Как снять двигатель ниссан цефиро а33

13. Промаркируйте и отсоедините от обеих сторон двигателя жгуты главной косы электропроводки.

14. Снимите верхнюю секцию впускного трубопровода (см. Часть Двигатели dohc или Двигатели sohc настоящей Главы), - не забудьте предварительно промаркировать все подлежащие отсоединению провода, шланги и шины заземлению.
15. Отсоедините приемную трубу системы выпуска отработавших газов от выпускных коллекторов двигателя и каталитического преобразователя и снимите ее с автомобиля (см. Главу Системы питания и выпуска).
16. Снимите приводные валы (см. Главу Сцепление и приводные валы). Отсоедините от трансмиссии электропроводку и тяги привода переключения передач (см. Главу Коробка передач).
17. Подсоедините такелажные стропы к подъемным рымам силового агрегата, включите лебедку, полностью выбрав слабину стропов.

Если силовой агрегат не оборудован подъемными рымами, заведите стропы/цепи за обе головки цилиндров. Вывесьте агрегат, полностью разгрузив опоры его подвески.

18. Удостоверьтесь, что ничто не осталось подсоединенным к силовому агрегату и не мешает его извлечению из автомобиля.
19. Подоприте трансмиссию тележечным домкратом, для распределения нагрузки подложив под его головку деревянный брусок. Выверните болты крепления опор к двигателю и несущей поперечной балки к шасси (см. Часть Двигатели dohc или Двигатели sohc настоящей Главы).

Позаботьтесь о надежности фиксации агрегата в поднятом положении.

20. Медленно опустите сборку силового агрегата на пол под двигательным отсеком автомобиля.
21. Отсоедините подъемный такелаж от агрегата, перецепите его на кузов автомобиля, приподнимите последний на достаточную высоту и извлеките двигательную сборку из-под автомобиля.

На данном этапе разумно будет заручиться поддержкой ассистента.

22. Отделите двигатель от трансмиссии (см. Главу Коробка передач).
23. Установите отделенный двигатель на полу, либо снимите маховик/приводной диск и закрепите сборку на монтажном стенде.

Порядок выполнения

1. Проверьте состояние опор подвески силового агрегата. Дефектные компоненты замените.
2. На моделях с РКПП проверьте состояние компонентов сцепления (правильно будет заменить всю сборку) (см. Главу Сцепление и приводные валы). На моделях с АТ оцените состояние сальников и втулок преобразователя вращения. Смажьте высокотемпературной смазкой направляющий подшипник (модели с РКПП)/носик преобразователя (модели с АТ).
3. Аккуратно подсоедините трансмиссию к двигателю (см. Главу Коробка передач).

Ни в коем случае не следует использовать крепежные болты для притягивания трансмиссии к двигателю силой!

4. Вверните болты крепления двигателя к трансмиссии и прочно затяните их.
5. Заведите сборку силового агрегата под автомобиль, подняв его на домкрате на должную высоту, затем опустите вывешенный на лебедке кузов автомобиля.
6. Перецепите такелаж на агрегат и осторожно вывесьте его в двигательном отсеке.
7. Для надежности подоприте двигатель домкратом, затем заведите на штатное место поперечную балку. Вверните соответствующие крепежные болты (балки и опор) и затяните их с требуемым усилием.

Описание порядка окончательного затягивания крепежа опор подвески силового агрегата приведено в последних Разделах Частей Двигатели sohc и Двигатели dohc настоящей Главы.

8. Установка оставшихся компонентов производится в порядке обратном порядку их демонтажа.
9. По необходимости долейте в двигатель охлаждающую жидкость, моторное масло, жидкость системы гидроусиления руля и пр. (см. Главу Настройки и текущее обслуживание).
10. Запустите двигатель и проверьте его на исправность функционирования и наличие признаков утечек, затем заглушите и проверьте уровни рабочих жидкостей.

Снятие и установка головок цилиндров

Снятие и установка головок цилиндров Nissan Maxima QX

Снятие и установка головок цилиндров

Прежде чем приступать к работе, дождитесь окончательного остывания двигателя.

1. Опорожните систему охлаждения, включая блок двигателя, (см. Главу Настройки и текущее обслуживание). Снимите газораспределительный ремень, зубчатые колеса привода ГРМ и заднюю крышку ремня (см. Раздел Снятие и установка газораспределительного ремня и зубчатых колес привода ГРМ). Также выверните болты крепления трубок охладительного тракта к задней части каждой из головок цилиндров (со стороны трансмиссии) на торцевых пластинах распределительных валов.
2. Снимите впускной трубопровод (см. Раздел Снятие и установка впускного трубопровода) и отведите в сторону инжекторы впрыска с подсоединенной к ним электропроводкой.
3. Снимите сборки коромысел (см. Раздел Снятие, проверка состояния и установка сборки коромысел) и толкатели клапанов (см. Раздел Снятие и установка распределительных валов и толкателей клапанов).
4. Снимите выпускные коллекторы (см. Раздел Снятие и установка выпускных коллекторов).
5. Промаркируйте и отсоедините все шланги и провода, проходящие с обращенной в сторону привода ГРМ стороны силового агрегата.

1. Выверните свечи зажигания, снимите распределитель и катушку (см. Главу Электрооборудование двигателя).
2. Снимите со своего кронштейна компрессор кондиционера воздуха и отведите его в сторону, не отсоединяя рефрижераторные линии (см. Главу Системы охлаждения, отопления). Подвяжите компрессор проволокой таким образом, чтобы шланги рефрижераторных линий не оказались натянутыми.

Доступ к верхним болтам крепления компрессора открывается только после смещения сборки в сторону.

3. Снимите кронштейн компрессора и генератора.
4. Снимите кронштейн крепления к головке цилиндров направляющей трубки измерительного щупа.

Отсоедините от обращенной к трансмиссии стороны головки цилиндров шланги отопительного тракта и их кронштейны.

1. В несколько приемов (по 1/4 оборота за подход) ослабьте болты крепления головки настолько, чтобы появилась возможность выворачивания их вручную. Действуйте в порядке, обратном показанному на иллюстрации и начав с маленького болта, расположенного с наружной стороны головки.

2. Снимите подложенные под головки болтов шайбы. Все болты, кроме упомянутого выше маленького подлежат замене в обязательном порядке.

Шайбы могут быть использованы повторно.

3. Снимите головку цилиндров с блока двигателя. В случае необходимости обстучите их молотком через деревянный брусок. Если возникнет необходимость в поддевании “прикипевшей” головки рычагом, постарайтесь не повредить сопрягаемой поверхности.

1. Снимите старые прокладки головок цилиндров. Сопрягаемые поверхности головок и блока должны абсолютно чистыми и сухими.

2. Соскоблив остатки материала строй прокладки и угольные отложения, протрите поверхности смоченной в ацетоне ветошью. Наличие на сопрягаемых поверхностях следов масла в момент установки головки может привести к нарушению герметичности посадки прокладки и, как следствие, развитию утечек. Обрабатывая блок, закупорьте отверстия цилиндров ветошью во избежание попадания в них мелкого мусора и различных посторонних предметов (в крайнем случае, тщательно пропылесосьте цилиндры).
3. Проверьте сопрягаемые поверхности головок и блока на наличие глубоких царапин, задиров и прочих повреждений. Легкие дефекты могут быть устранены при помощи мелкозернистой наждачной бумаги. В более серьезных случаях единственной альтернативой является проточка компонентов, либо их замена.
4. Метчиком подходящего размера прогоните резьбовые отверстия под болты крепления головок. Закончив прогонку, продуйте отверстия сжатым воздухом. Поочередно зажимая болты в тиски за головку, пройдитесь по их резьбе леркой, - наличие в витках резьбы старого герметика, грязи и продуктов коррозии приводит к несоответствию реального усилия затягивания крепежа показаниям индикатора динамометрического ключа.

При работе с жатым воздухом не забывайте надевать защитные очки!

5. Уложите новые уплотнительные прокладки, надевая их на направляющие штифты в блоке.

6. Стараясь не сместить прокладки, аккуратно посадите головки на блок.
7. Смажьте резьбу и нижние поверхности головок новых крепежных болтов чистым двигательным маслом. Вверните крепеж на свои места и затяните болты от руки.

Не забудьте подложить под головки болтов шайбы. Шайбы укладываются оборудованной фаской стороной вверх и плоской - к головке.

8. Действуя в строго определенном порядке, затяните болты крепления головок цилиндров с требуемым усилием (все, кроме маленьких наружных).

Болты 4, 5, 12 и 13 длиннее остальных!

Видео про "Снятие и установка головок цилиндров" для Nissan Maxima QX

Двигатели Nissan Cefiro/Maxima

Краткая история и особенности авто

Производство модели Cefiro/Maxima от компании Nissan началось в 1988 году. Первоначально изготовление автомобилей выполнялось в качестве седана с четырьмя дверьми. Через определенный период было принято решение о перезапуске модели в виде универсала.

Транспортное средство получило широкий спрос на территории Японии благодаря тому, что Nissan Cefiro/Maxima стала одной из первых моделей с автоматической коробкой передач пятиступенчатого типа. Вскоре авто заняло лидирующие позиции на рынке:

• Новой Зеландии;
• Австрии;
• России;
• Великобритании.

Выпуск и продажи моделей А33 были прекращены везде, кроме Бангладеша и Малайзии. На территории данных государств до сих пор можно приобрести Nissan Cefiro/Maxima третьего поколения по официальной лицензии.

Двигатели на различные поколения авто

Аэродинамические возможности двигателей Ниссан Максима с объемом 3 литра обеспечивают автомобиль свойствами спорткара. На праворульных машинах третьего поколения наличие мощного двигателя для которых водителей создает неудобство из-за большого шума.

Какие двигатели получили наибольшее распространение

Большинство водителей Nissan Cefiro/Maxima предпочитают двигатели объемом 2 и 3 литра. 2,5-литровый аналог практически не используется. Это связано с наличием технологии ТНВД, создающей трудности при эксплуатации транспортного средства некоторыми водителями.

Самым популярным вариантом стал шестицилиндровый мотор, включающий сразу два двигателя, объемом 2 литра и 3 литра. Данное устройство начало использоваться на Nissan Cefiro/Maxima третьего поколения, разработанного для европейского автомобильного рынка. Этот двигатель относится к серии VQ (как и большинство других двигателей, монтируемых на данную модель авто).

Наличие автоматической коробки передач упрощает управлением двигателем, но ограничивает его возможности. Разгон до 100 километров в час занимает более 9 секунд, а скорость ограничивает 212 километрами в час.

Этот же агрегат устанавливается на Nissan Cefiro/Maxima для арабского рынка. Но максимальная скорость на нем составляет 220 километров в час. Это связано с:

• с наличием другой прошивки в электронном блоке;
• отсутствием катализатора выхлопной системы.

Поэтому, прежде, чем покупать двигатель арабского образца, следует убедиться, что он совместим с используемым транспортным средством.

С каким двигателем лучше выбрать автомобиль

На данную модель авто устанавливаются двигатели:

• VG30E (3 литра);
• VE30DE (3 литра);
• VQ20DE (2 литра);
• VQ25DE (2,5 литра);
• VQ30DE (3 литра);
• VQ25DD (2,5 литра);
• VQ35DE (3,5 литра).

Двигатели практически не имеют отличий в конструкционном плане. Основное отличие заключается в объеме и незначительных деталях, влияющих на производительность и обороты. Мотор с объемом 2,5 литра встретить достаточно сложно, поскольку он предназначен для азиатского рынка.

На каждом двигателе имеется 24 клапана и 4 распределительных вала. На каждый цилиндр приходится по 4 клапана. Исключением является двигатель VG30E, на котором на каждом цилиндре имеется всего по 2 клапана. Данная особенность часто отображается на фото.

На всех моделях предусмотрен распределительный впрыск. исключением является двигатель VQ25DD с нераспределенным впрыском. Также отличия от аналогов имеет двигатель VQ35DE, имеющий изменяемый фазы газораспределения.

Наличие в конструкции нагнеталя не предусмотрено ни для одного двигателя Nissan Cefiro/Maxima.

При выборе двигателя следует ориентироваться на модели 2.0 и 3.0. По статистике, с ними реже всего возникают неисправности, требующие ремонт при замене масла каждые 14 тысяч километров. В остальном следует ориентироваться в зависимости от собственных требований. Для этого необходимо уметь расшифровывать номер двигателя.

Первые две буквы указывают на серию оборудования. В начале каждой маркировки для двигателей Nissan Cefiro/Maxima следует буква V, что указывает на т, что устройство является V-образным. Если следующая буква идет D, это говорит, что оборудование работает на дизельном топливе.

Затем в маркировке следует двузначная цифра. Она говорит о том, какой объем имеет устройство. Например, если указывается цифра 20, объем двигателя составляет 2 литра. Аналогично определяется показатель и для других цифр.

После цифры следуют еще две буквы. Первая говорит о числе клапанов. Так, почти на всех двигателях Nissan Cefiro/Maxima указана буква D, сообщающая о наличии четырех клапанов. Последняя буква говорит о способе подачи топлива. Выделяются следующие варианты:

• Е – впрыск распределенного типа,
• I – впрыск одноточечного типа;
• D – впрыска, непосредственно направленного в цилиндры, и
• S – говорит о том, что двигатель является карбюраторным.

Нельзя выделить универсальную модель, но большинство водителей предпочитают марку VQ30DE, поскольку из перечисленных вариантов она является наиболее практичной, и имеет наименьшее количество недостатков.

Ниссан Максима эксплуатация, устройство, техобслуживание, ремонт

Любой мотор не от большого ума можно довести до различной кондиции. SR — прекрасный ниссановский мотор, еще ТЕХ технологий, ремонтопригодный, ресурсный, хвала ему и почет. VQ — мотор другого поколения, в материалах и конструктивно его с SR сравнивать нелепо. Но в целом VQ — очень надежный, ресурсный и тоже поддающийся капиталке мотор, с интересными техническими решения, взрощенный на учтенных ошибках предшественника VG. В своей категории это лучший двигатель в мире, и продержал статус лучшего аж 11 лет подряд. Редко кому удается хотя бы 3 года продержаться в десятке лучших. Я и машины себе выбираю только из за этого мотора — была Максима, щас Теана и Финик. s20.postimg.org/3vlvqdxst/image.jpg

У меня пробег чуть больше 400 тысяч, двушка. Капиталить ещё не собрался, только заменить сальники и прокладки. Мастера смотрели, слушали, нюхали — «не надо ему голову вскрывать, только поверхностный ремонт». Очень надежно и ремонтопригодно.

VQ20 весит «голый» 110 кг, с навеской ещё на 30 потянет, да и надёжностью не славится, капризничает. Советую поставить SR20VE от праворуких прим и авениров: 190 л.с., 4 цилиндра, изменяемые фазы, да и полегче будет килограмм на 20, места меньше занимает, а надёжность на самом высшем уровне. Я себе брал такой за 35 в полном комплекте. Проехал уже больше ста тысяч-проблем нет.

Несомненно CEFIRO-MAXIMA в 33 кузове намного лучше выглядит своей предыдущей модели, поэтому покупатели ( а особенно владельцы 32 кузова ) уверовав в высокую надежность старой модели берут новую. Надо отметить, что CEFIRO-MAXIMA в 32 кузове действительно заслужила высокие отзывы владельцев, как надежная и неприхотливая машина с низкими эксплутационными затратами. На ней умудрялись ездить даже те, кто в принципе не делает никаких эксплутационных затрат , кроме трат на бензин по 10 литров. Но халява закончилась – фирма NISSAN решила порадовать своих владельцев . Теперь владельцам не новых машин – пятилеток придется нести эксплутационные расходы помимо бензина . Все похоже на русский автопром, в котором после покупки новой машины надо закрутить все гайки и настроить карбюратор. В NISSAN уже аналогично , но только для машин не совсем новых , а немного эксплуатировавшихся. Итак, что же происходит. Например владелецNISSAN CEFIRO в 33 кузове неожиданно сталкивается со следующими проблемами.

— произвольно глохнет двигатель после прогрева

— пропуски работы цилиндров ( сильная вибрация )

— плохой запуск на горячую ( без педали газа не заводится ), но при этом все отлично на холодном моторе

— глохнет мотор после прогазовки на горячую

— плавают обороты 550-650 rpm

— нет холостого хода

И все это как то нарастает , как снежный ком. Вроде вчера работала, а тут вдруг менять кислородные датчики , потом ДМРВ , неожиданно предстоит покупка клапана регулировки холостого хода И финал – блок управления двигателем (ECU ) тоже требует замены .

Цена вопроса от 100 USD и выше ( PXX от 300 USD итд ) – и это только за красивые фары .

Все проблемы начинаются ( кроме отказа катушек зажигания – это отдельная тема ) с тривиальной мелочи, на которой менеджеры NISSAN решили сэкономить – простейшая прокладка стоимостью 2 доллара, между корпусом дроссельной заслонки подогреваемой антифризом и каналом холостого хода , в который встроен регулятор холостого хода.

Так устроено на моторах 33 кузова , что шаговый серводвигатель канала холостого хода стоит в самой нижней точке дроссельной заслонки , и при течи прокладки весь антифриз попадает на него. Антифриз достаточно агрессивен, чтобы разрушить изоляцию этого мотора , которая приводит к замыканию в обмотках, после которого выгорает схема управлением холостого хода в блоке управления двигателем ( ECU ). Но это происходит не сразу. Сначала пары антифриза через камеру сгорания попадают на датчики кислорода, что приводит к “отравлению “ последних . При выходе из строя хотя бы одного из двух ( BANK1 – BANK2 ) датчиков, существенно повышается расход топлива и происходят такие явления на полностью прогретом моторе : глохнет после прогазовки . Иными словами на горячем моторе если резко бросить педаль газа , то обороты могут провалиться к 500 , иногда мотор выровняется ( с трудом ) , иногда может и заглохнуть. Ошибок нет , на сканере надо смотреть топливную коррекцию по обеим банкам. Если нет сканера – то снять шланг вентиляции картерных газов в воздушный фильтр и закрыть отверстие – проблема ушла , есть вероятность отказа кислородного датчика.

При этом плавают обороты после прогрева ( не сильно ) . Сам датчик можно заменить на BOSCH 4х проводной от Ваза , подключив серый провод сигнальной земли к общей точке заземления на крышке цепи ГРМ.

NISSAN в серии моторов NEO ( VQ20DE ) ввел очень глубокую топливную коррекцию.

Иными словами, если кислородник не рабочий – то ECU обеднит смесь до тех пор, пока мотор почти не глохнет . Подобная неисправность проявляется при уходе параметров расходомера – датчика расхода воздуха. Этот мотор ( вернее его ECU ) корректно работает при напряжении MAF 1,30 – 1,35 вольт на холостом ходу. Если напряжение с MAF выше 1,38 вольт ( белый провод ) , то показанияMAF завышены , реально воздуха поступает меньше , но ECU подает топливо под заявленный расход ( увеличивает ) , а определив уровень кислорода в выхлопе ( смесь реально богатая ) , начинает ее обеднять, причем до уровня неустойчивой работы мотора. Из-за табличного не соответствия параметровMAF картам впрыска мотор глохнет при бросании педали газа.

Если напряжение увеличилось , то понизить его достаточно просто подобрав резистор в цепь делителя. Разрываем белый провод, подключаем переменный резистор , прогреваем мотор и смотрим коррекцию по сканеру . Увеличивая сопротивление , можно добиться нормальной коррекции даже с таким MAFсенсором, при этом на холостом ходу датчики кислорода начинают переключаться , а O2 monitor выходит из постоянного RICH .

Длительность открытия форсунок 2.2 мS при 650 rpm.

Выпаиваем резистор , измеряем сопротивление и впаиваем ближайшее постоянное . На практике 7-10 кОм . С такой подстройкой MAF можно ездить достаточно долго.

Отказ регулятора хх происходит после замыкания в обмотках. Это финальная стадия – после которой придется либо менять , либо ремонтировать ECU . Заботливые инженеры HITACHI решили не утруждать себя какими-то защитами на собственные недоделки

Проверить работу РХХ можно со сканера , поддерживающем активные тесты по управлению РХХ .

После ремонта придется поменять регулятор холостого хода стоимостью от 300USD

( новый ECU вообще под 2000USD ) . Если ECU дешевле отремонтировать , то РХХ лучше менять только на новый

В любом случае желательно защитить цепи управления PXX от повторного выгорания установкой предохранителей номиналом 1 ампер . Это можно сделать как при ремонте ECU установив предохранители в цепи средних точек фаз обмоток , так и в разрыв провода перед самим регулятором. С такой неисправностью холостого хода нет вообще, мотор работает только при нажатии педали акселератора – водитель сам определяет холостой ход .

Фото – ремонт ECU ( восстановление канала управления РХХ )

Итак , владельцам NISSAN CEFIRO с двухлитровыми моторами можно порекомендовать сделать некий перечень работ , который облегчит им эксплуатацию своего автомобиля . Это можно сказать обязательный список , если нет желания все это ремонтировать и менять.

1. снять корпус дроссельной заслонки , открутить канал холостого хода и поставить злополучную прокладку на герметик. Если машине больше 3х лет , гарантировано вам увидеть подтеки антифриза и засохшие разводы его красителя в канале хх .
2. врезать два предохранителя в средние выводы РХХ прямо в жгуте электропроводки на РХХ ( достать ECU сложнее будет , а отремонтировать еще дольше ). Рано или поздно , если РХХ замкнет , то вы сохраните свой ECU так как поменять РХХ проще под капотом , а предохранители стоят копейки.

Эти две несложных рекомендаций сразу после покупки авто сохранят вам и время , и деньги, так как модели для внутреннего рынка по этим неисправностям не дадут никаких кодов ошибок ( в большинстве ), кроме системы зажигания (P1320 ) , о которой уже и так много написано.

Диагност Арид —

На нашем Форуме SKYLINE77

Тел.
Книги по ремонту автомобилей

Технические характеристики мотора Nissan VQ20DE 2.0 литра

Ниссан Максима эксплуатация, устройство, техобслуживание, ремонт

АНТИБЛОКИРОВОЧНАЯ ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА (A.B.S.) — Резкое торможение при любых дорожных условиях неблагоприятной сказывается на процессе вращения колес автомобиля и может привести к их блокировке. — Когда заблокированы передние колеса, автомобиль теряет управляемость. — Система A.B.S, с помощью входящих в ее состав электронных и гидравлических компонентов, контролирует силу торможения таким образом, что это позволяет избежать блокировку колес в обстоятельствах, о которых говорилось выше. Антиблокировочная система тормозов обеспечивает: 1) Управляемость автомобиля с помощью руля. 2) Управляемость автомобиля при объезде препятствия. 3)Сохраняется устойчивость автомобиля посредством предотвращения кручения.

РЕЖИМ РАБОТЫ — Когда скорость автомобиля оказывается меньше 10 км/ч, система ABS не работает. — Система ABS имеет возможности самоконтроля. После поворота ключа зажигания в положение ON система включает на 1 сек. контрольную лампу ABS. Другой тест система выполняет, когда автомобиль достигает скорости 6 км/ч. При выполнении самоконтроля может прослушиваться механический шум. Это нормальная особенность самоконтроля. Если найдена неисправность в течение этой проверки, загорается контрольная лампа ABS. — Во время работы системы ABS может прослушиваться механический шум. Это — нормальное состояние.

ПРОВЕРКА 1. Проверь те рычаг управления на наличие износа или механических повреждений. Замените в случае необходимости. 2. Проверьте тросы и выключатель контрольной лампы. Замените в случае необходимости. 3. Проверьте части в каждом блоке соединений и, если имеются деформации или повреждения, замените их.

В данном руководстве представлено наиболее полное описание работ по техническому обслуживанию и ремонту автомобилей серии A32. Руководство составлено на основе заводского руководства по ремонту и применимо для всей широкой гаммы модификаций кузовов, двигателей, коробок передач и стран назначения. Рекомендации от производителя позволят автовладельцам самостоятельно проводить грамотное обслуживание автомобиля и не доводить его состояние до дорогостоящего ремонта. В случае ремонта, данное руководство послужит незаменимым средством по выявлению и устранению неисправностей во всех компонентах автомобиля. Пошаговое и наглядное описание ремонтных процедур, изобилие рисунков, обширные справочные ремонтные данные позволят квалифицированно подобрать варианты замены запчастей, произвести соответствующие регулировки, правку кузова и т. д. Книга предназначена для персонала СТО, ремонтных мастерских и автовладельцев.

Снятие и установка двигателя Ниссан Максима

Не следует забывать, что бензин является в высшей мере огнеопасной жидкостью! При работе с компонентами системы питания соблюдайте все принятые меры пожарной безопасности. Не курите, не приближайтесь к месту проведения работ с открытым огнем или незащищенной абажуром переноской. Не производите обслуживание системы в помещении, оборудованном работающими на природном газе и оснащенными контрольным факелом отопительными приборами (такими как водогреи и сушилки для одежды). Не забывайте, что бензин относится к числу канцерогенных веществ, способствующих развитию рака. Старайтесь не допускать попадания топлива на открытые участки тела, - пользуйтесь защитными резиновыми перчатками, при случайном непредвиденным контакте тщательно промывайте руки теплой водой с мылом. Без промедления собирайте пролитое топливо и не складывайте пропитанную ГСМ ветошь вблизи источников открытого огня. Помните, что система питания оборудованных впрыском топлива моделей постоянно находится под давлением. Прежде чем приступать к отсоединению топливных линий, сбросьте остаточное давление в системе (подробнее см. Главу Системы питания и выпуска). При обслуживании компонентов системы питания надевайте защитные очки. Постоянно держите под рукой огнетушитель класса В!

Тракт системы кондиционирования воздуха также постоянно находится под давлением, а потому перед рассоединением рефрижераторных линий необходимо произвести разрядку системы в условиях специализированной мастерской.

Прежде чем приступать к выполнению процедуры, внимательно ознакомьтесь с материалом настоящего Раздела. Изготовители рекомендуют производить снятие двигателя с автомобиля в сборе с трансмиссией. Расчленение силового агрегата может быть произведено позже на полу мастерской.

1. Сбросьте давление в системе питания (см. Главу Системы питания и выпуска).
2. Отсоедините отрицательный провод от батареи.

Если установленная на автомобиле стереосистема оборудована охранным кодом, прежде чем отсоединять батарею удостоверьтесь в том, что располагаете правильной комбинацией для ввода аудиосистемы в действие!

3. Накройте крылья и воздухоотражатель под ветровым стеклом автомобиля специальными защитными чехлами, либо просто старыми одеялами. Снимите капот (см. Главу Кузов).
4. Снимите сборку воздухоочистителя (см. Главу Системы питания и выпуска).
5. Поддомкратьте автомобиль и установите его на подпорки. Опорожните систему охлаждения, слейте двигательное масло и снимите ремни привода вспомогательных агрегатов (см. Главу Настройки и текущее обслуживание).

6. Четко промаркируйте и отсоедините от двигателя все вакуумные линии, шланги систем охлаждения и снижения токсичности отработавших газов, разъемы электропроводки, шины заземления и бензопроводы. Маркировку электропроводки, линий и шлангов лучше всего производить при помощи скотча. Полезно будет также составить схему прокладки коммуникаций, либо выполнить серию последовательных фотоснимков.

7. Снимите вентиляторы системы охлаждения, отсоедините радиаторные шланги и шланги отопительного тракта (см. Главу Системы охлаждения, отопления).
8. Сняв крышку с заливной горловины, сбросьте остаточное давление в топливном баке, затем отсоедините бензопроводы, идущие от топливной магистрали (см. Главу Системы питания и выпуска). Сразу же закупорьте открытые концы трубок и соединительных штуцеров.
9. Отболтите и сдвиньте в сторону компрессор кондиционера воздуха, не отсоединяя от него рефрижераторные линии.
10. Отсоедините от двигателя тягу акселератора, а при соответствующей комплектации автомобиля, также трос темпостата (см. Главу Системы питания и выпуска).
11. Отболтите рулевой насос, сдвиньте его в сторону и подвяжите, не отсоединяя гидравлические линии (см. Главу Подвеска и рулевое управление). Снимите генератор (см. Главу Электрооборудование двигателя).
12. На двигателях sohc снимите катушку и распределитель зажигания с подсоединенными к нему ВВ проводами (см. Главу Электрооборудование двигателя).

13. Промаркируйте и отсоедините от обеих сторон двигателя жгуты главной косы электропроводки.

14. Снимите верхнюю секцию впускного трубопровода (см. Часть Двигатели dohc или Двигатели sohc настоящей Главы), - не забудьте предварительно промаркировать все подлежащие отсоединению провода, шланги и шины заземлению.
15. Отсоедините приемную трубу системы выпуска отработавших газов от выпускных коллекторов двигателя и каталитического преобразователя и снимите ее с автомобиля (см. Главу Системы питания и выпуска).
16. Снимите приводные валы (см. Главу Сцепление и приводные валы). Отсоедините от трансмиссии электропроводку и тяги привода переключения передач (см. Главу Коробка передач).
17. Подсоедините такелажные стропы к подъемным рымам силового агрегата, включите лебедку, полностью выбрав слабину стропов.

Если силовой агрегат не оборудован подъемными рымами, заведите стропы/цепи за обе головки цилиндров. Вывесьте агрегат, полностью разгрузив опоры его подвески.

18. Удостоверьтесь, что ничто не осталось подсоединенным к силовому агрегату и не мешает его извлечению из автомобиля.
19. Подоприте трансмиссию тележечным домкратом, для распределения нагрузки подложив под его головку деревянный брусок. Выверните болты крепления опор к двигателю и несущей поперечной балки к шасси (см. Часть Двигатели dohc или Двигатели sohc настоящей Главы).

Позаботьтесь о надежности фиксации агрегата в поднятом положении.

20. Медленно опустите сборку силового агрегата на пол под двигательным отсеком автомобиля.
21. Отсоедините подъемный такелаж от агрегата, перецепите его на кузов автомобиля, приподнимите последний на достаточную высоту и извлеките двигательную сборку из-под автомобиля.

На данном этапе разумно будет заручиться поддержкой ассистента.

22. Отделите двигатель от трансмиссии (см. Главу Коробка передач).
23. Установите отделенный двигатель на полу, либо снимите маховик/приводной диск и закрепите сборку на монтажном стенде.

1. Проверьте состояние опор подвески силового агрегата. Дефектные компоненты замените.
2. На моделях с РКПП проверьте состояние компонентов сцепления (правильно будет заменить всю сборку) (см. Главу Сцепление и приводные валы). На моделях с АТ оцените состояние сальников и втулок преобразователя вращения. Смажьте высокотемпературной смазкой направляющий подшипник (модели с РКПП)/носик преобразователя (модели с АТ).
3. Аккуратно подсоедините трансмиссию к двигателю (см. Главу Коробка передач).

Ни в коем случае не следует использовать крепежные болты для притягивания трансмиссии к двигателю силой!

4. Вверните болты крепления двигателя к трансмиссии и прочно затяните их.
5. Заведите сборку силового агрегата под автомобиль, подняв его на домкрате на должную высоту, затем опустите вывешенный на лебедке кузов автомобиля.
6. Перецепите такелаж на агрегат и осторожно вывесьте его в двигательном отсеке.
7. Для надежности подоприте двигатель домкратом, затем заведите на штатное место поперечную балку. Вверните соответствующие крепежные болты (балки и опор) и затяните их с требуемым усилием.

Описание порядка окончательного затягивания крепежа опор подвески силового агрегата приведено в последних Разделах Частей Двигатели sohc и Двигатели dohc настоящей Главы.

8. Установка оставшихся компонентов производится в порядке обратном порядку их демонтажа.
9. По необходимости долейте в двигатель охлаждающую жидкость, моторное масло, жидкость системы гидроусиления руля и пр. (см. Главу Настройки и текущее обслуживание).
10. Запустите двигатель и проверьте его на исправность функционирования и наличие признаков утечек, затем заглушите и проверьте уровни рабочих жидкостей.

Читайте также:

  
• Клапан егр ауди а4 б6 где находится
  
• Замена задней подушки двигателя лифан солано
  
• Ремонт двигателя шкода фабия
  
• Стук опоры двигателя фольксваген поло
  
• Какое масло заливать в изношенный двигатель ваз