов в сторону.
41. Отсоедините колодку жгута проводов от датчика положения распределительного вала впускных клапанов.
42. Аналогично отсоедините колодку жгута проводов отдатчика положения распределительного вала выпускных клапанов.
43. Выверните болт крепления наконечника провода «минус» к головке блока цилиндров и отведите наконечник в сторону.
44. Нажмите на фиксатор и отсоедините колодку жгута проводов от датчика температуры охлаждающей жидкости указателя температуры жидкости в комбинации приборов.
45. Сдвиньте термоэкран по жгуту проводов.
46. . отведите фиксатор колодки жгута проводов в сторону.
47. . и отсоедините колодку жгута проводов от датчика давления масла.
48. Отсоедините от кронштейнов двигателя пластмассовые держатели жгута проводов моторного отсека, перекусив их пассатижами.
49. Нажмите на фиксатор и отсоедините колодку жгута проводов от датчика детонации. Аналогично отсоедините колодку жгута проводов от датчика уровня масла (см. Замена уплотнения масляного картера).
50. . и выньте из моторного отсека жгут проводов.
51. Снимите пружинный фиксатор наконечника шланга системы вентиляции картера двигателя.
52. . и отсоедините шланг от штуцера дроссельного узла.
53. Сожмите фиксаторы колодки жгута проводов.
54. . и отсоедините колодку от дроссельного узла.
55. Ослабьте хомут крепления шланга слива охлаждающей жидкости.
Примечание
Для наглядности здесь и далее работа показана на снятой головке блока цилиндров.
56. . и отсоедините шланг от промежуточной трубки.
57. Сожмите фиксатор наконечника шланга подвода охлаждающей жидкости.
58. . и отсоедините шланг от штуцера дроссельного узла.
59. Сожмите пассатижами отогнутые усики хомута крепления пароотводящего шланга, сдвиньте хомут по шлангу.
60. . и отсоедините шланг от патрубка левого бачка радиатора.
61. Ослабьте хомут крепления шланга, сжав пассатижами его отогнутые ушки, сдвиньте хомут по шлангу.
62. . и отсоедините шланг от патрубка водяного насоса.
63. Ослабьте хомут крепления шланга отвода охлаждающей жидкости от патрубка, сжав пассатижами его отогнутые усики. Сдвиньте хомут по шлангу.
64. . и отсоедините шланг от патрубка.
65. Аналогично ослабьте хомут крепления шланга к патрубку термостата.
66. . и отсоедините шланг от патрубка.
67. Нажмите на фиксатор и отсоедините от патрубка впускной трубы (ресивера) вакуумный шланг.
68. Нажмите на фиксатор и отсоедините от патрубка шланг отвода охлаждающей жидкости от дроссельного узла.
69. Ослабьте хомут крепления шланга отвода охлаждающей жидкости от патрубка, сжав пассатижами его отогнутые усики. Сдвиньте хомут по шлангу.
70. . и отсоедините шланг.
71. Отсоедините от поворотных кулаков передней подвески приводы передних колес (см. Снятие и установка приводов передних колес).
72. Снимите приемную трубу системы выпуска отработавших газов (см. Замена приемной трубы).
73. Пометьте любым способом (например, краской) взаимное расположение тяг и наконечника рычага переключения передач, чтобы сохранить регулировку привода при обратной установке коробки. Ослабьте затяжку болта клеммового зажима привода управления механизмом переключения передач, разъедините тягу и наконечник рычага переключения передач.
74. Извлеките фиксатор и отсоедините от переходника промежуточной трубки гидропривода выключения сцепления наконечник шланга.
75. Отсоедините отдатчика скорости и датчика включения заднего хода колодки жгутов проводов.
76. Снимите передний подрамник в сборе с рычагами передней подвески, рулевым механизмом, электронасосом гидроусилителя рулевого управления и штангой стабилизатора, опустив подрамник вниз и одновременно разъединяя промежуточный вал рулевой колонки и вал-шестерню рулевого механизма (см. Снятие и установка переднего подрамника).
77. Закрепите стропы грузоподъемного механизма за переднюю.
78. . и заднюю транспортные проушины и натяните стропы, разгрузив опоры подвески силового агрегата.
79. Снимите правую.
80. . и левую опоры подвески силового агрегата (см. Замена опор подвески силового агрегата).
81. Еще раз проверьте, все ли провода, шланги и навесные узлы отсоединены от силового агрегата, и опустите силовой агрегат вниз на пол.
82. Вывесите переднюю часть автомобиля (поднимите автомобиль на подъемнике) на высоту, достаточную для извлечения из-под автомобиля силового агрегата, и установите под кузов надежные опоры.
83. Извлеките силовой агрегат из-под автомобиля.
84. Установите силовой агрегат, а также все снятые узлы и детали в последовательности, обратной снятию, с учетом следующего:
Ремонт или замена двигателя на Опель Зафира А
имхо капремонт может встать заметно дороже бушного двигателя.. тем более что 1.6 не должен стоить дорого. это не 2.0dti
так что мое мнение - искать бушный двигатель и не дурить себе голову.
Rhezus:имхо капремонт может встать заметно дороже бушного двигателя.. тем более что 1.6 не должен стоить дорого. это не 2.0dti
так что мое мнение - искать бушный двигатель и не дурить себе голову.
Но бытует мнение что найти хороший б/у двигатель это есть проблема. Смотрел на сайте motorland.by Там конечно и паспорт и гарантия, но на сколько это надежно будет. Тупо брать на наших разборках это стремно.
И опять же вопрос ели менять движок то может есть смысл меня 1,6 тогда на 1,8?
если мотор с разбитой машины (а только такие и попадают на разборки) - то шансы найти нормальный двигатель вполне реальные.
по поводу 1.6 или 1.8 - по идее можно. но надо уточнять у спецов - могут быть нюансы
Моё мнение,если Вам интересно: если машина для себя и надолго, то лучше капиталить, если думаете продать то можно и б\у.
капиталить. а ради чего все эти приседания?
ради 10-15летнего пепелаца, который стоит 6-7к от силы?
перекинуть мотор, поездить и в люди.
Для начала я бы подсчитал во сколько обойдуться запчасти для капиталки, колпачки, кольца, прокладки,вкладыши посмотреть заодно, масла фильтра антифризы и т.д и тп. + работа и сколько будет б/у мотор кот в мешке. Если в авто всё устраивает и желаете на нём не 1 год ездить я бы порекомендовал капиталить, опять таки же вскрытие только покажет есть ли там что капиталить по выработке. + рассматрите варианты если брать б/у матор то присматритесь к 1.8 но полазте по форумам и поспрашивайте подходит ли всё навесное от 1.6 + коробка если. Ввиду того что для зафиры 1.6 маловат и не часто встречается то найти живой б/у тяжело, так как при весе авто приходится его крутить на разгон что не хорошо для ресурса матора. Не кидайтесь в панику и здраво подойдите к проблеме, ведь деньги в любое время потратить успеете, а пару дней просидки на форумах много чего поведоют, бедь база зафиры и астры одна, там часто вроде 1.6 встречал, думаю должны подходить.
Opel Zafira А (1999 - 2005) – семейное счастье
Опель Зафира впервые был представлен во Франкфурте на автомобильной выставке в 1997 году, а первый серийный «компактвэн» сошел с конвейера в 1999 году. Официальные поставки начались лишь в 2002 году. В 2003 году вэн претерпел пластическую операцию на лице. Автомобиль был построен на платформе GM T, используемой на Астре G/B 1998 года выпуска. Сборка модели производилась в городе Бохум, Германия.
Благодаря своей практичности, надежности и доступности Opel Zafira A снискал одобрение многих любителей семейных авто. Большая часть машин завезена к нам из Европы, остальные проданы официальными дилерами.
Назвать автомобиль проблемным нельзя, но после его приобретения так или иначе могут возникнуть некоторые неисправности в процессе эксплуатации, все-таки возраст берет свое.
Кузов и салон
Кузов автомобиля достаточно крепок, геометрия хорошо сохраняется без изменений после длительной эксплуатации с максимальной загрузкой. Лакокрасочное покрытие, особенно на старших авто, скорей всего уже имеет небольшие «сколы», которые не спешат сдаваться агрессивной внешней среде, но и с устранением их тянуть не стоит. Слабое место – передние крылья под штатными брызговиками. Со временем там стирается покрытие, и металл начинает поддаваться коррозии. Недолговечно лакокрасочное покрытие и в месте стыка переднего и заднего бампера с крыльями.
Не будет лишним профилактика коррозии порогов. Часто конденсат скапливается внутри них. В этом случае достаточно поставить автомобиль таким образом, чтобы задняя часть оказалась выше передней, открыть сливные пробки в пороге и просушить их. Не помешает и дополнительная обработка антикоррозионным составом его внутренних полостей.
Некоторые владельцы жалуются на появление воды в салоне в ногах у переднего пассажира и водителя, особенно после сильных ливневых дождей и мойки. Причина в плохой проклейке лобового стекла. Место «протечки» можно определить, сняв обшивку стоек лобового стекла. Поспособствовать появлению воды может и забитый дренаж - в районе крепления передних стоек амортизаторов. Она попадет в салон через усохшие от старости уплотнители жгутов проводов, идущих туда из моторного отсека.
При замене колеса можно столкнуться со следующей проблемой. Петля с болтом поддона запаски из-за коррозии теряет свои прочностные характеристики. Вынимая колесо, рама поддона может перекрутиться, а крепление лопнуть. Оригинал довольно дорог. Хорошей альтернативой послужит «крюк, вворачиваемый в рамку с резьбой». Продается он в любом строительном магазине.
Система стеклоочистителей требует периодической профилактики. На машинах старше 10 лет подвижные элементы привода дворников часто закисают. Несвоевременное вмешательство может привести к разрушению пластикового редуктора и потребует, хотя и незначительных, дополнительных затрат.
Водители Зафир с атермальными лобовыми стеклами, устанавливаемыми как опция, будут лишены возможности установки «антирадаров» в любом удобном для них месте. Их специальное покрытие сильно снижает пропускную способность радиоволн, исключение составляет небольшой участок стекла вокруг внутрисалонного зеркала заднего вида.
Сверчки в салоне появляются изредка. Каркас заднего сиденья от частых нагрузок со временем немного деформируется, и при его раскладке могут возникнуть проблемы с легкостью трансформации. Замены в этом случае не потребуется, в отличие от сноровки хозяина. Самое слабое место в элементах отделки салона – рулевое колесо. Часто «плывет кожа» на руле в районе левой кнопки звукового сигнала, на правой - реже.
Заслонка рециркуляции одно из больных мест системы кондиционирования и отопления. Смазка заслонки помогает ненадолго. Проблема в моторчике, управляющем ее положением. Определить его «кончину» можно по «похрустыванию», появляющемуся при повороте рукоятки «тепло-холод». На машинах с пробегом более 200 000 км часто начинают течь уплотнительные кольца патрубков радиатора печки, а в салоне может появиться антифриз.
Двигатели
Двигатели Opel Zafira, идентичны устанавливавшимся на Опель Астра. Они представлены бензиновыми 1,6 л (100 л.с.), 1,8 л (116 и 125 л.с.), 2,2 л (147 л.с.) и топовым 2,0 л OPC (192 л.с.). Дизельные: 2,0 л (82 л.с. и 101 л.с) и 2,2 л (125 л.с.). Кроме того, имелась версия на природном газе - 1.6 CNG (97 л.с.).
Сама механическая часть двигателей очень надежная, перебои в работе в основном вызывают отказавшие датчики. На машинах с пробегом более 200 000 км приходиться менять датчики массового расхода воздуха и датчик коленвала. При неисправных свечах модуль зажигания нередко становится расходником с ресурсом 30-60 тыс. км. Порой после 200-300 тыс. км умирает ЭБУ двигателя. Замена на исправный блок обойдется в 12-18 тыс. руб.
Двигатель 1,6 CNG предназначен для работы на метане. Как резервный вариант предусмотрена работа на бензине с запасом топлива около 15 литров. При работе на бензине тяга двигателя существенно снижается, так как октановое число газа 130, а бензина всего 95-98. Возможная проблема, особенно на автомобилях 2001-2004 года, самопроизвольное переключение двигателя на питание бензином. Причина в слишком низком сопротивлении катушки электромагнита на вентиле газового баллона, что вызывает короткое замыкание. Проблема решается заменой всех катушек электромагнитов вместе со жгутом проводов баллона. Если при работе на газе двигатель начнет троить, то скорей всего потребуется замена форсунок. Редко перебои в работе связаны с потерей герметичности в системе. Затруднения с зарядкой газом возникают из-за потери герметичности между заправочными узлами, в результате газ частично попадает наружу, а заправочный клапан перемерзает и зависает.
Бензиновые двигатели объемом 1,6 л и 1,8 л простые и не дорогие в обслуживание. Привод ГРМ ременный, замена которого рекомендуется через каждые 60 000 км. Первый капитальный ремонт вряд ли понадобиться раньше 400 000 км. При замене воздушного фильтра внимательно осмотрите решетку датчика массового расхода воздуха. Нередко из-за забитого второго канала вентиляции картера в корпусе дроссельной заслонки начинает закидывать масло через 1-ый канал. Так же этому может способствовать перелив масла. Первые признаки повышенного расхода масла появляются после 200 000 км. Из-за алюминиевой шайбы, которая сильно окисляется и не дает штоку свободно ходить, при пробеге около 160 – 180 тыс. км клинит клапан EGR, что вызывает перебои в работе двигателя.
Бензиновый 2,2 л имеет цепной привод ГРМ. Несмотря на кажущуюся вечность такого привода с заменой цепи лучше не тянуть. Затраты на это составят около 10-15 тыс. руб. Слабым местом двигателя считается алюминиевый блок, не переносящий перегрева.
Дизельные моторы экономичные и надежные, но при одном трудновыполнимом условии – питание качественным топливом. Чистка EGR понадобится после отметки 120 -150 тыс. км. Как правило, до первых несерьезных проблем двигатель спокойно выхаживает 250 000 км. Основная проблема, которая может возникнуть - отказ ТНВД из-за подсоса воздуха (завоздушивания системы). ЭБУ насоса расположен на ТНВД, а управляющий транзистор охлаждается соляркой. Из-за подсоса воздуха и отсутствия охлаждения транзистор может перегреться и сгореть. Его ремонт очень дорог. Подсосы воздуха возникают со временем: в трубках/тройниках обратки, при потерях герметичности тракта бак-фильтр-ТНВД, после некачественно выполненной замены топливного фильтра (с перекосом затянута прокладка крышки фильтра). Недостаток конструкции системы топливопитания – отсутствие подкачивающего ручного насоса («лягушки»). Многие решают проблему, устанавливая его самостоятельно. Еще одна проблема дизелей возникает при замене свечей, которые часто «обламываются». В итоге придется снимать ГБЦ и высверливать останки.
Помпа отхаживает свыше 70 000 км, а термостат - не менее 100 000 км. Неисправность последнего часто становится причиной затрудненного запуска и перебоев в работе двигателя. Радиатор системы охлаждения может дать течь уже после 150 000 км. Неудачное расположение блока управления вентиляторами - под передним бампером слева - ограничивает срок его службы пробегом около 200 000 км.
На Зафирах старше 10 лет может возникнуть звон в районе глушителя. Не спешите его менять. Часто причина в тепловом экране, который со временем проржавел и опустился на глушитель. В поиске причины внимательно осмотрите это место. Из-за коррозии площадки с нанесенным номером двигателя иногда возникают проблемы с его прочтением.
Трансмиссия
Отдача двигателя реализовывается через механическую или автоматическую коробку передач. Машины с МКПП - наиболее распространенный вариант. Период безупречной работы механики не менее 200 000 км. Но все же, на ряде экземпляров, возникали небольшие проблемы. После 80 000 км начинали плохо переключаться 1-ая и 2-ая передачи, особенно на холодной коробке. Плохому включению может способствовать разбивающаяся со временем втулка кулисы. Также можно проверить и рамку рычага - возможно, ослабли болты крепления, что вызвало ее свободное перемещение и, как следствие, несоответствие угла наклона рычага нужному положению. Если в процессе движения в коробке появился шум, напоминающий «шорканье», скорей всего потребует замены задний подшипник вторичного вала (самый слабый элемент в коробке) или передний (реже). Сцепление при умеренной езде выхаживает до 100 – 150 тыс. км. Масло, залитое в коробку, рассчитано на весь срок ее службы, но замена не будет лишней через каждые 100 000 км.
АКПП Aisin Warner AF-17, как правило, сюрпризов не преподносит и считается одной из самых надежных коробок. Автомат уверенно работает не менее 300 000 км. К этому времени при пробеге более 200 000 км некоторые владельцы столкнулись с первыми проблемами, такими как плохое переключение передач (сгорели пакеты коробки) и вибрации при переключении («устала» задняя подушка АКПП).
Ходовая
Подвеска довольно крепкая. Единственный слабый элемент – передняя ступица, которая редко выхаживает более 70 000 км, а чаще начинает «гудеть» уже на 45-50 тыс. км. Чуть дольше живут стойки стабилизатора – около 100 000 км. К этому пробегу начинают сдаваться и опорные подшипники. На 150 – 200 тыс. км скорей всего потребуют замены шаровые опоры, втулки, сайлентблоки передних рычагов и амортизаторы. К 250 – 270 тыс. км «умирают» сайлентблоки задней балки, и изнашиваются резиновые прокладки пружин (особенно нижние). В это же время начинают проседать пружины, а при частых больших нагрузках подламываются на пол витка.
Рулевая рейка до первых подтеков и стуков ходит не менее 200 тыс. км.
Тормоза на Opel Zafira A устанавливались двух типов: до 2000 года фирмы Bosch, а после - Lucas. Причина смены поставщика - малый ресурс и быстрое закисание элементов системы. Передние колодки отхаживают по 30 – 60 тыс. км. При их замене необходима и обновление датчика износа колодок (около 300 руб. за 1 шт.). Многие, не желая тратиться, просто перемыкают между собой провода датчика износа, тем самым избавляясь от навязчивой сигнализации выработки колодок.
Электрика
Электрическая часть Опеля иногда тоже доставляет временные неудобства. Среди них генератор с ресурсом около 100 - 200 тыс. км - из-за отказа регулятора напряжения, износа подшипников шкива и роликов. Стартер может отказать из-за окисления контактов проводов от щеток к «втягивающему». Часто выскакивает ошибка датчика ABS - причина в плохой герметичности контактов разъема. Датчик меняется только в сборе со ступицей, что потребует некоторых затрат. Не спешите его менять. От проблемы в большинстве случаев можно избавиться с помощью очистки контактов и силиконовой смазки.
При замерзании омывающей жидкости зимой и безуспешной попытке «побрызгать» на стекло за моторчик можно не переживать, он останется жив. А после потепления и оттаивания он снова будет справляться со своей задачей. Иногда выгорают пиксели на дисплее бортового компьютера, или экран тухнет. Монитор можно отремонтировать, а замена на б/у выйдет в 1500 – 3000 рублей. Еще одна «пакость», которая касается электрики, это повреждение изоляции и разрыв проводов в гофре задних дверей из-за чего перестают работать стеклоподъемники.
Стоит ли покупать?
Вряд ли все указанные неисправности можно повстречать на одном автомобиле, но информация о них поможет избежать покупки авто с проблемами и сэкономит средства в процессе эксплуатации. Опель Зафира А на фоне представителей своего класса выглядит лучшим претендентом на роль семейного автомобиля в возрасте.
Как поменять антифриз на Опель Зафира
Для нормальной работы двигателя Opel Zafira необходимо качественное охлаждение, ведь без него силовой агрегат будет перегреваться и как следствие быстрей изнашиваться. Для быстрого отвода тепла необходимо контролировать состояние антифриза, а также вовремя производить его замену.
Этапы замены охлаждающей жидкости Опель Зафира
Охлаждающая система на опелях достаточно продуманная, поэтому сделать замену самому не составит труда. Единственное, слить охлаждающую жидкость с блока двигателя не получится, там не предусмотрено сливное отверстие. В связи с этим нужно делать промывку дистиллированной водой, для вымывания остатков жидкости.
Модель стала очень популярна в мире, поэтому на разных рынках ее можно встретить под разными автомобильными брендами. Но процесс замены у всех будет одинаковым:
- Опель Зафира А (Opel Zafira A, Рестайлинг);
- Опель Зафира Б (Opel Zafira B, Рестайлинг);
- Опель Зафира Ц (Opel Zafira C, Рестайлинг);
- Воксхолл Зафира (Vauxhall Zafira Tourer);
- Холден Зафира (Holden Zafira);
- Шевроле Зафира (Chevrolet Zafira);
- Шевроле Набира (Chevrolet Nabira);
- Субару Травик (Subaru Traviq).
На автомобиль устанавливалась обширная линейка двигателей, включающая бензиновые, а также дизельные силовые установки. Но самым популярным у нас является z18xer, это бензиновый агрегат, объемом 1.8 литра. Поэтому логичным будет на примере него, а также модели Опель Зафира Б описывать процесс замены.
Слив охлаждающей жидкости
Двигатели, а также сама охлаждающая система на этой модели, конструктивно такие же как используются на Астре. Поэтому не будем углубляться в процесс, а лишь просто опишем процесс:
- Снимаем крышку с расширительного бачка.
- Если стоять лицом к капоту, под бампером с левой стороны будет сливной краник (Рис.1). Расположен он в нижней части радиатора.
При выполнении этой процедуры, сливной краник не нужно выкручивать полностью, а лишь на несколько оборотов. Если его выкрутить полностью, то сливаемая жидкость будет вытекать не только через сливное отверстие, но и через сам вентиль.
Промывка системы охлаждения
Обычно при смене антифриза систему промывают дистиллированной водой, чтобы полностью избавиться от старой ОЖ. В этом случае свойства новой охлаждающей жидкости не изменяться, и она полностью отработает заявленный интервал времени.
Для промывки закрываем сливное отверстие, если снимали бачок, ставим его на место и заливаем воду до его середины. Запускаем двигатель, прогреваем до рабочей температуры, глушим, ждем пока он немного остынет и производим слив.
Повторяем эти действия 4-5 раз, после последнего слива вода должна выходить практически прозрачной. Это и будет являться необходимым результатом.
Заливка без воздушных пробок
Заливаем новый антифриз в Опель Зафиру точно также, как и дистиллированную воду при промывке. Единственное отличие, это уровень, он должен находится чуть выше отметки KALT COLD.
После этого закрываем крышку расширительного бачка, заводим машину и даем ей поработать до полного прогрева. При этом можно периодически повышать обороты, это поможет выгнать воздух, оставшийся в системе.
В качестве заливаемой жидкости лучше выбрать концентрат и самому развести с учетом не слитой воды, которая осталась после промывки. А вот готовый антифриз использовать не рекомендуется, так как при смешивании с остатками воды в двигателе его температура замерзания сильно ухудшится.
Периодичность замены, какой антифриз заливать
Для данной модели информация о периодичности замены очень противоречивая. В одних источниках она составляет 60 т. км, в других 150000 километров пробега. Есть также информация, что антифриз заливается на весь срок службы.
Поэтому сказать что-то конкретное по этому поводу не получится. Но в любом случае, после приобретения машины с рук антифриз лучше заменить. А уже дальнейшие замены производить исходя из интервалов, которые указывает производитель охлаждающей жидкости.
Срок использования оригинального антифриза General Motors Dex-Cool Longlife, составляет 5 лет. Именно его производитель рекомендует заливать в автомобили данной марки.
Из альтернатив или аналогов можно обратить внимание на Havoline XLC или немецкий Hepu P999-G12. Они выпускаются в виде концентрата. Если необходим готовый продукт, то можно выбрать Coolstream Premium от отечественного производителя. Все они имеют допуски GM Opel и могут быть использованы на данной модели.
Сколько антифриза в системе охлаждения, таблица объема
| Модель | Объем двигателя | Сколько литров антифриза в системе | Оригинальная жидкость / аналоги |
|---|---|---|---|
| Опель Зафира | бензин 1.4 | 5.6 | Genuine General Motors Dex-Cool Longlife |
| бензин 1.6 | 5.9 | Havoline XLC | |
| бензин 1.8 | 5.9 | Coolstream Premium | |
| бензин 2.0 | 7.1 | Hepu P999-G12 | |
| дизель 1.9 | 6.5 | ||
| дизель 2.0 | 7.1 |
Протечки и проблемы
В любой системе, в которой используется жидкость, случаются протечки, определение которых, в каждом случае будет индивидуальным. Это могут быть патрубки, радиатор, помпа, словом, все что относится к системе охлаждения.
Но одной из частых проблем является, когда автолюбители начинают чувствовать в салоне запах охлаждающей жидкости. Это свидетельствует о подтекании из печки, либо радиаторе отопителя, что является проблемой, которую необходимо решать.
ЭБУ Опель Зафира – неисправности и способы самостоятельного ремонта
Опель Зафира как и другие автомобили оснащена ЭБУ. Электронный блок управления двигателем отвечает за абсолютно все органы управления автомобилем, от запуска двигателя до контроля и диагностики работы трансмиссии, тормозной системы, ходовой части, деталями конструкции кузова (например, дверьми), климатом в салоне и т.д.
ЭБУ Опель Зафира отдельные модули объединяются в один блок. Устройство, на которое возложены основные функции управления, получило обобщенное название ЭБУ (электронный блок управления, в английском варианте ECU — Electronic Control Unit) или контроллер.
ЭБУ Опель Зафира – за что отвечает и какие функции выполняет
Для обеспечения функционирования узлов и агрегатов автомобиля Opel Zafira, ЭБУ (электронный блок управления )проводит сбор и обработку сигналов следующих датчиков:
- Температуры — двигателя, жидкости в системе охлаждения, окружающей среды;
- Расхода воздуха и подачи топлива;
- Режима холостого хода;
- Положения автомобиля на полосе, антиизноса, АБС и других систем безопасности;
- Скорости, количества оборотов двигателя, положение коленвала и распредвалов;
- Наклона дроссельной заслонки и положения педали газа;
- Давления жидкости в тормозной системе;
- Климата в салоне и датчиков кондиционера;
- Гидроусилителя или электрического усилителя руля;
- Напряжения в бортовой сети автомобиля.
Исходя из этого можно понять, что ЭБУ управляет такими устройствами автомобиля как:
- дроссельная заслонка и элементы системы подача воздуха (например, турбокомпрессоры);
- устройства системы подачи топлива (инжекторы, форсунки, когда впрыск топлива осуществляется под контролем электроники);
- система управления фазами газораспределения;
- электронные распределители системы зажигания;
- вентилятор системы охлаждения;
- соленоиды и клапаны для переключения передач в автоматических и роботизированных коробках;
- муфты блокировки дифференциалов;
- печка, кондиционер и другие устройства климат-контроля;
- головной свет, освещение салона;
- стеклоподъемники;
- элементы электрооборудования автомобиля.
Как и количество датчиков набор управляемых исполнительных механизмов зависит от, комплектации, вариантов исполнения автомобиля.
Где находится ЭБУ Опель Зафира
ЭБУ (ECU) расположен непосредственно на самом двигателе справа (закреплен на правом торце головки блока).
Основные неисправности ЭБУ Opel Zafira
Одна из неисправностей связана с проблемами в работе акселератора педали газа. Автомобиль при этом не реагирует на педаль газа, либо реакция замедленная и авто находится в аварийном режиме.
Неисправность электронного блока управления топливным насосом высокого давления ТНВД на автомобилях OPEL с дизельным двигателем . Характерное проявление неисправности автомобилей OPEL с ЭБУ ТНВД Isuzu проявляется в том, что автомобиль заводится, работает и глохнет через несколько минут. Затруднен запуск двигателя. Со временем автомобиль перестает заводиться. Отсутствие сигнала управления клапаном ТНВД. Компьютерная диагностика показывает ошибку 0251.
С такой характерной неисправностью к нам обратился владелец автомобиля. Проверки на одной из СТО нашего города выявили, что проблема в блоке управления ТНВД. Вскоре, ЭБУ принесли нашим мастерам. После визуальной проверки ЭБУ ТНВД обнаружен плохой контакт пайки вывода дросселя в цепи напряжения 130В. В течении пары часов блок был вылечен, место холодной пайки было зачищено и пропаяно. Эта достаточно простая неисправность блока сэкономила хозяину несколько тысяч рублей и времени. Как правило, на поиск более сложных причин неисправности уходит больше времени.
Неисправность автомобилей OPEL с ЭБУ ТНВД PSG5, VP30, VP44 сопровождается невозможностью запуска двигателя. Компьютерная диагностика показывает ошибки связанные с цепью управления насосом.
Видео: Ремонт ЭБУ Опель Зафира
Диагностика электронного блока управления Opel Zafira
В случае если у вас нет ни денег, ни желания ехать на СТО, а ЭБУ Opel Zafira не желает подавать никаких признаков жизни, есть верный способ определить, в чем причина поломки.
Возможно это благодаря наличию встроенной системы самодиагностики на каждом блоке управления автомобиля. Она позволяет определить возможную причину поломки без применения специального диагностического оборудования.
Но сделаем маленькое отступление и расскажем о некоторых особенностях блока управления двигателем автомобиля.
Данное электронное устройство представляет собой мини-компьютер, способный выполнять возложенные на него задачи в режиме реального времени. При этом, все специализированные задачи можно разделить на три категории:
- Обработка и анализ сигналов, которые поступают на блок от всех датчиков.
- Расчет необходимого воздействия, которое необходимо для управления всеми системами автомобиля.
- Контроль за работой исполнительных механизмов, то есть тех, на которые подается сигнал от блока управления.
Однако, чтобы получить возможность проверить состояние блока управления двигателя, в первую очередь необходимо выполнить ряд манипуляций, чтобы к нему подключиться. Для этого вам понадобится либо специальный тестер, который по понятным причинам есть далеко не у каждого, либо ноутбук с предварительно установленной на нем специальной программой.
Что это за программа должна быть? Она предназначена для того, чтобы считывать с блока управления диагностические данные. Установить ее можно либо из интернета, либо из диска, приобретенного на авторынке.
Стоит учесть, что на разных моделях авто могут быть установлены разные модели блоков управления. Исходя из этого, необходимо подбирать диагностическую программу для ноутбука и, естественно, сам способ проверки
Что же касается программы для диагностики, то в данном случае мы будем использовать KWP-D. Сразу отметим, что, кроме самой программы для выполнения диагностики, вам обязательно понадобится специальный адаптер, способный поддерживать протокол KWP2000. С его подключения и начинается непосредственно сам процесс диагностики:
Однако игнорировать другие раздели таблицы также не стоит, поскольку в них также можно найти очень важную информацию, способную объяснить неисправности ЭБУ. Среди них:
- Раздел UACC – в нем высвечиваются все данные, характеризирующие состояние автомобильного аккумулятора. Если с этим устройством все в порядке, то его показатели должны находиться в районе от 14 до 14,5 В. Если же полученный в результате проверки показатель находится ниже указанного значения, следует тщательно проверить все электрические цепи, которые отходят от аккумулятора.
- Раздел THR – здесь будут высвечиваться параметры положения дроссельной заслонки. Если автомобиль работает на холостом ходу, и с данным элементом нет никаких проблем, в этом разделе высветится значение в 0%. Если же оно выше – обратитесь за помощью к специалисту.
- Раздел QT – это контроль расхода топлива. Так как авто работает на холостом ходу, в таблице должен появиться показатель, который находится в промежутке от 0,6 до 0,0 л в час.
- Раздел LUMS_W – состояние коленвала во время выполнения вращений. При нормальной работе его показатель не должен превышать 4 оборотов в секунду. Если же количество оборотов больше, значит, в цилиндрах двигателя происходит неравномерное воспламенение. Кроме этого, проблема может скрываться в высоковольтных проводах или свечах.
ЭБУ Opel Zafira как снять и заменить – пошаговая инструкция
В случае если диагностика ЭБУ Опель Зафира неисправно необходимо срочно заменить его. Для этого:
- Отсоедините провод от клеммы «минус» аккумулятора.
![]()
- Нажмите на фиксатор держателя колодки жгута проводов, откиньте держатель вверх, и отсоедините колодку от электронного блока управления двигателем.
![]()
- Аналогично отсоедините от блока вторую колодку.
![]()
- Выверните болт крепления наконечника «массового» провода к основанию электронного блока управления двигателем и отсоедините провод.
![]()
- Выверните четыре болта крепления электронного блока управления двигателем к кронштейну на впускной трубе и снимите блок.
![]()
- Установите электронный блок управления двигателем в порядке, обратном снятию.
Замена двигателя Опель Зафира А
Замена двигателя Опель Зафира А является одной из самых сложных работ, производимых автосервисами. Целесообразность работы, определяется обычно после вскрытия, мотористом, и выводов о том, чторемонт двигателя выйдет дороже чем замена.
Для того, что бы при постановке на учет не возникло проблем, замену необходимо делать работы только на сертифицированной СТО, у которой есть сертификат, дающий право на проведение таких работ. Кроме того, такие автосервисы имеют весь необходимый специнструмент и программное обеспечение для отладки работы нового агрегата.
Стоимость зависит от того, такой же точно двигатель будет установлен или другой (потребуются доработки). Также, необходимо сразу понимать, навесное оборудование (ремни, ролики, стартер и т.п.) будут уже на новом двигателе, или будут переставляться со старого двигателя.
Стоимость замены двигателя:
| Модификация | Цена |
|---|---|
| ДВС без навесного | от 8000 руб. |
| ДВС в сборе с навесным | от 10000 руб. |
Где можно заменить в Санкт-Петербурге:
Если вы приобретаете б/у агрегат, обязательно уточните у продавца условия гарантии. Например, что будет в том случае, если после замены, он не заработает или будет работать с перебоями - оплачивает ли в этом случае продавец стоимость замены, или вы будете оплачивать за свой счет.
Следует также уточнить, можно ли поменять прокладки головки блока цилиндров или вскрывать ГБЦ до установки. Снимут ли за это с гарантии или нет.
Если вы решили поставить на Опель Зафира А двигатель другой модификации, уточните сначала у моториста, реально или это или нет. Также, при покупке, уточните тип коробки автомобиля, с которого его сняли. Если например ставить один и тот же двигатель с машины с АКПП на КПП, то будут изменения в навесном оборудовании.
Зафира замена двигателя руками
Будучи владельцем этой марки не обязательно посещать специалиста для регламентного обслуживания которое к слову составляет один раз в 15 000 км. Вы сэкономите деньги и научитесь сами делать полную замену масла и фильтра очистки в течении часа без посторонней помощи.
Заправочные объемы и выбор масла
Владельцы Zafira A обычно имеют выбор между синтетикой и полуситетикой, им подходит и то и другое. Соответственно вязкость должна быть 5W-30, 5W-40 либо 10W-40.
Какую фирму выбрать? Можно использовать любую более менее нормальный бренд с хорошими отзывами.
- Shell Helix 5W30;
- GM 5w30;
- Motul Specific Dexos2 5W30;
- Motul 6100 Synergie 10W40;
- Лукойл Генезис;
Какую фирму выбрать для автомобилей второго поколения?
Количество необходимого масла по-прежнему зависит от комплектации двигателя.
- 1.6 (Z16XEP, Z 16 XE1) — 4,5 л;
- 1.6 Turbo (A 16 XNT) — 4,5 л;
- 1.6 (Z16YNG) — 4,5 л;
- 1.7 CDTI (Z 17 DTJ, Z17DTJ, A17DTJ) — 5,4 л;
- 1.8 (A 18 XER, Z18XER) — 4,5 л;
- 1.9 CDTI (Z19DTH) — 4,3 л;
- 2.0 T (Z20LER) — 4,3 л;
- 2.2 (Z22YH) — 5 л;
Инструкция
Видео материалы
Зафира замена двигателя руками
Откуда: московская область волоколамка
Автомобиль: Opel Zafira В 1,8
Opel Zafira B 2009 Z18 XER Enjoy, клубная наклейка на заднем спойлере
Откуда: московская область волоколамка
Автомобиль: Opel Zafira В 1,8
Примечание, перед созданием поста, я взял у Вячеслав в 31 некоторые недостающие фотки, за что ему огромное спасибо и не толь за это но и за сам процесс.
Для замены фильтра я заказал в экзисте новый угольный фильтр Hans Pries -206736755
стоил 399.14р. На данном фильтре никаких стрелок, показывающих потоки воздуха не оказалось. Из инструмента мне понадобилась только отвертка Торкс 20.
Вид самого фильтра с катал. номером
Начал я с того, что постели на пол перед правым передним дверным проемом коврик, так как пришлось практически все время стоять на коленках.
Пальцами нащупываем снизу под бардачком два пластиковых фиксатора и поворачиваем их на 90°, после чего извлекаем их из отверстий.
Снимаем пластиковый кожух, отвинчиваем два самореза (торкс 20) в нижней части
и два аналогичных – в верхней части корпуса бардачка
Извлекаем весь бардачок в сборе из торпеды, подавая его на себя к пассажирскому креслу. Незабываем отсоединить клемму от плафона освящения бардачка. Перед нами открывается вот такая картина, крышка- закрывающая фильтр ( показано зеленой стрелкой), но доступ к ней закрыт патрубком подачи воздуха к ногам переднего пассажира (показано красной стрелкой).
Снимаем этот патрубок, для этого нам нужно вытащить пластмассовый пистон, которым патрубок прикреплен к металлической поперечине.
На фото ( вид снизу ) он обведен красным кружком.
Вид пистона сверху.
Для того, чтобы его извлечь, я просто надавил на него с низу тупым концом отвертки. После этого извлекаем кожух потянув его на себя, при этом другой его конец выходит из соединения с корпусом под магнитолой, т.к. он просто надевается на горловину.
Вид самого кожуха
Далее снимаем крышку, где стоит фильтр. Торкс на 20 откручиваем два винта (показаны стрелками) крепящие крышку. После этого тянем нижний край крышки на себя и снимаем её вверх.
Opel Zafira B 2009 Z18 XER Enjoy, клубная наклейка на заднем спойлере
Откуда: Жел-Дор, МО, Восток
Автомобиль: Antara 2.2D
Автомобиль: ex. Zafira 1.8 MTA
Была: Zafira B 1.8/140/MTA (Z18XER), 2008, Metro, Enjoy + Enjoy++ . Павел.
Очередной доходчивый и понятный ОТЧЕТ!
Благодарил (а): 0 раз.
Автомобиль: ОПЕЛЬ ЗАФИРА 2008 г.
Я недавно менял фильтр на такой же, но у меня он без доработки не вошел. Все торцы обклеены самоклеещимся войлоком, пришлось снимать войлок с верхнего и нижнего торцов.
Opel Zafira В (0QN75 KD51), 2008 г., красный, 1,8 л, Enjoy, BRIL, XZCF, AP9, K34, AY0, UMU EHU5, U68, UO7, UD5, UA6.
Автомобиль: ВАЗ 21102, 2002 г.в
Откуда: московская область волоколамка
Автомобиль: Opel Zafira В 1,8
ИТАК НАЧНЁМ. Замена ТЖ производим поочередно в каждом контуре тормозной системы. Для этого мне понадобился напарник. Работы начинаем с наиболее удаленного от главного тормозного цилиндра колеса: при параллельной схеме контуров – с правого заднего, затем по очереди – левое заднее, правое переднее и левое переднее. Замену ТЖ лучше всего проводить на ровной площадке. Я сделал так, вначале поддомкратил и снял задние колеса, а затем-передние. Машину поставил на передачу. Для работ потребуется 500 л канистра новой тормозной жидкости, я брал эту 1942058, прозрачный шланг, большой мед.шприц, емкость (пластиковая бутылка на 1,0-1,5 л для слива), а также ключи «неходовых» размеров (на 9 и 11 мм). Перед началом работ следует убедиться в герметичности всех узлов привода тормозов и их соединений.
1. Откручиваем крышку бачка с тормозной жидкостью.
2. Вытянуть мед.шприцом тормозную жидкость из бачка (уровень станет ниже примерно на 1 см ). Всю жидкость удалять нельзя, так как может попасть воздух в тормозную систему. Данную жидкость я слил в бутылку, которую потом использовал, куда сливал из системы ТЖ.
3. Затем заполняем бачок новой ТЖ до отметки МАХ. Прокачку выполнял напарник, который по моей команде «управлял» педалью тормоза.
4. Надеваем на штуцер тормозного механизма прокачиваемого колеса прозрачный шланг, свободный конец которого опускаем в банку с изъятой из бачка тормозной жидкостью. Чтобы воздух не попал в тормозную систему трубочку опускаем в емкость с жидкостью. Ключом на 11 на задних колесах откручиваем штуцер.
PS: в начале я очень сомневался, стоит ли это делать самому или доверить слесарям на СТО, но решился и убедился, что в этом нет ничего сложного и ужасно страшного. Две недели эксплуатации авто после замены ТЖ показали, что все в норме, тормоза работают, сбоев нет. НЕ БОЙТЕСЬ ДЕЛАТЬ САМИ. ВСЕМ УДАЧИ.
Opel Zafira B 2009 Z18 XER Enjoy, клубная наклейка на заднем спойлере
Ютуб видео смотреть
Ютуб видео смотреть
Опель зафира , ремон двигателя , замена колец
ДЕТАЛИ видео
Двигатель 1.6 Z16 XEP /Движок жрёт масло, плохо тянет, значит пора менять КОЛЬЦА . Сегодня мы рассмотрим простой способ замены колец в двигателе Опель зафира 1.6 Z16 XEP
ПОХОЖИЕ ВИДЕОРОЛИКИ
Капитальный ремонт двигателя как это должно быть. Расточка. Шлифовка. Хонингование. Гильзовка.
Замена сальников клапанов Опель Z16XER
1.8 16 v Z18X Opel опель замена мотора.
Это видео создано с помощью видеоредактора YouTube (http://www.youtube.com/editor)
Замена поршневых колец! C18NZ Opel.
В этом мини уроке,я расскажу и наглядно покажу вам,как своими руками в домашних условиях,менять поршневые кольца,на примере Opel Vectra A с двигателем C18NZ.
Читайте также: