Как снять двигатель на тойота дуэт

Обновлено: 08.01.2025

Головка блока цилиндров — снятие и установка

1. Снимите ремни привода навесных агрегатов, шкив насоса охлаждающей жидкости и генератор.

2. Отверните пробку насоса охлаждающей жидкости и слейте охлаждающую жидкость.

3. Снимите ремень привода ГРМ (см. раздел "Ремень привода ГРМ").

4. Зафиксируйте распределительный вал гаечным ключом от проворота и отверните болт крепления шкива распределительного вала.

5. Снимите катушки зажигания.

6. (EJ-VE) Снимите клапан системы DVVT.

7. Отсоедините вакуумный шланг от впускного коллектора и крышки головки блока цилиндров.

Снятие и установка головки блока цилиндров (EJ-DE).
1 - трос акселератора,
2 - кронштейн №1,
3 - кронштейн №1,
4 - крышка головки блока цилиндров,
5 - прокладка,
6 - ротор датчика положения распределительного вала,
7 - шкив распределительного вала,
8 - крышка №1 вкладышей подшипников распределительных валов,
9 - крышка №2 вкладышей подшипников распределительных валов,
10 - сальник,
11 - заглушка,
12 - распределительный вал №1,
13 - распределительный вал №2,
14 - стопорное кольцо,
15 - волнистая шайба,
16 - вспомогательная шестерня распределительного вала,
17 - пружинное кольцо.

8. Снимите стойку с крышки головки блока цилиндров.

9. Отверните винты крепления крышки головки блока цилиндров и снимите ее с головки блока цилиндров.

10. Снимите распределительные валы №1 и №2.

а) Поверните распределительный вал №2 (выпускных клапанов) за шестигранный участок, как показано на рисунке.

б) Ослабьте перепускной штуцер масляной трубки.

в) Выверните болт крепления масляной трубки к головке блока цилиндров.

г) Снимите перепускной штуцер масляной трубки с масляным фильтром с крышки №1 вкладышей подшипников распределительных валов.

Снятие и установка головки блока цилиндров (EJ-VE).
1 - крышка катушек зажигания,
2 - катушка зажигания,
3 - свеча зажигания,
4 - крышка головки блока цилиндров,
5, 26, 41 - прокладка,
6 - регулировочная шайба,
7 - толкатель,
8 - сухари,
9 - тарелка пружины,
10 - пружина,
11 - маслосъемный колпачок,
12 - седло пружины,
13 - клапан,
14 - клапан системы DVVT,
15 - крышка №1 вкладышей подшипников распределительных валов,
16 - крышка вкладышей подшипников распределительных валов,
17 - стопорное кольцо,
18 - волнистая шайба,
19 - вспомогательная шестерня распределительного вала,
20 - пружинное кольцо,
21 - распределительный вал №1,
22 - распределительный вал №2,
23 - модуль зажигания,
24 - датчик положения распределительного вала,
25 - впускной коллектор,
27 - демпфер пульсаций давления топлива,
28 - топливный коллектор,
29 - топливная трубка №1,
30 - кольцевое уплотнение,
31 - изолятор форсунки,
32 - форсунка,
33 - виброизолятор,
34 - крышка цепи привода ГРМ,
35 - уплотнительная втулка,
36 - натяжитель ремня привода ГРМ,
37 - ремень привода ГРМ,
38 - заглушка,
39 - датчик положения коленчатого вала,
40 - головка блока цилиндров,
42 - выпускной коллектор,
43 - маслопровод,
44 - теплозащитный экран.

д) Снимите крышку №1 вкладышей подшипников распределительных валов, вывернув болты в показанной на рисунке последовательности.

Сервисный болт — М5х0,8

ж) Отверните болты крепления крепеж вкладышей подшипников распределительных валов в последовательности, показанной на рисунке.

з) Снимите распределительные валы впускных и выпускных клапанов.

Примечание: распределительные валы необходимо поднимать строго горизонтально, т.к. малейший перекос может привести к повреждению вкладышей подшипников.

10. Выверните свечи зажигания.

11. Снимите впускной коллектор с прокладкой.

Примечание: не используйте прокладку повторно.

12. Снимите топливный коллектор с головки блока цилиндров.

13. Снимите форсунки.

14. Отсоедините разъем кислородного датчика.

15. Снимите теплозащитный экран выпускного коллектора.

16. Снимите кислородный датчик.

17. Снимите выпускной коллектор с прокладкой.

Примечание: не используйте прокладку повторно.

18. Снимите впускной патрубок охлаждающей жидкости с головки блока цилиндров.

19. Снимите термостат.

20. Снимите датчик температуры охлаждающей жидкости,

21. Снимите датчик положения коленчатого вала.

22. Снимите датчик положения распределительного вала.

23. Отверните болты крепления головки блока цилиндров в последовательности, показанной на рисунке, и снимите головку блока цилиндров.

24. Снимите прокладку головки блока цилиндров.

Примечание: не используйте прокладку повторно.

25. При необходимости разберите распределительный вал впускных клапанов.

а) Зафиксируйте распределительный вал в тисках.

б) Зафиксируйте спецприспособле-нием вспомогательную шестерню и удалите сервисный винт, повернув вспомогательную шестерню.

в) Снимите стопорное кольцо.

г) Снимите волнистую шайбу, вспомогательную шестерню и пружинное кольцо.

Примечание: (EJ-VE) не разбирайте распределительный вал выпускных клапанов со звездочкой системы DVVT.

Разборка, проверка, очистка и ремонт головки блока цилиндров

Процедуры разборки, проверки, очистки, ремонта и сборки деталей головки блока цилиндров описаны в главе "Двигатель — общие процедуры ремонта".

Установка

1. Соберите распределительный вал впускных клапанов.

а) Установите пружинное кольцо, вспомогательную шестерню и волнистую шайбу.

б) Установите стопорное кольцо.

в) Установите спецприспособление в два отверстия вспомогательной шестерни диаметром 6 мм.

г) Поверните вспомогательную шестерню по часовой стрелке, совместите отверстия вспомогательной шестерни и ведомой шестерни и установите сервисный болт.

2. Очистите поверхность блока цилиндров и установите прокладку головки блока цилиндров.

3. Временно заверните болт крепления шкива коленчатого вала.

4. Поверните коленчатый вал шпонкой вверх.

5. Установите головку блока цилиндров на блок цилиндров.

6. Нанесите немного моторного масла на резьбу и под головки болтов. Установите болты и затяните их в несколько проходов в последовательности, показанной на рисунке.

Момент затяжки — 54 ±5 Нм

7. Установите термостат и впускной патрубок охлаждающей жидкости.

Момент затяжки — 24 ± 5 Нм

Момент затяжки — 24 ± 5 Нм

Момент затяжки — 8 ± 1,6 Нм

Момент затяжки — 8 ± 1,6 Нм

Момент затяжки — 25 ± 5 Нм

Момент затяжки — 11 ± 2 Нм

Момент затяжки — 34 ± 5 Нм

16. Установите форсунки.

17. Смажьте кольцевые уплотнения форсунок топливом.

Момент затяжки — 19 ± 4 Нм

Момент затяжки — 19 ± 4 Нм

Момент затяжки — 17 ± 3 Нм

Примечание: распределительные валы необходимо устанавливать строго горизонтально, т.к. малейший перекос может привести к повреждению вкладышей подшипников.

а) Смажьте моторным маслом шейки, кулачки и шестерни распределительного вала №1.

б) Установите распределительный вал №1 с установленным сервисным болтом в головку блока цилиндров.

в) Поверните распределительный вал выпускных клапанов до тех пор пока метка на задней стороне шестерни не будет составлять угол 10-20° с осевой линией распределительного вала, как показано на рисунке.

г) Смажьте моторным маслом шейки, кулачки и шестерни распределительного вала №2.

д) Введите шестерни распределительных валов, совместив верхние метки, установите распределительный вал №2, скатив его на головку блока цилиндров.

е) После установки убедитесь, что метки на распределительных валах располагаются, как показано на рисунке.

Момент затяжки — 12 ± 2 Нм

24. Снимите сервисный болт крепления вспомогательной шестерни.

25. Установите крышку №1 вкладышей подшипников распределительных валов.

а) Нанесите герметик на крышку №1, как показано на рисунке.

б) Установите крышку №1 на головку блока цилиндров и заверните болты ее крепления в последовательности, показанной на рисунке.

26. Установите заглушку, как показано на рисунке.

27. Нанесите немного моторного масла на сальник распределительного вала и с помощью спецприспособления установите его в головку блока цилиндров.

28. Зафиксируйте шкив распределительного вала с помощью спецприспособления и заверните болт его крепления.

Момент затяжки — 98 ± 10 Нм

Момент затяжки — 52 ± 5 Нм

Момент затяжки — 39+5 Нм

33. Установите крышку головки блока цилиндров и заверните болты ее крепления в последовательности, показанной на рисунке.

Как снять двигатель на тойота дуэт

Есть в пользовании Тойота Дуэт с двигателем EJ-VE.
(Фото не мое, но машина один в один кроме дисков)
2002 г.в., АКПП, 2WD,1л., 65 л.с. на 6000 об/мин, VVTi, три цилиндра, электронное зажигание, ДПКВ, ДПРВ, ДАД. Тахометр отсутствует, я поставил электронный. АКПП без электронного управления.

Расход стоял как вкопанный, около 8 л/100, причем манера езды, скоростной режим, смена заправок и количество пассажиров на него вообще не влияли.
Так как свои мысли уже закончились, а подцепиться сканером было невозможно(особенность модели), то начал перерывать интернет. Так и наткнулся на этот сайт.

Админу огромнейшая благодарность за формулы и материалы сайта. Материалы уникальны, большУю часть в интернете не видел ни разу, только на сайте.

Итак, по прошествии некоторого времени, после ознакомления и осознания материалов с сайта, было сделано:

а) Ходовая часть. Перебраны суппорта, передние колеса были немного зажаты(закисли нижние направляющие суппортов).
Сход/развал не делал(пока), резину за 25+ ткм не ест нигде.
Тест накатом делал до и после, видео найти не могу. На память, 500 и 550 метров. Расход не изменился.

б) БДЗ. Поменял пятак заслонки и настроил РХХ. У РХХ изначально неудачная конструкция, может зажимать шток. Управляется ШИМ.
ХХ стал 850 об/мин, не плавает. Поставил конденсатор 1 мкф на ДПДЗ. Расход не изменился.

в) Встал вопрос о температуре жидкости АКПП. Замер(зимой) показал 100-110 гр. при продолжительности езды больше часа.
Поставил дополнительно в контур охлаждения АКПП радиатор ГУР от Волги.

Температура стала 84-90 гр(и ныне) по трассе, в городе(при низкой скорости) падает до 60-70 гр.
Сталл-тест показал: 95гр АКПП - 2800 об/мин, 55гр АКПП - 2560 об/мин.
Примерно в это же время был заменен ДТВВ на постоянное сопротивление, соответствующее 94 гр. Расход стал 7,1-7,6 л/100.

г) Т.к. на ТО менялся фильтр АКПП и жидкость с присадкой, я решил заменить жидкость еще раз. Снял «новый» фильтр и сравнил со старым.
Увидел разницу в положении штуцера(угол немного отличается), который вставляется в корпус гидромозга. Промыл и поставил старый фильтр.

Температура АКПП так же не выше 90гр. Расход стал 6,6 л/100. Причем, было уже весна-лето, город/трасса, с кондиционером/без. Казалось бы счастье близко, но нет.

Примерно с началом п. в) я сделал шнур для юсб-осциллографа и периодически снимал логи, если можно так сказать.
Сначала сделал 2канальный на делителях напряжения, логи выходили не очень. Переделал на стабилитронах, так и оставил.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Продолжение следует. Если Админ не против

ПС. Люди, подскажите пожалуйста, как добавлять картинки с компа в пост. С файлами вложений вроде понятно.(С картинками разобрался)

ППС. Админу здоровья и долгих лет! Если есть косяки в оформлении поста - прошу простить, первый раз пишу.

Снятие и установка двигателя 1ZZ-FE

1. Снимите переднюю выпускную трубу.

а) Снимите площадку для ноги.

б) Отсоедините разъем кислородного датчика.

в) Снимите выпускную трубу с кислородным датчиком.

2. Снимите двигатель в сборе с транс миссией.

а) Установите двигатель на подъемник.

б) Выверните четыре болта, две гайки и снимите амортизатор правой опоры двигателя.

в). Вверните болт и снимите гайку, отсоедините амортизатор опоры от автомобиля.

г) Снимите двигатель с трансмиссией.

д) Установите два крюка для подъема двигателя и заверните два болта их крепления.

Примечание :
крюк (12281-22021) устанавливается спереди двигателя, а крюк( 12281-15040) сзади.

е). С помощью тали и цепи поднимите двигатель в сборе.

3. Установите двигатель в сборе с трансмиссией.

а) Установите двигатель с трансмиссией в сборе на автомобиль.

б) Предварительно установите подрамник и заверните шесть болтов крепления.

в) Установите амортизатор левой опоры двигателя.

г) Установите амортизатор правой опоры двигателя.

д) С помощью рычага, установленного в отверстие с правой стороны подрамника, совместите отверстия в подрамнике и кузове.

ж) С помощью рычага, установленного в отверстие с левой стороны подрамника, совместите отверстия в подрамнике и кузове.

и) Установите рычаг в отверстие с правой стороны подрамника и в отверстие в кузове, затем окончательно затяните болты. к) Установите рычаг в отверстие с левой стороны подрамника и в отверстие а кузове, затем окончательно затяните болты.

Момент затяжки:

л) Затяните два болта, показанных на рисунке.

Примечание :
после установки подрамника убедитесь, что его отверстия совпадают с отверстиями в кузове.

Двигатели Toyota Duet

Модель Duet представляет собой пятидверный малолитражный хэтчбэк, выпускавшийся с 1998 по 2004 годы японским автопроизводителем Daihatsu, который принадлежит компании Toyota. Машина предназначалась для внутреннего рынка и производилась исключительно в праворульном исполнении. Duet комплектовался двигателями объемами 1 и 1.3 литра.

Краткий обзор

Первое поколение Duet 1998 года выпуска оснащали литровым трехцилиндровым ДВС EJ-DE мощностью 60 л.с. Автомобиль был доступен с 5-ти скоростной «механикой» или с автоматической КПП с 4 скоростями. Моторы EJ-DE не имеют системы изменения фаз газораспределения, такой системой стали оснащать двигатели EJ-VE, появившееся на Duet после рестайлинга.

Начиная с 2000 года, рестайлинговые модели Duet стали комплектовать новыми установками: 4-цилиндровым мотором K3-VE2 объемом 1.3 литра и мощностью 110 л.с., и литровым ДВС EJ-VE с 64 л.с.

В декабре 2001 года Toyota Duet ждал 2-й рестайлинг. К двум, уже имеющимся после первой модификации двигателям, добавился еще один агрегат – K3-VE, объемом 1.3 литра и максимальной мощностью 90 л.с. В 2002 году модель экспортировалась в Европу и Австралию как Sirion.

На австралийском рынке, до начала 2001 года была доступна только литровая модель, пока в линейку не была добавлена спортивная 1.3-литровая версия, известная как GTvi. В то время GTvi обладал самым мощным безнаддувным двигателем в своем классе.

Двигатели Toyota Duet
Модель ДВС	EJ-DE	EJ-VE	K3-VE	K3-VE2
Тип питания	распределенный впрыск
Тип ДВС	R3; DOHC 12	R4; DOHC 16
Крутящий момент, Нм/об.мин	94/3600	94/3600	125/4400	126/4400

EJ-DE/VE

EJ-DE и EJ-VE – это практически одинаковые двигатели. Отличаются они креплениями одной подушки (на первом они более широкая и алюминиевая, на втором – железная и более узкая). Далее, у EJ-DE обычные валы, EJ-VE – это мотор с системой VVT-i. Датчик VVT-i отвечает за сброс излишнего давления масла в распределительных валах.

Визуально наличие системы VVT-i можно заметить по трубке, идущей от дополнительного крепления масляного фильтра (есть на модификации VE). На моторе версии DE эта функция реализовывается в маслонасосе. Кроме того, на EJ-DE отсутствует датчик вращения распредвала, который должен считывать показания с меток на нем (на версии DE меток на распределительном вале вообще нет).

K3-VE/VE2

K3-VE/VE2 – это двигатель Daihatsu, являющийся базовым для агрегатов семейства SZ от Toyota. Мотор имеет цепной привод ГРМ и систему DVVT. Он достаточно надежный и неприхотливый в эксплуатации. Ставился на многие модели Daihatsu и некоторые Toyota.

K3-VE (VE2)
Объем, см3	1297
Мощность, л.с.	86-92 (110)
Расход, л/100 км	5.9-7.6 (5.7-6)
Ø цилиндра, мм	72
СС	9-11 (10-11)
ХП, мм	79.7-80 (80)
Модели	bB; Cami; Duet; Passo; Sparky (Duet)
Ресурс, тыс. км	300

Типичные неисправности ДВС Toyota Duet и их причины

Появление черного выхлопа, а соответственно, и большой расход бензина на EJ-DE/VE, почти всегда свидетельствует о проблемах в топливной системе.

Агрегаты EJ-DE/VE крайне чувствительны к перегреву катушки зажигания. Иногда даже совсем небольшое нарушение теплового режима двигателя может быть причиной поломки.

Система снижения количества вредных выбросов LEV порой не в состоянии обеспечить запуск мотора у рестайлинговой версии Дуэт при отрицательных температурах. Особенно этим страдают силовые агрегаты K3-VE2. Данным двигателям необходим бензин самого высокого качества, что в условиях РФ обеспечить крайне сложно.

И немного насчет столь популярной темы среза шпонки на K3-VE/VE2. Никакой склонности у моторов серии K3 (равно как и других) к срезанию шпоночного соединения нет. Кроме момента при затяжке – ничего не способствует срезанию шпонки (если шпонка родная, и раньше, на двигателе ее не срезало).

Усилия на срез не зависят от мощности или еще чего-либо.

Заключение

Благодаря литровому 60-сильному мотору EJ-DE, достаточно легкий хэтчбэк Дуэт обладает вполне приемлемой динамичностью и позволяет водителю уверенно чувствовать себя на дороге. С двигателем EJ-VE мощностью 64 л.с. ситуация аналогичная.

С агрегатами K3-VE и K3-VE2, мощностью 90 и 110 л.с., соответственно, автомобиль превосходит большинство своих «полновесных» конкурентов по удельной мощности. Со 110-сильным мотором и вовсе, создаются ощущения, что под капотом не 1.3 литра, а гораздо больше.

Расход топлива на Дуэт не превышает 7 литров на сотню. Причем даже в сложных и нестандартных дорожных условиях. Все силовые установки характеризуются предельно низким содержанием вредных веществ в выхлопе.

Давно известно, что на вторичном рынке автомобили Тойота одни из самых дорогих, однако модели Дуэт данное утверждение точно не касается. Этот симпатичный хэтчбэк, так полюбившийся многим российским автовладельцам, является вполне доступным даже для среднего кошелька.

Несмотря на богатство комплектаций Дуэт, представленные в России экземпляры – это в основной своей массе машины исключительно c АКПП, передним приводом и стандартным литровым двигателем. Чтобы найти что-то более интересное, придется основательно поискать. Конечно, комплектации Дуэт с 1.3-литровым мотором и полным приводом периодически завозятся на территорию РФ, но лишь малыми партиями.

Как снять двигатель Тойота Королла

Снятие двигателя на разных моделях Тойота Королла может отличаться, порядок работ зависит от модификации автомобиля и устройства его мотора. Так, на автомобиле с МКПП 16-ти клапанный двигатель можно снять только вместе с коробкой переключения передач. На машинах, где установлена АКПП, коробку в большинстве случаев снимать не нужно. Рассмотрим, как снять двигатель Тойота Королла на примере машины с трансмиссией механического типа.

Как снять двигатель Тойота Королла с МКПП (16 клап.)

Во время демонтажа подвески необходимо запомнить способ установки опор, чтобы при сборке установить все на прежнее место. На моделях с МКПП нужно запоминать также порядок крепления опор коробки передач. Для осуществления демонтажа силового агрегата необходимо установить автомобиль на подъемник. В процессе снятия мотор опускается вниз.

Последовательность работ:

Ослабить крепежи колес в передней части автомобиля.
Отключить АКБ и подсоединенные к аккумулятору провода. Элементы, соединяющие кабели, необходимо разрезать, впоследствии будут установлены новые.
Выкрутить болты крепления и снять всасывающий патрубок.
Опустить колодку датчика, снять хомуты и шланги.
Изъять штепсельную вилку датчика всасываемого воздуха и трубопровод пониженного давления, находящийся слева.
Снять воздушный фильтр: вынуть воздушный шланг, идущий к крышке блока цилиндров, открепить резиновый уплотнитель, находящееся с правой стороны и достать фильтрующий элемент.
Убрать шланги топливопровода.
Достать зажим тросика дроссельной заслонки и аккуратно отодвинуть его в сторону.
Снять колодку выключателя руля, кабель на «массу» и шланг высокого давления вспомогательного насоса.
Снять воздуховоды низкого давления, предварительно сделав на них метки.
Переднюю часть машины установить на опоры.
Найти снизу от радиатора предохранительный щиток, снять его, повернуть кран и слить антифриз в заранее приготовленную емкость.
Из лямбда-зонда достать многоконтактную колодку и снять шланг низкого давления.
Отвернуть крепления трубы впускного коллектора и снять выхлопную систему, не разбирая.
Снять передние колеса и предохранительный щиток ременного шкива.
Снять приводной ремень, поставить на место колеса и снять машину с подъемника.
Трос сцепления достать из рычага и отжать.
Расцепить штекерный разъем и достать основной жгут провода мотора.
Достать бачок трансмиссионного масла.
Снять штекерную колодку жгута проводов мотора, отключив расположенный слева провод на «массу».
Снять насос управления рулевой системой.
Вновь подпереть верхнюю часть машины.
По сторонам от поворотного кулака открепить шаровой шарнир.
Открепить систему тяг, рычагов стабилизатора поперечной устойчивости и шаровый шарнир рулевой трапеции.
Снять с КПП тягу управления и штангу.
Снять опорную штангу.
Снять термозащитный щиток и направляющую консоль ручки переключения.
Переключающий механизм отодвинуть и завязать жгутом.
Демонтировать управление руля, задний упор двигателя.
Убрать консоль заднего упора с КПП.
На переднем упоре снять центральное крепление.
Демонтировать крепление радиатора.
Выкрутить крепежи подрамника, отметив положение детали, после чего слить масло из КПП.
Снять шланг отопления нагревательного элемента, установленный внизу трубопровод радиатора и хомут трубы нагрева.
На машинах с системой кондиционирования снять компрессор и закрепить его при помощи провода на шасси.
Снять шланг низкого давления усилителя тормозного привода с трубы коллектора.
Демонтировать вал привода колеса справа. Закрепить его проводами на подвеску.
Снять левый вал привода и также его привязать.
Поддомкратить силовой агрегат, установив между инструментом и двигателем деревянный брусок.
Демонтировать подвеску мотора справа и слева.
Когда все шланги и провода будут сняты, можно аккуратно снять двигатель с автомобиля.

После того, как снят двигатель Тойота Королла, можно провести его ремонт или установить на место снятого новый мотор. При обратной сборке важно следить за правильностью подключения всех элементов системы. В завершении установки нужно залить масло и антифриз в двигатель, трансмиссионное масло в коробку передач и отрегулировать уровень натяжения ремня на приводе вспомогательных элементов. Также после процедуры снятия двигателя необходимо завести мотор – при этом не должно появляться посторонних шумов, потеков масла или топлива.

Снятие и установка двигателя Toyota Corolla

Снимайте двигатель в сборе с коробкой передач, опуская его вниз из моторного отсека. Для этого необходим подъемник, чтобы поднять переднюю часть автомобиля. В гаражных условиях при отсутствии подъемника потребуются домкрат, а также прочные и достаточно высокие опоры, чтобы установить на них приподнятую переднюю часть автомобиля, это даст возможность извлечь из-под нее двигатель, опущенный на пол гаража.

Процедура снятия двигателя показана на примере двигателя 1ZRRFE. Двигатели 1NRRFE и 4ZZZFE снимайте аналогично.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

При снятии и установке двигателя, имеющего большую массу, применяйте только полностью исправные грузоподъемные механизмы, рассчитанные на соответствующую нагрузку, и особенно тщательно контролируйте правильность и надежность присоединения к транспортным проушинам двигателя тросов, траверс и пр.

1. Снимите облицовку моторного отсека (см. «Снятие и установка облицовок моторного отсека»).

2. Снимите декоративный кожух двигателя (см. «Снятие и установка декоративного кожуха двигателя»).

3. Снимите корпус воздушного фильтра (см. «Снятие и установка воздушного фильтра»).

4. Отсоедините провода от аккумуляторной батареи и снимите ее с автомобиля.

5. Снимите брызговики двигателя (см. «Снятие и установка брызговиков двигателя»).

6. Слейте жидкость из системы охлаждения (см. «Замена охлаждающей жидкости»).

7. Если снимаете двигатель для ремонта, слейте масло из масляного картера (см. «Замена масла в двигателе и масляного фильтра»).

8. Слейте масло из коробки передач (см. «Проверка уровня и доливка масла в механическую и роботизированную коробки передач»; «Проверка уровня и замена рабочей жидкости в автоматической коробке передач»).

9. Снимите впускную трубу (см. «Замена уплотнения впускной трубы»).

10. Отсоедините колодку жгута проводов управляющего датчика концентрации кислорода.

11. Отсоедините колодки жгута проводов:

– от гидравлических клапанов изменения фаз;

– от катушек зажигания;

– от датчиков фазы;

– от конденсатора настройки радиоприемника;

– от клапана адсорбера;

– от выключателя света заднего хода;

– от электронного блока управления двигателем (см. «Снятие и установка электронного блока управления двигателем»);

– от датчика температуры охлаждающей жидкости;

– от датчика давления масла;

– от датчика положения коленчатого вала;

– от датчика детонации;

– от датчика включения кондиционера.

12. Отведите в сторону жгуты проводов.

13. Выверните болт соединения «массового» провода к коробке передач…

14. …и отведите «массовый» провод в сторону.

15. Аналогично отсоедините крепление «массового» провода к двигателю.

16. Выверните два болта.

17. …снимите защитную крышку…

18. . и отсоедините датчик скорости.

19. Подденьте отверткой…

20. …извлеките проводку датчика скорости из фиксатора и отведите его в сторону.

21. Отсоедините шланги системы вентиляции картера двигателя (см. «Очистка системы вентиляции картера»).

22. Отсоедините провода от генератора и снимите генератор (см. «Снятие и установка генератора»).

23. Отсоедините провода от стартера (см. «Снятие и установка стартера»).

24. Отсоедините от двигателя впускной патрубок радиатора.

25. Отсоедините от двигателя впускной патрубок отопителя.

26. Отсоедините впускной патрубок дроссельного узла.

27. Отсоедините выпускной патрубок дроссельного узла.

28. Отсоедините от двигателя впускной патрубок отопителя.

29. Отсоедините впускной патрубок охлаждающей жидкости.

30. Снимите компрессор кондиционера и отведите его в сторону (см. «Снятие и установка компрессора кондиционера»).

31. Выверните болт и отведите кронштейн крепления трубопроводов в сторону.

32. Выверните болт крепления кронштейна клапана адсорбера…

33. …и отведите его в сторону.

34. Аналогично снимите кронштейн крепления трубопровода вакуумного усилителя тормозов.

35. Снимите заднюю опору подвески силового агрегата (см. «Замена задней опоры подвески силового агрегата»).

36. Снимите переднюю опору подвески силового агрегата (см. «Замена передней опоры подвески силового агрегата»).

37. Отсоедините от коробки передач приводы передних колес (см. «Снятие и установка приводов передних колес»).

38. Снимите привод сцепления и приводы коробки передач.

39. Отсоедините приемную трубу от выпускного коллектора (см. «Замена элементов системы выпуска отработавших газов»).

40. Установите опоры под двигатель и картер коробки передач.

41. Придерживая одним ключом от проворачивания болт крепления левой опоры подвески двигателя к кронштейну коробки передач, вторым ключом отверните гайку болта и извлеките болт.

42. Выверните болт и отверните гайку крепления правой опоры подвески силового агрегата к двигателю.

43. Выверните болт крепления снизу.

44. Еще раз проверьте, все ли провода, шланги и навесные узлы отсоединены от двигателя.

45. Опустите двигатель вниз.

46. Вывесите переднюю часть автомобиля (поднимите автомобиль на подъемнике) на высоту, достаточную для извлечения из-под него силового агрегата, и установите под кузов надежные опоры.

47. Извлеките двигатель из-под автомобиля. Установите двигатель, а также все снятые узлы и детали в последовательности, обратной снятию, с учетом следующего:

– перед установкой силового агрегата очистите от ржавчины метчиком резьбовые отверстия крепления его опор;

– обязательно замените новой прокладку приемной трубы;

– при подключении проводов и трубопроводов тщательно следите за правильностью их расположения в моторном отсеке, не допуская соприкосновения с нагревающимися и движущимися элементами силового агрегата. После установки двигателя выполните следующее.

1. Залейте масло (см. «Замена масла в двигателе и масляного фильтра»).

2. Залейте охлаждающую жидкость (см. «Замена охлаждающей жидкости»).

3. Залейте масло в коробку передач (см. «Проверка уровня и доливка масла в механическую и роботизированную коробки передач»; «Проверка уровня и замена рабочей жидкости в автоматической коробке передач»).

4. Отрегулируйте натяжение ремня привода вспомогательных агрегатов (см. «Проверка, регулировка и замена ремня привода вспомогательных агрегатов»).

5. Пустите двигатель и проверьте, нет ли подтекания топлива, масла и охлаждающей жидкости. Проверьте давление масла. Послушайте двигатель, он должен работать ровно, без посторонних шумов и стуков.

Замена двигателя Тойота Дуэт

Замена двигателя Тойота Дуэт является одной из самых сложных работ, производимых автосервисами. Целесообразность работы, определяется обычно после вскрытия, мотористом, и выводов о том, чторемонт двигателя выйдет дороже чем замена.

Для того, что бы при постановке на учет не возникло проблем, замену необходимо делать работы только на сертифицированной СТО, у которой есть сертификат, дающий право на проведение таких работ. Кроме того, такие автосервисы имеют весь необходимый специнструмент и программное обеспечение для отладки работы нового агрегата.

Стоимость зависит от того, такой же точно двигатель будет установлен или другой (потребуются доработки). Также, необходимо сразу понимать, навесное оборудование (ремни, ролики, стартер и т.п.) будут уже на новом двигателе, или будут переставляться со старого двигателя.

Стоимость замены двигателя:

Модификация	Цена
ДВС без навесного	от 8000 руб.
ДВС в сборе с навесным	от 10000 руб.

Где можно заменить в Санкт-Петербурге:

Если вы приобретаете б/у агрегат, обязательно уточните у продавца условия гарантии. Например, что будет в том случае, если после замены, он не заработает или будет работать с перебоями - оплачивает ли в этом случае продавец стоимость замены, или вы будете оплачивать за свой счет.

Следует также уточнить, можно ли поменять прокладки головки блока цилиндров или вскрывать ГБЦ до установки. Снимут ли за это с гарантии или нет.

Если вы решили поставить на Тойота Дуэт двигатель другой модификации, уточните сначала у моториста, реально или это или нет. Также, при покупке, уточните тип коробки автомобиля, с которого его сняли. Если например ставить один и тот же двигатель с машины с АКПП на КПП, то будут изменения в навесном оборудовании.

Снятие и установка распределительных валов и толкателей клапанов

Снятие и установка распределительных валов и толкателей клапанов Toyota Land Cruiser

Снятие и установка распределительных валов и толкателей клапанов

Прежде чем приступать к выполнению процедуры, приготовьте два болта 6 * 10 мм длиной 16 – 20 мм.

Компоненты клапанного механизма

1 - Крышка правой головки цилиндров
2 - Крышка левой головки цилиндров
3 - Уплотнительное кольцо направляющей трубки свечной ниши
4 - Уплотнительная прокладка
5 - Маслопровод
6 - Правый выпускной распределительный вал
7 - Крышка подшипника распределительного вала
8 - Левый впускной распределительный вал
9 - Пружина шестерни распределительного вала
10 - Правый впускной распределительный вал
11 - Стопорное кольцо
12 - Волнистая шайба
13 - Подпружиненное зубчатое кольцо
14 - Сальник распределительного вала
15 - Проушина двигателя

16 - Левый выпускной распределительный вал
17 - Правая головка цилиндров с выпускным коллектором
18 - Прокладка правой головки
19 - Прокладка левой головки
20 - Левая головка цилиндров с выпускным коллектором
21 - Кронштейн крепления проводки двигателя
22 - Пробка корпуса распределительного вала
23 - Сегментные пробки
24 - Свеча зажигания
25 - Проводка двигателя
26 - Разъем лямбда-зонда (датчик 1, блок 2)
27- Разъем лямбда-зонда (датчик 1, блок 1)
28 - Уплотнительное кольцо
29 - Щуп измерения уровня двигательного масла
30 - Болты головки цилиндров

Наружные валы в обеих головках являются выпускными, внутренние – впускными.

Ввиду того, что осевой люфт распределительных валов минимален, старайтесь при извлечении постоянно удерживать сборки в горизонтальном положении, малейший перекос может привести к появлению трещин в головке в районе расположения шестерен. Прежде чем извлекать вал, удостоверьтесь, что усилие, развиваемое торсионной пружиной, полностью скомпенсировано при помощи сервисного болта.

Для крепления крышек используются болты разных размеров – не перепутайте их при установке.

На данном этапе могут быть при помощи магнита извлечены регулировочные шайбы толкателей клапанов, которые при сборке также должны быть установлены строго на свои прежние места.

При отсутствии под рукой штифтового ключа проденьте в свободное отверстие в зубчатом колесе второй сервисный болт, и, используя его в качестве опоры, разверните колесо при помощи отвертки.

Видео про "Снятие и установка распределительных валов и толкателей клапанов" для Toyota Land Cruiser

2UZ-FE. Замена ремня ГРМ. УСТАНОВКА ГОЛОВКИ БЛОКА ЦИЛИНДРОВ 3S-FE + РАСПРЕДВАЛЫ |Замена двигателя - часть 6| (Toyota Vista) 1GR-FE сетки VVTI + устанавливаем метки ГРМ

Сделать диагностику двигателя Toyota Duet

Если же с Toyota Duet что-то не так, то «Check-Engene» не гаснет, или же загорается вновь через некоторое время. Так же он может мигать, что однозначно говорит о серьезной неисправности. Этот индикатор не сообщит владельцу Тойоты в чём именно проблема, он обращает внимание на то, что требуется диагностика двигателя Тойоты Duet.

Так как все иномарки, не исключая Toyota Duet, плотно завязаны на электронике, огромное количество датчиков следят за работой автомобиля. Поэтому диагностика двигателя Тойота Duet - это по большому счёту проверка самого важного узла машины, за исключением подвески, которая проверяется механическим путем.

Существует большое количество специализированного оборудования для диагностика двигателя Тойоты Duet. Бывают компактные и достаточно универсальные сканеры, который могут позволить себе не только профессионалы. Но бывают случаи, когда обычные портативные сканеры не выявляют неисправности в работе двигателе Toyota Duet, тогда диагностику нужно проводить исключительно лицензированным ПО и сканером от Toyota.

Величину открытия дроссельной заслонки в процентах;
Обороты двигателя в об/мин;
Температура двигателя Тойоты Duet;
Напряжение в бортовой сети Toyota Duet;
Температура воздуха, всасываемого в двигатель;
Угол опережения зажигания Тойоты Duet;
Время впрыска топлива форсункой. Отображается в милисекундах;
Показания датчика расхода воздуха Toyota Duet;
Нагрузка двигателя;
Показания кислородного датчика Тойоты Duet;

1. Для диагностики двигателя Тойота Duet в первую очередь подкапотное пространство осматривается визуально. На исправном двигателе не должно быть каких либо подтеков технических жидкостей, будь то масло, охлаждающая жидкость, тормозная. Вообще важно периодически очищать двигатель Тойоты Duet от пыли, песка, грязи, это нужно не только для эстетики, но и для нормального отведения тепла!

2. Проверка уровня и состояния масла в двигателе Toyota Duet, второй шаг тестирования. Для этого нужно вытащить щуп, а так же посмотреть на масло открутив заливную крышку. Если масло чёрное, а еще хуже чёрное и густое, то это свидетельствует о том, что масло менялось давно.

Если на заливной крышке имеется белая эмульсия или видно, как масло пенится, то это может говорить о попадании воды или охлаждающей жидкости в масло.

3. Проверка свечей зажигания Тойоты Duet. Извлеките все свечи из двигателя, их можно проверять по одной. Они должны быть сухими. Если свечи покрыты незначительным слоем желтоватого или светло-коричневого нагара, то беспокоится не стоит, такой нагар вполне нормальное и допустимое явление, на работу не влияет.

Если на свечах Тойоты Duet имеется следы жидкого масла, то скорее всего предстоит замена поршневых колец или маслосъемных колпачков. Чёрный нагар свидетельствует о переобогащенной топливной смеси. Причиной является неправильная работа топливной системы Тойоты, или слишком засоренный воздушный фильтр. Главным симптомом будет повышенный расход топлива.

Красный налёт на свечах Toyota Duet образуется из-за некачественного бензина, который содержит большое количество частиц металлов (например марганец, который повышает октановое число топлива). Такой налет хорошо проводит ток, а значит при значительном слое этого налета, ток будет идти по нему, не образовывая искру.

4. Катушка зажигания Тойоты Duet выходит из строя не часто, чаще всего это случается из-за старости, повреждается изоляция и происходит замыкание. Менять катушки лучше в соответствии с пробегом по регламенту. Но бывает поломку вызывают плохие свечи или пробитые высоковольтные провода. Чтобы проверить катушку Тойоты, её необходимо снять.

После снятия нужно убедиться в целостности изоляции, не должно быть чёрных пятен или трещин. Далее в ход должен идти мультиметр, если катушка прогорела, то прибор покажет максимально возможное значение. Не стоит проверять катушку Тойоты Duet дедовским методом на наличие искры между свечей и металлической частью автомобиля. Такой способ имеет место в старых машинах, в то время как на Toyota Duet, из-за таких манипуляций может ни только сгореть катушка, но и вся электрика автомобиля.

5. Можно ли диагностировать неисправность двигателя по дыму из выхлопной трубы Тойоты Duet? Выхлоп может многое рассказать о состоянии двигателя. Из исправного автомобиля в теплое время года вообще не должно быть видно густого или сизого дыма.

Если же виден белый дым, то это может свидетельствовать о прогоревшей прокладке или не герметичности в системе охлаждения Тойоты Duet. Если дым чёрного цвета, то в лучшем случае это проблемы из-за переообогащенной топливной смеси. В худшем - проблемы с поршневой группой.

Если дым имеет синеватый оттенок, то это говорит о том, что двигатель Toyota Duet расходует масло. В лучшем случае потребуется замена маслосъёмных колпачков, в худшем - ремонт поршневой группы. Вся эта гарь сильно забивает и снижает срок жизни катализатора Тойоты Duet, который не справляется с очисткой таких примесей.

6. Диагностика двигателя Тойоты Duet по звуку. Звук – это зазор, именно так говорится в теории механики. Зазоры есть почти во всех подвижных соединениях. В этом небольшом зазоре находится масляная пленка, которая не дает деталям соприкасаться. Но со временем зазор расширяется, масленая пленка уже не может распределятся равномерно, происходит трение деталей мотора Toyota Duet, вследствие чего, начинается очень интенсивный износ.

Звонкий, частый звук, слышимый на всех оборотах двигателя, говорит о необходимости регулировки клапанов;
Ровный стук, который не зависит от оборотов, вызван клапанно-распределительным механизмом, что свидетельствует об износе его элементов;
Отчетливый короткий стук, увеличивающийся на повышенных оборотах, предупреждает о скором конце шатунного вкладыша.

7. Диагностика системы охлаждения двигателя Тойоты Duet. При правильной работе охлаждающей системы и достаточном теплоотведении, после старта двигателя, жидкость циркулирует только по малому кругу через радиатор печки, что способствует быстрому прогреву как самого двигателя, так и салона Toyota Duet в холодное время года.

Когда достигается нормальная рабочая температура двигателя Тойоты Duet (порядка 60-80 градусов), то приоткрывается клапан на большой круг, т.е. жидкость частично перетекает в радиатор, где отдает через него тепло. В случае достижения критической отметки под 100 градусов, термостат Тойоты Duet открывается на всю, а весь объем жидкости проходит через радиатор.

Вместе с этим включается вентилятор радиатора Тойоты Duet, он способствует лучшему выдуванию горячего воздуха между сот радиатора. Перегрев может вывести двигатель из строя и понадобится дорогостоящий ремонт.

8. Типичные неисправности охлаждающей системы Toyota Duet. Если не срабатывает вентилятор при достижении критической отметки температуры, то в первую очередь необходимо проверить предохранитель, дальше осматривается сам вентилятор Тойоты Duet и целостность проводов к нему. Но проблема может оказаться глобальнее, возможно вышел из строя датчик температуры (термостат).

Работоспособность термостата Тойоты Duet проверяется следующим образом: предварительно прогревается мотор, прикладывается рука к нижней части термостата, если он горячий, значит исправен.

Читайте также: