Как снять двигатель мазда бонго

Обновлено: 08.01.2025

Ремонт основных частей Мазда Бонго: Ничего сложного

Машины разных поколений Мазда Бонго можно увидеть на дорогах в разных странах. Грузовички, минивэны эксплуатируются в небольших, крупных предприятиях, фирмах. Они на хорошем счету у дачников, огородников. Микроавтобусы Mazda Bongo идеально подходят в качестве семейных автомобилей.

Автомобили Мазда Бонго:

эргономичны;
универсальны;
надежны.

Они отличаются вместимостью, грузоподъемностью в своем классе, качеством сборки. Машины разных поколений Mazda Bongo обладают невероятной проходимостью по бездорожью и наличием элементов, которые обеспечивают оптимальный комфорт.

На отечественных рынках продаются, в основном, б/у модели Мазда Бонго. Зачастую после покупки, в таких экземплярах приходится менять детали, важнейшие узлы. Мелкий, крупный ремонт фургона, грузовичка может обойтись дорого или дешево. Все зависит от технического состояния автотранспортного средства, то есть повреждения, деформации, наличия коррозийных процессов.

Двигатель

Главный механический узел в любом автомобиле – мотор. И Мазда Бонго здесь не исключение. Разные поколения машин: минивэнов, грузовичков оснащались бензиновыми или дизельными силовыми установками. Несмотря на высокую надежность агрегатов, они имеют свойство выходить из строя. Характерные критерии, когда бензиновый ДВС работает неправильно.

Повышенный расход топлива.
Чрезмерная вибрация двигателя.
Нетипичное падение уровня охлаждающей жидкости.
Ощутимый перегрев мотора.
Шум цепи привода распредвала.
Низкое давление масла на холостом ходу.
Стук поршневых пальцев, поршней, впускных, выпускных клапанов, коленвала, шатунных подшипников.
Высокий расход масла.
Нехарактерное снижение мощности, приемистости.
Неустойчивое функционирование, остановка на холостом ходу.

Каждый из вышеперечисленных пунктов требует внимания со стороны водителя. Если вовремя не устранить неисправность, ремонт в конечном итоге может обойтись в круглую сумму.

Дизельные двигатели в Мазда Бонго обладают конструкционными преимуществами и позиционируются более устойчивой работой. Они, безусловно, надежней, но требования к обслуживанию и ремонту повышенные. Типичные факторы, из-за которых агрегаты могут выйти из строя.

Производственный брак.
Чрезмерная нагрузка в условиях эксплуатации.
Применение горючего низкого качества.
Износ системы подачи топлива.
Неквалифицированная помощь народных умельцев.
Использование низкокачественных запчастей.
Неисправности поршневой группы.
Большой расход ГСМ.
Черный, белый дым из выхлопной трубы.
Затруднительный запуск «горячего» ДВС.

К списку можно добавить пункт – естественное старение деталей.

Гидроусилитель

Конструкционный узел в автомобилях Mazda Bongo, как и в других машинах служит для управления. В идеальных условиях, когда автотранспортное средство эксплуатируется по ровным автострадам, гидроусилитель будет работать продолжительное время. Однако отечественные дороги оставляют желать лучшего, поэтому механический узел периодически нуждается в техническом обслуживании.

Наряду с другими узлами, в процессе планового ремонта подлежит осмотру ролик натяжителя гидроусилителя Мазда Бонго код f82a15980d. Приобрести запасную часть можно с помощью артикула. Купить и заменить поврежденную деталь новой необходимо, когда поломка определена. Другой случай ротации – после 40-50 тысяч километров пробега автотранспортного средства. Наиболее характерная неисправность – разбит подшипник ролика ГУР. Типичное следствие – руль проворачивается особенно туго.

В целом, натяжной (ролик натяжителя гидроусилителя Мазда Бонго код f82a15980d) меняют согласно нижеследующему порядку.

Подготовить необходимый инструмент, набор ключей, головок.
Снять корпус воздушного фильтра.
Демонтировать экран выпускного коллектора.
Открутить насос ГУР.
Установить ролик в демонтажное положение.
Снять ремень.
Открутить старый ролик-натяжитель и поставить новый.
Натянуть ремень.
Собрать разобранные механические узлы.

В автомобилях, где нет кондиционера, схема замены детали идентична описанному выше способу.

Трансмиссия

Это механически сопряженные детали, благодаря которым осуществляется передача движения, вращения от ДВС к рабочим частям ТС. Характерные неисправности трансмиссии, используемые в автомобилях Мазда Бонго:

Сцепление выключается не полностью при свободном ходе педали.
Пробуксовка сцепления при отсутствии или недостаточного хода педали.

Типичные повреждения в коробке скоростей.

Затрудненное включение передач.
Выход из сцепления шестерен (самопроизвольное выключение передач).
Шум, звон шестерен.

Специфика устранения поломок в трансмиссии: регулировка, крепеж, чистка, смазка деталей. Замена изношенных механических узлов.

Ходовая часть

Современные водители часто употребляют синоним – подвеска. Это неотъемлемая часть любого автотранспортного средства, в том числе автомобилей Мазда Бонго. Ходовая механика предназначена для перемещения машины по дороге, гашения сильной вибрации в процессе езды. В качестве защиты служат: шины, подвески, упругие элементы. Характерные неисправности:

скрип, скрежет при поворотах;
стук амортизаторов;
пробой подвески;
нетипичные шумы подвески в процессе движения;
ощущение сильной вибрации;
«раскачивание» автомобиля при движении, на поворотах.

Неисправностей связанных с ходовой частью очень много, поэтому водителю необходимо периодически проверять состояние механического узла.

Электрооборудование

В автомобилях Мазда Бонго, особенно в последних двух поколениях машин установлено достаточно много электрооборудования. В салоне ключевые элементы – это: кондиционер, электростеклоподъемники, печка, приборная доска, навигатор, кнопки управления. В капоте расположены детали: аккумулятор, генератор. К неисправностям АКБ можно отнести:

замыкание между электродами;
трещины в корпусе;
деформация пластин;
окисление клемм.

износ щеток, коллектора, подшипника, шкива;
повреждение выпрямителя, регулятора напряжения;
замыкание.

В большинстве случаев, неисправности связаны с воздействием внешних факторов.

Заключение

Каждый узел, деталь в Мазда Бонго нужно периодически осматривать и при необходимости менять. Лучшее решение продлить жизнь своему авто – регулярно проводить техническое обслуживание.

0 комментариев

Mazda Bongo Wagon, R2, дизель, 4WD, МКПП

Mazda Bongo Wagon, R2, дизель, 4WD, МКПП ⇐ Форум Mazda Bongo

Решил немного написать о своем басике.

В пользовании он у меня совсем недолго, но я с ним знаком очень давно, т.к. эксплуатировал его до меня мой дядя.
При передаче сего девайса в мои руки, были проблемы с оформлением, поэтому в итоге пришлось покупать контрактный блок (отдали за него 8500р + 500р справка-счет). Отогнали всю эту кухню на станцию на переборку. Ну, естественно, при этом было куплено много всякого, а именно: прокладка паронитовая FUJI (250р), масло Super Dynamic Deluxe Gold V 10W40 6л (530р), ремень ГРМ (700р), все остальные ремни (250р), антифриз 2л (200р) на доливку, подшипник (хоть убейте, но не помню куда именно (100р). Ну и, в принципе, все. Блок был поменян и через два дня я забрал машину. Правда, недолго длилась моя радость, а точнее, недели три… Однажды печка стала дуть холодным воздухом. Доехал до дома, открываю потихоньку крышку радиатора, а оттуда воздух давит. Ну, думаю, вроде все ровно – двигатель ведь еще горячий, давление в системе есть. Смотрю на расширительный бачок, а он полный! Начал снова открывать крышку радиатора и не заметив, как открутил ее, легонько приподнял… Дальше помню только вкус антифриза и залитый салон! В общем, протёр, что увидел в свете сотового телефона, посоветовался с дядей по тому же телефону и пошел домой. Решил, что утро вечера, мудренее. На следующий день поехал на станцию проверять двигатель на так называемые «бульки» к опытному мотористу. Проверили, все в норме, значит с прокладкой все гуд. В чем тогда дело? Думать долго не стал. Было решено ездить. Хороший стук всегда вылезет. Проездил я так два дня, потом снова холодный воздух из печки, переполненный бачок… Потом ситуация повторилась еще через пару дней. Т.к. дальше так продолжаться не могло, отогнал я машину на станцию, сняли голову и, каково же было мое удивление, когда оказалось, что с ней все в порядке. При этом и прокладка была в норме, по ней было видно, что и обтянута она было отлично. Снова вопрос – в чем дело? Двигателисты на станции сказали, что, к примеру, двигателя 2C-T и 2L-T категорически отказываются работать на обычных прокладках, мол, им оригинальные подавай. Давай искать оригинальную, нашли, но ценник конский (1900р), а в Mazda-центре вообще запросили 2800р. А вдруг не прокладка. Решено было купить металлическую прокладку FUJI за 600р. Все поставили, завели, двигатель проработал пару часов на станции и все было просто чудно! Работал, как часы… Тыр-тыр… Ухх, люблю дизель за его урчание!  Проездил

50км и снова начало давить газы в радиатор. Да так давить, что не всякий компрессор такое давление даст. Смешно. А мне было грустно, хотя это мягко сказано. Дальше машина снова поехала на станцию, сняли голову, но с прокладкой и головкой опять все в порядке. Вывод – проблема в блоке. Спросите, почему не в головке? Потому-что она снята была с контрактного двигателя, без трещин. Через пару недель было решено покупать контрактный двигатель! Спросите, а кто раньше мешал покупать контрактный двигатель в сборе? Хотелось сэкономить денег. Да и кто знал, что с блоком какая-то беда? Что с ним на самом деле – одному Богу известно… Вчера «плюнули», купили и отвезли на станцию контрактный двигатель (23000р) (при покупке сказали, что он где-то 93-94г, неизвестно с чего, в смысле с басика или с грузовика, с одним масляным фильтром и подогревом масла в поддоне). Ну и снова было куплено масло Super Dynamic Deluxe Gold V 10W40 6л (540р), фильтр масляный Micro (100р) и промывочное масло МПА-5 5л (190р). Через 800км поменяю масло на 5W30 той же марки, правда, полусинтетику. Что будет дальше – остается только молиться…  Вот такая предыстория…
Вообще двигатель R2 (2200cc) хороший агрегат, а главное – надежный и неприхотливый. Дядя ездил пять лет на контрактном двигателе и бед не знал вообще. Менял фильтра да масла.  В плане топлива ест всё, что в него заливаешь. Есть один несущественный момент. Когда начинает постепенно ломаться ролик натяжителя, то в двигателе появляется вой. В общем, на скорости около 100км/ч вой такой, что кажется, вот-вот и взлетишь… 

Теперь немного расскажу о ходовой части. Спереди быстрее всего разбиваются нижние шаровые (одна штука стоит порядка 600р). Последний раз я покупал шаровую 555 (три пятёрки). Сайлент-блоки ходят где-то год-два, но все зависит от режима езды. Резинки в стабилизаторах практически вечные. Кстати, если есть небольшой люфт в передних резинках на стабилизаторе, то я бы не советовал покупать новые. Стоит лишь вырезать прокладку резиновую (я вырезал из камеры яповской от грузовика) и подложить. Просто смысла покупать пока новые резинки я не вижу да и потом, если уж разобьются, то поставлю полиуретановые. А на солдатиках у меня давно стоят полиуретановые, я про них вообще забыл. Между прочим, солдатики я заказывал у токаря. Точили из арматуры, метал каленный. Просто к ним подбираешься крайне редко, вот я и сломал один солдатик, когда пришло время менять резинки. Пыльники на приводах стоят силиконовые, синие, по слухам Китайские они, НО… Вот уже пошла третья зима, а они абсолютно целые, ни единой трещины, а на морозе очень мягкие, эластичные! Правда, последний раз на левую сторону пришлось ставить обычную черную резину (хотя продавец впаривал, что они силиконовые ), т.к. когда развалился последний привод и дядя не мог найти родной, он поставил Хайсовский, на нем гранаты чуть больше. А на Хайсовский синие силиконовые пыльники почему-то вообще дефицит! Шлицы, естественно, были подогнаны у фрезеровщика. Про заднюю ходовку говорить практически нечего, там мост и рессоры. Расходный материал здесь – это резинки в ушах рессор. Быстрее всего разбиваются те, что находятся сзади. Коренные ходят очень долго. У меня последние пробегали около трех лет и когда я их снял, то они были практически целые. Зачем я их снял? Да просто решил поставить полиуретан, чтобы не лазить по сто раз туда (марку не помню, желтый). А то обычно как, экономишь деньги, покупаешь обычную резину (на всю ходовку «вкруг» около 500р на барахолке) и очень часто, а полиуретан хоть и дорогой (мне на все, кроме сайлент-блоков ушло почти 3000р), но в узлы, где он стоит, практически не заглядываешь. По деньгам выходит тоже самое, а если и дороже, то ведь под машину при этом лазаешь куда меньше. Зимой это актуально, если нет отапливаемого гаража. У него свойства на морозе лучше, он в разы прочнее резины и эластичнее. А резина на морозе после -10 сильно дубеет (практически деревянные становятся ), трескается, а при езде скрипит. Амортизаторы у меня стоят оригинальные, им уже лет с бородой, а один недавно потёк, но зимой я менять не буду их. Они удлинены почти на 5см, т.к. машина поднята. Когда буду покупать новые, то думаю брать от Хайса. Сначала была мысля поставить по два амортизатора на каждую сторону, но пока я до этого не дошел.
Масло в переднем и заднем мосту я поменял недавно, около двух недель назад. Залил в оба ZIC G5 + Forum для трансмиссии. Когда менял масло в переднем мосту, то открутил сначала нижнюю сливную пробку, слил масло, а потом начал откручивать верхнюю, а она, естественно, откручиваться не хотела. Еле как открутил ее газовым ключом (зверский инструмент. ). Хотя уже была мысль закрутить нижнюю пробку и ездить, пока не куплю нормальную головку. Все равно ведь передний мост не крутится, пока его не включишь. Но в глубине души был небольшой страх, что выпадет снег… В общем протупил и очень конкретно! В раздатке картина с маслом та же самая (ZIC G5 + Forum для трансмиссии), а в коробке менял масло дядя. Что именно залито в коробке он не помнит, но менял недавно. Кстати о Forum’е. Когда выл задний мост, то дядя поменял масло и плюхнул туда две бутылочки Forum’а и… Вой пропал совсем! Делайте выводы… Еще хочу сказать о механизме коробки передач. Еще при дяде появился в этом механизме большой люфт. Где-то в тягах есть маленькая капролоновая прокладка, так вот когда она разбивается и появляется люфт. Решение было простым – купить кусочек капролона (во Владивостоке он продается на Дальзаводе, после входа налево, по-моему в третьем павильоне) и выточить у токаря по образцу. Люфт пропал. Еще, если коробка передач даже по теплу двигается не то, чтобы очень мягко, то смазывать надо не соединения тяг, хотя и их тоже бы не мешало, а… (не могу сказать нормальными словами, объясню на «пальцах»). Внизу рычага откручиваем четыре болтика, поднимаем наверх «гармошку» уплотнительную и смазываем все, что видим, только делаем это аккуратно, хотя это дело каждого. Вообще все соединения я пшикаю сначала великой жЫдкостью WD40, а потом только смазываю литолом или еще чем-нибудь. Однажды, возвращавшись домой, пропало сцепление. Сразу понял, что накрылся сальник, т.к. встречал уже с этим, когда ездил на грузовике Nissan Atlas, отзыв о нем напишу позже. Купил рем.комплект, поменял. Теперь все ок! Кстати, жидкости тормозной на педаль сцепления уходит совсем немного, около 300гр.
Салон. Тут без изысков… Весла, матерчатые сиденья, пластиковая обшивка дверей и плотный, похожий на линолеум, японский материал на полу. Цвет салона у меня серый. Передняя панель лично мне нравится. Все очень хорошо моется. Практично. Есть и некоторые непритяные мелочи. Протёрлись зубья в механизме опускания стекла с водительской стороны и стекло закрывается не до конца. На днях в городе нашел такую же Бонгу, думаю, договорюсь и куплю механизм, если он там целый. Еще в хлам разбивается правая сторона водительской сидушки, т.к. выходя/садясь в машину, по седушке съезжаешь в основном, а не встаешь с нее. Это болезнь, наверное, практически всех автобусов. Но, опять же, в Бонге, что я нашел, водительская сидушка абсолютно целая, только немного грязная, но она не матерчатая, как у меня, а как бы клеёнчатая, поэтому ее легко отмыть. Надо только выбрать время, съездить и купить все это. Пассажирская сидушка у меня тоже немного порвана, но я не могу нигде найти такую, чтобы она откидывалась, а если и находил, то они убиты в хлам. Вот поменяю водительскую и одену чехлы. Сзади сидушки у меня вообще нет, но была, складывающаяся. Снял по той причине, что она просто развалилась. Между прочим, тоже дефицит.

Кстати, фары на Бонге сделаны лампа-фарой, но, если кто не знает, то на Бонгу, как родные, встают фары от советского микрика РАФа (галогеновые), а туда уже можно какие угодно лампочки воткнуть! У меня пока родные, но есть и от РАФика. Светят нормально, отрегулированы «на глаз», по слухам, встречку не слепят, водителю видно прекрасно. Что еще нужно? ))

Недавно сломалось крепление антенны, но все на той же найденной Бонге есть антенна, абсолютно целая, а главное -- родная! ))))
Вот, вроде бы и все, что я хотел сказать о машине в общем… Мне она нравится очень!

Теперь немного расскажу о доработках и планах на ближайшее время. Из салона выбросил родной яповский ковёр, который только собирал пыль и грязь и застелил тот самый яповский родной материал, похожий на линолеум. Взят он был с грузовой Бонги. Под ним неплохо разместилась пористая звуко-тепло-шумо-изоляция, что продается в строительных магазинах, толщина 5мм. Все швы промазал прозрачным силиконом. Сверху застелен линолеум. Потом был разобран кондиционер, выброшен радиатор и на входе-выходе поставлена москитная сетка, чтобы задерживала разного рода мусор. А то при забивании радиатора кондиционера начинала плохо дуть передняя печка. Если кто не в курсе, то воздух от воздухозаборника к передней печке поступает через радиатор кондиционера. Теперь дует куда лучше.  Про удлиненные амортизаторы и полиуретан я уже говорил. Кстати, про лифтовку сего баса. Спереди были выкручены торсионы, но не до предела, запас еще есть. Сзади вообще сначала стояли рессоры от пассажира (два листа), потом они просели и дядя поставил от грузопассажира. Не так давно я их отвез к знакомому кузнецу и он простучал мне каждый лист. Листы выгибаюся при пробивании, следовательно машина от этого поднимается. У меня поднялась намного… Можно судить по фотографиям.

Колеса 175/80R15 (значительно больше стандартных), хотя я поставил минимальные, а над колесом еще вагон запаса. Судите сами…

Все тексты написаны мной, имеют авторство Google, занесены в оригинальные тексты Yandex и заверены нотариально. При любом заимствовании мы сразу же пишем официальное письмо на фирменном бланке в поддержку поисковых сетей, вашего хостинга и доменного регистратора.

Далее подаем в суд. Не испытывайте удачу, у нас более тридцати успешных интернет проектов и уже дюжина выигранных судебных разбирательств.

Проблемы дизеля Mazda 2.2 MZR-CD (R2AA)

2,2-литровый двигатель Mazda относится к довольно старому семейству R2, которое появилось еще в 1980-х. Этот двигатель создан на основе блока 2-литрового дизеля RF. 2,2-литровый дизель в основном устанавливали на коммерческие модели Mazda, такие как пикапы B-серии, микроавтобусы Bongo и другие.

К 2008 году 2,2-литровый мотор R2 был серьезно модифицирован. Его подготовили к установке на кроссовер Mazda CX-7, а также на Mazda 3 и Mazda 6. 2,2-литровый MZR-CD серьезно отличается от 2-литрового, который выпускался в те же годы. В частности, у него ГБЦ с двумя распредвалами, привод ГРМ осуществляется цепью. Также цепью приводится маслонасос, а у 2-литрового он приводится шестерней. К тому же 2,2-литровый двигатель MZR-CD оснащен балансирными валами. Можно отметить, что 2- и 2,2-литровый двигатели MZR-CD отдаленно роднит блок с диаметром цилиндров 86 мм, регулировка тепловых зазоров клапанов винтами и наличие топливной системы Common Rail от Denso.

Двигатель 2.2 MZR-CD дебютировал на Mazda 6 в августе 2008 годе. Но его также ставили на Mazda 3 и Mazda CX-7. Этот двигатель развивает от 125 до 185 л.с. Все эти версии отличаются прошивками блока управления.

Рассказывать о его проблемах мы будем на примере двигателя с Mazda 6. Двигатель в плачевном состоянии, что не удивительно – у него есть несколько врожденных проблем, которые доводят его до замены на контрактный.

На нашем YouTube-канале вы можете посмотреть видеоразборку двигателя Mazda 2.2 MZR-CD (R2AA) c Mazda 6 2-го поколения (GH).

Проблемы и надежность турбодизеля Mazda 2.2 MZR-CD (R2AA)

2,2-литровый двигатель Mazda считается более надежным и менее капризным, чем его 2-литровый собрат. Но он не лишен проблем, в том числе и фамильных. Забегая вперед скажем, что как и на 2-литром MZR-CD здесь прогар шайб под форсунками может привести к гибели двигателя. Также японские инженеры просчитались с ресурсом цепи ГРМ.

Увеличение уровня масла в поддоне

Сажевый фильтр двигателя Mazda 2.2 MZR-CD создает меньше проблем, чем на 2-литровом моторе. Однако и он доставляет хлопоты. Регенерация сажевого фильтра запускается примерно каждые 200 км. Если регенерация будет проходить на холостых оборотах или при неспешной езде на скорости до 40 км/ч и с оборотами ниже 2000, то солярка из цилиндров будет попадать в поддон. Дело в том, что при прожиге DPF (сажевого фильтра) осуществляется впрыск избыточных порций топлива, которые должны догорать в фильтре. На практике же лишнее топливо просачивается по стенкам цилиндров мимо поршневых колец в поддон.

При постоянной городской эксплуатации уровень масла с топливом в поддоне вырастает до запредельных значений буквально за полгода. Как и на 2-литровом двигателе, здесь на щупе есть о, означающая запредельный уровень масла в поддоне (порядка 7 литров). Также на повышенный уровень масла может указывать моргание индикатора давления масла.

Чтобы не допускать разбавления масла соляркой, нужно часто «выгуливать» двигатель Mazda 2.2 MZR-CD на трассах.

Турбина

На двигателе Mazda 2.2 MZR-CD используется турбина IHI VJ42 с изменяемой геометрией. Турбина хорошая, надежная. Но ее здоровье может сильно подпортить смесь масла с топливом, образующаяся в поддоне. В первую очередь из-за плохой смазки пострадает ее вал и подшипники, что может привести к появлению выработки и люфтам.

Геометрия этой турбины обычно служит без проблем – случаи ее подклинивания минимальны.

На турбине есть датчик ее положения. Может выйти из строя, на что четко укажет соответствующая ошибка. При его неисправности также снижается мощность двигателя. По оригиналу датчик положения не идет как отдельная деталь, а является частью турбины. Однако в продаже есть единственный неоригинальный заменитель.

ТНВД

Как и младший двигатель, мотор Mazda 2.2 MZR-CD оснащен ТНВД Denso HP3. Этот насос очень похож на насос с рейстайлингового двигателя 2.0 (RF7J). У него такой жекомпактный дозировочный клапан (клапан SCV). Этот клапан регулирует количество топлива, подаваемого от насоса подкачки к плунжеру секции высокого давления. Насос подкачки встроен в ТНВД.

Mazda Bongo 2.0 TD 4WD 4дв. минивэн, 76 л.с, 5МКПП, 1990 – 1999 г.в. — двигатель дымит

содержание .. 727 728 729 ..

По цвету выхлопа можно точнее диагностировать поломку, а также выявить степень серьезности проблемы на различных стадиях. В определенных случаях появление дыма сопровождается: -затрудненным пуском холодного двигателя; -неустойчивой работой мотора на холостом ходу и под нагрузкой; -обороты на тахометре могут плавать; -наблюдается повышенный расход топлива и моторного масла; -двигатель теряет мощность и т.п. Встречаются также ситуации, когда дымление холодного или горячего двигателя является единственным признаком неисправностей силового агрегата.

Причины дымления мотора

В списке основных неисправностей, которые вызывают повышенное дымообразование, выделяют:

-проблемы с системой топливоподачи; -износ цилиндропоршневой группы; -неполадки механизма газораспределения; -сбои в работе системы охлаждения двигателя; Появление дыма может быть вызвано неполноценным сгоранием топливно-воздушной смеси, сбоями в процессе сгорания, попаданием охлаждающей жидкости из системы охлаждения или моторного масла из системы смазки в камеру сгорания. Указанные неисправности способны окрашивать выхлопные газы в определенный цвет.

Дополнительно стоит учитывать, что неполадки одной системы могут приводить в неправильной работе других узлов и элементов. В качестве примера можно рассмотреть неэффективную работу системы охлаждения двигателя. Недостаточное охлаждение приводит к перегреву двигателя и разрушению поршневых колец. Проблемы с кольцами означают, что масло начинает попадать в цилиндры и мотор дымит.

Его возникновение связано в первую очередь с образованием конденсата. Часто двигатель дымит на холодную именно белым дымом. Если это явление происходит зимой или при большой влажности, то владельцу переживать не стоит – это выходит образовавшийся при прогреве пар. Причиной появления такого дыма на прогретом двигателе может быть попадание антифриза внутрь блока. Но тут есть характерный признак – специфический запах дыма, ни с чем не перепутаете, очень неприятный. Попадание антифриза в цилиндры нарушает рабочие процессы и приводит к нарушению чистоты поверхности цилиндров и увеличению износа основных деталей. Игнорировать такой дефект нельзя!

Белый дым является паром, который легко рассеивается в воздухе. Для проверки к выхлопной трубе можно приложить лист чистой бумаги. Вода постепенно высохнет на листе, не оставляя отчетливых жирных пятен.

Следующим шагом при диагностике станет проверка системы охлаждения на предмет попадания выхлопных газов. Для этого достаточно выкрутить пробку радиатора или крышку расширительного бачка на заглушенном моторе. Если чувствуется запах выхлопа, в самой жидкости имеется пленка масла и уровень жидкости снижен, тогда неисправность очевидна. Запуск двигателя в этом случае приведет к значительному повышению давления и увеличению уровня ОЖ в бачке. Также в бачке можно наблюдать пузыри газа и даже бурление.

Последующая остановка двигателя приведет к тому, что уровень понизится и ОЖ частично уйдет в цилиндр. Из цилиндра жидкость просачивается через поршневые кольца, оказывается в поддоне картера, смешиваясь со смазкой и разжижая моторное масло. Получается своеобразная эмульсия, цвет масла меняется и смазка мутнеет.

Попадание ОЖ в систему смазки диагностируется путем анализа крышки ГБЦ и пробки маслозаливной горловины. На внутренней стороне крышки появляется светлая пена, которая имеет желтоватый оттенок. Также наличие эмульсии в масле можно увидеть на масляном щупе. Большое количество ОЖ в системе смазки укажет на серьезную трещину или прогар. В отдельных случаях жидкость может скапливаться в надпоршневом пространстве, что затрудняет пуск двигателя. Отдельно стоит добавить, что при подобной ситуации существует также высокий риск гидроудара. При незначительных утечках охлаждающей жидкости эмульсия на крышке может присутствовать, при этом других признаков сразу заметно не будет.

Диагностика неисправности

Более точно определить проблемный цилиндр можно следующими способами:

-Выкрутить свечи и проверить их состояние. Охлаждающая жидкость имеет свойство «вымывать» свечу в неисправном цилиндре. -Выставить коленвал так, чтобы впускной и выпускной клапан были закрыты. Далее нужно подать сжатый воздух через свечное отверстие, после чего заглянуть в расширительный бачок. Повышение уровня ОЖ в результате подачи воздуха прямо укажет на неисправный цилиндр. -Снять ГБЦ для проверки прокладки и прилегающей поверхности головки. Если дефектов не выявлено, тогда осуществляется проверка герметичности головки под давлением; -Произвести диагностику цилиндра. Для этого поршень нужно опустить в НМТ и проверить стенки на наличие трещин; -Проверить прокладку впускного коллектора. Это делается в том случае, если в конкретном ДВС такая прокладка конструктивно служит для уплотнения каналов циркуляции ОЖ.

Черный дым из выхлопной трубы

Его появление связано с обогащенной топливно-воздушной смесью, т.е. количество бензина превышает расчетное. Это приводит к смыванию бензином масла со стенок цилиндра и, как следствие, сбой работы пары цилиндр — поршень. Также возможно возникновение гидроудара двигателя. Главный спутник черного выхлопа — увеличенный расход бензина. Причинами того, что двигатель дымит, могут быть нарушения работоспособности систем подачи топлива, зажигания или системы управления впрыском.

Так же появление черного дыма свидетельствует о том, что двигатель работает на слишком обогащенной топливно-воздушной смеси. Цвет дыма может быть от темно-серого до черного. Такой оттенок выхлопу придают частицы сажи, которые появляются по причине нарушений эффективности сгорания топлива. Если двигатель дымит черным выхлопом, тогда вероятны проблемы с системой подачи горючего.

Подобная неисправность имеет ряд прямых и косвенных признаков: -затрудненный пуск ДВС; -повышенный расход топлива; -потеря мощности; -выход из строя катализатора и т.д.;

Возможные причины

Моторы с карбюраторным впрыском могут дымить черным дымом в результате того, что имеет место перелив в поплавковой камере. В этом случае на карбюраторе необходимо прочистить жиклеры, которые отвечают за подачу воздуха, а также проверить игольчатый клапан. В инжекторных двигателях переобогащение смеси может происходить по причине сбоев в работе электронных датчиков. Еще одним нюансом выступает возможная потеря герметичности самих инжекторных форсунок. Если форсунки переливают, тогда результатом становится избыток топлива, которое попадает в камеру сгорания. Лишнее горючее смывает смазку со стенок цилиндров, а также попадает в картер двигателя.

Одним из признаков попадания топлива в масло является устойчивый запах бензина. В отдельных случаях наблюдается повышение уровня масла в двигателе, так как смазочный материал в значительной мере разбавляется горючим.

Если причинами белого и черного дыма были вода и бензин, то причиной сизого дыма является масло. Если вы сомневаетесь в цвете дыма, то был ли он «масляный» можно определить по состоянию выхлопной трубы. В данном случае она будет жирная. Верным спутником сизого дыма является повышенный расход масла.

Двигатель начинает дымить синим или сизым дымом в том случае, если в цилиндры проникает избыточное количество моторного масла. Такой дым может быть голубым, синим или иметь похожие оттенки. Масляный дым двигателя более густой. Если поднести к выхлопной трубе бумагу, то на ней останутся жирные пятна.

Первым признаком, который укажет на причину дымления, является значительный перерасход масла (от 0.5 литра масла на 1 тыс. км. пробега). В ряде случаев выявить проблему только по цвету выхлопа сложно. Диагностику затрудняет наличие катализатора, который очищает выхлопные газы.

Определение поломки

Масло проникает в камеру сгорания как через поршневые кольца, так и сквозь неплотности между стержнем клапана и его направляющей втулкой. В первом случае имеет место износ ЦПГ. В списке возможных проблем находятся:

-изношены компрессионные и маслосъемные кольца; -выработка канавок колец в самом поршне; -изменение формы стенок цилиндра, износ стенок; -наличие задиров на стенках цилиндров; Износ элементов ЦПГ часто совпадает с тем, что в двигателе снижается компрессия. Также возможен рост давления картерных газов. Необходимо добавить, что в случае незначительного износа деталей двигатель будет дымить синим дымом только на «холодную». С нагревом мотора и температурным расширением деталей зазоры между деталями в цилиндре могут приходить в относительную норму. В результате мотор дымит менее заметно или же дымление полностью исчезает. Если износ ЦПГ значительный, тогда с прогревом двигатель станет дымить сильнее, так как нагретое масло разжижается и активнее попадает в камеру сгорания. Температурное расширение деталей при сильном износе уже не может компенсировать увеличенные зазоры.

На машинах с турбокомпрессором синий дым может отдельно указывать на проблемы с турбиной. Наиболее часто турбированный двигатель дымит по причине того, что изношены подшипники и уплотнения ротора турбины. В таких случаях масло через турбокомпрессор попадает в выпускную систему и догорает, образуя масляный дым. Что касается ГРМ, то масляный дым зачастую связан с износом стержня клапана, направляющих втулок и проблем с маслосъемными колпачками. Двигатель может также дымить синим выхлопом в том случае, если возникли проблемы с зажиганием. Для проверки можно выкрутить свечу зажигания на проблемном цилиндре. Наличие обильного нагара черного цвета укажет на проблему.

Достаточно редкой причиной дымления синим выхлопом может быть разрыв специальной мембраны регулятора на АКПП, которые имеют вакуумный датчик нагрузки. Особенностью конструкции выступает соединение такой коробки с впускным коллектором при помощи специального патрубка. В случае неисправности двигатель попросту тянет жидкое трансмиссионное масло из АКПП.

Почему двигатель дымит и расходует масло?

Это связано с попаданием масла в камеру сгорания или через систему смазки поршня, или со стороны клапанов. Если это связано с износом цилиндро-поршневой группы, то придется прибегать к переходу на ремонтный размер поршня и к хонингованию цилиндров. Если причина в клапанах, то придется заменить их колпачки. В турбированных двигателях масло может подтекать из уплотнений турбокомпрессора. Но что, если двигатель ест масло, но не дымит? Тогда это банальная утечка. Осмотрите визуально место стоянки автомобиля, если оно вам ничего не подсказало, значит, это не коробка передач. Осмотрите двигатель в районе прокладок крышки клапанов, поддона. И там все чисто? Тогда причина может быть в сальниках на коленвалу или в уплотнителях на трамблере.

Технические характеристики Mazda Bongo 2.0 TD 4WD / Мазда Бонго в кузове 4 дв. минивэн с двигателем 76 л.с, 5МКПП, выпускавшихся c 1990 г. по 1999 г.

Двигатели Mazda Bongo

Mazda Bongo – это автофургон, выпущенный в 1966 году японским концерном Mazda. За многие годы автомобиль так понравился покупателям, что его модификации начали продавать по всему миру в больших количествах. Мазда Бонго смог сформировать почву для формирования широкого модельного ряда Kia Bongo.

Жизненный цикл Mazda Bongo

Мазда Бонго была настолько популярна, что инженеры Мазда постоянно дорабатывали и модифицировали его, создавая новые вариации.

Первые автомобили Mazda Bongo появились в 1966 году. Их отличительной особенностью была высокая грузоподъемность по сравнению с одноклассниками. Из-за низкого редуктора автомобиль мог перевозить грузы весом до 1,5 тонн. Эта модель выпускалась на протяжении десяти лет.
Следующее поколении Мазда Бонго представили на рынке в 1977 году. Инженеры Mazda уменьшили размер колесных дисков, что дало им возможность создать ровный и широкий пол в автомобиле. Благодаря этому ходу Mazda Bongo стала одним из самых продаваемых автомобилей в Японии того времени. В азиатских странах данная модель реализовывалась под названием Ford Econovan, а на экспорт – как Mazda F1300, F1400, F1600.
С 1983 года началась продажа третьего поколения Мазда Бонго. Этот период характеризуется появлением у автомобиля дизельного мотора в 2 и 2,2 литра. Третье поколение Mazda Bongo выпускалось на протяжении 16-ти лет.
Через три месяца в продажу поступила Mazda Bongo Brawny. Этот автомобиль отличается более длинной базой, чем была у его прародителя. Производство Мазда Бонго Брауни завершилось в 2010 году. Аналогичная модель выпускалась и под названиями Ford Spectron и Nissan Vanette.
В 1995 году стартовали продажи Mazda Bongo Friendee. Базовой моделью являлся восьмиместный минивен, но производители создавали и другие вариации, с 2-ми и 6-ю посадочными местами. На азиатском рынке Мазда Бонго Френди известна как Ford Freda и Mazda Bongo Access.

С 1999 года в типовую комплектацию Mazda Bongo Friendee стал входить климат-контроль и электронные жалюзи. Кроме этого выпускались минивэны, оборудованные поднимающейся крышей, в которую была сразу встроена 2-х местная палатка. Верхом совершенства для туристов была модификация Campier, рассчитанная на 6 мест и оснащенная душем, холодильником и установленным с завода кухонным оборудованием.

Движение в сторону семейного авто для путешествий сделало Mazda Bongo Friendee необычайно популярной. Соотношение цены, комплектации и ходовых характеристик заслужило верную любовь у поклонников путешествий на автомобиле.

Вариации двигателей

За более чем 50-ти летнюю историю производства Мазда Бонго успела поменять не только место расположения ДВС, но и различные виды данного агрегата. По местонахождению двигателя транспортное средство выпускалось переднемоторным, среднемоторным и заднемоторным. На самый первый произведенный фургон был установлен четырехтактный мотор F800 объемом всего 782см 3 , через два года появилась модификация с литровым двигателем, а на одной из крайних модификаций в 1999 году уже стоял агрегат с объемом 2,5 литра.

Самые распространенные моторы

История производства Mazda Bongo характеризуется постоянным совершенствованием всех узлов и агрегатов, в том числе и мотора. Начиная свой путь с ДВС объемом 0,8 л, к современная Мазда Бонго доросла до 2,5л.

Также владельцы отмечают мощность и приемистость мотора R2 в 2,2 литра. В груженом и не груженом состоянии авто имеет хороший разгон и маневренность, и это при том, что расход топлива у данного мотора составляет всего 7 литров по трассе и 10 литров по городу.

Самый надежный мотор

Недаром самое большое распространение получил дизельный мотор WL-T. Среди владельцев Mazda он считается самым качественным, и на это есть несколько причин.

Опыт эксплуатации бензиновых моторов показывает, что ДВС объемом 2,0 «не едет», а ДВС объемом 2,5 «едет», но расход топлива у него через чур велик. В сравнение с ними 2,5 TD и «едет», и экономит топливо. Его расход по городу составляет около 10 литров на 100 км, что является неплохим показателем для такого тяжелого транспортного средства, расход на холостых оборотх примерно 0,6 л/ час.
Отличительная черта мотора WL-T – это приемистость. Этот агрегат получился у Мазда очень удачным. С одной стороны экономичность, а с другой – поразительная мощность двигателя.
Несомненный плюс мотора в том, что только в паре с ним устанавливается полноценный полный привод.

Основные характеристики двигателя WL-T:

Но есть важное «НО»: этот агрегат требует внимательного ухода. Не стоит экономить на смазочных материалах и затягивать с заменой масла. В противном случае ДВС из надежного агрегата перейдет в разряд жителей автосревисов. Зачастую владельцы самостоятельно или при помощи автосервисов устанавливают дополнительный топливный фильтр, чтобы защитить ДВС от поломки по причине некачественного топлива.

Двигатель Mazda r2: характеристики, неисправности и тюнинг

По давно существующей традиции многие японские автомобилестроительные компании агрегатируют свои автомобили силовыми агрегатами собственного производства. Не является исключением и такая известная компания как Mazda Motor Corporation. При этом в номенклатуре выпускаемых моторов присутствуют бензиновые, дизельные, а также роторные двигатели. Среди дизельных моторов производства компании наиболее распространенным считается дизельный двигатель r2, который с 1983 по 1999 годы устанавливался на фургон Mazda Bongo.

Популярный микроавтобус «Мазда Бонго» послужил прототипом для целого ряда аналогичных моделей, выпускаемых и продаваемых в Южной Корее, Австралии, США и других странах. В рамках лицензионных соглашений на них устанавливались и двигатели r2.

Технические характеристики

ПОКАЗАТЕЛЬ	ЗНАЧЕНИЕ
Объем цилиндров, см. куб.	2184
Количество цилиндров	4
Количество клапанов на цилиндр	2
Максимальная мощность (при 4000 об./мин), л. с.	64
Максимальный крутящий момент (при 2000 об/мин), нм	140
Диаметр цилиндра, мм	86
Ход поршня, мм	94
Степень сжатия	22.9
Система подачи топлива	ТНВД (механический или электрический)
Газораспределительный механизм	ОНС
Схема работы цилиндров	1-3-4-2
Моторное масло	5W-30, 10W-30, 20W-20
Система смазки	комбинированная
Объем моторного масла, л:
сухой двигатель	7.1
без замены масляного фильтра	5
с заменой масляного фильтра	6.4
Топливо	Дизельное топливо

Двигатель устанавливался на автомобили Mazda Bongo, Ford Econovan, Mazda E-серии, Ford Spectron, Nissan Vanette, Kia Wide Bongo, Ford j80, Mitsubishi Delica.

Описание

Двигатель r2 – классический 4-х тактный вихрекамерный дизельный силовой агрегат, 4 цилиндра которого расположены в один ряд, считается достаточно надежным, но несколько шумным мотором.

Привод газораспределительного механизма и топливный насос высокого давления (ТНВД) приводятся в действие зубчатым ремнем. При этом мотор r2 может оснащаться плунжерным ТНВД типа Diesel Kiki распределительного типа, управление которым осуществляется как электроникой (Kia Sportage), так и механикой («Мазда Бонго»).

Система подачи топлива

Основная задача, которую необходимо решать разработчикам любого дизельного двигателя – подача в его цилиндры строго определенного количества топлива. Решается она с помощью ТНВД, являющегося основным элементом не только системы подачи топлива, но и всего силового агрегата в целом.

ТНВД состоит из:

топливоподкачивающего насоса;
плунжерного устройства;
электромагнитного клапана выключения подачи топлива;
редукционного клапана;
дренажного штуцера;
регулятора опережения впрыска топлива;
всережимного регулятора подачи топлива.

Дизельное горючее подается к ТНВД при помощи топливоподкачивающего насоса. При этом объем подаваемого топлива значительно превышает необходимое для нормальной работы мотора количество. Плунжерная пара ТНВД регулирует количество топлива и распределяет его по цилиндрам мотора согласно схеме (см. таблицу), а лишнее топливо через дренажный штуцер сливается обратно в бак.

Устойчивая работа двигателя в любых режимах обеспечивается с помощью всережимного регулятора подачи топлива, которое ограничивает максимальное количество оборотов коленчатого вала в зависимости от положения педали газа (определяет водитель). В зависимости от числа оборотов коленчатого вала регулятор опережения впрыска изменяет момент подачи топлива в цилиндры мотора.

Электромагнитный клапан связан с замком зажигания и при повороте ключа в положение «Выкл.» перекрывает подачу топлива к плунжерной паре ТНВД. В настоящее время, учитывая все ужесточенные требования по экологии, распределительные ТНВД оснащаются электронными блоками управления, которые обеспечивают точную регулировку дозирования топлива, поступающего в цилиндры. При этом уменьшается не только токсичность выхлопа, но и увеличивается мощность и плавность работы двигателя. Ими же регулируется и работа клапана EGR (рециркуляция отработанных газов).

Техническое обслуживание

Техническое обслуживание дизельных двигателей r2 сводится к регулярной замене расходных материалов (масло, фильтры, ремни и пр.), а также регулярной проверке основных элементов, обеспечивающих безотказную работу силового агрегата. При этом:

замену моторного масла и масляного фильтра осуществляют через каждые 10 тысяч км. пробега;
топливный и воздушный фильтры меняют после каждых 20 тысяч км пройденного пути;
охлаждающую жидкость сливают и меняют на новую не реже одного раза в два года;
ремень привода газораспределительного механизма подлежит замене каждые 80 тысяч км пробега.

Кроме того, необходимо регулярно проверять состояние (через определенное количество километров пробега):

ремня привода газораспределительного механизма – 30000;
зазоров в клапанах цилиндров – 20000;
шлангов и патрубков систем подачи топлива и охлаждения – 10000;
системы рециркуляции отработанных газов – 40000;
форсунок – 40000.

При выявлении дефектов их необходимо обязательно устранить.

Неисправности

Типичные неисправности дизельного мотора r2 сведены в таблицу.

НЕИСПРАВНОСТЬ	ПРИЧИНА
Мотор не запускается.	Топливоподкачивающий насос вышел из строя; неисправен ТНВД; нарушена работа форсунок; вышли из строя свечи накаливания.
Двигатель не развивает достаточной мощности.	В цилиндры впрыскивается недостаточная доза топлива; поврежден распылитель; утечка топлива.
Нестабильная работа силового агрегата.	Изношены детали газораспределительного механизма; попал воздух в систему подачи топлива; лопнула пружина форсунки.
Посторонние стуки в двигателе.	Ранний впрыск топлива; износ деталей шатунно-поршневой группы; величина компрессии не соответствует заданным значениям.
Из глушителя идет черный дым.	Поздний впрыск топлива; заклинило иглу в распылителе; лопнула пружина форсунки; низкий уровень компрессии.

Тюнинг

Моторы, работающие на дизельном топливе, имеют ряд преимуществ перед бензиновыми аналогами. Они более экономичны и не привередливы к качеству топлива. Однако одним из существенных недостатков дизельных моторов, по сравнению с бензиновыми, является их низкая мощность. Поэтому вопрос повышения последней рано или поздно становится перед каждым владельцем автомобиля с дизельным силовым агрегатом.

Проведение работ, связанных с увеличением мощности дизельного мотора, связано с достаточно большим объемом работ и их немалой стоимостью. Кроме того, необходимо иметь опыт выполнения сложных металлообрабатывающих и механо-сборочных работ, поэтому для их выполнения со 100% уверенностью получения ожидаемого результата лучше всего обратиться в специализированные тюнинг-ателье, которые могут предложить разнообразные способы повышения мощности дизельных двигателей.

В частности, для силовых агрегатов компании Mazda Motor Corporation предлагается:

Чип-тюнинг

Проведение чип-тюнинга (изменение мощностных характеристик двигателя без механического вмешательства) возможно путем установки специального контроллера (ЧИПа), который изменит характеристики давления в системе подачи дизельного топлива.. С помощью чип-тюнинга можно увеличить мощность мотора примерно на 30%.

Установка турбонагнетателя

Турбонаддув считается одним из самых эффективных способов повышения мощности дизельного двигателя. Однако при этом невозможно обойтись без доработки конструкции мотора.

Читайте также: