Как снять двигатель мазда 3

Обновлено: 08.01.2025

Снятие и установка силового агрегата Mazda 3

Снимите масляный насос гидроусилителя с масляным фильтром, не отсоединяя шланга и поместите его так, чтобы он не мешал.

Снимите компрессор системы кондиционирования воздуха, не отсоединяя трубок. Поместите компрессор системы кондиционирования воздуха так, чтобы он не мешал. Для фиксации компрессора используйте провод или веревку.

Снимите объединенный вал с промежуточного вала привода.

Снимите воздушный фильтр, впускной воздуховод, тросик акселератора с кронштейном и вакуумный шланг.

Снимите фильтр автоматической коробки передач и трос селектора. (модели с автоматической коробкой передач).

Снимите вакуумный шланг и шланг обогревателя.

Снимите рабочий цилиндр сцепления и трос управления (модели с механической коробкой передач).

Снимите пла стмассовый шланг подачи топлива.

Отсоедините жгут проводов в моторном отсеке.

Снимите переднюю трубу.

Рис. 1. Компоненты крепления силового агрегата на автомобиле: 1 – опора двигателя №1; 2 – кронштейн опоры двигателя №1; 3 – кронштейн опоры двигателя №4 и опора двигателя №4; 4 – шина соединения двигателя с «массой» кузова; 5 – кронштейн крепления двигателя №3; 6 – двигатель, коробка передач в блоке с главной передачей

Снимите силовой агрегат ( рис. 1 ).

Рис. 2. Вывешивание двигателя с помощью специального приспособления

Подвесьте двигатель, используя специальное приспособление (рис. 2.).

Снимите стяжной болт А со стороны кронштейна опоры двигателя №1.

Рис. 3. Болты крепления опоры двигателя №1

Ослабьте стяжной болт B со стороны кузова так, чтобы были видны приблизительно три витка резьбы (рис. 3)

Не снимайте опору двигателя №1 с автомобиля ( рис. 3 ).

СНЯТИЕ КРОНШТЕЙНА ОПОРЫ ДВИГАТЕЛЯ №4 И ОПОРЫ ДВИГАТЕЛЯ №4

Рис. 4. Моторный домкрат

Закрепите двигатель и коробку передач в блоке с главной передачей, используя моторный домкрат и дополнительное приспособление (рис. 4).

Снимите специальное приспособление (см. рис. 1).

Рис. 5. Закрепление двигателя и коробки передач на подъемнике

Закрепите двигатель и коробку передач в блоке с главной передачей, используя подъемник (рис. 5)

Рис. 6. Кронштейн опоры двигателя №4 и опора №4 двигателя в сборе

Снимите кронштейн опоры двигателя №4 и опору №4 двигателя в сборе (рис. 6).

УСТАНОВКА КРОНШТЕЙНА КРЕПЛЕНИЯ ДВИГАТЕЛЯ №3

Рис. 7. Резьбовая (сварочная) шпилька кронштейна опоры двигателя №3: 1 – шпилька

Затяните резьбовую (сварочную) шпильку кронштейна опоры двигателя №3 моментом затяжки 7–13 Нм (рис. 7)

Рис. 8. Порядок затягивания болта и гайки кронштейна крепления двигателя №3

Затяните болт и гайку кронштейна крепления двигателя №3 в порядке, указанном на рисунке 8

УСТАНОВКА КРОНШТЕЙНА ОПОРЫ ДВИГАТЕЛЯ №4 И ОПОРЫ ДВИГАТЕЛЯ №4

Рис. 9. Порядок затягивания болта и гайки крепления кронштейна опоры двигателя №4 и опоры двигателя №4

Затяните болт и гайку крепления кронштейна опоры двигателя №4 и опоры двигателя №4 в порядке, указанном на рисунке 9.

Закрепите двигатель и коробку передач в блоке с главной передачей, используя моторный домкрат и дополнительное приспособление (см. рис. 4)

Рис. 10.моторный домкрат

Снимите подъемник и закрепите двигатель и коробку передач в блоке с главной передачей, используя специальное приспособление (см. рис. 10)

УСТАНОВКА ОПОРЫ №1

Затяните болт А кронштейна опоры двигателя моментом затяжки 93,1–116,6 Нм.

Затяните болт В кронштейна опоры двигателя моментом затяжки 93,1–116,6 Нм.

Затяните стяжной болт кронштейна опоры №1 двигателя моментом затяжки 85,3–116,6 Нм.

Рис. 11. Болты крепления опоры №1

Затяните стяжной болт B на кузове моментом затяжки 93,1–116,6 Нм (рис. 11). Установку остальных компонентов производите в порядке, обратном снятию.

Осмотрите на наличие утечек моторного масла, охлаждающей жидкости, масла коробки передач и топлива.

Проверьте установку угла опережения зажигания, частоту вращения холостого хода и состав смеси.

Mazda 3 2003-2008 Снятие и установка двигателя

Затяните шпильки крепления опоры двигателя №3. Момент затяжки: 7–13 Н·м.

2.6.9.1 Снятие и установка двигателя Снятие Снятие разъема главного блока предохранителей Снятие опор двигателя №3 и №4 Снятие опоры двигателя и №4 Установка опоры двигателя и №4 Установка опоры двигателя №3 Рис. 2.281 . Компоненты силового агрегата: 1 – главный разъем блока предохранителей; 2 – о.

2.6.9.2 Снятие ПРИМЕЧАНИЕ Снятие и установка двигателя и коробки передач в блоке с главной передачей выполняется снизу автомобиля. Снимите следующие элементы: – крышку аккумуляторной батареи, аккумуляторный ящик, скоба крепления аккумуляторной батареи, аккумуляторную батарею и площадку аккум.

2.6.9.3 Снятие разъема главного блока предохранителей Рис. 2.282 . Освобождение крепления разъема главного блока предохранителей Освободите язычок как показано на рисунке 2.282. Поднимите запоряный рычаг и снимите разъем.

2.6.9.4 Снятие опор двигателя №3 и №4 Рис. 2.283 . Закрепление двигателя на моторном домкрате Закрепите двигатель и коробку передач в блоке с главной передачей, используя моторный домкрат и дополнительное приспособление (рис. 2.283).

2.6.9.5 Снятие опоры двигателя и №4 Закрепите двигатель и коробку передач в блоке с главной передачей, используя моторный домкрат и дополнительное приспособление.

2.6.9.6 Установка опоры двигателя и №4 Установите опоры двигателя №1 и №4. ПРИМЕЧАНИЕ При выполнении этой операции не затягивайте болт и гайку опор двигателя №1 и №4. Рис. 2.284 . Болт крепления опоры двигателя №4 Затяните болт крепления опоры двигателя №4, показанный на рисунке 2.284. Момен.

2.6.9.7 Установка опоры двигателя №3 Затяните шпильки крепления опоры двигателя №3. Момент затяжки: 7–13 Н·м. Установите опору двигателя №3 и временно затяните болты и гайки крепления. Затяните болты опоры двигателя №3. Снимите моторный домкрат и дополнительное приспособление. Рис. 2.286 . Установка специально.

Как почистить двигатель Мазда 3?

Хотите ли вы иметь чистую машину или собираетесь продать свой автомобиль, очистка двигателя вашей Mazda 3 - это обычное обслуживание, которое не всегда выполняется должным образом, между страхом разрушения электронных компонентов или незнанием, какие продукты использовать . На этой странице мы будем сопровождать вас, чтобы выполнить этот акт обслуживания с душевным спокойствием. Для этого, во-первых, мы выясним, почему может потребоваться очистка двигателя вашего автомобиля, а на втором этапе - как почистить двигатель вашей Mazda 3 .

Зачем чистить двигатель вашей Mazda 3?

Итак, мы начинаем нашу страницу содержания с объяснения того, почему было бы разумно подумать о чистка блока цилиндров вашей Mazda 3 .

Самым общим объяснением чистки моторного отсека вашего автомобиля должно быть частое техническое обслуживание. Если не почистить автомобиль, это приведет к накоплению грязи и сажи, что в конечном итоге приведет к повреждению автомобильных деталей вашего автомобиля. Мы рекомендуем вам проводить эту чистку 1-2 раза в год. Также может быть интересно почистить двигатель перед продажей Mazda 3, однако будьте осторожны, чтобы не чистить его слишком много, потенциальные покупатели могут подумать, что слишком чистый двигатель является синонимом протекающего двигателя, который пытается скрыть с помощью полной очистки. лучше иметь здоровый двигатель, чем слишком чистый двигатель.

Как почистить двигатель вашей Mazda 3?

Теперь мы начнем сердце страницы с практическим разделом. очистки блока цилиндров вашей Mazda 3 . Для этого в первом разделе мы сосредоточимся на подготовке вашего двигателя для правильного выполнения этого действия, а во второй раз на инструкциях, которые позволят вам очистить моторный отсек вашей Mazda 3.

Чтобы подготовить двигатель Mazda 3 перед его чисткой

• Снимите верхний кожух двигателя вашей Mazda 3. , это пластиковая крышка, которую обычно можно снять, открутив несколько винтов. Это позволит вам получить более легкий доступ ко всему двигателю вашего автомобиля.
• Защитите все электрические детали пластиковой пленкой , растягиваемый, например, это включает в себя расходомер (который расположен на вашем воздухозаборнике), генератор, все электрические кабели и блок предохранителей.

Очистка моторного отсека Mazda 3

• Прогрейте двигатель своего автомобиля около 5 минут, это сделает смазку более жидкой и облегчит ее удаление.
• Используйте сильнодействующее обезжиривающее средство для двигателя и обильно распылите его на все видимые части двигателя Mazda 3.
• Дайте ему поработать пять-десять минут.
• Не используйте очиститель высокого давления, так как это может повредить детали вашего двигателя. Так что используйте садовый шланг и залейте большим количеством воды.
• Если результат вас устраивает, вы можете просушить двигатель компрессором, если остались следы смазки, вы можете повторять процесс, пока он не исчезнет.
• Последний небольшой совет: если вы хотите и у вас есть бюджет, вы можете применить слой защиты двигателя, это предотвратит накопление грязи на двигателе вашей Mazda 3. категория товаров для лодочных моторов

.
Все, что вам нужно сделать, это очистить рабочую зону, переустановить картер двигателя, снова подключить аккумулятор, и вы сможете вернуться в дорогу с чистым двигателем.

Дорого и редко: ремонт и обслуживание Mazda3 BM

Стереотипы – вещь сильная. До сих пор многие автолюбители уверены, что Mazda3 – это прямой родственник Фордов и Вольво. Меж тем, для модели третьего поколения, что с индексом BM, это уже совершенно не актуально, общего между этими машинами ничего нет. Равно как и с «матрешками» прежних поколений. Для подсчета стоимости владения этой машиной лучше взять калькулятор побольше, чтобы все циферки обязательно уместились на экранчике.

Чуть-чуть истории

М азда3 BK, то есть первого поколения, была показана в 2003 году. И тогда действительно у неё было очень много общего с Фордом и Вольво: использовалась одна и та же платформа Ford С1. И было бы ошибкой думать, что эта платформа сотворена исключительно американским автомобильным гением. Проектировали её в Европе, причём сразу несколько производителей: Ford, Mazda и Volvo.

На фото: Mazda3 Hatchback (BK) '2003–06

В России покупатели могли выбрать один из двух бензиновых моторов серии MZR – либо 1,6 литра, развивающий 105 л.с., либо 2-литровый, мощность которого достигала 150 «лошадей». Наряду с 5-ступенчатой МКПП был доступен и 4-ступенчатый «автомат». В 2006 году, с рестайлингом, слегка изменилась внешность, и комплектации стали богаче. Чуть позже добавилась возможность агрегатировать двухлитровый мотор 6-ступечатыми «механикой» и «автоматом».

На фото: Mazda3 MPS (BK) '2006–09

Выпуск первого поколения был завершён в 2009 году, когда на конвейер встало второе поколение с буквенным обозначением BL. Платформа осталась почти что прежней – Ford С, которая была продолжением С1. Мазда3 BL выпускалась до 2013 года, в 2011 был проведён рестайлинг.

На фото: Mazda3 Sedan (BL) '2009–11

Технически первое и второе поколения между собой во многом перекликаются, зато третье поколение, вышедшее в 2013 году, получилось совсем иным. И основная причина – смена платформы. Отныне платформой для «матрёшки» стала собственная, под маркетинговым названием Skyactiv.

На фото: Mazda3 Sedan (BM) '2013–н.в.

В России их можно купить только с двумя моторами: 1,5 или 1,6 литра (они тоже называются Skyactiv ). Были в линейке и более солидные агрегаты объёмом 2 и 2,5 литра и даже турбодизель, но нам они сейчас недоступны. Как, впрочем, и обычная, до сих пор многими любимая механическая коробка передач. Только «автомат», но выбор всё же есть, можно купить 4-АКПП, а можно – «шестиступку». Причём четырёхступенчатая коробка доступна только с мотором 1,6 литра, который… на 16 «лошадок» слабее полуторалитрового (104 л.с. у мотора 1,6 литра против 120-ти у 1,5).

Всё дело в том, что двигатель меньшего объёма S kyactiv -G более современный, причём даже соответствует стандартам Euro 5. Как раз с таким мотором мы сегодня и познакомимся чуть ближе. Осматривать машину мы будем у официального дилера Мазда в Санкт-Петербурге РОЛЬФ Лахта Mazda, а помогать нам будет мастер-консультант Дмитрий Голубков.

Двигатель

Предвижу возмущение некоторых экспертов, но расценки на запчасти и работы мы поставим именно дилерские. Разумеется, есть сервисы, где кое-что можно сделать дешевле. Но мы рассматриваем вариант, когда машина находится на гарантии, а её владелец не рискует ехать в гаражный сервис, справедливо опасаясь нарваться на мастеров с руками из места, о котором вы подумали, но которое вслух я называть не буду. Итак, начнём с замены масла.

В общем-то, это можно сделать и самому. По регламенту положено заливать 0 W 20, именно такое масло заливают на заводе. Фирменное масло дороговато: пятилитровая канистра стоит 5 150 рублей, а четырёхлитровой не хватит – полный объём системы смазки тут 4,2 литра. Есть один легальный способ немного сэкономить, если залить более дешёвое 5 W 30, использование которого в S kyactiv -G тоже допускается. На фильтре экономить не будем, поэтому выкладываем 615 рублей. И ещё один удар по бюджету нанесёт одноразовая шайба сливного отверстия – аж 167 рублей.

Может, удастся прилично сэкономить на замене воздушного фильтра? Вряд ли. Оригинальная запчасть стоит 1 623 рубля. Но и тут можно схитрить, купив заменитель, который обойдётся рублей в 500. Замена у дилера стоит 520 рублей (не забываем, что в эту цену входит чистка воздуховода). Для замены нужно будет не только откинуть четыре защёлки, но и снять воздушный патрубок, ослабив хомут. Без этого крышку фильтра убрать в сторону не получится.

Хорошо, что иридиевые свечи способны исправно поджигать топливо-воздушную смесь на протяжении ста тысяч километров. При замене за комплект свечей придётся заплатить почти 7 000, и если нет желания возиться со съёмом катушек и самостоятельной заменой свечей, то ещё в 1 300 обойдётся эта работа в сервисе.

Ремня ГРМ тут нет, стоит цепь, которую по дилерскому регламенту менять не приходится (на самом деле, меняется она по растяжению, но моторы Skyactiv- G пока слишком новые, чтобы по отзывам понять, на каком километраже это происходит – скорее всего, тысячах на 150). А вот два сервисных ремня периодической замены требуют даже по официальным данным. Ремень помпы стоит 850 рублей, ремень генератора и компрессора кондиционера стоит дороже – 2 800 рублей. Менять их придётся раз в 75-80 тысяч километров, и дорогими они не окажутся. Гораздо веселее будет менять их с натяжителем, который следует менять «через раз». Стоит он 16 321 рубль. В общем-то, раз в 150 тысяч отдать можно.

Если подбираете себе такую Мазду с пробегом, то стоит посмотреть на место прилегания кожуха цепи: там нередки следы потёков масла – криминала в этом нет, но это может стать основанием для торга.

Отмечу, что к моторам S kyactiv многие относились скептически. Мол, опять Мазда пошла своим путём: не наддув, так степень сжатия 14. Вдобавок – хитрая система выпуска с коллектором 4-2-1, да ещё и работа по двум циклам сразу: обычному Отто на средних и высоких оборотах и циклу Аткинсона на низких. Недостаточное разрежение в выпуске обязало ставить вакуумный насос, что было более свойственно дизелям. Но опыт эксплуатации этих двигателей смог развеять сомнения в надёжности S kyactiv , и при своевременном ТО проблем эти агрегаты не доставляют.

Трансмиссия и тормозная система

Как я уже говорил, «ручкой» в Мazda3 не увидишь, да здравствует «автомат». У нас стоит FW6A-EL. Откровенно слабых мест эта коробка не имеет, компания Aisin разрабатывала её конкретно под моторы S kyactiv . Вполне логично, что при слишком агрессивной манере вождения возможен ускоренный износ двойного фрикциона блокировки гидротрансформатора, а пыль быстро прикончит гидроблок.

Дилерский регламент предполагает замену масла в АКПП на 100 тысячах километров, но если жидкость не ярко-красная, а потемневшая (от все той же фрикционной пыли), лучше поменять заранее, на 80 или даже 60 тысячах. Благо, здесь для контроля имеется щуп, что редкость для современных машин. Для полной замены потребуется около 10 литров жидкости, стоит она по тысяче рублей за литр. Работа по замене – ещё 5 300. Если потом поменять жидкость тысячах на 150, то коробка вполне прослужит и до 200 тысяч (тут потребуется ещё одна замена), и даже больше.

Передние колодки можно заменить самостоятельно, с задними будет сложнее. Но если всё же тяга к экономии превыше здравого смысла, то нельзя забывать чистить и смазывать направляющие суппортов, так как они очень быстро закисают. Впрочем, эта операция не повредит любому автомобилю. Выбор колодок и дисков достаточно велик. Оригинальные детали достаточно дорогие: 4-5 тысяч стоят колодки (и передние, и задние) и в 5 тысяч обойдётся тормозной диск.

Ходовая часть

Как сказал мастер, ресурс подвесок тут средний. Рекордов живучести ходовая не поставит, но и разваливаться до 100 тысяч не будет. Разумеется, многое зависит от условий эксплуатации автомобиля. На что надо обратить внимание?

В передней подвеске тысячам к 80 придётся менять задний сайлентблок рычага. По регламенту его надо менять в сборе с рычагом (он стоит 15 тысяч рублей), но даже в официальном сервисе его можно перепрессовать. В этом случае ценник будет, конечно, ниже. Замена рычага с одной стороны стоит 1 590 рублей (но не забываем про стоимость самого рычага!), а перепрессовка обойдётся в 1 060 рублей. Отдельно сайлентблок можно купить за две с половиной тысячи. После замены этих деталей непременно потребуется установка углов схождения и развала – это ещё 3 950 рублей за обе оси.

А вот как раз задняя подвеска может не дать выставить развал. Причина кроется в быстром закисании развальных болтов во втулках сайлентблоков. С одной стороны, вопрос решается очень просто: минимум раз в два года эти болты надо смазывать и проворачивать. Но вот если стронуть их уже невозможно, готовьте весьма приличные деньги. Придётся резать рычаги, потом менять их на новые, перебирая попутно всю заднюю подвеску. Всё это приключение тянет на 50 000 рублей. Согласитесь, лучше повозиться с двумя болтами, чем тащить чужим дядям 50 тысяч. Или напомнить об этом мастерам при прохождении очередного ТО.

Как поменять цепь ГРМ на Мазда 3

Владельцы Mazda 3 задаются вопросом о приводе ГРМ: ремень или цепь используется в их автомобиле? В Mazda 3 с 2003 до 2017 года, кузовы BK, BL и BM, используется цепной привод ГРМ. В последнем на сегодняшний день кузове BM в бензиновой версии также используется «цепь». Это подтверждает официальное руководство по эксплуатации Mazda 3. Ременной привод («ремень») используется только в дизельных версиях, которые непопулярны в России.

Мазда 3 – таблица ДВС и приводов

Двигатель	Объем, л.	Мощность, л.с.	ГРМ, привод
Z6/ZM/MZR	1.6	105	Цепной
SkyActiv, P5-VPS	1.5	100	Цепной
LF17	2.0	166	Цепной
L3 Turbo	2.3	260	Цепной
SkyActiv-G	2.0	165	Цепной

В каких случаях необходима замена цепи ГРМ на Мазда 3

В отличие от ремня ГРМ плановый ресурс цепи составляет около 200 000 км пробега. Владельцам подержанных автомобилей необходимо проверять и при необходимости поменять цепной привод после достижения 150 000 км. Замена цепи ГРМ Мазда 3 проводится при наличии постороннего шума при работе цепного привода.

Обратите внимание: чаще всего посторонний шум может исходить из ремня генератора, а не цепи ГРМ. Также советуем обратить внимание на натяжной ролик ГРМ.

Как заменить цепь ГРМ на Мазда 3 – пошаговая инструкция + фотоотчет

Недостатком газораспределительного механизма с цепным приводом является более трудоемкая операция — замена цепи ГРМ Мазда 3.

Каждый водитель, кто хоть раз самостоятельно менял ремень ГРМ, подтвердит, что сделать это гораздо проще, чем заменить цепь Мазда 3. Данную процедуру лучше проводить на специализированном сервисе, имеющим необходимое оборудование, а все операции доверить специалистам сервисной станции.

И так для того, чтобы поменять цепь ГРМ на Мазда 3 нам необходимо будет выполнить следующий порядок действий:

1. Отсоединить отрицательный провод АКБ.
2. Снять свечи и катушки зажигания.
3. Снять воздуховод.
   
4. Снять корпус воздушного фильтра.
5. Снять ДМРВ.
6. Отсоединить трос акселератора.
   
7. Снять расширительный бачок.
8. Снять бачок гидроусилителя руля.
9. Снять правое переднее колесо.
10. Открутить правый брызговик.
    
11. Снять ремень привода вспомогательных агрегатов.
12. Снять насос ГУР без отсоединения шлангов и зафиксировать.
13. Снять генератор.
    
14. Снять клапанную крышку.
15. Зафиксировать шкив коленчатого вала, используя спецприспособления и снять болт крепления шкива коленвала.
    
16. Снять переднюю крышку двигателя.
17. Снять натяжитель цепи и левый башмак.
18. Повернуть коленвал по часовой стрелке и установить поршень первого цилиндра в ВМТ.
    
19. Выровнять установочные метки на звездочках распредвалов.
20. Снять цепь привода ГРМ.
21. Снять правый башмак.
    
22. Новые запасные части устанавить в обратном порядке. Правый башмак, затем прокинуть цепь, сначала на звездочку коленвала.
23. Установить левый башмак и натяжитель.
    
24. Убедиться, что цепь не имеет провисаний и проверить правильность установки звездочек.
25. Провернуть коленвал на 2 оборота и проверить моменты открытия и закрытия клапанов.
    
26. Зачистить переднюю крышку и нанести герметик.
27. Заменить сальник коленчатого вала.
    
28. Установить переднюю крышку.

Ремонт своими руками: стоит ли доверить своим рукам?

На протяжении многих лет автолюбители воспринимали Мазда 3 как аналог Форда и Вольво. Однако, новые модели не имеют ничего общего с вышеперечисленными и это важно учитывать. Хотя одно общее свойство все-таки есть — ремонт Мазда 3, как и ремонт Форда, требует немалых финансовых вложений. Не стоит думать, что, имея возможность залезть под капот, можно решить многие вопросы. Если нет никаких знаний и умений и все навыки ограничиваются замерами уровня масла, то автомобиль следует отогнать на сервис.

Немного истории

В 2009 году был завершен выпуск первого поколения и началось производство моделей второго поколения на платформе Ford C. В 2011 год были внесены изменения, а сам выпуск был прекращен в 2013 году и началось производство моделей третьего поколения.

Главное отличие состоит в используемой платформе Skyactiv. Для российского покупателя доступны 2 варианта моторов — на 1,5 и на 1,6 л. Помимо этого, в линейки представлены и автомобили с моторами на 2 и 2,5 л, а также турбодизелем, но на российском рынке их встретит невозможно. Ремонт Мазда 3 своими руками вполне возможен, однако, стоит подумать несколько десятков раз, поскольку последствия неправильных действий могут потребовать огромных денежных вложений и потраченных нервных клеток. Самостоятельный ремонт дело сложное, а потому важно грамотно подойти к выбору мастера, который берет на себя ответственность за исправность автомобиля. Все замены и ремонтные работы требуют грамотного подхода и использования качественных запчастей и расходников.

Двигатель

Без сомнений, ремонт дело тонкое и своими руками он не всегда не то что невозможен, а скорее опасен и затратен. В случае если машина еще находится на гарантии, то стоит поехать в сервис, а не к гаражным умельцам, которые могут причинить машине огромный вред. Стоит помнить, что капитальный ремонт или замена двигателя сравнима с покупкой нового автомобиля. А потому важно хорошо подумать, кому попадает в руки машина, чтобы после не думать где взять деньги на ремонт дорогостоящего двигателя.

Первое, что необходимо сделать — это заменить масло, кстати, это, пожалуй, одно из немногих действий что можно сделать самостоятельно. Производитель рекомендует масло 0W20, однако, для экономии допустимо использование масла 5W30. Фильтр следует использовать только фирменный — сомнительная экономия вполне может принести множество проблем в будущем. Придется потратить деньги и на приобретение одноразовой шайбы сливного отверстия.

Замена воздушного фильтра также потребует значительных вложений, если выбирать оригинальную запчасть. Вполне допустимо использование аналогов, которые значительно дешевле, но если есть возможность, то стоит выбрать расходник от производителя. Самостоятельная замена требует снятия воздушного патрубка с ослабление хомута.

Иридиевые свечи необходимо заменять каждые 100 тысяч километров. Самостоятельно выполнить это возможно, однако, стоит понимать, что это потребует многочисленных манипуляций.

Вместо ремня ГРМ используется цепь, которую нет необходимости менять. Зато есть ремень помпы и ремень генератора и компрессора кондиционера, которые регулярно требуют замены после каждых 75-80 тысяч километров.

Трансмиссия и тормозная система

В Мазда 3 чаще всего используются АКПП и можно смело утверждать, что слабых мест у данной коробки нет. Безусловно, при неравномерном вождении может быть зафиксирован быстрый износ двойного фрикциона блокировки гидротрансформатора, а от пыли часто страдает гидроблок.

Замена масла в АКПП должна быть произведена каждые 100 тысяч километров, но возможны ситуации, когда замена нужна уже через 60 или 80 тысяч. Данная работа сложная, а потому если нет определенных умений и знаний, то не стоит даже думать сделать это своими руками.

Самостоятельно можно произвести замену передних колодок, а вот с задними дело обстоит гораздо сложнее. Если же желание сэкономить превышает разумное отношение, то стоит регулярно производить очистку и смазку направляющих суппортов.

Ходовая часть

Ходовая часть не отличается большим сроком эксплуатации, однако, 100 тысяч километров ей вполне по силам. В передней подвеске каждые 80 тысяч километров требуется производить замену сайлентблока рычага, который по требования производителя необходимо производить вместе с рычагом. После окончания данных работ необходимо произвести установку углов схождения и развала на каждую ось.

Задняя подвеска может и не позволить выставить правильный развал, поскольку развальные болты во втулках сайлентблоков быстро закисают. Именно поэтому необходимо смазывать и проворачивать их минимум раз в 2 года.

Антикоррозийное покрытие на днище обязательное условие длительной эксплуатации, поскольку производитель не уделил этому должное внимание.

Кузов и салон

Кузов отличается стойкостью к сколам или иным повреждениям лакокрасочного покрытия. Часто фиксируется проблема со складыванием бокового зеркала, а в салоне можно столкнуться с зависанием мультимедийной системы, перепрошивку которой проводят по гарантии. Безусловно, такие проблемы случаются не в каждой машине, но если уж произошло, то стоит помнить, что все это решается гарантийными работами.

Салонный фильтра вполне можно заменить самостоятельно, открывая перчаточный ящик, сдавливая по боковым сторонам и откидывая его вниз. Производитель рекомендует поставить сеточку перед радиатором для дополнительной защиты. Не стоит и пытаться произвести замену ламп в фарах, поскольку удобного доступа к ним нет, а значит можно только навредить.

Вместо эпилога

Мазда 3 — это прекрасный внешний вид, в котором каждая мелочь привлекает внимания. Небольшие размеры, безопасность, динамичность и управляемость — все это производит неизгладимое впечатление.

В салоне все максимально продумано и стильно. Слабых мест здесь нет, однако, стоит учитывать, что уход за обивкой и деталями салона требует значительных затрат. Сервисное обслуживание также потребуют финансовых вложений, но каждый вправе сам решать, приобретая автомобиль, стоит ли это таких вложений.

Для того, чтобы Мазда 3 прослужила как можно дольше в исправном состоянии, стоит поручить ремонт и обслуживание профессиональным мастерам, особенно если собственных знаний и умений недостаточно. Гаражные умельцы бывают разного уровня мастерства и некоторые могут сделать автомобилю только хуже, особенно если сэкономить на расходниках и проводить работы, не следуя установленным алгоритмам. Для того чтобы экономия больно не ударила по семейному бюджету, стоит поручить Мазда 3 в руки профессионалов, которые не только умеют обращаться с ним, но и пользуются всеми инструкциями технического обслуживания.

• 0 комментариев
  

Рулевая рейка Мазда 3 BK

Mazda 3 BK

Рулевая рейка Мазда 3 БК, в случае неисправности, может вызывать не только дискомфорт во время вождения, но и быть причиной серьезных неисправностей, что может привести к дорожно-транспортным происшествиям. Среди признаков, указывающих на наличие поломки стоит отметить увеличение механического усилия при повороте рулевого колеса, также течь жидкости гидроусилителя.

(Ссылка на источник фото)

Признаки неисправности

• Причиной неисправности рулевой рейки на Мазда 3 БК может послужить перечень проблем. Большинство из них связаны с гидравлической системой автомобиля, непосредственно с жидкостью или насосом гидроусилителя. Выделяют ряд частых признаков неисправности:
• Сильное увеличение усилия, необходимое для поворота руля. Ранее рулевое колесо свободно крутилось движением одной руки, теперь же необходимо прикладывать много силы, чтобы сделать половину оборота.
• Снижение уровня жидкости ГУР Мазда 3 BK. Проверяйте уровень жидкости гидроусилителя регулярно. Если жидкость будет утекать из расширительного бачка, под машиной и в подкапотном пространстве появятся характерные подтеки.
• Появление отчетливо различимого стука во время езды. Характерен при движении по неровным дорогам или бездорожью.
• При поворотах руля может слышаться гул и ощущаться вибрация рулевого колеса, а после поворота он медленно возвращается в исходное положение, либо не возвращается вовсе.
• В запущенных случаях при движении по прямой, Mazda 3 BK может уводить из стороны в сторону, это обусловлено отсутствием фиксации оси передних колес.

Подтягиваем рулевую рейку Мазда 3 БК

Рулевую рейку в Mazda 3 BK необходимо подтягивать после пробега 70 тысяч км. Чтобы осуществить подтяжку рейки, нужно загнать машину на яму, подъемник или поддомкратить переднюю часть.

Первоначально нужно подвесить переднюю часть Мазда 3 БК над ямой, снять защиту двигателя, чтобы получить доступ к узлам. Необходимо снять резинки с глушителя, либо с самого подрамника.

(Ссылка на источник фото)

Нужно открутить стойки стабилизатора, следом открутить 2 болта крепления рейки Mazda 3 BK.

Откручиваем стойки стабилизатора от самого стаба с обеих сторон.
ключом на 17 откручиваем 2 болта крепления рейки к подрамнику.

При помощи головки на 17 нужно снять болт, крепящий нижнюю подушку двигателя, для этого головкой на 12 нужно открутить 4 болта, затем головкой на 17 открутить 2 болта подрамника.

головкой на 12 откручиваем вот эти болты, 4 шт.
головкой на 17 откручиваем 2 верхних болта крепления подрамника.
головкой на 17 откручиваем болт крепления нижней подушки двигателя

Теперь можно опустить подрамник вниз, он будет висеть только на шаровых. Надо дополнительно снять стабилизатор, чтобы был свободный доступ.

Для удобства откручиваем и вынимаем стабилизатор.

Необходимо использовать шестигранник на 19 и ключ на 40, при помощи ключа нужно отвернуть стопорную гайку против часовой стрелки. В это же время, используя шестигранник, надо отрегулировать прижимную втулку Мазда 3 BK по часовой стрелке.

На этом этапе стоит быть осторожным, присутствует риск перетянуть втулку, из-за чего руль будет туго крутиться и на насос будет оказываться повышенная нагрузка.

Остается только затянуть стопорную гайку и собрать всю систему в обратной последовательности.

Такой ремонт рулевой рейки Мазда 3 БК занимает не более 2 часов.

Описание ремонта рейки Мазда 3 в компании

Ремонт рулевой рейки Мазда 3 БК лучше доверить мастерам, если у вас нет опыта подобной работы.

Первоначально осуществляется демонтаж рейки Mazda 3 BK.

(Ссылка на источник фото)

После этого деталь разбирается и моется.

общая мойка, полная разборка и мойка деталей.

Внимание стоит обратить на правую опорную гайку, это один из важных узлов. На заводе изготавливаются чугунные гайки, внутри нее вставлен сальник. Эта деталь может стать причиной стука. Чтобы это предотвратить, в компании изготавливается тефлоновая втулка, она впрессовывается в расточенную опорную гайку. После этого подбирается подходящий, новый сальник, сама втулка впрессовывается а при помощи развертки подстраивается под рейку.

Рейка отдельно полируется, новые сальники выбираются согласно каталогу. После этого остается смазать и собрать воедино все детали.

Готова к обратному внедрению.

Весь процесс ремонта рейки Mazda 3 в профильном сервисе занимает 5 часов, за время которого была проведена разборка узлов, промывка каждой отдельной детали, ремонт и замена расходников, сборка.

Самостоятельная переборка рулевой рейки Mazda 3 BK

Как снять рулевую рейку писали в первом пункте, теперь рассмотрим как самостоятельно перебрать рулевой механизм. Для этого нужно приобрести G74632180 MAZDA – артикул оригинального ремкомплекта для рейки, в него входит 4 сальника.

Рейку нужно удобно разместить в тисках, аккуратно снять пыльники и открутить рулевые тяги, используя ключ на 30.

(Ссылка на источник фото)

Теперь нужно снять стопорное кольцо Mazda 3, так как сальники расположены под ним, следом нужно ослабить гайку регулировочного механизма.

Используя ключ на 22 необходимо выкрутить регулировочный механизм, на этом этапе нужно быть внимательным, внутри пружина, ее нельзя потерять.

Следом вынимается втулка прижимная Мазда 3 BK, при помощи ключа на 17 отворачивается картер, затем под ним откручивается гайка при помощи головки на 15.

Используя молоток, ударьте по центру оси, в результате ось выйдет наружу вместе с одним сальником.

В нижней части установлен еще один.

Далее откручивается гайка алюминиевая на любой стороне рейки Мазда 3 БК.

Обратите внимание, резьба длинная и хрупкая, поэтому рекомендуется в процессе работ опрыскивать WD. Под этой гайкой будет расположен еще один сальник.

Постукивая по валу, удастся его аккуратно выбить. В глубине самого вала есть второй сальник, он выбивается с обратной стороны.

На этом этапе важно запомнить правильное расположение сальников Мазда 3 БК. Если поставить неправильно, рулевая рейка не будет исправно работать.

После замены сальников на Mazda 3 собирается узел в обратной последовательности.

При регулировке рейки затягивается винт пока не пропадет люфт. Если люфта нет, но руль крутится с трудом, значит винт ослабляется.

Заключение

Ремонт своими руками рулевой рейки Мазда 3 БК допустим в том случае, если к автомобилю прилагается сопутствующая рекомендация и присутствует понимание устройства узлов.

Ремонт двигателя Мазды 6 своими руками

Наиболее частой проблемой Мазды 6 является повышенный расход масла, даже слишком высокий: от 0,6 до 1 л на 1000 км. Проблема решается в Мазде 6 ремонтом двигателя своими руками. Только не капитальным, а так называемым лайт, то есть «легким». В статье рассмотрим, как это сделать максимально эффективно. На техническом языке эта операция называется замена колец и съемных колпачков клапанов, а также профилактическим ремонтом двигателя.

Можно предварительно сделать диагностику или дефектовку. Автолюбитель должен быть готов ожидать некоторые запчасти 3 и более дней. Например, маслосъемных впускных и выпускных колпачков либо болт шкива коленвала. Запчасти, которые могут понадобится, приведены в таблице внизу.

Этапы ремонта

1. Разбираем передок автомобиля: снимаем бампер, гнездо воздушного фильтра, передние фары, бачок омывателя и т.п.

2. Слить охлаждающую жидкость и моторное масло.

3. Снятие механизма газораспределения, клапанной крышки, лобовины с цепью, генераторного ремня. При выполнении ремонта двигателя Мазда 6 своими руками для снятия коллектора откручиваем 2 гайки головкой ключа на 14 (снизу), потом ключом на 10 4 болта от термозащиты под капотом.

4. Здесь возможна проблема, так как болты «прикипают» и их очень трудно снять. Затем откручиваем гайки коллектора, в месте скрепления с ГБЦ.

5. Оценка состояния поршней. Как правило, внешний вид неважный, много нагара на головке блока и стенках клапанов.

6. Осматривается ГБЦ, дефектуется, производится зачистка от гари и сажи. После ремонта желательно продуть сжатым воздухом от микроскопических частичек стружки и нагара.

7. Осмотр вкладышей.

8. Снятие поршней и осмотр поршневых колец. В модели Мазда 6 блок цилиндров имеет никасиловое покрытие, которое тверже чугунного и «выхаживает» дольше. Поэтому в большинстве случаев меняют поршневые кольца, а не растачивают либо меняют сам блок цилиндров.

9. Замена поршневых колец, чистка клапанов. Очередность колец можно посмотреть по мануалу либо следовать по порядку, как описано ниже: расширитель, нижнее и верхнее маслосъемное, нижнее и затем верхнее компрессионное. Снимаем кольца руками без приспособлений. Разжимать ровно настолько, чтобы прошли на свои места, но не деформировались.

10. Главное после замены – обеспечить плотное прилегание клапана к посадочному седлу, от которого зависит компрессия и охлаждение клапана.

11. Сбор элементов клапанов производим с применением моторного масла.

12. Замерить зазоры распредвала и поверхности стаканчика. Штатные величины должны соответствовать (впуск) 0,25, (выпуск) 0,30, но часто этого не происходит. Поэтому зазоры подбираются с помощью стаканов подходящей толщины.

13. Собранный поршень должен сидеть плотно на кольцах.

14. Общая чистка камеры сгорания. Она должна выглядеть, как на фото внизу.

15. Начинаем обратный сбор головки блока цилиндров, распредвалов.

16. На клапаны надеть новые МСК, смазанные маслом. Весьма желательно сделать это специальными щипцами. Следим, чтобы не перепутать впускные с выпускными МСК (см. маркировку на резиновой части).

17. Колпачок «сажается» ключом на 17 и легким постукиванием молотка до щелчка.

18. Остальные операции не вызывают трудностей. После установки воздушного, масляного фильтра, подсоединения всех патрубков, шлангов и разъемов, бачка омывателя и аккумулятора заливаем моторное масло и антифриз.

19. Свечи пока не вставляем, надо провернуть двигатель, чтобы продуть цилиндры и заполнить масляный насос. После этого вставляем свечи.

Завести машину. Дать поработать минут 10 на предмет неожиданностей. Если все в порядке, процедуру ремонта двигателя Мазды 6 своими руками можно считать успешной.

Читайте также:

  
• Вибрация двигателя газель 4216
  
• Замена цепи грм сузуки гранд витара 3 2
  
• Регулировка клапанов ваз 2107
  
• Регулировка клапанов опель рекорд
  
• Признаки износа цепи грм мазда 3 бк