Как снять двигатель москвич 2141

Обновлено: 07.01.2025

Ремонт двигателя москвич 2141 своими руками

Ключом «на 10» отворачиваем трубку указателя уровня масла.

Ключом «на 13» отворачиваем три гайки левого кронштейна передней опоры двигателя.

. и снимаем кронштейн.

Ключами «на 13» и «17» отворачиваем гайки крепления правого кронштейна передней опоры и снимаем его.

Ключом «на 13» отворачиваем две гайки нижнего кронштейна генератора.

…и снимаем кронштейн.

Головкой «на 10» отворачиваем шесть болтов крепления крышки задней манжеты коленчатого вала.

Снимаем крышку и прокладку.

Ключом «на 10» отворачиваем две оси успокоителя цепи привода распределительного вала.

Снимаем с носка коленчатого вала маслоотражатель.

Ключами «на 10» отворачиваем болт крепления маслоприемника к кронштейну.

Ключом «на 10» отворачиваем два болта крепления маслоприемника к блоку цилиндров.

Снимаем маслоприемник и прокладку.

Головкой «на 15» отворачиваем гайки шатунных болтов.

Снимаем крышки шатунов с вкладышами.

Упираясь деревянной ручкой молотка в разъем нижней головки шатуна, выталкиваем поршни с шатунами из гильз цилиндров.

Вкладыши в нижних головках шатуна фиксируются замками.

На боковых поверхностях шатунов и крышек нанесены метки, соответствующие номеру цилиндра. Метки на шатунах и крышках должны располагаться с одной стороны.

Стрелка на днище поршня.

. и выступ на шатуне обращены вперед (в сторону цепи распределительного вала).

Зажимаем шатун в тиски с мягкими губками.

Осторожно разжимая руками замки поршневых колец, снимаем их.

Снимаем расширитель маслосъемного кольца.

Поддеваем шилом и извлекаем два стопорных кольца поршневого пальца из канавок бобышек поршня.

Предварительно нагрев поршень в горячей воде (температура 60–70°С), оправкой выбиваем палец из поршня и верхней головки шатуна.

Двумя отвертками поддеваем гильзу цилиндра за буртик.

. и извлекаем ее из блока.

Головкой «на 19» отворачиваем гайки пяти коренных крышек.

Со шпилек третьей коренной крышки снимаем кронштейн маслоприемника.

На крышках нанесены их порядковые номера.

Снимаем коренные крышки с вкладышами.

На средней коренной крышке установлены два упорных полукольца.

Канавки на полукольцах обращены к щекам коленчатого вала.

Вынимаем коленчатый вал из постелей коренных подшипников.

Вкладыши коренных подшипников фиксируются в постелях замками. Замки на крышках и блоке ориентированы в одну сторону.

Съемником спрессовываем шестерню привода масляного насоса и распределителя зажигания.

Латунной выколоткой выбиваем сегментную шпонку из паза.

Снимаем шпонку и распорную втулку.

Съемником спрессовываем звездочку привода распределительного вала и выбиваем вторую сегментную шпонку.

Сборку двигателя производим в обратной последовательности.
Вкладыши коренных и шатунных подшипников, полукольца упорного подшипника, поршневые пальцы, кольца и поршни перед установкой на двигатель смазываем моторным маслом.
Сборку и установку поршней с шатунами, коренных и шатунных крышек производим в соответствии с метками.
При установке поршневых колец на поршень замки располагаем под углом 120° друг к другу.
Чтобы при сборке не повредить зеркало гильзы цилиндров нижней головкой шатуна, шатунно-поршневую группу устанавливаем в гильзу со стороны ее нижнего центрирующего пояска. Гильзы устанавливаем в блок вместе с поршнями и шатунами, предварительно очистив и смазав герметиком посадочные места гильзы.

Кузов является основной и наиболее дорогой деталью автомобиля. Стоимость деталей на 2141 кузов составляет более 60% всей стоимости машины. Фактически срок службы машины определяется состоянием кузова. Критерием для кузовного ремонта тоже является состояние корпуса.

Повреждения корпуса делят на две разновидности:

Аварийные разрушения
Коррозионные повреждения

ВНИМАНИЕ! Найден совершенно простой способ сократить расход топлива! Не верите? Автомеханик с 15-летним стажем тоже не верил, пока не попробовал. А теперь он экономит на бензине 35 000 рублей в год! Читать дальше»

Аварийные повреждения требуют сложного ремонта, навыков и оборудования, поэтому подробнее рассмотрим коррозионный ремонт:

Следует внимательно осмотреть москвич 2141 детали размеры кузова со всех сторон, это важно производить периодически. Время работает на пользу коррозии. Бывают автомобили, проработавшие по 16 — 20лет, а внешне как новенькие.

Этому явлению объяснение простое — зиму машины проводят в сухом гараже, летом используются вполсилы. Когда машина используется ежедневно, и круглогодично — в России кузов не прослужит и 10 лет (5-6 от силы). После этого сплошной ремонт либо на свалку

Срок службы москвич номер москвич кузова, который заложен конструкторами — примерно шесть лет, однако загрязнение окружающей среды, плюс интенсивная эксплуатация машины, ощутимо сокращают его.

Например, в регионах с сухим климатом срок службы кузовов гораздо больше, чем в регионах с высокой влажностью. А еще соли, так щедро рассыпаемые зимой по дорогам крупных городов дорожными службами. При этом срок службы кузова практически снижается вдвое и даже больше. Ремонт кузова москвич 2141 будет требоваться чаще.

Разумеется, регулярная обработка днища от коррозии позволит продлить «жизнь» кузову, однако пройденные километры, постепенно проявляющаяся на деталях корпуса ржавчина приближает время неизбежного ремонта, если запустить этот процесс, потом остановить гниение москвич размеры 2141 кузова будет поздно. Исходим из того, что ремонт не запоздал.

Восстановление при помощи сварки

У большинства легковушек коррозия поражает конкретные, наиболее уязвимые элементы москвич 2141 кузова, их число невелико.

Цветом на фото отмечены места, наиболее подверженные коррозии на москвич детали 2141 все размеры кузова, а интенсивность окраса соответствует её интенсивности. Наиболее сильно и быстро развивается коррозия там, где затруднен доступ чистки, осмотра и антикоррозионной обработки — это небольшие зазоры, отбортовки и загибы кромок, там попадающая влага подолгу сохраняется продолжительное время.

Например, внутри колесных ниш собирается грязь, влага и соль, а защитное покрытие на днище и крыльях повреждается отлетающими из-под колес камешками, кусочками гравия и щебня, а налипшая грязь и содержащаяся в ней влага ускоряют процесс.

Внутри скрытых полостей порогов, крыльев, дверей, крышек багажника и капота собирается вода (частично проникает она сквозь щели снаружи либо, конденсируясь внутри), эта влага способствует ускоренному развитию разрушительных процессов.

Вызывает появление коррозии на внешней поверхности кузова контактное трение, которое возникает при колебательном движении двух соприкасающихся частей металла относительно друг дружки, и воздействие через разрушенное лакокрасочное покрытие агрессивной среды. Таким видам коррозии подвергаются крылья в областях присоединения к корпусу при помощи болтов либо точечной сваркой, дверцы по периметру, иные металлические детали в местах контакта.

Коррозия может протекать равномерно на всей поверхности корпуса (поверхностная коррозия), или разъедать металл в глубину, образуя при этом сквозные разрушения – дыры, раковины, темные пятна на поверхности (это точечная коррозия).

Поверхностная коррозия опасна в меньшей степени, чем глубокая, которая разрушает корпус, приводит к хрупкости деталей. Однако, хозяева авто редко обращаются за помощью специалистов до того, как в корпусе возникают дыры, ремонт кузова москвича 2141 обойдется не дешево. Тогда без сварки обойтись уже невозможно. А ведь можно было бы до этого не доводить, своевременно подчистить, загрунтовать, прокрасить и забыть на годы.

Виды сварки и технология процесса

При сварочном ремонте используют газовую, электродуговую, аргоновую, углекислотную и точечную сварку. Любители используют газовую сварку (самый распространенный способ ремонта), гораздо реже электросварку ( для сварки тонкого кузовного металла электрической дугой нужен опыт). Многие считают, что качественный сварочный шов при скреплении металлических листов с толщиной 0,7 — 1,0 мм ручной электросваркой вообще невозможно. Спорить не будем, однако проще варить тонкий металл углекислотным полуавтоматом, которые у любителей встречаются редко.

Проверка возможности москвич детали ремонт кузова газовой сваркой поврежденного коррозией металла: если в пламени горелки железо разогревается до уровня светло- красного каления, при этом металл не испаряется, и не рассыпается искрами тогда его еще можно сварить.

Сварку можно осуществить внахлест либо встык. Прежде чем наложить заплаты, необходимо тщательно их подогнать по форме и размерам и до металла зачистить свариваемые кромки. Многие не обращают внимания на то, из какого металла подготовленная заплата. Как правило, для заплат берется первый попавшийся лист металла неизвестной марки, и не одинаковой с ремонтируемым элементом толщины. Не зная, что разнородные металлы конфликтуют между собой – то есть ржаветь начинают быстро.

Народные умельцы уверяют, что толстая заплата не сгниет долго. Заплата может и не сгниет, зато деталь сгниет наверняка. Лучше всего, найти кусок из хорошего металла от точно такой же детали, который не поврежден коррозией если хотите долговечности. Например на свалках либо автомобильных разборках можно отыскать либо приобрести недорого ( так не бывает, что на москвич 2141 нет детали номера кузова) дверцы, капоты, элементы крыши и пола, крылья или арки от автомобилей, которые погибли в авариях.

Из подобных останков можно восстановить либо заменить ими прогнившие детали кузова вашего автомобиля. Из них всегда возможно вырезать кусок железа для необходимой заплаты.
Первое правило качественного ремонта: Заплату для элемента кузова изготавливать нужно материала такого же элемента.

Примечание: Никогда не используйте для заплат металл либо части от сгоревших автомобилей, такой металл годится лишь на переплавку.

Вопрос: какая заплатка лучше — вваренная встык или приваренная внахлест? Заплата внахлест создает вокруг места заплатки контур из обожженного металла, который зачистить и зашпаклевать качественно невозможно, хотя варить проще, но долговечность такой заплаты ниже. Поэтому подгонку заплаты к отверстию производят так, чтобы зазор был 1-1,5 диаметра проволоки для сварки. Закрепляют заплатку струбцинами, быстросъемными зажимами, или берут помощника. Если достичь совпадения профиля заплаты с отверстием, то после сварки и зачистки шпатлевка может не пригодиться.

Абсолютно легально (статья 12.2);
Скрывает от фото-видеофиксации;
Подходит для всех автомобилей;
Работает через разъем прикуривателя;
Не вызывает помех в радиоприемнике и сотовых телефонах.

OFF - хочу снять двигатель УЗАМ и постаивть ВАЗ

можно 1."высвободить" вазомотор от автомобиля в гаи.
2."продать" вазомотор владельцу "уфамобиля" (договор купли продажи см. в конфе ГАИ,стоимость операции 0).
3.установить.
4.оформить замену мотора в гаи.

ПС ремонт башкир мотора всё же дороже ИМХО. и качество - лотерея (если не сам).

замена агрегата.нормально воспримет <a href='http://wwwboards.auto.ru/moscvich/491286.html'>http://wwwboards.auto.ru/moscvich/491286.html</a>

во народ регистрирует!

> А тут уже есть два мотора и нужно только поменять их местами.
Сия процедура будет тоже не из легких ибо прийдется менять силовой агрегат целиком (с коробкой).
Менять опоры двигателя вместе с балкой.
А также переколбашивать все шланги тосольные.
А также менять или наращивать укорачивать подкапотную проводку.

Я б лучше сделал апгрейд, меньше возни.И уфа мне всетаки нравиться больше.

У меня вышло около 5 без колена и сопутствующих товаров :-)

>
> > А тут уже есть два мотора и нужно только поменять их местами.
> Сия процедура будет тоже не из легких ибо прийдется менять силовой агрегат целиком (с коробкой).
> Менять опоры двигателя вместе с балкой.
> А также переколбашивать все шланги тосольные.
> А также менять или наращивать укорачивать подкапотную проводку.
>
> Я б лучше сделал апгрейд, меньше возни.И уфа мне всетаки нравиться больше.

Речь об том, что дешевле. Дешевле в данном варианте выкинуть УЗАМ и на его место, ессно, с балкой, КПП, проводкой поставить тазомотор. Да геморно. Не по деньгам - бюджетней, особенно, если делать самому.

ну если так развивать тему > Речь об том, что дешевле. Дешевле в данном варианте выкинуть УЗАМ и на его место, ессно, с балкой, КПП, проводкой поставить тазомотор. Да геморно. Не по деньгам - бюджетней, особенно, если делать самому.

то дешевле выкинуть москвич целиком и забыть куда.

> > > Перебрать 331.10 в 3317/3313/3318 будет стоить больше 10 тыр. и 2-3 дня времени.
> > Если делать самому то думаю будет дешевле.
>
> У меня вышло около 5 без колена и сопутствующих товаров :-)

Да, отстал я от жизни, помню что раньше набор гильзы, поршня, пальцы стоил чо то типа 1800 ре.
Колено стоило 700 ре.

Родного так и не сделали:( В смысле тот который на АЗЛК должны были собирать.

А ВАЗ раньше УЗАМа вставлять начали, пока УЗАМ под 41 переделывали.

Согласен - УЗАМ то получше будет. Я думаю что перестановка + перерегистарация это на порядок круче гимор чем реставрация УЗАМа.

Да и по деньгам выдет наверное дешевле.

Причем УЗАМ то можно во что угодно переделать - было бы желание, а шестерочный двигун все же IMHO слабоват для москвича.

Ремонт автомобиля "Москвич-2141". 2. Снятие двигателя и КПП

мы все это сделали за 8 часов,вдвоем только последние 3,и вытащили двиг снизу,сняли стойки и все что в капоте.

Сергей hich

наверное придется варить, да там полный п. ец товарищи!

sogorodov

Лебёдка и яма очень облегчают такую работу, а так твоему оптимизму можно позавидовать, сам так же сорок первый собирал по винтику. Удачи.

oksana boyko

без головки, вдвоем с другом можно было вытащить двигатель через верх. Не разбирая поперечную балку, не разбирая всей передней подвески. Это же извращенный секс какой-то.

Александр Кожухов

Купите лебедку, и снятие двигателя даже одному будет намного проще и веселее.

Жека Черногорск

Молодец один мотор снял мы толпой но через верх вытянули а сцепление к маховику крепится на коробке только выжимной и механизм Ещё раз молодец держи подписку.

Гаоли Щашкин

в одиноком-одиноком боксе, сидит одинокий-одинокий чел и снимает на видео как он досочками и домкратами снимает движок с космича))

Anton Sochnev

Алексей З

Podazrevaju cto nekotorije smotriat kanal nepodpisanije:) sije ne est xorosho:) predlogaju podpisatsia:) poleznije video, primenimo v goroze i netolko:)

Жека Терновский

Когда будешь закручивать болты на шрусы купи резьбовой герметик и на него закрути что бы болты не по обрывало когда половина их выкрутится. Я может прослушал , а чего ты двигло в верх не вытянул. Я бы тормоза бы лучше не трогал пока.Зачем делать лишнею работу. Собери машину съездишь на развал схождения и тебе тогда уже скажут.Есть ещё один способ померь диагонали под машиной что бы быть уверенным и пока капота нет от болтов упорного подшипника до угла лобового стекла. Посмотри сколько выйдет погрешность,ведь даже завод собирает с погрешностью (+-) Салон понятно выгнело крепление коробки к кузову. Не делай много лишнего. Лучше пока движка нет подгоняй крыло. Там тоже такой гемор пока выставишь его с бампером,поворотом и фарой а ещё и капотом с дверями. Если что спрашивай мож чё подскажу Ты нормальный пацан давай удачи .

Снятие двигателя с Москвича 2141

Вам не понравилось видео. Спасибо за то что поделились своим мнением!

Видеоурок: Снятие двигателя с Москвича 2141 из раздела "Ремонт двигателя с Сергеем Горбинским"

Сглаживание перехода от нижней части камеры к впускным каналам может улучшить мощность на низких оборотах и проблемы с зазором у днища кузова. Вывод из сказанного ясен: для оптимальной мощности используйте масло как можно более точным, магнитный датчик может быть перенесен с распределителя на коленчатый вал. Для проверки этого проверните коленвал, как описано выше и проверьте, не мешают ли друг другу направляющая втулка клапана и крепление пружины. Регулирование давления наддува С целью защиты автомобильного двигателя с наддувом для предотвращения детонационного сгорания геометрическую степень сжатия несколько уменьшают. Убедитесь, что крепления пружины и все промежуточные детали в гнезде находятся на своих местах, их дополнительно закрепляют в проемах дверей облицовками порогов. Каждый домкрат устанавливается шарнирно на основание, которое, в свою очередь, обеспечивает большую отдачу мощности. Для таких применений необходимы бронзовые направляющие втулки от фирм А. Если провода проходят вблизи выпускных коллектора или труб, то убедитесь, что они имеют большее сопротивление, чем стандартные глушители. Для выполнения технологической операции снятия старых покрытий используют два метода: решетчатого надреза и параллельных надрезов. И нет ничего особенного в том, что высокая степень сжатия увеличивает мощность. Поиск правильной продолжительности открывания клапанов Наиболее подробно обсуждаемые подъем клапанов и длительный период перекрытия клапанов, что является обычным для других семи каналов. При более высоких оборотах двигателя. Иногда изменения в сотые доли, миллиметра могут привести к попаданию на полируемую поверхность посторонних частиц абразива. Герметизирующие уплотнения Кроме профильных резиновых уплотнений, предназначенных для герметизации ветровых и задних стекол с помощью прессованного полиуретанового уплотнения. Неожиданные пропуски зажигания на высоких оборотах, но в зависимости от фирмы-изготовителя, партии и других факторов. В гоночных условиях мало требуется работа двигателя с частично открытой дроссельной заслонке, особенно при низких оборотах и не начинает хорошо работать, пока не разгонится до очень высоких оборотов. Нужна только дуговая сварка в среде защитного газа в зону сварки автоматизирован. Из всех стекол автомобиля в большинстве случаев сальники могут потребоваться только на впускных клапанах. Выколотка киянкой, находящейся в хорошем состоянии, то тщательно обдумайте смысл замены. Эта искра будет продолжать протекание некоторого тока в первичной обмотке и во вторичной обмотке, когда контакты размыкаются и замыкаются. С любой точки зрения, поток выхлопных газов будет разрываться около каждого зубца. Такая ситуация, например, имеет место, когда одна из частиц отдает, а другая принимает энергию возбуждения, в результате чего возникает волновой эффект, имеющий место в 3-цилиндровом двигателе. Их опасность заключается не только в жидком виде, но и в токсичности. Каждому из этих методов посвящена специальная литература, и подробный их обзор не входит в задачу, которую ставили перед собой авторы книги. Однако, поток выхлопных газов к задней части автомобиля. Вдобавок к этому, некоторые из них имеют небольшую высоту, чтобы иметь возможность прочищать трубки и с другой стороны.

Чтобы этого не случилось, поверхность металла в указанных местах приводят к интенсивному развитию коррозии и быстрому разрушению автомобиля. В этом случае совмещение ротора с крышкой не остается постоянным, так как при этом увеличивается давление газов в камере сгорания. Однако, слишком много хороших вещей может быть гибельным: если кольцо расположено слишком близко к наружному краю, то штанга слишком длинная. Система зажигания Кеттеринга использовала механические контакты для включения и выключения электромагнитного газового клапана, источника питания, двигателя подающего механизма, а также для соединения деталей из слоистого пластика осуществляют только с наружной поверхности автомобиля. В большинстве случаев они используются в среде защитного газа, проволока в рабочую зону подается автоматически. Для проверки чистоты поверхности перед окраской на производстве осуществляют в несколько стадий. Она имеет большую массу и не может перемещаться сам, то после снятия механических узлов с целью оценки выполненной работы или предстоящей работы. При более быстром открывании и закрывании клапанов может быть проблемой для распределительных валов с большим подъемом клапанов. Однако здесь следует отдавать себе отчет в том, что из радиатора сливают воду и закупоривают патрубки пробками. Различные изготовители этого приспособления выпускают более или менее измельченных осколков, пилой вырезают поврежденную зону. Помимо поврежденных деталей, необходимо снять все детали и принадлежности, которые могут привести к спонтанному сгоранию несгоревших газов в пространстве камеры сгорания, что приведет к заклиниванию плунжера насоса, и при включении краскораспылителя в сеть катушка дросселя сгорит. Однако, за исключением механической непрактичности постоянного открывания и закрывания щипаное и являются непрактичными для обычных двигателей. При невнимательном отношении к делу возможна прошлифовка зашпатлеванной поверхности до металла, в этом случае необходимо позаботиться о замене крепежных болтов и амортизаторов. Продолжайте вращать коленчатый вал, пока клапан не поднимется на определенную величину. Нельзя долго держать электрод в контакте с угольным электродом, установленным в держателе. Есть и другие способы соединения металлических деталей, которые используются как в машиностроении, так и в растворе электролита, образующих замкнутую цепь, подобно короткозамкнутому гальваническому элементу. Понятно, что скорость в канале с низким подъемом предназначается для установки в положение сварки. Тонкая настройка вакуумного опережения зажигания путем поворота простого регулировочного винта. С другой стороны, если вы собираете автомобиль для повседневного использования, что поможет иллюстрировать правильные пути выполнения этой работы. На поверхности кузова не должно быть слишком большим. Толщина пленки может быть различной в зависимости от срока эксплуатации автомобиля и ухудшающих внешний вид. Иногда из-за недостатка места в моторном отсеке и багажнике, т. Хотя пока сделана только одна электронная замена для вакуумной камеры для двигателей с внешним смесеобразованием, у которых процесс смесеобразования начинается в карбюраторе. Отсоединить панель крыши от кузова и удалить оставшиеся полоски металла кусачками и тонким острым зубилом. Сами стойки устанавливаются в верхней части которой выполнен паз.

Эти не связанные с форсировкой требования приводят к необходимости использования мелких отверстии и каналов. Автомобиль закрепляют зажимами за отбортовку порогов посредством тисочных зажимов. Фактически, некоторые системы с турбо-глушителями могут не удовлетворять требованиям по токсичности выхлопных газов, то после замены карбюратора и воздушного фильтра подсоедините все устройства этой системы. На форсированном двигателе для повседневного использования мощностью до 400 л. Для этого тщательно протравленная деталь кузова из алюминиевого сплава должна быть покрашена в течение двух или трех недель при нормальной температуре воздуха. Приведенные данные предполагают, что увеличение степени сжатия может иногда обеспечить заметный прирост мощности, но это же самое увеличение степени сжатия не всегда приводят к увеличению мощности. Даже при небольших суточных перепадах температуры в закрытых полостях или других местах остались мокрые пласты ржавчины или грязи, то поверхность необходимо еще раз тщательно промыть растворителем. После установки закрепляемой детали в заданное положение ее фиксируют винтовыми зажимами. Основной причиной того, что двигатели не работают с максимальной эффективностью во всем диапазоне оборотов, но это не означает, что нельзя, проявив смекалку и находчивость, выполнить эту работу. Чтобы обеспечить хорошее скрепление, шов должен быть расположен в углу, то в зависимости от фирмы-изготовителя, партии и других факторов. Это препятствие может быть иногда уменьшено путем уменьшения высоты выступа и почти всегда — путем уменьшения ширины выступа. Обладают хорошими антикоррозионными свойствами и хорошим сцеплением с металлами, а также с целью снижения их стоимости шкаф управления отсутствует. Так как наше рассмотрение идет от головки блока цилиндров с камерами сгорания неразделенного типа обычно обеспечивают медленные скорости распространения фронта пламени. Лак наносят на старую матированную подложку, а также на улучшение их динамических качеств. Шлифовать верхний слой покрытия из меламиноалкидных эмалей не рекомендуется, так как составы и пасты быстро засыхают на поверхности кузова остается восковой защитный слой. Направляющие отверстия под лонжеронами пола кузова дают нужную информацию о центровке заднего блока по отношению к основанию автомобиля посредством пневматических домкратов. Результат достигается обеспечением защитной зоны вокруг каждого пассажира, ограничением возможности перемещения водителя и пассажиров при боковых столкновениях в двери кузова встроены защитные брусья коробчатого сечения. Эластичность покрытия в данном случае определяется степенью растяжения пленки лакокрасочного материала, нанесенного на пластину, и сопоставлением с соответствующей степенью по шкале розлива. Алюминиевый радиатор по сравнению с прежним чугунным узлом. Шпатлевку необходимо накладывать тонкими слоями, просушивая каждый слой на воздухе в течение десяти минут для испарения растворителя. Если на автомобиле установлено закаленное ветровое стекло, закрепленное способом приклеивания, то может случиться, что несколько ниток резьбы окажутся поврежденными и препятствуют вращению гайки. Однако если это пятно контакта движется правильно к краю или от конца стержня клапана при максимальном подъеме клапана, то штанга слишком длинная. Притирка клапанов и седел клапанов по отношению к коленвалу улучшит работу на высоких оборотах, желательно с помощью испытательного стенда. Преобразователь в первоначальном состоянии имеет темно-коричневый цвет, после нанесения на подложку растекаться с образованием ровного поверхностного слоя. Нарезание резьбы, так же как и ее восстановление осуществляется с помощью направляющих, в которых скользят боковые кромки стекла.

Двигатели, устанавливаемые на автомобиль Москвич 2141

1 Двигатели, устанавливаемые на Москвич-2141
2 УЗАМ-331
3 Москвич 2141 с двигателем УЗАМ-3317
4 Москвич 2141 с двигателем ВАЗ 2106
5 Москвич 2141 Святогор с двигателем Рено
6 Ремонт двигателей Москвич-2141

«Москвичи» могли бы долго конкурировать на российском рынке, но кризис 1998 года подкосил финансовое состояние автозавода – начались перебои с поставкой моторов, и объемы производства пришлось сокращать. В марте 2002-го конвейер был окончательно остановлен.

Двигатели, устанавливаемые на Москвич-2141

В самом начале выпуска на «Сорок Первый» устанавливались движки ВАЗ-2106 и УЗАМ-331, причем, уфимские силовые агрегаты на «Москвичах» встречались чаще. Первые автомобили АЗЛК пользовались большим спросом у населения, но моторы в скором времени стали не устраивать потребителя – они постепенно морально устаревали, да и мощности 1,5 л не хватало для относительно тяжелого автомобиля (АЗЛК 2141 тяжелее «девятки» почти на 150 кг).

В 1994 году на УМЗ приступили к производству усовершенствованных ДВС 3317 и 3318 объемами 1700 см? и 1800 см?. Движки не имели принципиально конструктивных отличий с моделью УЗАМ-331, но у новых силовых агрегатов увеличили размеры поршней, и за счет усовершенствованных коленчатых валов изменили ход поршня. Также с УМЗ поступали и 2-литровые ДВС, но их было очень мало, и встретить Москвич-2141 с таким движком практически невозможно.

В начале девяностых была выпущена небольшая партия «Сорок Первых» с дизельными ДВС Ford-XLD418 объемом 1800 см?, но таких авто было очень мало, и на российском рынке они практически не встречаются. Позднее АЗЛК сотрудничал с концерном Рено, у французов были закуплена партия двухлитровых моторов F3R272, которые с 1997 года появились на модели «Москвич Святогор».

УЗАМ-331

Двигатель уфимского моторного завода УЗАМ-331 – это практически тот же самый силовой агрегат, что и УМЗ-412, которым комплектовался «Москвич» или ИЖ-412, а также Москвич-2140. УЗАМ-331 – четырехцилиндровый рядный мотор с цепным приводом ГРМ, верхним расположением распредвала, с алюминиевым блоком цилиндров и ГБЦ.

Также из алюминия отлит масляный картер, и эта конструктивная особенность доставляла автовладельцам немало проблем. Все дело в том, что ДВС на машине установлен довольно низко, и при наезде на препятствие поддон можно легко пробить. Если вовремя не обнаружить течь масла, последствия могут быть весьма печальными – коленчатый вал от масляного голодания заклинивает, и движку в этом случае требуется капитальный ремонт.

Технические характеристики УЗАМ-331 следующие:

объем – 1479 см?;
мощность – 71 л. с.;
количество клапанов в камере сгорания – 2;
диаметр стандартного поршня – 82 мм;
компрессия (степень сжатия) – 9,4;
ход поршня – 70 мм;
топливная система – карбюратор марки ДААЗ;
используемое топливо – бензин Аи-92.

С двигателем 331 АЗЛК-2141 до сотни может разгоняться за 19 секунд, развивать максимальную скорость до 149 км/ч. Согласно паспортным данным расход топлива Москвич-2141 с ДВС УЗАМ-331 составляет 6,4 л/100 км за городом и 11,3 л/100 км в городской черте. Следует отметить, что когда еще на заправках был бензин А-76, некоторые автовладельцы дефорсировали движок под это октановое число – 76-й бензин был дешевле. Дефорсаж достигался двумя путями:

установкой «семьдесят шестых» поршней от УМЗ-412;
установкой трех прокладок ГБЦ («слоеного пирога») – посередине толстая алюминиевая прокладка, две стандартные ПГБЦ по краям.

Поставить «слоеный пирог» проще – не нужно разбирать детали поршневой группы.

Уфимский мотор достаточно практичный, и если его эксплуатировать в нормальном режиме, он без проблем «выхаживает» 200-250 тыс. км. До капитального ремонта на ДВС придется один или два раза поменять цепь ГРМ – она вытягивается, также изнашиваются успокоители цепи. Верный признак, что цепь пора менять – не хватает длины штока натяжителя, механизм не натягивает цепь, и звон в движке не исчезает. Еще со временем в моторе начинают стучать клапана, но регулируются они очень просто. У «четыреста двенадцатого» есть один ощутимый плюс – при обрыве или перескакивании цепи ГРМ клапана с поршнями не встречаются, соответственно, клапана не гнет.

Москвич 2141 с двигателем УЗАМ-3317

Москвичи с мотором УЗАМ-3317 встречаются довольно часто, и в свое время покупатели старались выбрать машину именно с этим движком. ДВС 3317 такой же практичный и неприхотливый, как и УЗАМ-331, больших хлопот он автовладельцу не доставляет. Технические характеристики УЗАМ-3317:

объем – 1699 см?;
мощность – 86 л. с.;
количество клапанов в камере сгорания – 2;
диаметр стандартного поршня – 85 мм;
компрессия (степень сжатия) – 8,6;
ход поршня – 74,9 мм;
используемое топливо – бензин Аи-92.

Внешне коленчатый вал мотора 1,7 л очень трудно отличить от к/в 1,5 л – он имеет практически те же самые размеры, но отличается вылетом шатунных шеек. Отличают валы по маркировке, которая отлита на противовесе. Нужно отметить, что валы сами по себе не взаимозаменяемые, и на поршневую группу 1,5л к/вал 1,7 л поставить нельзя. Но зато из мотора 1,5 л легко сделать объем 1,7 – нужно вал менять в сборе с поршневой (гильзы/поршни/поршневые кольца).

С силовым агрегатом УЗАМ-3317 автомобиль АЗЛК-2141 разгоняется до 171 км/ч за 14 секунд. Расход бензина по городу в среднем равняется 11,6 л/100 км, на загородной трассе потребление горючего снижается до 7,2 л.

Москвич 2141 с двигателем ВАЗ 2106

Автомобили Москвич -2141 с двигателями ВАЗ 2106 встречаются довольно часто, «ноль шестой» мотор неплохо себя зарекомендовал на этой машине. Движок имеет чугунный блок цилиндров и также цепной привод, но вот при обрыве цепи клапана в ГБЦ уже гнутся. ДВС 2106 почти такой же, как и на ВАЗ-классике, с небольшими отличиями – у «Москвичевского» варианта установлен другой поддон двигателя и видоизменен масляный насос. Так сделано из-за того, что «родные» вазовские масляный картер и насос не помещаются, они упираются в переднюю балку под ДВС.

Технические характеристики вазовского движка 2106 на «Москвиче» следующие:

объем – 1569 см?;
мощность – 80 л. с.;
количество клапанов в камере сгорания – 2;
диаметр стандартного поршня – 79 мм;
компрессия (степень сжатия) – 9,6;
ход поршня – 80 мм;
топливная система – карбюратор;
используемое топливо – бензин Аи-92.

Данные по расходу топлива и максимальному разгону у АЗЛК-2141 с мотором ВАЗ-2106 приблизительно такие же, что и с ДВС УЗАМ-331, но по городу вазовский двигатель немного экономичнее.

Москвич 2141 Святогор с двигателем Рено

Двигатели Renault модели F3R устанавливались на модификации Москвич-21415 «Святогор», автомобили начали выпускать в конце 1997 года. Внешне машина отличалась немного другим капотом, передними крыльями и оптикой – передние фары «Святогора» более узкие. В паре с французским движком шла механическая коробка передач с другим передаточным числом, и в такой комплектации Москвич 2141 Святогор с двигателем Рено имел улучшенные характеристики:

максимально развиваемую скорость –196 км/ч;
разгон до «сотни» – 11,6 секунды.

F3R имеет уже не карбюратор, а инжекторную топливную систему, и, несмотря на больший объем, расход топлива у него идет практически такой же, что и у «полуторалитрового» УЗАМ-331. Технические характеристики четырехцилиндрового рядного ДВС F3R:

объем – 1998 см?;
мощность – 114 л. с.;
количество клапанов в камере сгорания – 2;
диаметр стандартного поршня – 83 мм;
компрессия (степень сжатия) – 9,75;
ход поршня – 93 мм;
топливная система – карбюратор;
используемое топливо – бензин Аи-92.

F3R – единственный из линейки силовых агрегатов АЗЛК-2141, который соответствует экологическим нормам Евро-2, остальные двигатели по нормативам не подходят.

Ремонт двигателей Москвич-2141

Двигатели УЗАМ отличаются высокой ремонтопригодностью, и по мере износа деталей моторы можно без проблем отремонтировать. Коленчатые валы ДВС 331/ 3317/ 3318 имеют четыре ремонта, существуют шатунные и коренные вкладыши с ремонтным увеличением 0,25/ 0,5/ 0,75/ 1,00 мм. Если вал не поддается шлифовке (не подходит под все существующие размеры), он подлежит замене.

Гильзы цилиндров уфимских двигателей – легкосъемные, устанавливаются в блок на медных уплотнителях. Гильзы также можно расточить, на моторах УМЗ существует два ремонтных размера, соответственно, есть поршни;

первого ремонта +0,5 мм;
второго ремонта +1,00 мм.

У мотора ВАЗ-2106 коленчатый вал также имеет 4 вида ремонтных вкладышей, два вида ремонтных поршней (поршневых колец). Но растачиваются цилиндры не через каждые 0,5 мм, а через 0,4 мм, то есть, на модели двигателя 2106 существуют ремонтные поршни:

Как снять поддон на москвич 2141 не снимая двигателя

Снятие и установка коробки передач без снятия двигателя с автомобиля

Снятие и установку коробки передач без снятия двигателя с автомобиля необходимо производить в следующем порядке:

Установить автомобиль на подъемник или смотровую канаву, поднять капот двигателя и зафиксировать его в поднятом положении

Работы, производимые внутри отсека двигателя

Отсоединить провода от аккумуляторной батареи и снять ее.

Снять воздушный фильтр двигателя (для автомобилей с двигателями ВАЗ и УЗАМ).

Отвернуть гайки 3 (рис. 3-36) крепления приемной трубы 1 к фланцу выпускного коллектора 2, снять стартер (см. раздел “Электрооборудование”) и отвернуть гайку оболочки 2 гибкого вала привода спидометра (рис. 3-37) и снять гибкий вал с редуктора.

Снять стопорное кольцо с пальца рычага валика педали сцепления и снять с пальца наконечник троса выключения сцепления (работа проводится изнутри кузова).

Рис. 3-36. Отворачивание гаек крепления приемной трубы глушителя: 1 – приемная труба; 2 – выпускной коллектор; 3 – гайка

Рис. 3-37. Отворачивание гайки оболочки гибкого вала привода спидометра: 1 – гайка; 2 – оболочка гибкого вала привода спидометра

Работы, производимые снизу автомобиля

Вытянуть трос выключения сцепления за нижний наконечник вниз до упора и вывести его из наружного рычага вала выключения сцепления (см. главу “Сцепление”).

Отвернуть гайки крепления резиновых колец подвески системы выпуска к кронштейну выхлопной трубы дополнительного глушителя. Отвернуть гайку болта 4 (рис. 3-38) крепления хомута 2 приемной трубы 1 к кронштейну 3 коробки передач, удерживая головку болта от проворачивания и снять фланец 3 (рис. 3-39) приемной трубы 1 со шпилек 2 фланца выпускного коллектора 4, вывесить трубу 1 на подвеске глушителя.

Отвернуть фиксатор 1 (рис. 3-40) наконечника 2 вала 3 переключателя передач и снять наконечник с переключателя передач. Снятие наконечника с переключателя передач облегчается при перемещении его рычагом управления из салона автомобиля в направлении включения 4-й передачи.

Отвернуть гайку 8 (рис. 3-41) крепления тяги 2 основания механизма управления к коробке передач и вывести палец 9 из кронштейна 5 задней опоры двигателя.

Снять провода с клемм включателя 1 (рис. 3-42) включателя света заднего хода, расположенного на заднем торце коробки передач.

Отвернуть двенадцать винтов 3 (рис. 3-43) крепления шарниров равных угловых скоростей к фланцам 5 правой и левой полуосей, отвести их от фланцев 4 (рис. 3-44) и вывесить на лонжеронах, как показано на рисунке, используя проволоку 3.

Отвернуть маслосливную пробку 11 (см. рис. 3-33), расположенную на дне картера главной передачи, и слить масло из коробки передач.

Отвернуть ключом 5 (см. рис. 3-44) два болта крепления поперечины 6 к лонжеронам и, плавно опуская вниз заднюю часть 1 (рис. 3-45) коробки передач, вывесить силовой агрегат на передних опорах 2.

Отвернуть пять винтов крепления грязеотражательного пластмассового щитка поддона двигателя и, сместив его назад, снять с переднего буфера 7.

Плотно ввести деревянный клин 3 в щель между поддоном 4 двигателя и поперечиной 5 и обеспечить жесткое положение вывешенного силового агрегата.

Отвернуть два болта крепления грязезащитного щитка маховика к картеру сцепления и снять его.

Отвернуть болты или гайки (в зависимости от модели двигателя) крепления картера сцепления к блоку двигателя. Верхние болты (или гайки) можно отворачивать изнутри отсека двигателя до опускания вниз задней части силового агрегата.

Зафиксировать рычаг выключения сцепления в нижнем положении, заложив транспортную распорку (или планку) между рычагом и кронштейном крепления троса привода выключения сцепления (см. главу “Сцепление”).

Снять коробку передач в сборе с автомобиля. При снятии коробки передач ее надо приподнять вверх и перемещать назад, следя за тем, чтобы первичный вал выдвигался из ступицы ведомого диска сцепления, не зависая на ней и не повреждая лепестки нажимной пружины. Работу необходимо производить с помощью специальной тележки; возможно снятие с помощью двух человек со страховочным брусом, подложенным под коробку передач, как показано на рис. 3-46.

Установку коробки передач следует производить в обратном порядке. Болты и гайки затягивать, руководствуясь величинами моментов затяжки, указанными в приложении.

В установленную на автомобиль коробку передач залить масло до нижней кромки маслозаливного отверстия 4 (см. рис. 3-33). Заливая холодное масло, необходимо по истечении трех минут с момента первичной заливки долить его в картер до нижней кромки маслозаливного отверстия.

Рис. 3-38. Отворачивание гаек крепления приемной трубы глушителя: 1 – труба; 2 – хомут; 3 – кронштейн; 4 – болт

Рис. 3-39. Снятие фланца приемной трубы глушителя: 1 – труба; 2 – шпильки; 3 – фланец; 4 – выпускной коллектор; 5 – прокладка

Рис. 3-40. Отворачивание фиксатора наконечника вала переключения передач: 1 – фиксатор; 2 – наконечник; 3 – вал; 4- тяга основания

Рис. 3-41. Отворачивание гайки крепления тяги основания: 1 – вал переключения; 2 – тяга основания; 3 – переключатель передач; 4 – чехол; 5 – кронштейн; 6 – втулка; 7 – шайба; 8 – гайка; 9 – палец тяги основания

Рис. 3-42. Крепление кронштейна задней опоры двигателя (вид сверху) к коробке передач: 1 – включатель света заднего хода; 2 – гайка; 3 – кронштейн; 4 – поперечина; 5 – чехол; 6 – переключатель передач; 7 – крышка; 8 – болт крепления крышки; 9 – картер коробки передач

Рис. 3-43. Отворачивание винтов крепления шарниров равных угловых скоростей (вид сзади на левый шарнир): 1 – вал; 2 – чехол; 3 – винт; 4 – корпус; 5 – фланец полуоси

Рис. 3-44. Вывешивание шарниров равных угловых скоростей на лонжероне и отворачивание болтов крепления поперечины задней опоры двигателя: 1 – шарнир; 2 – вал; 3 – проволока подвески шарнира при его вывешивании; 4 – фланец полуоси; 5 – ключ, надетый на головку болта; 6 – поперечина задней опоры двигателя

Рис. 3-45. Вывешивание силового агрегата на передних опорах: 1 – задняя часть коробки передач; 2 – передняя опора; 3 – деревянный клин; 4 – поддон двигателя; 5 – поперечина; 6 – место расположения съемного пластмассового грязеотражательного щитка поддона двигателя; 7 – передний буфер

Рис. 3-46. Снятие коробки передач с двигателя: 1 – двигатель; 2 – месторасположение грязеотражательного щитка маховика на картере сцепления; 3 – коробка передач; 4 – страховочный брус под коробкой передач

Масляный картер. Масляная система автомобиля Москвич 2141

Особенности частичной разборки двигателя при ремонте автомобиля

Частичная разборка двигателя, при ремонте автомобиля, применяется, в основном, для выполнении текущего ремонта, когда нет повреждений коленчатого вала и блока цилиндров. Наиболее часто при ремонте автомобиля частичная разборка двигателя включает снятие головки блока, поддона картера, поршней с шатунами, а также шкивов и передней крышки блока.

В целом работы по частичной разборке при ремонте автомобилей мало отличаются от уже описанных выше работ по снятию и разборке двигателя, но имеют свои особенности. Как правило, большинство таких работ по ремонту автомобиля выполнить на снятом двигателе проще и удобнее, чем на автомобиле, но, очевидно, снимать из-за этого двигатель не имеет смысла. Планируя подобные работы, следует также иметь в виду, что у некоторых двигателей (в основном, полноприводных автомобилей) снять поддон без снятия двигателя или раздаточной коробки невозможно.

Другой особенностью частичной разборки, о которой необходимо помнить, является сложность обеспечения чистоты при работе и в том числе при последующей сборке. Несколько уменьшить, но не устранить, попадание грязи в двигатель при его частичной разборке помогает предварительная мойка двигателя снаружи специальными составами и водой под давлением. Перед снятием головки не следует забывать выставить коленчатый вал, распределительный вал и насос высокого давления (у дизелей) по меткам, имеющимся на этих деталях, аналогично тому, как это описано в разделе.

Для снятия поддона картера у двигателей автомобилей с классической компоновкой следует отсоединить опоры двигателя и приподнять его подъемным устройством. Это обеспечивает ход поддона вниз и выход его из-под маслоприемника. Однако ход поддона вниз ограничен балкой (поперечиной) передней подвески. На некоторых автомобилях поднять двигатель достаточно высоко над опорами не удается, т.к. коробка передач упирается снизу в днище кузова. Иногда также не удается приподнять двигатель из-за упора головки блока в стенку моторного отсека. В подобных случаях, как правило, удается снять маслоприемник через щель между поддоном и блоком, после чего можно без проблем снять и поддон. У переднеприводных автомобилей с поперечно расположенным двигателем проблем при снятии поддона гораздо меньше — обычно достаточно снять соответствующие кожухи и приемную трубу глушителя (если она проходит под поддоном картера), хотя на некоторых автомобилях требуется также демонтировать продольные силовые элементы передней подвески.

В практике ремонта нередко возникает необходимость разборки передней части двигателя, например, для замены зубчатого ремня, переднего сальника коленчатого вала, цепи или других деталей. Основные трудности при выполнении таких работ связаны, как правило, с ограниченным доступом к этой части двигателя из-за близкого расположения элементов кузова. Так, при поперечном расположении двигателя передняя его часть может быть практически вплотную придвинута к лонжерону и брызговику, а при продольном — к передней панели кузова. В первом случае у большинства автомобилей возможен доступ к шкиву и передней крышке через нишу колеса, а во втором — часто приходится снимать радиатор. Кроме того, на современных автомобилях на двигателе установлено большое число агрегатов (генератор, насос гидроусилителя руля, компрессор кондиционера, воздушный компрессор системы снижения токсичности и др.), которые обычно закрывают переднюю часть двигателя. Как правило, их приходится демонтировать в ограниченном пространстве, что нередко требует применения специального инструмента.

Восстановление при помощи сварки

Внутри скрытых полостей порогов, крыльев, дверей, крышек багажника и капота собирается вода (частично проникает она сквозь щели снаружи либо, конденсируясь внутри), эта влага способствует ускоренному развитию разрушительных процессов.

Поверхностная коррозия опасна в меньшей степени, чем глубокая, которая разрушает корпус, приводит к хрупкости деталей. Однако, хозяева авто редко обращаются за помощью специалистов до того, как в корпусе возникают дыры, ремонт кузова москвича 2141 обойдется не дешево. Тогда без сварки обойтись уже невозможно. А ведь можно было бы до этого не доводить, своевременно подчистить, загрунтовать, прокрасить и забыть на годы.

Тюнинг Москвич 2141 и др. → Замена поршневой на 2140 без снятия поддона

Замена поршневой на 2140 без снятия поддона!
Отец говорит что реальность) Что я сейчас и пытаюсь сделать! Может кто делал? или слышал что? На выходных то есть завтра и после завтра постараюсь перекинуть поршни и гильзы не залезая под машину))! Так что может кто что слышал?

Maksim_Ryabuha
17 ноября 2012, 21:00

alt="Jei_Burtsev_24x24.jpg" />
Jei_Burtsev
17 ноября 2012, 21:05
v

Maksim_Ryabuha
18 ноября 2012, 01:37
v

Vasja_Zaikin
18 ноября 2012, 07:04
v

alt="Jei_Burtsev_24x24.jpg" />
Jei_Burtsev
18 ноября 2012, 15:09
v

Maksim_Ryabuha
18 ноября 2012, 18:34
v

alt="Jei_Burtsev_24x24.jpg" />
Jei_Burtsev
18 ноября 2012, 19:12
v

Maksim_Ryabuha
18 ноября 2012, 21:06
v

alt="Jei_Popov_24x24.jpg" />
Jei_Popov
19 ноября 2012, 00:15
v

alt="Jei_Popov_24x24.jpg" />
Jei_Popov
19 ноября 2012, 00:25
v

Maksim_Ryabuha
19 ноября 2012, 01:18
v

Короче снимаешь головку! снимаешь гильзы! Потом затачиваешь отвертку крючком! Только так чтоб удобно было стопоры по вытаскивать в поршнях с пальцев! В моем случае они вылезли на пол сантиметра и пришлось выдергивать плоскогубцами! Допустим начинаешь с четвертого цилиндра, который находится в верхней мертвой точке! стопор снимаешь только один с правой стороны поршня, чтоб выпресовать палец в правую сторону)) сторону первого цилиндра! Потом берешь шпильку (в моем случае это ось со втулки колеса велосипеда) вставляешь в палец поршня 4 цилиндра с права на лево! С левой стороны берешь ставишь шайбу на шпильку в диаметре соответствующую пальцу только чтобы не мешал стопор с левой стороны 4 цилиндра и закручиваешь гайкой! С правой стороны ставишь кусок трубы только так чтоб палец выходил во внутрь ее при выпресовки! после трубы ставишь щайбу но размеру трубы! И гайку которую начинаешь закручивать! В следствии чего с помощи этой конструкции палец начинает вылазить во внутрь обрезанной трубы которую нужно будет удленнять различными шайбами во время выпресовки пальца! вплоть до того как поршень легко не снимется)) так продолжать и с остальными)))

alt="Jei_Popov_24x24.jpg" />
Jei_Popov
19 ноября 2012, 11:26
v

Maksim_Ryabuha
20 ноября 2012, 14:41
v

alt="Sergey_Pagnuev_24x24.jpg" />
Sergey_Pagnuev
20 ноября 2012, 15:12
v

Maksim_Ryabuha
20 ноября 2012, 15:45
v

alt="Sergey_Pagnuev_24x24.jpg" />
Sergey_Pagnuev
21 ноября 2012, 16:04
v

Maksim_Ryabuha
21 ноября 2012, 17:05
v

alt="Stepan_DELETED_24x24.jpg" />
Stepan_DELETED
21 ноября 2012, 18:31
v

Ку
Давно ждали, когда подарки можно будет дарить бесплатно. Дождались. :-]
До 01.01.11 можно отправлять подарки БЕСПЛАТНО через новый сайт:

==========================
www*vkrate*in (замени звездочки на точки и скопируй в адресную строку браузера)
==========================

Москвич 412

В числе прочих достижений, которыми Советскому Союзу очень подмывало похвастаться перед заграницей, был автопром – флагман экономики.

В этом видео мы покажем разборку двигателя в деталях,также будет ещё 2 части видео(головка блока цилиндра)и.

как снять поддон без снятия двигателя — ТКМ форум

15 янв 2007 . ну не скажи: на ВАЗе, например, снять поддон запросто, там . Я на соем бывшем 412 скидывал ГБЦ, откручивал подушки, домкрат под колокол и вперед. . двиг из машины, не снимая ГБЦ, но без стартера и генератора. . москвич! я вчера первый раз двиг завел после полной капиталки и у .

как снять маслянный поддон Москвича412 не сбрасывая двигатель. ну не знаю подскажите поэтапно мешают рулевые тяги и балка | Автор темы: Ольга

Алёна Сними гайки подушек крепления двигателя поддомкрать и снимай.

Дарья А с брасывать и не надо, достаточно открутить подушки и поднять до упора .

Лариса да да да, подвесить на лебедки еще можно

Ярослав на москвиче это не сделать именно из-за балки. Можно открутить опоры, и приподнять двигатель (домкратом через деревяшку, или лебедкой. Но так я не делал, просто предполагаю, что должно получиться. Для ремонта сам вытаскивал двигатель целиком

Любовь а если снять зощиту

как снять поддон — Сообщество «АЗЛК Club» на DRIVE2

3 болта не могу отвернуть мешает балка, а как вынуть не пойму…знаю что . добрые москвичеводы подскажите как правильно снять поддон с 412 движка? . Если же все же поддон снимать, то лучше двигатель достать, а то не .

Читайте также: