Как снять двигатель ниссан серена с23

Обновлено: 23.01.2025

Снятие двигателя выполняется вместе с коробкой передач, которая впоследствии отделяется от двигателя. Силовой блок опускается из моторного отсека вниз. Для обеспечения достаточного пространства под автомобилем его необходимо поднимать как минимум на 75 см.

Автомобили с двигателем GA16DE

Задняя опора силового блока при комплектации автомобиля АКПГТ

1 Слейте охлаждающую жидкость из радиатора и рубашки охлаждения двигателя, а также моторное и трансмиссионное масло, см. соответствующую главу.

2 Демонтируйте капот и снимите аккумулятор.

3 Снимите расширительный бачок охлаждающей жидкости и его кронштейн.

4 Снимите ремень привода вспомогательных агрегатов, см. соответствующую главу.

5 Снимите генератор, компрессор кондиционера и насос гидроусилителя рулевого управления, и, не отсоединяя от них трубопроводы, сместите их в сторону от места работ.

Внимание! Все работы, касающиеся кондиционера следует поручать специализированной мастерской.

6 Снимите оба передних колеса, защиту двигателя, подкрылки и снимите суппорты тормозных механизмов обоих передних колес.

7 Снятые суппорты закрепите на кузове в стороне от места работ, не отсоединяя от них тормозные шланги и не допуская их перекручивания и растяжения.

8 Отсоедините от поворотных кулаков наконечники поперечных рулевых тяг, выпрессовав пальцы шаровых опор наконечников, см. соответствующую главу.

9 Отсоедините от коробки передач правый и левый приводные валы, см. соответствующую главу.

10 При отсоединении приводных валов соблюдайте определенную осторожность, чтобы не повредить их сальники в отверстиях на коробке передач.

11 Отсоедините от штоков тяги переключения и выбора передач (см. стрелки на иллюстрации), а также отсоедините вал тахометра.

10.11 Отсоедините от штоков тяги переключения и выбора передач (см. стрелки)

12 Вывинтите болты крепления и отсоедините надрамник, приемную трубу от выпускного коллектора и стабилизатор поперечной устойчивости (см. стрелки на иллюстрации).

10.12 Вывинтите болты крепления и отсоедините надрамник приемную трубу от выпускног о коллектора и стабилизатор поперечной устойчивости

Внимание! При установке надрамника на автомобили с двигателем GA16DE отрегулируйте положение буфера в кронштейне так, как показано на иллюстрации 10.12а.

10.12а При установке надрамника выдерживайте нужное положение буфера. Автомобили с двигателем GA16DE

13 Снимите вентиляторы обдува радиатора и радиатор.

14 Вывинтите три болта крепления и отсоедините вильчатый кронштейн передней опоры двигателя (см. стрелки на иллюстрации).

15 Отсоедините от головки блока цилиндров подающий воздуховод, а также все шланги, трубопроводы и провода.

16 Установите под силовой блок гаражный домкрат или подходящую тележку, на которой он будет находиться после снятия.

17 Закрепите силовой блок за проушины краном или кран-балкой и немного приподнимите его, чтобы разгрузить опоры подвески (см. иллюстрацию).

10.17 Закрепите силовой блок за проушины краном или кран-балкой и немного приподнимите его, чтобы разгрузить опоры подвески

Внимание! При подъеме двигателя ведите его аккуратно, чтобы не повредить рядом находящиеся детали, особенно главный тормозной цилиндр и тормозные трубопроводы.

18 Отсоедините опоры подвески силового блока, опустите его на тележку, уложив на нее деревянные бруски, и вывезите из-под автомобиля (см. иллюстрацию).

10.18 Отсоедините опоры подвески силового блока, опустите его на тележку и вывезите из-под автомобиля

Установка силового блока выполняется в последовательности, обратной его снятию.

Смотрите также:

- Снятие и установка двигателя… Модели 2WD (QG18DD) Модели 4WD (QG15DE) Модели 4WD(QG18DE) Внимание: • Соблюдайте правила безопасности и не совершайте необдуманных действий. • Не…
- Двигатель в сборе. Снятие и… ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: • Разместите автомобиль на плоской и твердой поверхности. • Установите колодки под спереди и сзади задних колес. • Не…
- Система EGR (QG13,15,18DE,QG15,18DE(L/B)).… Система EGR (QG13,15,18DE,QG15,18DE(L/B)). Снятие и установка • Отсоедините всю электропроводку и трубки и сдвиньте в сторону. • Снимите крышку выпускного…
- Снятие и установка масляного… Масляный поддон, фильтр грубой очистки масла Снятие и установка Подготовительные работы • Снимите правую защиту двигателя со стороны днища. •…
- Вентилятор радиатора. Радиатор.… Вентилятор радиатора Радиатор Снятие и установка 1. Снимите нижнюю защиту двигателя. 2. Снимите нижний шланг радиатора и слейте охлаждающую жидкость.…

Слабый мотор

Мотор от производителя Ниссан Моторс SR20DE является одним из самых популярных и надежных двигателей и находился в массовом производстве с 1989 по 2001 гг. Двигатель пользуется популярностью и сегодня. За столь продолжительное время своей надёжностью и высоким ресурсом завоевал определённый авторитет у автовладельцев.

Технические характеристики двигателя SR20DE
Тип:	Водяного охлаждения, рядный 4-цилиндровый, 4-тактный
Газораспределительный механизм (ГРМ):	DOHC, 4 клапана на цилиндр, цепной привод
Объем:	2 л
Диаметр гильз цилиндра x ход поршня:	86,0 x 86,0 мм
Высота поршня:	97,0 мм
Высота гильзы цилиндра:	211,3 мм
Степень сжатия:	9,5:1
Диаметр шейки коленвала:	55,0 мм
Длина шатуна:	136,3 мм
Диаметры клапанов ГБЦ:	Впускного 34,0 мм, Выпускного 30,0 мм
Габаритные размеры:	685 x 610×615 мм
Максимальная мощность (при 6400 об/мин):	140 л.с. — 169 л.с.
Максимальный момент:	179 Нм при 4800 об/мин

С двигателем SR20DE производились автомобили:

Ниссан 180SX с 1991 по 1992 гг., с 1994 по 1997 гг.;
Ниссан 200SX SE-R с 1995 по 1998 гг.;
Ниссан Альмера с 1996 по 1999 гг.;
Ниссан Авенир в 1990 г., с 1992 по 1995 гг., с 1997 по 2001 гг.;
Ниссан Блюберд в 1989 г., с 1991 по 1993 гг., с 1995 по 1998 гг.;
Ниссан Либерти с 1998 по 2000 гг.;
Ниссан Инфинити G20 с 1991 по 2002 гг.;
Ниссан NX2000 с 1991 по 1996 гг.;
Ниссан Прерия Джой с 1995 по 1997 гг.;
Ниссан Пресия с 1990 по 1993 гг., в 1995 г., с 1997 по 1998 гг.;
Ниссан Примера с 1990 по 2002 гг.;
Ниссан Пульсар с 1991 по 2000 гг.;
Ниссан Эрнесса с 1997 по 1998 гг., в 2000 гг.;
Ниссан Рашин в 1998 гг.;
Ниссан Сентра с 1991 по 1994 гг., с 1998 по 2001 гг.;
Ниссан Серена с 1991 по 1995 гг., с 1997 по 2000 гг.;
Ниссан Сильвия с 1991 по 1993 гг., с 1995 по 1996 гг., с 1998 по 2002 гг.;
Ниссан Вингроад с 1996 по 1999 гг.

Слабые места двигателя SR20DE

Цепь механизма газораспределения;
Датчик массового расхода воздуха (ДМРВ);
Регулятор холостого хода (РХХ).

Цепь механизма газораспределения

Она после 250 тыс. км. значительно вытягивается и требует замены. Хотя и слабым местом цепь назвать нельзя, но все-таки об этом надо знать и вовремя производить её замену.

Датчик массового расхода воздуха (ДМРВ)

Данный датчик ДМРВ периодически «накрывается медным тазом». Признаком является появление ошибки на приборной панели «Чек Энджин» и потеря мощности мотора, а также затруднённый запуск горячего двигателя.

В ходе эксплуатации двигателя не исключен выход из строя регулятор ХХ. Он не ремонтируется и его не найти в магазинах. Купить Регулятор холостого хода можно на автомобильных разборках.

Недостатки двигателя SR20DE

Шумная работа цепи механизма газораспределения;
Повышенный расход топлива;

Шумная работа цепи механизма газораспределения

Шумность повышается при увеличении наработки ресурса двигателя. Чем ближе к 250 тыс. км. тем сильнее шум. После 250 тыс. км. её меняют.

На всех автомобилях по отзывам владельцев наблюдается повышенный расход топлива от 10 литров на 100 км и выше.

Семейные Nissan Serena II: остались ли живые экземпляры

«Ниссан Серена» — классический компактный минивэн, выпускавшийся в Японии с 1999 по 2005 год. И у себя на родине, и в России машина конкурировала с более популярными моделями в своем классе — Honda Stepwgn и Toyota Noah. Но этот факт не помешал «Серене» 2 поколения обрести небольшую армию поклонников. Чем радует автомобиль, стоит ли брать его сегодня и на что обращать внимание при покупке, об этом наша статья.

Оснащение Nissan Serena II

Второй ряд сидений регулируется продольно, кресла третьего ряда откидываются по бокам. Если сложить все сиденья, в салоне появляется столько места, что можно перевозить крупногабаритные грузы.

Объем багажника — 520 литров. Если убрать третий ряд, он вырастает до 800 литров. В оснащение автомобиля входит:

двухзонный климат-контроль;
полный электропакет;
литые диски;
«двухдиновая» медиасистема (иногда встречается DVD-проигрыватель и даже навигация);
фронтальные подушки безопасности.

В моделях после рестайлинга (2001-2005 гг.) качество материалов лучше. Здесь использован более дорогой пластик, отделка «под дерево» и кожаная обивка сидений в дополнение к тканевой. Но и в до-, и в пострестайлинговых версиях не хватает карманов и ящичков для перевозки дорожной мелочи: влажных салфеток, бутылок с водой и проч.

Выбор двигателей и КПП

«Серена II» комплектуется бензиновым и дизельным моторами. В зависимости типа мотора, привода и КПП на рынке встречаются следующие конфигурации:

2 л, бензин, 145 (147*) л. с., передний привод, вариатор;
2 л, бензин, 145 (147*) л. с., полный привод, автомат;
2,5 л, турбодизель, 150 (160*) л. с., передний/полный привод, автомат.

* В скобках указаны изменения мощности двигателей после рестайлинга 2001 года — примечание автора.

Бензиновые версии потребляют топливо не ниже АИ-92 и расходуют от 10 до 12 л в смешанном режиме. Дизельная «Серена» потребляет примерно на 1,5-2 л меньше.

Динамикой моторы не блещут. По паспорту, самая «быстрая» версия — дизельная, разгоняется до сотни за 13 секунд. Бензиновые моторы укладываются в 15 секунд. Учитывая, возраст «Серены II», динамические характеристики подержанных вариантов, скорее всего, будут еще ниже.

Ходовая часть

Конструкция подвески проста: спереди «МакФерсон», сзади — многорычажка. В целом она не приносит проблем. Ремонт, в том числе замена резиновых деталей, требуется не чаще, чем раз в 50 тыс. км. Некоторые водители не лезут в «ходовку» и по 100 тыс. км.

Тормозная система тоже не приносит проблем. Барабаны, установленные сзади, экономят на обслуживании.

Клиренс 160 мм больше указывает на городскую ориентированность «Серены». Авто, конечно, проедет по грунтовой дороге на дачу, но ждать внедорожного потенциала не стоит даже у полноприводных версий. Благодаря компактным габаритам (4520 мм в длину и 1695 мм в ширину) и паре задних сдвижных дверок автомобиль удобен в парковке, посадке/высадке пассажиров.

Управляемость на уровне «так себе». Кузов кренится на поворотах, а из-за отсутствия электронных помощников нужно всю дорогу контролировать траекторию.

Плюсы и минусы Nissan Serena II

В Сети отсутствует явный негатив по поводу моторов и коробок «Серены» второго поколения. Как правило, узлы меняют в сборе, покупая контрактные агрегаты стоимостью 20-30 тыс. рублей. Ремонт поврежденного узла обходится в 2-3 раза дороже.

На вторичном рынке большей популярностью пользуются «Серены» с классическим автоматом. Вариаторы ломаются чаще. Их «предел» — не больше 220 тыс. км пробега. Если будете брать контрактную коробку, имейте в виду, что на ней может быть пройдено больше километров, чем вам скажут.

Многие жалуются на посредственную шумоизоляцию «Серены». Слышно работу двигателя, шум колесных арок. Да и в самом салоне немало источников шума. Кто-то привыкает, кто-то устраняет проблему в специализированных центрах. Перед покупкой попросите тест-драйв у продавца и оцените, насколько вам дискомфортно. Заодно оцените динамику. 13-15 секунд до сотни — не лучшее решение, если планируете часто ездить по трассам.

Также у «Серены» есть проблемы с коррозией. Основные очаги — пороги, арки, капот и крышка багажной двери. На «авторазборах» достаточно кузовных элементов, которые можно заменить при желании, но при осмотре больше внимания уделяйте порогам. Это одна из самых дорогостоящих частей при замене.

В целом, судя по комментариям, владельцы «Серен» ездят и в ус не дуют. Они хвалят работу климат-контроля, который, несмотря на возраст авто, еще функционирует и исправно выполняет свою работу. Зеркала-«лопухи» обеспечивают хорошую обзорность и тоже добавляют «Серене» плюсов.

Цена вопроса и возможные проблемы «Серен» с пробегом

Средняя цена Nissan Serena II — 350 тыс. рублей. За 315 тысяч мы нашли экземпляр 2000 года с пробегом 307 тыс. км:

Продавец пишет, что «машина в идеальном состояние» и имеет «косяки по кузову» (орфография сохранена — примечание автора):

Причиной аварий в обоих случаях стало столкновение. В первый раз пострадала задняя правая четверть, во второй — передняя левая:

Если повреждения были несущественными, «Серену» можно взять.

Штраф один, за превышение скорости:

Покупать ли Nissan Serena II

Nissan Serena второго поколения — неплохой автомобиль. На вторичке немало «живых» экземпляров, да и цена вполне приемлемая. Правда, Serena слишком прожорлива в городе, зато с ней вы всегда найдете место на парковке и втиснетесь в плотный транспортный поток.

Как и любой минивэн, «Ниссан Серена II» подойдет тем, у кого внезапно выросла семья, а средств на более дорогой Hyundai H1 или Volkswagen Caravelle еще не накопилось.

Автор: Александр Бодров

А вы бы купили минивэн и почему? Поделитесь своим мнением в комментариях.

Слабые места и основные недостатки Ниссан Серена(С26) с пробегом

Nissan Serena очень долгое время является одним из самых продаваемых минивэнов на внутреннем рынке Японии. Наибольшую популярность данная модель получила во времена производства третьего поколения, когда с 2007-го по 2009-й год Serena держала гордое имя лидера по продажам в «Стране восходящего солнца», даже несмотря на то, что у машины отчетливо просматривались некоторые слабые места. Решив закрепить полученный результат, руководство компании приняло решение начать разработку следующего поколения полюбившегося всем автомобиля. Основной концепцией будущей машины являлось использование уже «обкатанных» разработок прошлых поколений, завернутых в новую, более современную и яркую оболочку. И вот, в 2010-м году на свет появилось новое поколение Nissan Serena в кузове С26, которое уже с первых дней после начала продаж раскупалось как горячие пирожки. Первое, что отличает эту модель – самое внушительное пассажирское и багажное пространство среди одноклассников. Большие преобразования в салоне затронули и дополнительное сидение во втором ряду, которое получило более изящную форму и стало намного удобнее в использовании. Линейку силовых агрегатов представлял один бензиновый мотор, имеющий объем 2.0 литра и развивающий, в зависимости от комплектации, 144 или 147 л.с., работающий в паре с вариатором. В рамках данной статьи мы рассмотрим основные достоинства и недостатки Nissan Serena 4-го поколения, а также поговорим о целесообразности его приобретения на сегодняшний день.

Технические характеристики:

Силовой агрегат бензиновый, объемом 2.0 л., мощностью 144 или 147 л.с*;
Трансмиссия: вариатор (CVT);
Габариты (ДхШхВ): 3050х1480х1385 мм;
Привод: задний либо полный*;
Клиренс: 135 мм;
Тип кузова: минивэн;
Количество мест: 8;
Количество дверей: 5;
Максимально допустимая масса: 2155 кг;
Объем бака: 60 л;
Подвеска (передняя и задняя): независимая, многорычажная;
Тормоза (перед и зад): дисковые.

Основные достоинства и преимущества Сирены(с26)

До начала рассмотрения главных недостатков данного автомобиля, кратко пробежимся по его основным преимуществам, к которым можно отнести:

Высокая вместительность среди своих одноклассников;
Отличный уровень комфорта;
Приятный салон и красивый внешний вид;
Удобная посадка и хорошая обзорность дороги;
Салон имеет развитую систему трансформации;
Большой выбор комплектаций на любой вкус и кошелек;
Низкий расход топлива;
Мощный свет фар;
Плавность хода;
Отличная маневренность.

Слабые места Nissan Serena 4-го поколения (С26)

Генератор;
Ходовая часть;
Вариатор;
Топливная система;
Кузовной металл;
Автоматические двери;
Рулевая рейка.

На пробегах от 50 тысяч километров часто наблюдается неисправность, суть которой заключается в износе токоснимающих щеток генератора, вследствие чего он перестает выполнять свои функции. Сами по себе эти щетки стоят недорого, но ,из-за особенностей расположения генератора в моторном отсеке, ремонт этого узла окажется не таким простым.

Рассматриваемый авто проектировался исключительно для внутреннего рынка Японии, где качество дорог несоизмеримо лучше наших, поэтому проблемы с быстрым износом элементов подвески сами собой разумеются. Конечно же, все зависит от конкретных условий эксплуатации, но, покупая себе Nissan Serena, нужно быть готовым к неожиданным поломкам ходовой.

Сам по себе, вариатор этой машины отличается достаточно высокой надежностью. Но у него есть один существенный недочет – он сильно боится холодов. Как только температура на улице опускается ниже минус 20 (что совершенно обычно в нашей стране), то проблемы в работе коробки не заставят себя долго ждать.

Данное уязвимое место также напрямую связано с тем, что этот авто не проектировался для эксплуатации на территории России. Из-за низкокачественного горючего очень сильно страдают форсунки, которые забиваются и начинают переливать, что сильно сказывается на расходе топлива и динамических показателях машины. В большинстве случаев, устранение данного дефекта сводится к обычной чистке форсунок. Однако. В особо запущенных случаях может потребоваться их полная замена, что сильно удорожит ремонт.

Тонкий и подверженный коррозии металл – главное уязвимое место большинства японских автомобилей, и Ниссан Сирена не стал исключением. Если не уделять состоянию ЛКП должного внимания, то машина просто начнет гнить, причем этот пагубный процесс может начаться уже с первых месяцев после начала эксплуатации.

На большинстве комплектаций этой машины, заводом предусматриваются две автоматические двери, которые стали очередной слабой стороной данного минивэна. Все дело в чрезмерной сложности приводного механизма, имеющего много движущихся частей. Если пользоваться этими дверями достаточно активно, то первые неприятности с ними могут начаться уже на пробеге в 50 тысяч, что будет выражаться в неплотном закрытии самой двери, постороннем шуме при работе приводного механизма, а также задержками на подаваемые команды открытия/закрытия.

К проблемам эксплуатации этой машины также можно отнести люфты и посторонние шумы рулевой рейки, которые могут прийти к вам с пробегом в 70-80 тысяч километров. Как можно догадаться, преждевременный износ деталей рулевой также вызван некачественными отечественными дорогами, а также небольшим запасом прочности самой детали.

Основные недостатки Ниссана Серена 2010-2016 гг. выпуска

Расход масла;
Невысокие динамические показатели;
Узкий багажник;
Слабую шумоизоляцию;
Долгие прогревы и быстрое остывание салона при отрицательных температурах;
Сильная чувствительность к боковому ветру на высоких скоростях;
Отсутствие штатного места для запасного колеса;
Правостороннее расположение руля;
Невысокий клиренс;
Не предусмотрен датчик температуры наружного воздуха.

Подведём итог.

Этот автомобиль определенно заслуживает внимания у тех автомобилистов, которые ценят универсальность, вместимость и комфорт, но не могут позволить себе более дорогие европейские минивэны. Данный авто, как и любой другой, имеет свои плюсы и минусы. Но, при правильном уходе, даже поддержанный автомобиль способен дарить радость своему хозяину. Так что если вас не смущает правый руль, то смело покупайте ее.

подлежат ли перепрошивке мозги sr20ve/sr16ve (спрашиваю с целью установки MAF большего сечения), на каких мозгах MAF большего сечения?

и ещё какие сложности возникнут при установке 4дроссельного впуска от GTIR? помимо организации состыковки привалочных плоскостей?
предполагаю, что настройка синхронизации дросселей? насколько это сложный процесс?

VaSek

Просмотр профиля

1) Продольный блок и поперечный разный (как минимум разные отливы под подушки). WD и не WD тож разные (но не особо). WD блок можно сделать переднеприводным без особых проблем, а не WD блок в 4WD нужно пилить поддон и раздатку
Серена как я понл с прольным мотором => двиг тебе нужен именном продольный.

2) Нет. Всё норм работает. Мозгу ваще пох меха или акпп, мозги на акпп идут отдельно и они смотрят некоторые параметры с движка типо оборотов, скорости, и открытия дроселя

3) На мозге есть пин Neutral/Parking его кидаешь на массу

7) Коллектора разные. И турбы стоят по разному.

9) Коллектора разные. Дроселя с разных сторон, но по окнам одинаковые.

сеня

Просмотр профиля

спасибо за ответы

у товарища пульсар Gti-R, он говорит, что на его поперечном блоке уже есть отливы и сверловка под установку в продольном варианте

Тот же товарищ с GTi-R утверждает (если я его праввильно понял), что для установки маховика от продольного мотора, ему пришлось рассверливать посадочные отверстия

встанет ли болт-он турбо выпускной коллектор от поперечного мотора на продольный?

т.е. тупа прикручиваю к башке любого поперечника 4дросселя от ГТаЙ-Р (с какой стороны будет дроссельный узел для Серены не принципиально)?

ещё появились дополнительные вопросы:

Capitana

Просмотр профиля сеня

Просмотр профиля

вопросы про коллектора -изучить взаимозаменяемость, так как рассматриваю варинат сбора из разных моторов (изучить что будет дешевле в итоге, и работоспособно на стоковом мозге)
так ка больше интересует возможность установки турбо коллектора на ввл башку(т.е. наоборот поставить турбо коллектор от продольника на поперечник), так как читал что она лучше продувается, ну и вроде как не дорого стоит (пришёл к такому выводу изучая объявы)

на драг не собираюсь - просто ездить, ну и если захочется что-то "улучшить", то сделать это

sebel 36

Просмотр профиля

на драг не собираюсь - просто ездить, ну и если захочется что-то "улучшить", то сделать это

сеня

Просмотр профиля sebel 36

Просмотр профиля сеня

Просмотр профиля sebel 36

Просмотр профиля VaSek

Просмотр профиля

спасибо за ответы

встанет ли болт-он турбо выпускной коллектор от поперечного мотора на продольный?

ещё появились дополнительные вопросы:

Твой друг не много ошибается. На поперечном блоке есть отливки с дырками но не для лап, а для подвесного подшипника привода. Т.е сливовские лапы на поперечник не прикрутятся. Можно конешно сварганить кастом лапы.

Выпуск по окнам подойдёт, но у поперечника коллектор стоит ближе к маховику и немного наклонён.

Датчик скорости у поперечников были как электро (на более менее свежих моделях авто) так и тросик (на машинах где то до 92-93г.в примерно). Всё это стоит на КПП

GTi-R впуск встанет если развернуть рессивер. (где то видел фото найти не могу )

Думаю коллектора можно.

Продувка головы лучше у SR20VE 20V (VE мотора два: есть обычный дорестайловый SR20VE, и рестайловый SR20VE 20V (он позлее и имеет электро-дроссель)) но вставить с него бошку в продольник тож хз, т.к у него идёт цепь морзе (возможно можно решить эту проблему простой заменой звёздочек, но тож хз). Голова с дорестайлового SR20VE встаёт в продольник, но с определёнными затратами, и продувка в нём будет меньше чем у рестайлового мотора.

Про гидрики на VE/VET не подскажу, тема пока ещё мной не обсосана знаю что на GTi-R гидриков вобще не стоит.

Как снять магнитолу на ниссан серена с25

Для каждой модели Ниссан придумана собственная фирменная, штатная магнитола, не исключение и Ниссан Серена. Стоит отметить, что на данное автотранспортное средство были разработаны несколько моделей магнитол с улучшенными техническими характеристиками, в том числе, С24, С25 или же С26.

К числу оригинальных штатных магнитол на Ниссан Серена относится модель Карозерия. Она отличается отменными техническими характеристиками, в том числе, высоким качеством звука, жестким диском с повышенной емкостью, небольшими размерами, поскольку Карозерия – это японская модель магнитолы.

При этом замена стандартной модели магнитолы на разрекламированную Карозерию может быть сопряжена с некоторыми проблемами, в том числе, отсутствием USB-порта. Данное устройство имеет инструкцию только на японском языке, не может читать диски в формате ДВД, без установки устройств дополнительного типа, однако, прекрасно справляется с МР3-дисками.

При этом снятие и последующая установка магнитолы на место производится согласно инструкции самостоятельно или же профессионалами в сервисных центрах.

Снятие магнитолы Ниссан Серена С24

Оригинальная штатная магнитола Ниссан Серена С24 выпускается не один год, а именно, с 2001 по 2005, причем она была модернизирована в прошлом году.

При этом профессионалы производили снятие и замену магнитолы Ниссан Серена С24 в несколько этапов, в том числе:

демонтирование монитора штатного типа;
переустановка в корпус изжившей себя магнитолы навигационного блока нового типа.

Изменения напрямую коснулись климат-платы, креплений блока, декоративной рамки, системы, выводящей информацию по состоянию авто.

Снятие магнитолы Ниссан Серена С24 должно проводится в несколько этапов профессионалами, но при наличии специальных инструментов и минимального опыта это можно сделать самостоятельно.

Магнитола С24 обладает следующими преимуществами:

русифицированное меню;
улучшенная громкость связи;
система навигации с обновленными картами;
радио, адаптированное под частоты евро;
огромным количеством настроек;
возможностью просмотра ДВД-дисков во время движения;
наличием USB-порта.

Замена или снятие магнитолы Ниссан Серена С25

Еще одна оригинальная магнитола Ниссан Серена С25 выпускалась параллельно с авто в период с 2006 по 2010 годы. Она выпускалась исключительно для японского внутреннего рынка, с чем были связаны некоторые неудобства при эксплуатации магнитолы Ниссан Серена С25. К примеру, на оригинальном варианте не было качественного микрофона и USB-порта, зато все было японское, в том числе, карты, меню и радио.

Штатная магнитола Ниссан Серена С25 в скором времени была адаптирована под потребности россиян, в том числе, проводились:

русификация меню;
установка карты для поездок по Европе и РФ нового образца;
переделка радио под европейские частоты;
устранение блокировок видео;
установка эксклюзивной заставки под желания клиентов;
активация входа видео и комфортного меню;
выведение потолочного дисплея и микрофона внешнего типа.

Снятие и последующая замена магнитолы на С25 производится строго по инструкция, а именно:

опустить руль авто в положение нижнее;
переместить селекторный рычаг в L-положение;
снять на болте заглушку;
после выкручивания болта снять селекторную ручку;
выдавить снизу блок управления климатическим контролем;
отжать лапки и снять блок;
после откручивания болтиков снять панельную накладку;
отсоединить фишки, позволяющие управлять зеркалами и дверью.

Если потребуется замена штатной магнитолы, то сборка производится в обратном порядке.

Оригинальная штатная магнитола Ниссан Серена С26

Штатная магнитола Ниссан Серена С26 стала устанавливаться на авто такого типа примерно с 2010 и по настоящее время.

При этом оригинальная магнитола Ниссан Серена С26 отличается такими техническими характеристиками:

объемом оперативной памяти на 512 мегабайт;
семидюймовым цветным дисплеем;
сенсорным и жидкокристаллическим экраном;
опционально подключаемым беспроводным интернетом;
поддержкой практически всех форматов файлов;
отменной аудио и видео-системами.

Ниссан Серена С26 адаптирован под русский язык, причем все его карты навигации актуальны для текущего года, что позволяет передвигаться на нем надежно и безопасно.

Кстати, магнитола Ниссан Серена С26 подлежит снятию и замене точно так же, как и вышеуказанные модели.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Как снять двигатель ниссан серена с23

Ремонт АКПП любой сложности

Вариаторы, DSG, гидротрансформаторы, новые и
восстановленные АКПП, запчасти

Мы работаем более чем в 30 городах

NISSAN SERENA и RE0F06A - не тронуться, не разогнаться

Для тех, у кого возникли проблемы с АКПП (едет, но плохо).

NISSAN SERENA и RE0F06A - не тронуться, не разогнаться

Всем доброго времени суток!

Хотел бы попросить совета - как лучше всего поступить в моем случае.

Авто - Nissan Serena 2001 года PNC24, SR20DE, 4WD, пробег около 220 000. Из них 40 000 - мои (это пробег за 6 с небольшим лет), масло в вариаторе менял 35 000 назад, залито оригинальное NS-1. Стиль езды оочень спокойный, ежедневных коротких поездок на работу нет, город 30%, трасса - 70%, обгоны ооочень редки. Двигатель прогреваю до того, как стрелка пойдет вверх почти всегда. Иногда не дожидаюсь движения температурной стрелки, тогда еду по дворам на режиме L, не давая никакой нагрузки двигателю и трансмиссии.
Вариатор прежний хозяин вроде бы менял на контрактный. Никакой уверенности в этом и никаких подробностей нет.

После покупки машины обнаружил, что назад она едет не особенно хорошо. При попадании в небольшую ямку, упоре в небольшую кочку сдвинуться с места без разгона не получатся, обороты двигателя застывают на отметке 2000. После замены масла в вариаторе ситуация не поменялась. Диагносты на станции, специализирующейся на Японцах, проблем на сканере не увидели. В общем ездил я до сегодняшнего момента и не парился. Год назад менял MAF, Лямбду, ВВ провода, бегунок с крышкой, топливный и воздушный фильтры. Заодно сделал стояночный тест (когда давишь и на газ и на тормоз несколько секунд) - обороты застывали на отметке 2000-2100. Насколько я понимаю, для моей машины это мало. Вроде бы должно быть 2600-2700.

Несколько дней назад попытался выехать задним ходом после ночной стоянки, но двигатель заглох при включении заднего хода. Еще раз попытался - двигатель опять заглох. Включил режим D, проехал чуть вперед, потом назад, все нормализовалось, я поехал по делам. В ходе поездки заметил, что машина в горку едет неохотно - обороты не поднимаются выше 2000 даже при газе в пол. Иногда, как прорывает, обороты растут, скорость растет, ускорение вполне привычное. А иногда - ни в какую. По прямой добиться нормального уверенного разгона проще. А в горку почти всегда ползу на 2000. При попытке тронуться вперед с места с колесом в ямке или перед кочкой ситуация стала аналогичной заднему ходу - с места не тронуться, обороты застывают на 2000.

Приехал к месту стоянки, пару дней не ездил. Потом поехал на расстояние 40км по трассе. Не глох, с места трогался нормально, под нагрузкой в горку разгон вялый, по прямой - нормально. Последние 5 километров были по городу. Тут заметил еще один странный эффект. При вялом старте со светофора (в режиме D без нажатия на педаль газа) машина почти перестала ехать вперед. Обороты при этом привычные - 700-800. Как только начинаешь давать газ, привычная разгонная нагрузка на двигатель не чувствуется. Ощущения - как будто на режиме L начинаещь трогаться - обороты растут достаточно быстро, а скорость растет очень медленно. И через несколько секунд ощущается характерный неприятный толчок. Такой толчок я наблюдал, когда только сел за машину с вариатором после ручки. Он присутствовал при быстром переходе из режима P в режим D с быстрым нажатием на газ. После толчка рост скорости, рост оборотов и ощущение разгонной нагрузки на двигатель становятся привычными.

Приехал, часок постоял, поехал назад. Первые 5 км по городу - нормально. По трассе тоже терпимо, хотя и не так, как должно быть в идеале. А по приезду при парковке опять наблюдал эффект роста оборотов при малом росте скорости с последующим толчком. Сигнальные лампы никакие не загорались.

Еще вспомнил, что ремень генератора у меня проскальзывает и свистит. Новый заказан, буду менять. Но это же не причина описанных ранее проблем, насколько я понимаю.

Сейчас машина за городом. До Питера 70 километров. Контактами проверенных надежных сервисов и мастеров по диагностике вариаторов в Санкт-Петербурге не обладаю. В связи с этим возникают вопросы:
- Можно ли так ездить, и как долго?
- Можно ли доехать своим ходом до Питера, ничего не убив окончательно?
- Можно ли самому диагностировать неисправность? Хотя бы понять - вариатор это или двигатель и насколько это серьезно.
- К кому обращаться в Питере с проблемами в вариаторе? Естественно, хочется надежный сервис, который качественно диагностирует и починит за адекватные деньги.

ниссан пресаж ремонт самим 4 вд замена рессоры

Установка коренного листа волговской рессоры под штатную на Nissan Serena (23 кузов) дает очень хороший результат, проверено много раз. Коренной лист волговской рессоры отрезается на длинну 111 см, концы ее запиливаются так, чтобы свободно проходили между болтами крепления. Штатные болты концевого крепления заменяются на более длинные, их можно затянуть гайками как и было (вместо проставок на толщину добавочной рессоры).

Установленная дополнительная рессора, общий вид:
Концы волговской рессоры запилены на ширину крепежных болтов, штатные болты заменены на более длинные, чтобы можно было установить дополнительную пластину крепежа. Затяжка производится сначала штатно (как и было), потом устанавливается дополнительная рессора и притягивается пластинами.

задняя подвеска Nissan Serena C23

Обязательно нужно проследить за тем, чтобы дополнительная рессора имела возможность двигаться на концах. Под основное крепление проложен твердый пластик (пластиковая труба распиленная вдоль). Слабые места передней подвески, которые нужно проверить в первую очередь если появился стук в передней подвеске. Сайлентблок переднего рычага можно вылечить подложкой из кожи или резины.

краткий обзор авто ниссан пресаж 2000г ПО СТОИМОСТИ гранты.

Потом стало еще хуже - после запуска движок стал работать минут 15-20 и умирал часа на два. Потом вообще перестал заводиться. Я проверил - не было пускового сигнала от датчика на трамблере. Я поменял трамблер. Теперь заводится, но сразу же глохнет. Ремень ГРМ я поменял, выставил. Датчик ХХ тоже поменял. Мозги родные, но там тоже проблема. Постоянно мигает красная лампочка, в режим самодиагностики не переводится.

Зеленая вообще не горит. Теперь пропало напряжение на ЭБУ, я подсоединил напрямую от "+" к трамблеру. Топливный насос тоже не работал, но я закоротил клеммы реле, теперь он работает постоянно. МАФ я проверял, вроде рабочий. Датчик температуры тоже вроде рабочий. Подскажи Что делать дальше, я не понимаю.

Nissan Serena C23 Баська-Корч

Пусть бог хранит турбину ближнего твоего, Пусть не будет мучений небесных по поиску резины неземной, Пусть прокаженные знаком ДПС, не тревожат душу двигателя твоего. Спасибо Господи за запах жженых покрышек, сцепления, За свист резины, в ночи людской, За рев моторов и улыбок братьев и сестер наших! Во имя Serena, Silvia и Skyline аминь…

Несмотря на то, что эта машина в семье с 2002 года, её история началась летом 2006 года. Тогда мы поехали на ней на Сахалин. Поездка выдалась отличной, но машина подвела нас. за то, что мы подвели её. Во время того, как ехали на Сахалин, после проезда Хабаровска двигатель начал дымить и дыма становилось с каждым километром все больше и больше. Еле как доехали до Сахалина. Дело было в турбине. Поменяли, отдохнули. И на обратном пути не доезжая до Владивостока несколько сотен километров дивгатель просто идет вразнос.

Зрелище жуткое. Моментально подскакивают обороты, стрелка тахометра убегает в красную зону, выскакиваю из машины и наблюдаю жуткое зрелище: двигатель ревет, из глушака вырывается огромное количество чернюшного дыма, машина прячется в дыму секунд за пять. Пытался заглушить руками воздухозаборник. Но это не помогло и, примерно через 30 секунд раздался хлопок. Разорвало патрубок охлаждения.

Была эпопея с заменой двигателя, причем, хороший мотор поставили не сразу, т.к. первый после нескольких часов езды просра…поработал и компрессия была, мягко говоря, ниже нормы. В общем, мотор поставлен, машина ездит.

Ребята приехали по дрифтить, а тут такое. Дождик, вспоминаю, что друг недавно звал на Змеинку, показать на что способна его Цефира А31 по мокрому.

Новый бокс приведен в порядок, завтра начинаю корчевание кастом. Наконец-то дошло до этого дело, сколько раз уже откладывалось, то одно, то другое надо в гараже сделать.

Снял стойки, корч поставлен корчеваться. Сильвовская стойка по низу имеет дырки на 14. У меня на 12. Зашибись. Придется вытачивать шайбочки, чтобы вставить их между стойкой и болтом.
И Сильвовские кулаки малость не подходят: у них шар заходит снизу, а у меня сверху. Даже сам размер конуса на шаре. Но Ниссан решили его развернуть верхногами, чтобы кастомщику было веселее.

У Серены заднеприводные передние ступицы очень схожи с Сильвовскими… В общем, все подробности трехчасового сидения в интернете, поездки в магаз ради измерения заднеприводных ступиц, просто скажу — Сереновские заднеприводные ступицы практически идентичны Сильвовским) По креплениям все совпадает.
На заднеприводной Серене шар и наконечник в кулак также заходят снизу. Единственное, что Сереновский кулак имеет бОльшие удаленности всех точек, то есть, меньший выворот и большая высота.

Постепенно зачищаю арку турбинкой и дрелью, дело это не быстрое и очень утомительное. Некоторые части просто отпиливаю, чтобы не мешались. Есть ржавчина, прям внутри наложенных друг на друга листов металла…

Приключения кастомщиков в 7 утра

Продолжаю одно из своих любимых занятий – выкидывать из машины лишний вес и, попутно, подготавливать кузов к провару, каркасу и покраске.

Пока подготовка ко снятию мотора: необходимо поставить машину на колеса. Рычаги сток, стойки — колы ХКС с кастомными опорами. В целом круто, но не люто. В прочем, те кто в теме, знают, что будет очень люто!

Имеется Сереновский и Сильвовский рычаг. Сильвовский рычаг распиливается напопалам, с Сереновского отпиливается нижняя жесткость.
Долго думал, как ставить все это добро, так как Сильвоступицы имеют тенденцию к кастору – шар не на одной вертикали со стойкой, а смещен назад так, что низ стойки вытянут вперед. И если просто так прикрутить Сильвоступицу к Серене – то мы получим обратный кастор, что категорически не допустимо. Попутно зрела мысль об удлинении рычагов, ради большей колеи.

В итоге решено следующее: на правую сторону Серены устанавливается левая Сильвоступица и левый Сильворычаг. Это очень удобно, так как рычаги скручиваются по существующим в них отверстиям. Правда, такое решение имеет один недостаток: поскольку стойка стоит с кастором, то шыр сделан так, чтобы смотреть немного назад из своей нулевой точки. У меня он смотрит немного вперед (опять же, из нуля!), но на весь угол вращения колеса его пока хватает. Посмотрим, как будет дальше, пока варить не буду, чтобы была возможность перенастроить.

Если угла вращения шара не хватит, то придется устанавливать на правую сторону Серены правый же рычаг, но с левой ступицей. И наоборот. Минус такого решения заключается в том, что рычаг начинает смотреть назад, а не вперед.
Как вариант – отурбинить переднюю и верхнюю жесткость и просто его сложить треугольником и сварить. Но так сильно колея уменьшится. Хотя, планирую даже при конфигурации *правая сторона+левые рычаг и ступица* немного таким образом изменить кастор. Другое дело, что ширина колеи практически не изменится.
Как вариант еще перенос рейки за колесо, но такой вариант особо не имеет смысла, кроме более правильной развесовки, т.к. вышеупомянутые наклоны ступицы для кастора и форма Сильвовского рычага все равно не подойдут идеально, и придется опять много кромсать.
Короче говоря, пока идеальным способом считаю оставить именно такую конфигурацию, как есть сейчас: правая сторона – левые Сильвоступы и рычаг, лишь немного подрезав Сильвовский рычаг, ради изменения кастора. Надеюсь, что угла вращения шара хватит.

А вот если вывернуть в другую сторону руль. На данном этапе выворот ограничен тем, что колесный диск упирается в рычаг. Опять же, проставка позволит нормально так довернуть еще колесо. честно говоря, думаю, что 90 градусов с кастомными наконечниками, очень изогнутой формы- вполне реально… или я гоню?
Кстати, колесо опять же, имеют очень хороший отрицательный развал.

От Сереновского рычага спилил кусочек, мешающий суппорту, а от Сильвовского рычага, прям от шара спилил жесткость, которая упиралась в тормозной диск. Теперь надо продублировать такую же компоновку на правый рычаг и качественно все обварить и усилить.

Внешний выворот получился около 66 градусов. Что тоже весьма и весьма неплохо, при том, что Вайсфабы на Сильвиях около 65. Обращаем внимание на угол колеса.

Дорогие друзья вторая часть уже скоро!
Не забывайте нажимать сердечки и делиться с друзьями,

Читайте также: