Как снять двигатель на ниссан санни

Обновлено: 08.01.2025

Снятие двигателя выполняется вместе с коробкой передач, которая впоследствии отделяется от двигателя. Силовой блок опускается из моторного отсека вниз. Для обеспечения достаточного пространства под автомобилем его необходимо поднимать как минимум на 75 см.

Автомобили с двигателем GA16DE

Задняя опора силового блока при комплектации автомобиля АКПГТ

1 Слейте охлаждающую жидкость из радиатора и рубашки охлаждения двигателя, а также моторное и трансмиссионное масло, см. соответствующую главу.

2 Демонтируйте капот и снимите аккумулятор.

3 Снимите расширительный бачок охлаждающей жидкости и его кронштейн.

4 Снимите ремень привода вспомогательных агрегатов, см. соответствующую главу.

5 Снимите генератор, компрессор кондиционера и насос гидроусилителя рулевого управления, и, не отсоединяя от них трубопроводы, сместите их в сторону от места работ.

Внимание! Все работы, касающиеся кондиционера следует поручать специализированной мастерской.

6 Снимите оба передних колеса, защиту двигателя, подкрылки и снимите суппорты тормозных механизмов обоих передних колес.

7 Снятые суппорты закрепите на кузове в стороне от места работ, не отсоединяя от них тормозные шланги и не допуская их перекручивания и растяжения.

8 Отсоедините от поворотных кулаков наконечники поперечных рулевых тяг, выпрессовав пальцы шаровых опор наконечников, см. соответствующую главу.

9 Отсоедините от коробки передач правый и левый приводные валы, см. соответствующую главу.

10 При отсоединении приводных валов соблюдайте определенную осторожность, чтобы не повредить их сальники в отверстиях на коробке передач.

11 Отсоедините от штоков тяги переключения и выбора передач (см. стрелки на иллюстрации), а также отсоедините вал тахометра.

10.11 Отсоедините от штоков тяги переключения и выбора передач (см. стрелки)

12 Вывинтите болты крепления и отсоедините надрамник, приемную трубу от выпускного коллектора и стабилизатор поперечной устойчивости (см. стрелки на иллюстрации).

10.12 Вывинтите болты крепления и отсоедините надрамник приемную трубу от выпускног о коллектора и стабилизатор поперечной устойчивости

Внимание! При установке надрамника на автомобили с двигателем GA16DE отрегулируйте положение буфера в кронштейне так, как показано на иллюстрации 10.12а.

10.12а При установке надрамника выдерживайте нужное положение буфера. Автомобили с двигателем GA16DE

13 Снимите вентиляторы обдува радиатора и радиатор.

14 Вывинтите три болта крепления и отсоедините вильчатый кронштейн передней опоры двигателя (см. стрелки на иллюстрации).

15 Отсоедините от головки блока цилиндров подающий воздуховод, а также все шланги, трубопроводы и провода.

16 Установите под силовой блок гаражный домкрат или подходящую тележку, на которой он будет находиться после снятия.

17 Закрепите силовой блок за проушины краном или кран-балкой и немного приподнимите его, чтобы разгрузить опоры подвески (см. иллюстрацию).

10.17 Закрепите силовой блок за проушины краном или кран-балкой и немного приподнимите его, чтобы разгрузить опоры подвески

Внимание! При подъеме двигателя ведите его аккуратно, чтобы не повредить рядом находящиеся детали, особенно главный тормозной цилиндр и тормозные трубопроводы.

18 Отсоедините опоры подвески силового блока, опустите его на тележку, уложив на нее деревянные бруски, и вывезите из-под автомобиля (см. иллюстрацию).

10.18 Отсоедините опоры подвески силового блока, опустите его на тележку и вывезите из-под автомобиля

Установка силового блока выполняется в последовательности, обратной его снятию.

Смотрите также:

- Снятие и установка двигателя… Модели 2WD (QG18DD) Модели 4WD (QG15DE) Модели 4WD(QG18DE) Внимание: • Соблюдайте правила безопасности и не совершайте необдуманных действий. • Не…
- Двигатель в сборе. Снятие и… ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: • Разместите автомобиль на плоской и твердой поверхности. • Установите колодки под спереди и сзади задних колес. • Не…
- Система EGR (QG13,15,18DE,QG15,18DE(L/B)).… Система EGR (QG13,15,18DE,QG15,18DE(L/B)). Снятие и установка • Отсоедините всю электропроводку и трубки и сдвиньте в сторону. • Снимите крышку выпускного…
- Снятие и установка масляного… Масляный поддон, фильтр грубой очистки масла Снятие и установка Подготовительные работы • Снимите правую защиту двигателя со стороны днища. •…
- Вентилятор радиатора. Радиатор.… Вентилятор радиатора Радиатор Снятие и установка 1. Снимите нижнюю защиту двигателя. 2. Снимите нижний шланг радиатора и слейте охлаждающую жидкость.…

Фото-отчет по замене МСК на QG15DE

Всем привет!
На днях поменял колпачки, т.к. жор масла замучил, от верхнего до нижнего уровня масло уходит со скоростью топливного бака, т.е около 400км и нету 0,5-0,7л. Кстати дымит тока на оборотах от 5000 - и до отсечки, причем сразу клубы сизого дыма из трубы…
Как известно 2 основные причины жора это колпачки и кольца, решил пойти от более простого. В сервисе за данную услугу запросили 8т.р. за работу.

Делал все по руководству, ну практически)
1. Снимаем разъемы с катушек зажигания, вытаскиваем катушки, выкручиваем свечи, отсоединяем 2 шланга с клапанной крышки, откручиваем саму клапанную крышку и снимаем ее.
2. Снимаем датчик распредвала.
3. Снимаем переднюю крышку головки цилиндров (выбиваем легонько деревянным бруском)

4. Выставляем 1ый поршень в ВМТ (верхняя максимальная точка). Для этого я поддомкратил одно переднее колесо и включил 5ую скорость (МКПП) (для АКПП придется наверно за шкив крутить). Колесом спокойно проворачивается коленвал, чтобы наблюдать за ВМТ, я сунул медную трубку в свечное отверстие и наблюдал за процессом, так более наглядно. Трубка поднимается макс.в верхнее положение когда на шкиву коленвала метки ( желтого цвета я там не увидел, т.к. возможно из-за грязи) проходят возле индикатора на блоке. На трубке отметьте максимально верхнее ее положение, чтобы лучше ориентироваться. Крутим коленвал до тех пор, пока метки на цепи и звездочках распредвалах не совпадут (крутить возможно придется долго, что-то около 10 оборотов, даже больше…) у меня сразу почти совпали, но я решил еще раз проверить и стал крутить дальше, как пишут по руководству, если метки не совпали, то проверните коленвал еще не один оборот… так вот одного мало)) причем совсем мало. Докрутил пока опять не совпали.

5. Снимаем направляющую цепи
6. Снимаем натяжитель цепи ГРМ. Как пишут отверткой, и потом в отверстие сбоку воткнуть проволоку и зафиксировать, но у меня натяжитель какой-то странный был, с зубчиками и какой-то фиговиной сбоку, не разобрался как там с ним быть, поэтому снял без фиксации открутив 2 болта и придерживая плунжер (поршень). Мне когда меняли цепь поставили такой натяжитель, стоковый без зубчиков…Шпонки на звездочках надо чтобы смотрели на впуске - влево, на выпуске – вверх.

7. Откручиваем звездочки с распредвалов, ключ на 22 рожковый на шестигранник распредвала.

8. Цепь сдвигаем в сторону, чтобы не мешала, я ее зафиксировал. В руководстве написано, что подвешивать ее не надо, т.к. конструкцией предусмотрено так, что сместиться со звездочки коленвала она не сможет.

15. Снимаем колпачок съемником колпачков. Пришлось немного доработать, т.к. резкий переход и колпачок плохо захватывался, не мог вытащить. Стачиваем на наждаке резкий переход и колпачок будет лучше захватываться. После модернизации достаточно быстро вытаскивались, причем колпачки достаточно хорошо там держатся и на направляющей втулке клапана потом остается кусочек от старых колпачков, типа колечка резинового, убрать пинцетом, протереть.

16. Берем новый колпачок, обмакиваем в моторном масле, одеваем на клапан, и натягиваем на посадочное место ( я брал резиновый шланг с внутренним диаметром под клапан и насаживал так)
17. Одеваем обратно пружину, и засухариваем, сухарики сделаны немного под конус, широкой стороной кверху ставим, используем пинцет и палочку. Пинцет у меня был магнитный, не очень удобно особенно когда их собираешь, простой палочкой удобней их туда заправлять, хотя дело ловкости рук наверно. В общем достаточно просто все делается. Таким образом меняем колпачки на 1ом и 4ом цилиндре.
18. Придерживая цепь крутим коленвал против часовой стрелки (до этого крутили по часовой), предварительно сунув медную трубку с меткой во 2ой цилиндр, когда поднимется в ВМТ, останавливаемся, вместе со вторым, будет и 3ий! Меняем колпачки на них.
19. Придерживая цепь поворачиваем коленвал обратно (по часовой до ВМТ 1ого цилиндра).
20. Ну и в обратной последовательности все собираем: ставим распредвалы, затягивая в несколько этапов с необходимым усилием, указанным в руководстве. Одеваем звездочки не полностью, одеваем на них цепь, затем чуть поворачивая распредвалы ключом одеваем на штифты и закручиваем уже до конца с необходимым моментом см.руководство. Ставим натяжитель (здесь лучше пока он был снят его зафиксировать, как вначале было написано, в сжатом положении, иначе будет трудно его прикрутить). Затягиваем с нужным моментом.
21. Пробуем покрутить коленвал на несколько оборотов, чтобы убедиться, что ничего нигде не клинит и верно метки выставлены.
22. Ставим переднюю крышку головки цилиндров, намазав герметиком.
23. Ставим клапанную крышку и все что к ней прилагается.
24. Отключаем разъемы с форсунок (свечи пока не вкручиваем). Крутим стартером 5сек (не забыть выключить скорость), убеждаемся что все ок.
25. Собираем до конца. Заводим.

Завелась сразу, никаких посторонних шумов нету, двигатель работает как прежде.

Вроде ничего не забыл, если что поправьте или вносите свои предложения и комментарии.

Использовался инструмент:
динамометрические ключи от 5 до 25 и от 20 до 110 Н*м
съемник мск жигулевский
рассухариватель жигулевский ( от какой модели не знаю) подходит замечательно!

запчасти: МСК Ajusa 57017900

Сэкономлено 8т.р.))) делал один, за день успеть можно.
Без инструмента ловить нечего ИМХО.

Да, кстати, кто подскажет по кронштейну распредвалу, который двойной, что с ним делать? Ждать пока до конца не умрет и менять голову в сборе наверно? Почему он так сработался непонятно….

И странно, что такая большая выработка на звездочках и цепи, пройдено после замены цепи со звездочками около 15т.км. в чем прикол.

Снятие и установка двигателя или силового агрегата

Работу выполняем при необходимости ремонта двигателя или его замены.

В случае если работа проводится на смотровой канаве или эстакаде, двигатель лучше вынимать из моторного отсека вверх с помощью подъемного устройства, предварительно демонтировав коробку передач. В гараже, оборудованном подъемником, удобнее вынуть из моторного отсека вниз весь силовой агрегат, а затем разъединить двигатель и коробку передач.

Операции по демонтажу двигателя и силового агрегата описываем для автомобиля с гидроусилителем руля и кондиционером.

Снимаем аккумуляторную батарею (см. «Снятие аккумуляторной батареи»).

Сливаем из двигателя масло (см. «Замена масла и масляного фильтра двигателя 1,6 (16V)») и охлаждающую жидкость (см. «Замена охлаждающей жидкости двигателя 1,6 (16V)»).

Снимаем корпус воздушного фильтра (см. «Снятие корпуса воздушного фильтра»).

Отсоединяем приемную трубу системы выпуска отработавших газов от выпускного коллектора (см. «Снятие системы выпуска отработавших газов»).

Снимаем защиту топливной рампы (см. «Снятие защиты топливной рампы»).

Отсоединяем наконечник топливной трубки от штуцера топливной рампы (см. «Снятие топливной рампы и форсунок»).

Отсоединяем трос привода дроссельной заслонки от рычага дроссельного узла и ресивера (см. «Замена троса привода дроссельной заслонки»).

Отсоединяем трубку обратного клапана вакуумного усилителя тормозов от штуцера ресивера (см. «Снятие обратного клапана вакуумного усилителя тормозов»).

Сжав два фиксатора, отсоединяем трубку продувки адсорбера от штуцера шланга системы холостого хода двигателя

Снимаем бачок гидроусилителя рулевого управления с верхней поперечины рамки радиатора.

Головкой «на 13» отворачиваем болт крепления кронштейна трубки гидроусилителя рулевого управления к блоку цилиндров

Демонтировать двигатель можно в сборе с насосом гидроусилителя руля или без него, не размыкая гидропривод усилителя.

При первом варианте отворачиваем болты крепления насоса гидроусилителя рулевого управления к кронштейну двигателя и, не отсоединяя от насоса трубку и шланг, шнуром или проволокой подвязываем насос к верхней поперечине рамки радиатора так, чтобы он не мешал демонтажу двигателя. При втором варианте отсоединяем от насоса трубку и шланг (см. «Снятие насоса гидроусилителя рулевого управления»), сливая из них рабочую жидкость в емкость.

Снимаем генератор (см. «Снятие генератора, замена регулятора напряжения и выпрямительного блока на двигателе 1,6 (16V)»).

Отсоединяем провода от стартера (см. «Снятие и проверка стартера»).

Отворачиваем болты крепления компрессора кондиционера к кронштейну (см. «Снятие компрессора кондиционера») и, не разъединяя трубок системы кондиционирования, отводим компрессор в сторону и подвязываем, чтобы он не мешал снятию двигателя.

Снимаем радиатор системы охлаждения (см. «Снятие радиатора»).

Отсоединяем от крышки и корпуса термостата, а также от подводящей трубы насоса охлаждающей жидкости шланги системы охлаждения.

Отсоединяем колодки жгута проводов системы управления двигателем от катушек зажигания, регулятора холостого хода, топливных форсунок, электромагнитного клапана продувки адсорбера и датчиков: концентрации кислорода, детонации, абсолютного давления и температуры воздуха на впуске, сигнализатора недостаточного давления масла, температуры охлаждающей жидкости, положения коленчатого вала, положения дроссельной заслонки (см. соответствующие главы: «Двигатель 1,6 (16V)», «Система питания двигателя 1,6 (16V)», «Система управления двигателем 1,6 (16V)»).

Отводим жгуты проводов от двигателя в сторону.

Если двигатель предполагается вынимать из моторного отсека вверх с помощью подъемного устройства, то предварительно необходимо снять коробку передач (см. «Снятие коробки передач»).

Поднимаем капот и удерживаем его в вертикальном положении. Закрепляем цепи подъемного устройства за два рыма, расположенные на двигателе. Натянув цепи, убираем упор из-под двигателя, который поддерживал его при снятии коробки передач.

Снимаем правую опору силового агрегата (см. «Замена опор силового агрегата»).

Перед тем, как вынимать двигатель, необходимо еще раз проверить, все ли шланги, трубки, провода отсоединены от двигателя и отведены в сторону.

С помощью подъемного устройства поднимаем и вынимаем двигатель из моторного отсека.

Если работа проводится на подъемнике и силовой агрегат снимается вниз, то генератор демонтировать необязательно – нужно лишь отсоединить от него провода.

При демонтаже силового агрегата вместо операций по снятию коробки передач необходимо выполнить следующие работы.

Снимаем приводы передних колес (см. «Снятие приводов передних колес») и подрамник (см. «Снятие подрамника»).

Отсоединяем трос привода выключения сцепления от вилки механизма выключения сцепления и кронштейна на коробке передач (см. «Замена троса привода выключения сцепления»). Отсоединяем тягу управления коробкой передач от штока механизма переключения передач (см. «Снятие тяги управления коробкой передач»). Отсоединяем «массовые» провода и жгут проводов от коробки передач (см. «Снятие коробки передач»). Снимаем датчик скорости (см. «Снятие датчика скорости»). Отсоединяем колодку проводов от выключателя света заднего хода (см. «Снятие выключателя света заднего хода»).

Устанавливаем под двигатель и коробку передач регулируемые упоры или прочный стол. Снимаем правую опору силового агрегата (см. «Замена опор силового агрегата»).

Отворачиваем гайку крепления левой опоры силового агрегата к кронштейну опоры (см. «Снятие коробки передач»).

Поднимая автомобиль на подъемнике или опуская силовой агрегат на регулируемых упорах, выводим шпильку кронштейна левой опоры из отверстия в подушке опоры.

Снимаем силовой агрегат.

Устанавливаем двигатель или силовой агрегат на автомобиль в обратной последовательности.

Замена КХХ и ремонт ECM на Nissan Sunny 2000 года с двигателем QG15. Часть 3 – Разборка дроссельного узла.

В этой части статьи о том как снять блок дроссельной заслонки ( БДЗ ) , узел с клапаном холостого хода. Подготовить их к профилактике или замене.

Инструменты и материалы.

Ключи и головки от 8 до 14. Точно размеры не помню, но большинство болтов крутил ключем на 10.
Отвертка крестовая, средний размер.
Вольтметр желателен для диагностики шагового.
Очиститель карбюратора желателен для очистки дроссельного узла.
Герметик для системы охлаждения крайне желателен. Я использовал красный ABRO.
Возможно антифриз, если старый сильно ушел ( на долив если знаешь какой, или на замену, что тоже не плохо )
Для откручивания старых винтов зачастую незаменим WD40.

Процесс

Снимаем минусовую клемму с аккумулятора. В перспективе это возможно избавит от переобучения компа.
Снимаем три разъема с блока дроссельной заслонки ( БДЗ ).
Снимаем патрубок с мафом и воздушным фильтром.
Ослабляем хомут крепления патрубка к БДЗ.
Снимаем разъем с мафа.
Снимаем воздушный фильтр, сам фильтр оставляем в патрубке, чтобы грязь не попала в маф. Чувствителен он к грязи.
Снимаем несколько патрубков походу, что мешают снятию узла с мафом и воздуханом.
Отвинчиваем два винта крепления большой черной пластиковой коробки.
Снимаем с БДЗ патрубок с мафом, воздушным фильтром и большой черной коробкой, вытаскиваем его из под капота.

Снимаем дроссельный узел.

Если двигатель накрыт пластиковым кожухом, отвинчиваем 4 крепящих его винта и снимаем кожух.
Снимаем металлическую пластину защищающую тросик газа. Для этого отвинчиваем два винта.
Снимаем тросик газа.
К КХХ подходят два патрубка с антифризом. С помощью маленьких пассатиж, ослабляем хомуты крепящие патрубки к КХХ, хомуты опускаем по патрубку, чтобы потом, когда будем патрубки снимать, они не мешались.
Отвинчиваем винты крепящие БДЗ, 4 штуки.
Снимаем БДЗ придерживая металлическую прокладку, для этого у БДЗ есть выступы.
Прокладку вытаскиваем и откладываем в сторону. Теперь БДЗ держится только на патрубках подвода антифриза.
Снимаем патрубки с КХХ. У меня они сильно прикипели, подобраться к ним не удобно, вообщем стоит приготовиться морально.
Из снятого патрубка сливается немного антифриза. Можно или подставить что-нибудь или заткнуть патрубки, давления там нет.
БДЗ снят.

Снимаем КХХ.

Просто отвинчиваем все винты крепящие КХХ к БДЗ. Отверткой это стоит делать осторожно, шлицы мягкие и срываются на раз. Я на одном болте сорвал. Стоит побрызгать WD40, и если всё- таки срываются, то я к примеру достаточно легко открутил эти болты плоскогубцами после обработки WD40.

Замена переднего сальника коленвала двигателя, снятие шкива Nissan Sunny B15

Речь пойдет о том, каким образом я менял сальник на двигателе.

Как и полагается, нам надо поддомкратить, снять колесо, снять боковую защиту.

Далее, залезаем в подкапотное пространство, ослабляем ремень ГУРа и ремень генератора вместе с роликом, думаю где и что крутить не надо расписывать, более удобно для меня было это делать с низу.

Как правильно выбрать ГБЦ для инжекторного мотора, заменить прокладку ГБЦ и маслосъемные колпачки Nissan Sunny

Содержание статьи:

1. Как правильно выбрать ГБЦ для инжекторного мотора Nissan Sunny

При покупке ГБЦ, я столкнулся с проблемой выбора правильной ГБЦ, а именно, как отличить инжекторную ГБЦ от карбюраторной!
1. В карбюраторную ГБЦ, не влазят форсунки, делают пропилы для них (так быть не должно)
2. В карбюраторной ГБЦ, есть отверстие для

Замена фильтра бензобака Nissan Sunny b14

Снимаем заднее кресло, откручиваем 3 гайки, снимаем и отсоединяем фишки и шланги…

Откручиваем 6 гаек

И достаем поплавок, отсоединяя шланги… все запоминаем!

Так как у меня тупил датчик топлива, зачищаю контакты ластиком

Замена масла в двигателе Nissan Sunny

Содержание статьи:

Проверка масла в двигателе Nissan Sunny

Собрался в дальнюю поездку и решил проверить уровень жидкостей строго по мануалу.

Чистка форсунок инжектора Nissan Sunny b15

Машинка пробежала уже 50 тысяч после чистки Wynns. Мыл предыдущий хозяин. У меня были мысли о ультразвуке, но услышал, якобы у нас керамика. Рисковать не стал. Соорудив самодельную установочку (в сети предостаточно инфы про это) прочистил все четыре форсунки.

Снимать рампу не сложно. Откручивается 2 болта и вытаскивается без проблем (только

Как заменить топливный фильтр Nissan Sunny b15

Наконец нашёл время для замены топливного фильтра на саньке. В нете много отчётов, советов и у всех разного рода проблемы при замене. У меня особых проблем не возникло, но обо всё по порядку. Фильтр куплен был давно, но решил и все уплотнительные резинки заказать раз уж полез в бак.
Было куплено:
Топливный фильтр 16400-4M405
Уплотнительное кольцо топливного фильтра 17049-4M400

Ремонт стартера Nissan Sunny b15

Содержание статьи:

Снятие стартера на NISSAN SUNNY b15

Решил поделиться опытом по ремонту стартера (в большей степени снятие и установка) на полноприводном NISSAN SUNNY. Кто снимал меня поймёт, кто будет этим безобразием заниматься, надеюсь моя запись поможет. Как минимум в какой последовательности двигаться.
Сразу хочу сказать, что

Свечи зажигания Nissan Sunny

Содержание статьи:

Замена свечей или как избавится от Check engine в Nissan Sunny

Сегодня решил посмотреть в каком состоянии свечи. когда я достал первую, то мягко говоря удивился. такое ощущение, что на них машина ездит с завода).

Ниссан Санни. Снятие и установка насоса гидроусилителя

Сдёрнуть гур ниссан санни него сливной шланг, ослабив хомутик, тот который меньше диаметром, он идёт от рейки.

И когда сдёргивал, сразу поставил обрезанную пластиковую бутылку, что бы слить из бачка рабочую жидкость. Жидкость сливается самотёком. Слить с бачка можно другим способом, например, высосать из бачка с помощью большого шприца. Потом, убрав полностью с этого шланга хомутик, что бы не мешал, и опустить шланг в пластиковую бутылку гур ниссан санни 1л.

Фото 2 Далее заводим двигатель, сразу в бутылку польётся жидкость, потом, покрутить руль туда-сюда, и глушим. Не оставляйте двигатель работать долго, а гур ниссан санни насос работает почти на сухую, это плохо для.

Проблема с ГУР

Гур ниссан санни слив уходит, где то секунд В общем, слилось где то граммчего достаточно. Всего в системе, где то грамм. Сделаю выводы, о том стоит ремонтировать или проще действительно на разборе купить.

У нас стоимость руб. Насосы могут стоять немного разные.

У меня оказался без шарико-подшипника подшипник каченияпросто алюминиевая втулка, то есть подшипник скольжения. Но есть модификации насосов, с подшипником качения, гур ниссан санни размер подшипника 35х15х11мм.

Для этого нужно снять бачёк с крепления, он держится гур ниссан санни на защёлке. Сдёрнуть с него сливной шланг, ослабив хомутик, тот который меньше диаметром, он идёт от рейки.

И когда сдёргивал, сразу поставил обрезанную пластиковую бутылку, что бы слить из бачка рабочую жидкость. Жидкость сливается самотёком.

Слить с бачка можно другим способом, например, высосать из бачка с помощью большого шприца.

Ремонт насоса ГУР Nissan Sunny 2000г. (Bluebird Sylphy)

Потом, убрав полностью с этого шланга хомутик, что бы не мешал, и опустить шланг гур ниссан санни пластиковую бутылку ёмкостью 1л. Почему 1л, потому что она меньше, и её проще разместить. Далее заводим двигатель, сразу в бутылку польётся жидкость, потом, покрутить руль туда-сюда, и глушим.

Не оставляйте двигатель работать долго, гур ниссан санни то гур ниссан санни работает почти на сухую, это плохо для. На слив уходит, где то секунд В общем, слилось где то граммчего достаточно.

Всего в системе, где то грамм. Теперь бачёк можно снять вообще, что бы не мешался, для чего сдёргиваем с него второй засасывающий шланг, ослабив хомутик.

Перед тем как снимать насос, пока он крепко закреплен на своём месте, нужно от него гур ниссан санни исходящую магистраль высокого давления. Она прикручена специальным, полым болтом на 22 или 24 не помню.

В последствии поставил старые и ничего не течёт. Открутили, отводим его в сторону, что бы не мешал. Теперь можно снять ремень привода ГУР и помпы. Крутим натяжной винт и ослабляем натяжение ремня. Сам насос не перемещается при ослаблении натяжного винта, перемещением насос руками вправо, если смотреть на фото 4. Далее, выкручиваем полностью натяжной винт, гайку на гур ниссан санни, фиксирующий болт, в общем три детали, убираем.

Далее снимаем сам насос.

Какую жидкость ГУР залить в Ниссан Санни Б14?

Насос держится на кронштейне, с помощью длинного болта-шпильки. Но полностью выкрутить этот болт-шпильку не удастся, так как мешает стенка кузова.

Придётся насос снимать гур ниссан санни с кронштейном кронштейн — см. Для отделения кронштейна вместе с насосом от двигателя, нужно открутить следующие болты и гайки, обильно полив их WD, Внимание: Используйте накидные ключи или головки. Откручиваем гайку. Лучше использовать накидной ключ, так как головкой не подлезть. Ещё нужно из подкапотного гур ниссан санни ослабить болт на 12, который держит трубу усиления.

Полностью откручивать его не обязательно, достаточно выкрутить на половину. Теперь перемещаемся под машину и работаем из ямы. Откручиваем всё, что держит насос. Два длинных болта на 12 и гайка на 14, под ней шайба-гравера, не потеряйте. Слабое усилие от рулевого механизма Потери давления из-за износа поршневого кольца или износа цилиндра Разобрать и проверить состояние кольца и цилиндра.

Утечка колец клапана и сальника клапана Снять, разобрать и заменить уплотнения. Щебечущий шум от насоса Ослабление ремня Отрегулировать натяжение. Визжащий звук исходит от ремня хорошо прослушивается при повороте руля до упора или при длительной стоянке с работающим двигателем Ослабление ремня Глухой звук низкого тона от насоса Повышенное обратное давление в шлангах или рулевом механизме, вызванное пережатием шлангов Устранить пережатие, при необходимости заменить детали.

Глухой звук низкого тона отчетливо прослушивается при длительной стоянке с работающим двигателем Задиры на нажимной пластине, упорной пластине или роторе Заменить детали гур ниссан санни промыть систему.

Nissan Sunny QG15-DE конденсат

Дотошный клиент долго расспрашивал по телефону, как много должно быть
конденсата зимой в трубках вентиляции картерных газов. Я его успокоил, сказав,
что конденсат возможен, в разумных пределах, и пригласил на диагностику.

За время работы я уже привык не удивляться различным аномалиям , и этот мотор
не исключение.Хозяин автомобиля рассказал, что его волнует самопроизвольные остановки
мотора и плаванье оборотов. Иногда потеря мощности. Эксплуатация автомобиля
обычная. И ещё на воздушном фильтре постоянно возникает ледяная горка.

После осмотров и комплексной диагностики двигателя стало ясно, что в моторе не работает принудительная линия
вентиляции картерных газов. Забит канал. Вентиляция картера на двигателе
организована по двум воздушным линиям. В первой линии, через отверстие
небольшого сечения диаметром в 5мм, идет постоянный отсос воздуха из под
клапанной крышки через напорный клапан диод. Вторая линия с большим
диаметром работает когда открывается дроссельная заслонка.

Вторая линия приняла на себя весь поток газов. Летом такой проблемы бы не
было. Зимой горячие газы резко остывали в воздуховоде (двигатель не утеплён, а
радиатор не закрыт), и образовавшаяся струйка из капель постепенно
скатывалась на воздушный фильтр, где и застывала. Проблема возникала, когда
капли попадали на датчик MAF (расходомер воздуха) вследствие этого плавали
обороты, и пропадала мощность.
С трубкой пришлось повозиться - 90 градусное колено не поддавалась быстрой
очистке. Восстановление вентиляции сняло проблему - клиент остался доволен.
Но я понимал, что мы только устранили следствие другой проблемы – трубка
забилась, как пробкой, не на пустом месте. Хозяина ждёт ещё глобальная чистка
масляной системы (результат смешивания разного моторного масла). Но это уже совсем другая история.

Владимир Бекренёв г. Хабаровск.

Двигатель QG15DE Nissan

Тема японских автомобилей и качества их изготовления практически безгранична. На сегодняшний день, модели из Японии могут соперничать с известными на весь мир немецкими машинами.

Конечно, без недостатков не обходится не в одной промышленности, но приобретая, например, модель компании Nissan, можно совершенно не беспокоиться за надёжность и долговечность – данные качества всегда высоки.

Достаточно популярным силовым агрегатом для некоторых моделей Nissan является известный двигатель QG15DE, которому посвящено достаточно много места в сети. Мотор относится к целой серии двигателей, начиная QG13DE, и заканчивая QG18DEN.

Краткая история

Nissan QG15DE нельзя назвать отдельным элементом серии двигателей, для его создания использовалась база более практичного QG16DE, который отличался повышенным расходом. Конструктора уменьшили диаметр цилиндра на 2.4 мм и установили другую поршневую систему.

Такие конструктивные доработки привели к увеличению степени сжатия до 9.9, а также более экономному расходу топлива. При этом увеличилась мощность, хотя и не так ощутимо – 109 л.с. при 6000 оборотов.

Двигатель эксплуатировался непродолжительный временной промежуток – всего 6 лет, в период с 2000 по 2006 год, при этом постоянно дорабатывался и совершенствовался. Например, спустя 2 года после выпуска первого агрегата, мотор QG15DE получил систему изменения фаз газораспределения, также произошла замена механической дроссельной заслонки на электронную. На первых моделях устанавливалась система снижения токсичности EGR, но в 2002 году её убрали.

Как и у других двигателей Ниссан, QG15DE имеет важную конструктивную недоработку – на нём отсутствуют гидрокомпенаторы, а значит, со временем потребуется регулировка клапанов. Также на данные моторы устанавливают цепь ГРМ с достаточно продолжительным эксплуатационным сроком, который составляет от 130000 до 150000 км.

Как было сказано ранее, агрегат QG15DE производился всего 6 лет. После чего его место занял HR15DE, с более улучшенными техническими характеристиками и показателями работы.

Технические характеристики

Чтобы понять возможности двигателя, следует более подробно ознакомиться с его характеристиками. Но необходимо уточнить сразу, что данный мотор не создавался с целью регистрации новых скоростных возможностей, двигатель QG15DE идеально подходит для спокойной и постоянной езды.

Марка	ДВС QG15DE
Тип двигателя	Рядный
Рабочий объём	1498 см3
Мощность двигателя относительно оборотов	90/5600 98/6000 105/6000 109/6000
Крутящий момент относительно оборотов	128/2800 136/4000 135/4000 143/4000
Количество цилиндров	4
Количество клапанов	16 (по 4 на 1 цилиндр)
Блок цилиндров, материал	Чугун
Диаметр цилиндра	73.6 мм
Ход поршня	88 мм
Степень сжатия	09.09.2018
Рекомендуемое октановое число топлива	95
Расход топлива:
- при езде по городу	8.6 л. на 100 км.
- при езде по трассе	5.5 л. на 100 км.
- при смешанном типе езды	6.6 л. на 100 км.
Объём масла в двигателе	2.7 литра
Допуск масла на угар	До 500 грамм на 1000 км
Рекомендуемое масло для двигателя	5W-20 5W-30 5W-40 5W-50 10W-30 10W-40 10W-50 10W-60 15W-40 15W-50 20W-20
Замена масла	Через 15000 км (на практике – через 7500 км)
Экологическая норма	Евро 3/4, качественный катализатор

Основное отличие от силовых агрегатов других производителей – использование высококачественного чугуна для изготовления блока, тогда как все остальные компании отдают предпочтение более хрупкому алюминию.

Для определения номера двигателя, например, при перерегистрации автомобиля, достаточно посмотреть на правую часть блока цилиндров агрегата. Там выделена специальная площадка с выбитым номер. Очень часто, номер двигателя покрывают специальным лаком, иначе очень скоро может образоваться слой ржавчины.

Надёжность двигателя QG15DE

В чём выражено такое понятие как надёжность силового агрегата? Всё очень просто, это означает, сможет ли доехать водитель в пункт назначения с какой-либо внезапной поломкой. Не следует путать со сроком эксплуатации.

Мотор QG15DE достаточно надёжен, что обусловлено следующими факторами:

Инжекторная система питания топливом. Карбюратор, из-за отсутствия электронных компонентов, позволяет выиграть в разгоне и рывке с места, но даже обычное засорение жиклёров приведёт к заглохшему двигателю.
Чугунный блок цилиндров и крышка ГБЦ. Материал, с достаточно продолжительным эксплуатационным сроком, но не любящий резких температурных перепадов. В двигатели с чугунным блоком следует заливать только качественную охлаждающую жидкость, лучше всего антифриз.
Высокая степень сжатия при малом объёме цилиндров. Как вывод – более длительный эксплуатационный срок двигателя без потери мощности.

Ресурс двигателя не указывался производителем, но из отзывов автолюбителей в интернете можно сделать вывод, что он составляет не менее 250000 км. При своевременном проведении ТО и не агрессивной езде, его можно продлить до 300000 км, после чего необходимо провести капитальный ремонт.

Силовой агрегат QG15DE абсолютно не подходит в качестве основы для проведения тюнинга. Этот мотор имеет средние технические характеристики и создан только для спокойной и равномерной езды.

Перечень основных неисправностей и методы их устранения

Существуют наиболее часты поломки у двигателя QG15DE, но при проведении качественного и своевременного технического обслуживания их можно минимизировать или избежать.

Растянута цепь ГРМ

Очень редко можно встретить лопнувшую цепь ГРМ, но более частым явлением является её растяжение. При этом:

Двигатель заводится плохо или не заводится вообще. При этом необходимо, чтобы стартер совершал длительную работу, что также влияет на его эксплуатационный срок.
Появление плавающих оборотов на холостом ходу.
Возможны провалы в работе, очень похожие на последствия вышедшей из строя свечи зажигания.
Повышенный уровень шума при работе двигателя.

Выход из ситуации один – произвести замену цепи ГРМ. Сейчас много качественных аналогов, цена которых достаточно доступна поэтому нет необходимости в покупке оригинала, ресурс которого составляет не менее 150000 км.

Мотор не заводится

Проблема очень частая, и если цепь ГРМ при этом не при чём, то следует обратить внимание на такой элемент как дроссельная заслонка. На двигателях, выпуск которых начался с 2002 года (Nissan Sunny), устанавливались электронные заслонки, крышка которых требует периодической чистки.

Второй причиной может стать засорившаяся сетка бензонасоса. Если её чистка не помогла, то скорее всего вышел из строя сам бензонасос. Для его замены не всегда требуется помощь специалистов СТО, такая процедура выполняется своими руками.

И как последний вариант – вышедшая из строя катушка зажигания.

Свист

Чаще всего возникает при работе на пониженных оборотах. Причиной такого свиста является ремень генератора. Проверить его целостность можно непосредственно на двигателе, достаточно визуального осмотра. При наличии микротрещин или потёртостей, ремень генератора вместе с роликами следует заменить.

Сигнализатором пришедшего в негодность ремня генератора может стать лампа разрядки аккумуляторной батареи. При это ремень просто проскальзывает вокруг шкива и генератор не совершает требуемое количество оборотов. Проводя ремонт, также следует проверить датчик коленвала.

Резкие рывки на низких оборотах

Особенно чувствительны при начале езды и при включении первой передачи, также машина дёргается при разгоне. Проблема не критичная, вполне позволит добраться до дома или до ближайшей станции технического обслуживания, но для решения потребуется привлечение мастера по настройке инжекторов. Скорее всего, необходима перепрошивка системы ЭБУ или посмотреть, как работают основные регулировочные датчики. Такая проблема встречается как на моделях с механикой, так и с АКПП.

Недолговечность катализаторов

Последствием вышедшего из строя катализатора является чёрный дым из выхлопной трубы (это не пришедшие в негодность маслосъёмные колпачки или кольца, а также неисправность неисправность лямбда-зонда), и повышение уровня CO. После появления чёрного густого дыма катализатора следует немедленно заменить.

Недолговечные составляющие системы охлаждения

Система охлаждения для мотора QG15DE не отличается длительным эксплуатационным сроком. Например, заменив термостат, через некоторое время можно обнаружить капли охлаждающей жидкости, особенно в месте, где находится сальник свечного колодца. Часто выходит из строя помпа или датчик температуры.

Какое масло следует заливать в двигатель

Разновидности масел для двигателя QG15DE стандартны: от 5W-20 до 20W-20. Следует помнить, что масло для двигателя является очень важной составляющей его правильной работы и долговечности.

Чтобы эксплуатационный срок автомобиля был максимально продолжительным, следует, помимо масла, заливать только топливо с указанным в инструкции по эксплуатации октановым числом. Для двигателя QG15DE, как указывает мануал, это число составляет не менее 95.

Список автомобилей, на которых установлен QG15DE

Перечень автомобилей с двигателем QG15DE:

Снятие и установка двигателя

Работу выполняем при необходимости ремонта двигателя или его замены.
Работу выполняем на смотровой канаве или эстакаде.
Операции по демонтажу двигателя показываем для автомобиля с кондиционером.
Снимаем аккумуляторную батарею (см. «Снятие аккумуляторной батареи»).
Сливаем из двигателя масло (см. «Замена масла и масляного фильтра двигателя») и охлаждающую жидкость (см. «Замена охлаждающей жидкости»).
Отсоединяем от дросельного узла корпус воздушного фильтра (см. «Снятие дроссельного узла с механическим приводом заслонки / с электронным приводом заслонки»).
Отсоединяем приемную трубу системы выпуска отработавших газов от выпускного коллектора (см. «Снятие системы выпуска отработавших газов»).
Снимаем защиту топливной рампы (см. «Снятие защиты топливной рампы»).
Отсоединяем наконечник топливной трубки от штуцера топливной рампы (см. «Снятие топливной рампы и форсунок»).
На двигателе с механическим приводом дроссельной заслонки отсоединяем трос привода дроссельной заслонки от рычага дроссельного узла и ресивера (см. «Замена троса привода дроссельной заслонки»). Отсоединяем трубку обратного клапана вакуумного усилителя тормозов от штуцера ресивера (см. «Снятие обратного клапана вакуумного усилителя тормозов»).
На двигателе с механическим приводом дроссельной заслонки.

. сжимаем два фиксатора и отсоединяем трубку продувки адсорбера от штуцера шланга системы холостого хода двигателя.

На двигателе с электронным приводом дросселной заслонки отсоединяем от дроссельного узла трубку подвода паров топлива (см. «Снятие дроссельного узла с электронным приводом заслонки»).

Снимаем бачок гидроусилителя рулевого управления с верхней поперечины рамки радиатора.

Головкой «на 13» отворачиваем болт крепления кронштейна трубки гидроусилителя рулевого управления к блоку цилиндров.

Демонтировать двигатель можно в сборе с насосом гидроусилителя руля или без него, не разъединяя гидропривод усилителя. При первом варианте отсоединяем от насоса трубку и шланг (см. «Снятие насоса гидроусилителя рулевого управления»), сливая из них рабочую жидкость в емкость. При втором варианте отворачиваем болты крепления насоса гидроусилителя рулевого управления к кронштейну двигателя и, не отсоединяя от насоса трубку и шланг, шнуром или проволокой подвязываем насос к верхней поперечине рамки радиатора так, чтобы он не мешал демонтажу двигателя. Снимаем генератор (см. «Снятие генератора, замена регулятора напряжения»). Снимаем стартер (см. «Снятие и проверка стартера»). Отворачиваем болты крепления компрессора кондиционера к кронштейну (см. «Снятие компрессора кондиционера») и, не разъединяя трубок системы кондиционирования, отводим компрессор в сторону и подвязываем, чтобы он не мешал снятию двигателя. Снимаем радиатор системы охлаждения (см. «Снятие радиатора»). Отсоединяем от крышки и корпуса термостата, а также от подводящей трубы насоса охлаждающей жидкости шланги системы охлаждения. Отсоединяем колодки жгута проводов системы управления двигателем от разъемов катушек зажигания, регулятора холостого хода (двигатель с механическим приводом дроссельной заслонки) или блока управления дроссельной заслонкой (двигатель с электронным приводом дроссельной заслонки), топливных форсунок, электромагнитного клапана продувки адсорбера и датчиков: концентрации кислорода, детонации, абсолютного давления и температуры воздуха на впуске, сигнализатора недостаточного давления масла, температуры охлаждающей жидкости, положения коленчатого вала, положения дроссельной заслонки (двигатель с механическим приводом дроссельной заслонки) (см. «Двигатель», «Система питания», «Система управления двигателем»).

Отводим жгуты проводов от двигателя в сторону.

Демонтируем коробку передач (см. «Снятие коробки передач»).

Поднимаем капот и удерживаем его в вертикальном положении. Закрепляем цепи подъемного устройства за два рыма, расположенные на двигателе.

Натянув цепи, убираем упор из-под двигателя, который поддерживал его при снятии коробки передач. Снимаем правую опору силового агрегата (см. «Замена опор силового агрегата»).

С помощью подъемного устройства поднимаем и вынимаем двигатель из моторного отсека.

Читайте также: