Как снять двигатель хендай соната тагаз

Обновлено: 06.01.2025

Замена двигателя

Итак продолжу. Я действительно начал рассматривать варианты по покупке ЭБУ и проводки. Но тут добрые люди напрвили меня к одному специалисту. Он и разобрался в чем дело и наладил нормальную работу двигателя. Спасибо ему большое. Просто человек помимо тупой заливки готовых программ еще умеет и головой, и руками под капотом работать. Все дело было в впускном коллекторе от Сонаты. Там свои датчики и система шлангов, отличная от Санта фе. Вот заливаемые программы и сходили с ума. Движек заработал, вибрация не пропала (да я и не ожидал, что она пропадет). Вибрация была ужасна. Итак ясно -балансировочные валы не на месте. Однако когда я после СТО до них добрался -все метки на своих местах. в чем дело? Потратил вечер на интернет и чтение литературы. Причина оказалась известная. Звездочка масляного насоса приводящее правый балансировочный вал -установлена со смещением на заводе. Был описан и способ, как правильно все сделать. Я с этой идеей к СТОшникам, которые ремни мне ставили, они согласились проверить, но если моя версия не подтвердится -мне платить. Цена вопроса около 3500р. Я до конца уверен не был и полез сам. Версия интернета подтвердилась -и движек зашептал. Нет. Запел!

Что же я получил: Испытывал в деревне (там же и работы делал) на пустынной хорошей дороге. На подъем около3% на пятой стрелка легко долетела до 200 и подъем кончился, а по прямой легко дошла до 215 и был еще ощутимый запас. Просто стало страшно. Назавтра поехал в другую деревню с полной загрузкой. 5 человек и багажник битком. На подъем 4% машина на пятой ощутимо ускорялась. Возможно владельцы Сонат с дв. 2.7 читая это улыбнуться. А вот владельцы двушек -уверен мой восторг поймут. Манера езды тоже поменялась. Отпала нужда при быстрых обгонах рассчитывать траекторию и перепрыгивать на одну -две передачи вниз. Отпала нужда крутить движок. Придавил газ, прыжок -и я на месте с запасом. А теперь тушь. Расход топлива -если понужать такой же как на двушке. А если не понужать то он меньше % на 20. Причем не важно -в городе или на трассе. В общем по моему -данный двиг. длч данной машины -и есть та самая золотая середина. Двушка слабовата, 2.7 -жрет. Кстати двушку я продаю, она вполне живая, никому не надо?

Теперь о грустном. Порвалась гофра на выпуске (мы теперь рычим) и требуют замены передняя и задняя подушки двигателя. Возможно гофра порвалась из за них. Более длинную гофру -не нашел у меня длинной 280мм. длиннее нету. Поменяю подушки, буду дальше думать. Всем удачи!

Hyundai Sonata G4JP MT5 ТАГАН › Logbook › Ремонт двигателя G4JP. Разборка

Всем привет!
С покупки мотора текло масло из-под прокладки ГБЦ. Спустя почти два года решил разбирать, надоело доливать масло, да и бардак под капото категорически бесил. Месяца 3 потихоньку закупал запчасти. Планировал заменить шестерни ГРМ и все сальники. Но в итоге немного переиграл.

Работу выполнял в две руки. Заранее решил никуда не торопиться, благо есть вторая машина, на которой можно было передвигаться по мере надобности.

Изначальной ошибкой было то, что надеялся сделать все без демонтажа БЦ. Сейчас могу сказать, что его было нереально просто отмыть без снятия, не то что менять вкладыши или кольца.

Но за последние десять лет это мой первый капремонт мотора, поэтому представления мои очень сильно отличались от реальности.

Как говорит Антон борт 701 «ничего сложного».

Сливаем все жидкости. Антифриз через пробку радиатора (а в блоке кстати пробка есть, потом выяснилось. Все говорили нету, а она есть. Под шестигранник со стороны впускного коллектора).

Снял оба коллектора, ремни ГРМ, далее ГБЦ. Её сразу разобрал, отмыл и повёз на шлифовку. Токарь сказал, что снял пять соток с той четверти, где как раз была утечка масла. Прокладка стояла паранитовая, не оригинал, что, думаю тоже сыграло свою роль.

Выпускные клапаны были в раковинах. Впускные нормально. Четыре я в итоге притёр, четыре заказал новые. Клапана во втулках сидели плотно, люфта не было. Огромный плюс ибо замена втулок удовольствие не из дешевых плюс цена самих втулок.

Позвал токаря проверить эллипсность цилиндров. Оказалось в допуске. Хоть и на грани. А значит неплохо бы подкинуть колечки. А там и поршни померим.

В общем, пока производил разборку, понял, что полумерами не обойтись, нужно вытаскивать мотор и производить полную дефектовку. Давно в закладках держал статью, про самодельный кантователь мотора. Решил сварить себе такой девайс. Чуть нужного металла нашёл на пункте приема, часть купил на металлобазе. Вцелом по затратам кантователь вышел около 1 тыс. рублей. За пару дней с перерывами на всякие дела изготовил.

Лебедку попросил у товарища, теперь можно было снимать мотор.
Чтобы избежать возни, решил снимать с КПП в сборе. Помог опыт драйвовчанина NeroKMV. Откручиваются всего то четыре подушки. Три стропы: две за болты ГБЦ, одна за петлю на КПП.

Подготовка к демонтажу мотора:

Шестерни ГРМ нужно было ослабить до снятия мотора. Долго возился с шестерней маслонасоса. Сейчас смешно. Пытался открутить вставив отвёртку в шлицы. Пытался, нажав на тормоза на 5 передаче, пока не был снят ремень. А ведь там есть всего навсего заглушка. В окно вставляем отвёртку и фиксируем балансировочный вал. Вуаля. Никода раньше этим окном не пользовался из-за труднодоступности. Метки грм выставлял народным методом ( возвращается шестерня к метке или нет). Шестерня правого балансировочного вала открутилась без проблем. Нужно всего лишь зафиксировать коленвал при не снятом маленьком ремне.

Предварительно слил масло из КПП, вытащил приводы. Можно было подобрать заглушки для КПП, но я просто заткнул отверстия ветошью. И так сойдёт. Так как машину нужно было буксировать на стоянку на время ремонта мотора, то, чтобы не умерли ступичные подшипники, нужно было смонтировать внешние гранаты на место. Тут все сложилось. Левую я недавно менял. Поставил старую. А на правой потрескался пыльник. Все равно надо было разбирать. Вот и разобрал. Сбивал молотком через деревянный брусок, зажав привод в тиски. Также снимал оба радиатора. Потом хорошенько их помыл. Сезон ведь впереди.

Поршни и шатуны — снятие и установка

Предупреждение. Для избежания ошибок при последующей сборке разложите вкладыши в соответствии с их шатунами (в порядке нумерации цилиндров).

1. Отверните крышки шатуна, после чего снимите крышку, а также верхний и нижний вкладыши.

2. Сдвиньте поршни с шатунами к верхним частям цилиндров.

Порядок снятия и установки поршневого пальца

1. Для разъединения и соединения поршня и шатуна пользуйтесь спецприспособлением (09234—33001).

2. Установите в вилку приспособления соответствующую вставку. Расположите вставку между шатуном и поршнем.

3. Введите соответствующее съемное устройство в отверстие дуги приспособления.

4. Выпресуйте поршневой палец из верхней головки шатуна.

5. Установите соответствующий направляющий палец в поршень и верхнюю головку шатуна. Вставьте направляющий палец от руки в отверстие поршня. Вытолкните поршневой палец с другой стороны поршня.

Предупреждение. Направляющий палец центрирует шатун в поршне. Когда поршень, шатун, поршневой и направляющий пальцы установлены на вилке приспособления, направляющий палец центрирует весь узел. Если используется слишком маленький направляющий палец, узел поршня не центрируется в приспособлении, что может привести к повреждению вилки или вставки приспособления.

6. Установите узел поршня на вилку приспособления. Приспособление будет поддерживать шатун на поршневом пальце. Убедитесь в том, что узел поршня скользит на вилке до тех пор пока направляющий палец коснется вставки.

7. Отрегулируйте установочную оправку на соответствующую длину вращением втулки с цифрами на валу с буквами до получения указанного в схеме применения буквенно-цифрового значения. Поверните гайку с насечкой для стопорения втулки с цифрами на валу.

8. Введите установочную оправку в отверстие дуги приспособления. Запрессовывайте поршневой палец в головку шатуна до тех пор, пока втулка установочной оправки не коснется верхней части дуги приспособления.

Предупреждение. Не прикладывайте нагрузку более 2200 кгс при упоре втулки установочной оправки в дугу.

Проверка

Поршни и поршневые пальцы

1. Проверьте каждый поршень на наличие потертостей, задиров, износа и других дефектов. Замените дефектные поршни.

2. Проверьте каждое поршневое кольцо на наличие поломок, повреждений и чрезмерного износа. Дефектные кольца замените. При замене поршня заменяются и его кольца.

3. Проверьте посадку поршневого пальца в отверстиях бобышек поршня. Замените дефектные поршни и поршневые пальцы. Поршневой палец должен плавно входить в отверстия бобышек поршня от руки при комнатной температуре.

Поршневые кольца

1. Проверьте боковой зазор поршневых колец. Если измеренное значение превышает допустимое, введите в канавку поршня новое кольцо и измерьте боковой зазор. Если зазор вновь превышает допустимый, замените поршень и поршневые кольца. Если в этом случае зазор не превышает допустимую величину, замените только поршневые кольца.

№1 — 0,03-0,09 мм
№2 — 0,02-0,06 мм

№1 — 0,1 мм
№2 — 0,1 мм

Номинальное значение:
- №1 — 0,30—0,45 мм
- №2 — 0,25—0,40 мм
- Маслосъемное кольцо — 0,30—0,90 мм
- № 1, № 2 — 0,8 мм
- Маслосъемное кольцо — 1,0 мм
При замене колец убедитесь в том, что они имеют одинаковый размер.
- 0,25 мм O.S — 25
- 0,50 мм O.S — 50
- 0,75 мм O.S — 75
- 1,00 O.S — 100
Шатуны

1. При установке крышки нижней головки шатуна убедитесь в том, что номера цилиндра, нанесенные на шатуне и крышке, совпадают. При установке нового шатуна убедитесь в том, что вырезы для удержания вкладышей расположены с одной стороны.

2. Замените шатун при наличии повреждений на воспринимающих давление поверхностях верхней и нижней головок, а также при наличии ступенчатого износа или при высокой шероховатости внутренней поверхности отверстия верхней головки.

Установка

1. Установите распорное кольцо.

2. Установите верхнее боковое кольцо. Для его установки введите один конец его между стенкой канавки поршневого кольца и распорным резиновым кольцом, прижмите его ко дну канавки и, надавливая пальцем, как показано на рисунке, введите кольцо в канавку.

Предупреждение. При установке боковых колец не пользуйтесь расширителем поршневых колец.

3. Так же установите нижнее боковое кольцо.

4. Нанесите моторное масло на поверхности

5. Пользуясь расширителем поршневых колец, установите поршневое кольцо № 2.

6. Установите поршневое кольцо № 1.

7. Расположите поршневые кольца так, чтобы зазоры в замках соседних поршневых колец были возможно дальше один от другого. Убедитесь в том, что эти зазоры не расположены в плоскости от поршневого пальца и восприятия нагрузки.

8. При установке поршня в цилиндр утопите кольца в канавках поршня с помощью обжимки.

9. Установите вкладыши коренных подшипников в блок цилиндров.

10. Установите нижние вкладыши в крышки коренных подшипников.

Примечание. Вкладыши со смазочными отверстиями устанавливаются в блок цилиндров.

11. Установите воспринимающие осевые нагрузки пластины в крышку коренного подшипника N9 3 так, чтобы смазочные канавки были обращены наружу.

12. Убедитесь в том, что метка, отмечающая переднюю часть поршня, и метка, отмечающая переднюю часть шатуна (индентификационная метка), направлены в сторону передней части двигателя.

13. При установке крышки нижней головки шатуна убедитесь в том, что метки, соответствующие номеру цилиндра, на шатуне и крышке совпадают.

14. При установке крышки нижней головки шатуна убедитесь в том, что вырезы для удержания вкладышей расположены с одной стороны.

Как снять двигатель хендай соната тагаз

Демонтаж и монтаж мотора
Демонтаж
Выключите зажигание и отделите кабель прежде от отрицательной, далее от положительной клеммы аккумуляторной батареи. Открутите крепление и демонтируйте с автомобиля аккумуляторную батарею.
Демонтируйте воздухозаборный шланг, соединенный с воздушным фильтром. Открутите болты и демонтируйте основание воздушного фильтра.
Отделите контактные разъемы от указанных узлов и датчиков:
– кабеля от стартера и генератора;
– датчика положения дроссельной заслонки;
– переключателя усилителя рулевого управления и датчика давления масла;
– переключателя подсветки;
– соленоида автоматической коробки передач и переключателя селектора;
– датчика температуры охлаждающей жидкости;
– катушки зажигания и коммутатора;
– контрольного клапана холостого хода (isc);
– датчика давления во впускном коллекторе (map) и датчика температуры внешнего воздуха (ats);
– датчика концентрации кислорода.
Открутите сливную заглушку радиатора и слейте охл-ю жидкость в приемлемую емкость.
Если транспортное средство оснащен автоматической коробкой передач, отделите трубопроводы от теплообменника рабочей жидкости.
Предостережение
Перед размыканием наложите на трубопроводы риски для исключения ошибок при их повторном подсоединении.
Не проливайте рабочую жидкость из трубопровода. Подходящими пробками закройте отверстия, чтобы в них не попали инородные частицы.

рис. 2.11. Освобождение хомута фиксации наружнего трубопровода радиатора
Отделите верхний и нижний трубопроводы радиатора со стороны двигателя, а далее демонтируйте радиатор в комплекте (рис. 2.11).
Открутите болт и отделите от мотора кабель скрепления с «массой».
Отделите вакуумный трубопровод от вакуумного усилителя тормозов.
Со стороны мотора отпустите хомуты и отделите подающий и выпускной трубопроводы отопителя.
Отделите трос акселератора от дроссельного узла.
Особым приспособлением со стороны мотора отделите трубопроводы впуска и возврата топлива.
Отделите от коробки передач трос привода спидометра.
Если транспортное средство оснащен механической коробкой передач, отделите от коробки передач трос привода сцепления.
Если транспортное средство оснащен автоматической коробкой передач, отделите от коробки передач трос управления.
Отделите от насоса усилителя рулевого управления напорный и обратный трубопроводы.
Демонтируйте брызговик двигательного отделения и открутите болт фиксации многофункционального шарнира коробки передач.
Предостережение
Перед демонтажом наложите на многофункциональный шарнир и коробку передач метки, чтобы при монтаже шарнира он установился в исходное расположение.

Подъемником приподнимите транспортное средство и демонтируйте передние колеса.
рис. 2.12. Демонтаж датчика скорости автомобиля и суппорта, крепление их на кузове автомобиля, отделение шарового шарнира наконечника рулевой тяги от поворотного кулака и отсоединение нижней секции поворотного кулака от стойки

Hyundai Sonata снятие установка двигателя DOHC 2,0 2,4
Демонтируйте датчик скорости автомобиля и суппорт, зафиксируйте их на кузове (рис. 2.12). Демонтируйте и отделите нижнюю часть поворотного кулака от нижнего рычага, далее отсоедините шаровой шарнир наконечника рулевой тяги от поворотного кулака.
Слейте масло из коробки передач.
Открутите болты фиксации переднего глушителя.
На автомобиле с механической пятиступенчатой коробкой передач отделите тяги выбора и переключения передач.
Поставьте домкрат под вспомогательной рамой.
Предостережение
Проверьте, чтобы все тросы, шланги, жгуты проводов, контактные разъемы и т. д. были отделены от мотора.

Демонтируйте кронштейн фиксации мотора и кронштейн фиксации коробки передач.
рис. 2.13. Размещение болтов фиксации вспомогательной рамы
Открутите болты фиксации вспомогательной рамы (рис. 2.13).
рис. 2.14. Приминение особенного инструмента для выворачивания резьбовой шпильки поперечины
Особым приспособлением 09624–38100 открутите резьбовую шпильку поперечины (рис. 2.14).
Особым инструментом, фиксируя резьбовую шпильку от проворачивания, открутите стопорную гайку.
После демонтажа приводного вала опустите силовой агрегат и коробку передач на домкрат, далее демонтируйте передний и тыльный роликовые стопоры.
Демонтируйте силовой агрегат и коробку передач в комплекте.

Hyundai Sonata (Хендай Соната) слабые места по двигателю и коробке

История Хендай Соната куда интересней, чем кажется на первый взгляд. Ведь автомобиль выпускается с 1985 года, он неоднократно преображался и получал новую техническую начинку. Но российских автолюбителей в первую очередь интересуют слабые места Хендай Соната 4-го, 5-го, 6-го и 7-го поколений. Ведь ранние версии официально не поставлялись на территорию РФ.

Обновленная Hyundai Sonata 4-го поколения производилась на мощностях завода ТагАЗ вплоть до 2011 года. Модель оснащалась бензиновыми двигателями G4JP, G4CPD, G6BA объемом от 2,0 до 2,7 л.

Пятое поколение Sonata продавалось на российском рынке под названием HF. Авто оснащалось моторами на 2,0, 2,4, 2,7 и 3,3 л. Самые популярные варианты: G4KA на 2,0 л, G4KC на 2,4 л и G6DB на 3,3 литра. Блоки цилиндров в них полностью алюминиевые, агрегаты комплектуются системами изменения фаз CVVT. Самым интересным в этой линейке можно считать V-образный 3,3-литровый агрегат на 233 л. с.

В Hyundai Sonata шестого поколения появились моторы серии Theta 2 объемом 2,0 и 2,4 литра. Доступны версии с распределенным и прямым впрыском топлива. По сравнению с предшественниками эти агрегаты нуждаются в более частой замене расходных материалов и более чувствительны к качеству бензина. Ресурс ДВС серии Theta 2, по заверению производителя, не менее 180 тыс. км.

G4JP Сириус

Владельцы Хендай Соната с двухлитровым бензиновым двигателем G4JP часто жалуются на следующие проблемы:
- Неустойчивый холостой ход.
- Перепады оборотов.
- Высокий расход бензина.
Вышеупомянутые симптомы возникают после плановой замены ремня ГРМ. Причина кроется в неправильном выставлении меток, между которыми должен быть 21 зуб ремня. Отсюда напрашивается понятный вывод: менять ремень нужно в проверенном сервисе, и делать это своевременно. Ведь при его разрыве в двигателе Сириус на Хендай Соната загибает клапана.

При нормальном обслуживании ресурс двигателя G4JP достигает 300–400 тыс. км, что подтверждает опыт использования Hyundai Sonata в такси.

G4CPD

Рядный четырехцилиндровый мотор выдает 131 л. с. При правильном обслуживании агрегат вполне надежен, главное – своевременно менять масло и фильтра, прокладки, сальники, ремень ГРМ. К типичным признакам, которые свидетельствуют о серьезных поломках, можно отнести:
- Сильную вибрацию, ощутимую даже на холостом ходу.
- Ухудшение динамики.
- Посторонние звуки, которые усиливаются при увеличении нагрузки.
Среди слабых мест стоит выделить датчики коленвала и лямбда-зонд. G4CPD страдает из-за повышенного расхода масла.

G6BA Delta

Это самый мощный на то время шестицилиндровый G6BA на 172 л. с. Силовой агрегат серии Delta с гидрокомпенсаторами и электронной системой впрыска имеет объем 2,7 л. Для блока цилиндров использован алюминий. При правильном обслуживании G6BA, по заверению производителя, ходит до 500 тыс. км. Но он весьма требователен к смазке, при недостатке которой резко сокращается ресурс гидрокомпенсаторов и всего мотора в целом.

Это четырехцилиндровый бензиновый двигатель объемом 1998 куб. см. Мощность составляет 144 л. с. Использовался для Хендай Соната HF. При неправильном обслуживании в G4KA проявляются типичные неисправности вроде повышенной шумности и вибраций. Но первый владелец к этому времени, как правило, успевает избавиться от автомобиля, тем самым избавляя себя от серьезных затрат на ремонт.

Мотор объемом 2,4 л вполне надежен. Слабым местом можно считать блок балансирных валов. При его поломке начинается масляное голодание с последующим критическим износом. Все это сопровождается характерным «дизельным» шумом.

Это самый мощный в линейке моторов Хендай Соната. Большинство поломок связаны с нарушением регламента обслуживания или эксплуатационных норм, банальным перегревом. Но межремонтные пробеги у 3,3-литрового G6DB больше, чем у тех же G4KA и G4KC.

Присадки для восстановления двигателя Хендай Соната

Если вы заметили снижение мощности, повышенный расход бензина и масла, настало время проверить компрессию в цилиндрах. Допустимые пределы отличаются в зависимости от типа двигателя. Так, для G4KA нормой считается 1283 кПа, а предельный минимум составляет 1135 кПа. Разница компрессии в разных цилиндрах не должна превышать 100 кПа. Для популярного бензинового мотора G6DB объемом 3,3 л нормы компрессии другие: стандарт – 1,225 кПа, минимум – 1078 кПа.

Блок цилиндров в моторах Хендай Соната изготовлен из алюминия, который легче чугуна, но имеет меньшую износостойкость. Это одно из слабых мест, так как усложняет капитальный ремонт. При износе многие решаются на полноценную замену блока, ведь в него залиты чугунные тонкостенные гильзы, которые сложно вырезать и запрессовывать.

Чтобы продлить жизнь двигателю Хендай Соната, рекомендуем обработать его присадкой RVS-Master. Подбирать её нужно в соответствии с объемом масла в смазочной системе. Так, для моторов G4KA, G4KC, G4CPD, G4JP подойдет RVS Master Engine Ga4 . А вот для обработки G6DB и G6BA, в смазочной системе которых 5,6 и 4,5 л масла соответственно, понадобится присадка RVS Master Engine Ga6 .

Результаты применения присадки для восстановления двигателя Хендай Соната:
- Нормализация компрессии.
- Упрочнение узлов трения.
- Минимизация шумов и вибраций.
- Снижение расхода топлива и масла.
- Восстановление изношенных деталей из чугуна, где происходит нарастание слоя металлокерамики, и очистка от нагара поверхностей из алюминия.
Подробнее о коробках Хендай Соната

В коробках Хендай Соната явных слабых мест, как и в двигателях, нет. Хотя определенные претензии к МКПП и АКПП, которые устанавливались на модель четвертого, пятого и шестого поколений, имеются. Связаны они не столько с надежностью, сколько с конструктивными особенностями.

Изначально для Hyundai Sonata использовался четырехступенчатый автомат H-Matic с возможностью ручного переключения передач. Из-за устаревшей конструкции трансмиссия негативно влияла на динамику авто, хотя переключения происходили без ощутимых провалов. Масло в такой коробке следует менять каждые 40–50 тыс. км. Авто было доступно и с пятиступенчатой механикой, четкость включения передач в которой вызывала нарекания.

Позже на смену автоматической четырехступке пришла пяти-, а затем шести- и семиступенчатая АКПП. Их средний ресурс – 250 тыс. км, но все зависит от стиля езды и качества обслуживания. Например, в коробке F4A42 при пробеге за 200 тыс. км нужно менять масляный фильтр и контролировать износ фрикционов. Одно можно сказать точно: ожидать, что АКПП Хендай Соната проходит столько же, сколько двигатель, не стоит.

Механика на Hyundai Sonata ходит по 300–400 тыс. км без серьезных вмешательств. Но при агрессивной манере езды приходится чаще менять сателлиты, подшипники с сальниками и само масло. Регламентное ТО следует проводить каждые 50–60 тыс. км. Если появились подергивания при переключениях и езде на малых скоростях, нужно обратить внимание на техническое состояние сцепления. Его считают слабым местом модели.

Присадки для восстановления коробки Хендай Соната

Для обработки четырех-, пяти-, шести- и семиступенчатых трансмиссий на Hyundai Sonata применяют присадку RVS Master Transmission Atr7 . Она оказывает комплексное воздействие на АКПП, что позволяет:
- Восстановить шестеренки.
- Снизить количество шумов и вибраций.
- Компенсировать износ на зубчатых колесах.
- Добиться четкого и плавного переключения передач.
Для обработки большинства моделей МКПП Хендай Соната требуется присадка RVS Master Transmission Tr3 , так как в них умещается от 1,8 до 2,5 л масла. За счет применения присадки будет устранен износ на контактных поверхностях, переключение станет более легким и четким.

Основная проблема – большой расход Хендай Соната

Расход Хендай Соната напрямую зависит от установленных силовых агрегатов. Но даже версии с самым слабым мотором и МКПП редко вкладываются в 10 л на 100 км по городу. Мощные версии на 2,7 и 3,3 л, которые работают в паре с АКПП, едят порядка 15 л на 100 км по городу. В зимнее время расход может возрастать до 17-18 л на сотню. Глобально это изменить не получится, так как высокий расход – нормальное явление для атмосферного бензинового мотора, который работает в паре с АКПП старого образца. Но добиться экономии в 1-2 л без изменения стиля езды вполне реально. Для этого используйте присадку FuelEXx Gazoline , которая повысит октановый показатель топлива на 3–5 единиц, снимет нагар и отложения со стенок камеры сгорания, оптимизирует горение бензина. По итогу вы получите снижение расхода на 10–15%, плюс минимизируете риск серьезной поломки при заправке низкосортным топливом, что актуально для новых двигателей Соната. В частности, для моторов серии Theta 2.

Замена ремня ГРМ Хендай Соната 2.0 Тагаз

Эта статья посвящена замене ременной передачи на Хендай Соната 2.0 Тагаз. Надо сказать, что это достаточно сложная задача, которая может быть выполнена только при условии соблюдения инструкции. Но не стоит пугаться, ведь многие автолюбители справляются с заменой ремня сами, не привлекая для этой цели специалистов. Конечно, если вы считаете, что такая задача вам не под силу, лучше не начинайте, так как неправильная установка может послужить причиной того, что ремень износится гораздо раньше положенного срока.

О том, когда менять ремень?

А сколько же вообще может служить ременная передача? В отличие от цепи, срок службы которой достаточно большой, использование ремня регламентировано 150 000 км или примерно 4 года. Надо сказать, что это только ориентировочный регламент, так как износ ременной передачи может произойти и несколько раньше. Этому способствуют несколько причин, среди которых первое место занимает неправильная эксплуатация автомобиля. Под неправильной эксплуатацией следует понимать агрессивную манеру вождения и экстремальные погодные условия. Если ремень эксплуатируется с применением прицепа, то это создает на него дополнительные нагрузки, что и приводит к преждевременному износу. Минусовые температуры также изнашивают ремень. Подумайте сами, на морозе резина дубеет (а ремень сделан именно из резины, хоть и очень хорошего качества), а потом начинает активно контактировать с шестеренками, что, конечно же, становится причиной разрушения ткани.

Ремень, в отличие от цепи, ремень может порваться. Это будет серьезной проблемой, поэтому за состоянием ремня нужно постоянно следить. Как только на нем появятся первые следы износа, лучше сразу же принять меры к его замене. Представляете, что произойдет, если ремень все же сойдет со звездочек или оборвется? Случится нечто страшное, что повергнет мотор в настоящий хаос. В результате обрыва ременной передачи клапана ударятся о поршни, так как движение валов больше не будет синхронизироваться. Из-за этого некоторые детали данного узла деформируются, и машину придется серьезно ремонтировать.

Так что давайте не доводить до этого, и менять ремень еще до наступления момента его крайнего износа. Как уже говорилось, делать это можно самостоятельно. Собственно, именному самостоятельной замене ременной передачи и посвящена эта статья. Что нужно сделать в первую очередь? Конечно, сначала необходимо подготовить все нужные расходные материалы. Скорее всего, менять придется не только сам ремень, но и сопутствующие ему расходники, такие как натяжной ролик, сальники и прокладки. Также нужно убедиться в том, что все необходимые ключи находятся под рукой. Для проведения замены ремня нам потребуется стандартный набор ключей и головок плюс домкрат.

А теперь инструкция по самостоятельной замене ременной передачи ГРМ

1. Сначала поддомкрачиваем переднюю правую часть автомобиля и снимаем колесо и брызговик. Таким образом мы получим доступ к шкивам.
2. Теперь поддомкрачиваем двигатель. Для этого под поддон нужно подложить толстую доску, чтобы не повредить деталь.
3. Снимаем опору двигательной системы и кронштейн. Для этого придется отвернуть несколько болтов и гаек.
4. Под кронштейном есть пластина, которую нам обязательно нужно снять, иначе она помешает снять ремень. Крепится она при помощи всего одного болта, поэтому снять ее будет несложно.

5. Теперь нужно снять все приводные ремешки, которые будут мешать.
6. Снимаем шкивы на системе охлаждения жидкости. Для этого может отлично подойти ключ, которым откручивают круги на болгарке.
7. Снимаем шкив коленвала. Возможно, у вас не получится сделать это сразу. В этом случае нужно попросить помощника выдавить тормоз на пятой или четвертой передаче. После этого шкив можно будет легко отвернуть.
8 Снимаем защиту ГРМ. После чего демонтируется декоративная крышка мотора. Лучше выкрутить свечи, чтобы мотор мог крутиться легко.
9. Теперь вворачиваем болт крепления шкива обратно и начинаем проверять совмещение меток. На звездочке коленвала есть проточка, она должна совместиться с чертой на корпусе. Совмещаем метки, расположенные на шкиве, с метками, которые нанесены на корпус. Если невооруженным глазом точность совмещения меток будет определить невозможно, используйте для этой цели зеркальце.

10. Теперь снимаем ремень ГРМ, после чего демонтируем обводной ролик. Снимаем натяжной ролик. Затем ставим новые ролики.
11. Прокручиваем коленвал на 2 оборота вправо для сверки меток и одеваем новую ременную передачу.
12. После этого можно совершить натяжку ремня. Она должна быть оптимальной, без провисания и перетягивания.
13. Вот и все. Остальные детали следует установить от обратного. После этого останется только запустить двигатель и послушать, как он работает. При наличии постороннего шума процедуру установки ремня лучше повторить.

Видео

Модификации моторов Сонат разных поколений

Hyundai Sonata 2017 2.0

Двигатели Сонаты 4 (EF)

На Хендай Сонате четвёртого поколения, которую часто ошибочно называют пятой, в России присутствовали четыре модификации двигателей:
- Четырехцилиндровый двухлитровый мотор мощностью 131 л.с.;
- Четырёхцилиндровый объёмом 2.0 мощностью 137 л. с.;
- L4 объёмом 2.4 литра 138 л. с.;
- V6 объёмом 2.7 литра 172 л. с.;
Двигатель Hyundai Sonata 2.0 2003 года корейской сборки

Серия Beta

Со временем все более очевидными становились недостатки двигателей Хендай Сонаты серии Sirius, а именно:
- Низкая отдача мощности и крутящего момента;
- Высокий расход топлива;
- Низкие экологически стандарты.
По этому на Сонаты стали устанавливать новый мотор. Он относился к серии Beta 2 и имел обозначение G4GC. Сама серия выпускалась с 1995 года, однако моторы Сонаты Beta 2 появились только в 2002 году и были достаточно новыми для того времени. Эти агрегаты были так же шестнадцатиклапанными и сделанными по схеме DOHC.

Среди основных доработок были:
- Установка системы изменения фаз CVVT впервые на Хендай и Киа, только со стороны впуска. Это позволило увеличить мощность до 137 лошадиных сил;
- Изменение конструкции камер сгорания, поршней и коленчатого вала;
- Доработана ГБЦ, установлена новая прокладка двухслойная вместо трехслойной;
- Катализатор установлен выше по потоку ближе к выпускному коллектору;
- Снижены обороты холостого хода с 800 до 700;
Эти и некоторые другие изменения позволили увеличить производительность двигателей, мощность и вращающийся момент, снизить расход топлива, уменьшить расход масла. Вместе с тем снизился уровень выброса вредных веществ.

Щестнадцатиклапанный мотор серии Beta

Моторы Хендай NF

Самый мощный мотор в линейке Hyundai Sonata NF атмосферный 3.3 литра

Модификации Тагаз

Моторы V6 объемом 2.7 стали гораздо более интересным вариантом для Сонаты Тагаз. Даже несмотря на то что производство этой машины было свернуто в Корее в 2004, моторы оказались достаточно современными и конкурентоспособными. Машина показывала привлекательные показатели по динамике и была хорошим вариантом для любителей комфортного и динамичного передвижения. Двигатель имеет значительный запас прочности и редко проявляет недостатки даже на больших пробегах. Цепной привод ГРМ исключает необходимость замены ремня каждые 60 тысяч километров.

Моторы новых Сонат

Наиболее распространенными силовыми установками на автомобилях шестого поколения (YF), стали агрегаты серии Theta 2. Объем этих двигателей 2.0 или 2.4 литра. Все они четырехцилиндровые шестнадцатиклапанные с верхним расположением распредвала в DOHC. Новинкой можно считать систему управления фазами газораспределения на обоих валах DCVVT. Теперь изменение времени открытия клапанов работает не только на выпуске, но и на выпуске. Основное разделение модификаций идёт по системе впрыска топлива. Предлагаются два варианта: распределены впрыск MPI и прямой GDI. Последний стоит дороже, но даёт преимущества в виде немного большей мощности, более чёткой реакции на педаль газа, сниженного потреблении бензина и уменьшенной уровня выброса вредных веществ. К недостаткам его можно отнести реально меньший межсервисный интервал (масло менять придется чаще раз в 10000 км пробега), необходимость высокого качества топлива и расходников, высокую стоимость ремонта. Производитель допускает использования в двигателях GDI 92-го бензина, но большинство экспертов советуют лить 95-й.

Ресурс новых двигателей Сонат не отличается большой продолжительностью и составляет 180000 км пробега. Но на практике при своевременном качественном обслуживании и нормальных условиях эксплуатации они ходят гораздо дольше. В меньшей степени это относится к мотору с турбиной. По отзывам, есть случаи серьёзных поломок еще до первой сотни тысяч пробега, хотя они редки и связаны почти всегда с высокими нагрузками, использованием топлива низкого качества и несвоевременной заменой масла, которая, по рекомендации производителя, должна проводиться на этих двигателях раз в 7500 км.

Всё умрёт, а мотор останется: покупаем Hyundai Sonata IV (EF) за 350 тысяч

В начале 2000-х в России к «корейцам» было довольно пренебрежительное отношение. Даже несмотря на то, что утилитарный Accent и симпатичный Getz стабильно были в числе лидеров продаж. С момента появления Sonata IV (EF) Hyundai начал завоевывать народную любовь и у более «солидной» аудитории: большой седан за копейки – это очень заманчиво для любого русского человека. А если он ещё и с кожаным салоном, деревянными вставками в интерьере, автоматом и сдвоенными фарами а-ля Mercedes-Benz W203, то это просто мечта. И пуcть вместо дерева будет пластик, а вместо трёхлучевой звезды на капоте – шильдик Hyundai. К чёрту эти детали! Именно так подумали несколько десятков тысяч человек, благодаря которым Sonata EF стабильно входила в топ-5 продаж в D-классе несколько лет подряд. И они в целом не прогадали – машина оказалась действительно неплохой.

Что и как ищем?

Соната этого поколения – случай классический. Искать нужно машину самого позднего года выпуска. И не важно, что это будет машина из Таганрога: по качеству от корейской она заметно не отличается, но зато будет не такой ржавой. Гниет Соната замечательно, а выпуск этих машин в Таганроге закончился в 2011 году, поэтому количество потенциальных дыр в ней намного меньше.

Но коррозия – это не единственная причина гоняться за молодой машиной. Вторая причина – это двухлитровый мотор G4GC серии Beta. На Сонатах стояло два похожих двухлитровых мотора: названный выше G4GC и G4JP серии Sirius. Второй мотор более технологичный: в нём есть гидрокомпенсаторы, и балансирные валы. И если с «гидриками» никаких проблем нет, то привод балансирных валов стал головной болью владельцев Сонат с этим мотором. В ГРМ тут стоят аж пять ремней! А их ресурс не очень хорошо прогнозируется. Бывало, что один из ремней рвался при пробеге тысяч 50, а почти всегда любой порванный ремень тянет за собой и все остальные, что заканчивается встречей поршней и клапанов. Бывалые «сонатоводы» рекомендуют менять весь комплект ремней ГРМ каждые тысяч 50. Это практически гарантирует нормальную работу мотора. Кто-то на всякий случай меняет каждые 40 тысяч, что ещё лучше. Главное – менять все ремни, а не их часть. И ещё желательно быть уверенным, что вкладыши балансирных валов ещё живые, потому что есть вполне обоснованное предположение, что ремни часто рвутся именно из-за подклинивания самих валов.

Кроме того, некоторые владельцы машин с этими моторами балансирные валы от греха подальше выкидывают. Заметно хуже двигатель от этого не становится, зато количество проблем значительно сокращается.

Мотор серии Beta всех этих недостатков лишён. Правда, заодно он лишён и балансирных валов, и гидрокомпенсаторов. Поэтому вибраций у него чуть больше, а каждые 90 тысяч пробега придётся регулировать тепловые зазоры клапанов. Зато именно этот мотор чаще всего попадается на самых свежих машинах из Таганрога.

С коробками передач получилась интересная ситуация. Правило «чем проще – тем надёжнее» в Сонате не сработало, поэтому механическую коробку нельзя считать более предпочтительной в плане надёжности. С двухлитровыми моторами МКП ездит долго, а вот V6 для неё оказался слишком мощным. Износ синхронизаторов второй и третьей передач, малый (в пределах ста тысяч) срок службы сцепления, дорогой двухмассовый маховик – всего этого можно ожидать от механики с V6. Как ни странно, АКП с этим мотором будет более надёжным сочетанием. К тому же в динамике машина с автоматом не очень потеряет – она и с МКП едет не как гоночный болид.

Вообще, АКП Сонаты F4A42 берёт своё начало от автоматов Mitsubishi. Если хотя бы раз в 60 тысяч пробега менять в ней масло, коробка будет радовать долго и вряд ли отправится в ремонт раньше механики. Так что автоматов на Сонате можно не бояться.

А вот электрика здесь далеко не вечная. Причём глючить может всё подряд: от генератора и датчиков двигателя до датчиков ABS. Хорошо, что все недостатки «лечатся» достаточно недорого. Но проверить ее работу всё-таки лучше как можно тщательнее.

Что же, давайте попробуем найти «живую» машину, уложившись в этот бюджет.. Но начнём, по обыкновению, с самой доступной.

Для своего года – отличный выбор!

Эту машину очень хвалил продавец. Мол, за такие деньги и такого возраста – прямо золото, а не машина! Цена действительно невысокая – 240 тысяч рублей. Пробег – всего 120 тысяч, год выпуска – 2008. АКП, двухлитровый G4GC.

Знаете, я, пожалуй, даже не буду доставать толщиномер. Давно не попадалась так похабно собранная и перекрашенная машина. Давайте я просто покажу фотографии разноцветных стоек, дверей, забрызганного краской корпуса фары, стыка крыльев и всё прочее. Это больно. Очень больно.

Конечно, что можно было разобрать – тут разобрали. Поцарапанные головки болтов, торчащие уплотнители… В общем, полный набор. Комментировать это, думаю, бессмысленно.

Думаете, второй слой краски как-то спас от коррозии? Как бы не так!

Вся эта машина – превосходная иллюстрация того, что лучше вообще никак не делать, чем делать кое-как. В общем, тут просто нечего смотреть. Но уж коли начали. Сколько, говорите, пробег? 120 тысяч? Ну да, конечно.

Пластик Сонаты, конечно, не самый лучший, но не настолько, чтобы при пробеге в 120 тысяч выглядеть вот так мерзко. Ну, а вдобавок, мотор мы просто не смогли запустить.

Всё, хватит. Поехали отсюда.

«На лицо ужасные, добрые внутри»

Вторая машина – удивительный экземпляр. Чуть новее, 2010 года, но… В общем, сочетание классическое для Сонаты: кузов сгнил, а всё остальное ещё живое. Просят за это чудо с двухлитровым мотором и механической коробкой 250 тысяч рублей. Пробег – 155 тысяч.

Удивительно, но эту машину действительно не перекрашивали. Краска, точнее, её остатки, родные.

Но вот арки как бы намекают, что лучше бы их вовремя подкрасили.

По большому счёту, передних крыльев тут уже нет. Задние пока есть, но и они скоро аннигилируют.

Такой кузов надо внимательно смотреть в скрытых полостях, на швах и прочих элементах. Спорим, вы не угадаете цвет машины под капотом?

Самое интересное: машина при этом прекрасно едет. Уверенный пуск, отсутствие посторонних звуков и даже вполне приличный салон! Руль, конечно, заметно потрёпан жизнью, но качественных материалов в салоне Сонаты никогда и не было. Ну а небольшой потёк на моторе – это тоже нормально. Тут часто можно увидеть запотевшую клапанную крышку или масло в районе сальников коленвала.

Думаю, серьёзно рассматривать этот автомобиль всё-таки нельзя. Несмотря на то, что он пока ещё способен передвигаться своими силами, кузов у него в очень печальном состоянии. Да, он не был в ДТП, он в родной краске, но… Но он просто сгнил. К сожалению, такое с Сонатами (и не только) бывает.

Чёрная лошадка

С третьим автомобилем решили не жадничать. Поедем смотреть машину помоложе и с небольшим пробегом. Например, за 350 тысяч рублей нашёлся автомобиль 2010 года выпуска с пробегом 110 тысяч километров. Мотор двухлитровый, коробка механическая.

Вживую автомобиль выглядит блестяще во всех смыслах. Ржавчины нет, ЛКП – как новое. Или правда новое? Судя по закрашенным чёрной краской надписям, по машине прошлась кисть маляра.

Да, толщиномер полностью согласен: родная краска осталась только на крыше.

И красили машину не только для того, чтобы сохранить кузов или скрыть ржавчину. Тут ещё и скрывали следы ДТП. А ДТП точно было – явно снимали капот и поставили неродную фару.

Судя по тому, что следов ремонта лонжеронов или выстрела подушек не видно, авария была несильной. Но всё-таки не стоило писать в объявлении, что машина полностью «в родне» и «ни одного ДТП, любые проверки». Попахивает враньём. Наглым враньём.

Салон кожаный и выглядит на свой пробег.

К мотору вопросов тоже нет. Он даже сухой, все жидкости стоят по уровню. Кстати, несмотря на то, что привод ГРМ у мотора Beta ременной, распредвалы между собой связаны цепью. И если ремень ГРМ меняют регулярно, на цепь обращают внимание редко. В целом она достаточно надёжная, но тысячам к 200 пробега начинает издавать характерный дизельный звук. Этот мотор работает очень тихо, так что вряд ли его пробег корректировали в меньшую сторону. Да и «кожа» сиденья к такому большому пробегу обычно выглядит хуже (всё-таки это Hyundai, а не BMW).

На ходу тоже всё хорошо. Кстати, перед покупкой всё-таки посмотрите машину снизу: подвески у неё действительно «бизнес-класса» – двухрычажка спереди и шесть рычагов сзади. Запчасти недорогие, но перебирать всю ходовую часть тоже будет обидно.

Ну а от этой машины тоже лучше отказаться. У неё не совсем светлое прошлое и ещё более сомнительное будущее.

И всё-таки хорошую Сонату найти ещё можно. Особенно – на юге или в тех городах, где зимой не пользуются агрессивной химией. Жителям Москвы и Питера повезло меньше, хотя и там неплохие экземпляры встречаются. Правда, всё реже и реже.

И мы ее нашли, но… не купили

Мы в Automama придерживаемся строгих розничных стандартов, поэтому эти Сонаты, в силу своего возраста и состояния, редко попадают в поле нашего зрения.

Однако мимо этой машины мы не могли пройти даже ради эксперимента. Hyundai Sonata 2011 года, 2,0 литра, механика. Заявленный пробег – довольно фантастические 98 тысяч км.

По телефону продавец сообщил, что автомобиль – в идеальном состоянии, и владеет он им с 2014 года. Что ж, очень заманчивые обещания, правда, и цена соответствующая – 420 тысяч рублей. Это не только на 30-40 тысяч больше, чем стоят наиболее приличные машины в Краснодарском крае, но и самая большая цена по всей России на момент написания статьи.

Честно говоря, мы были приятно удивлены – почти все, что сообщил нам продавец, оказалось правдой.

При внешнем осмотре нам удалось найти только одну окрашенную деталь – передний бампер. Согласитесь – большая редкость. Судя по косвенным признакам, он был заменен после небольшого ДТП – чуть замята нижняя кромка радиатора. На машине есть несколько царапин и… все.

А вот осмотр салона заставил нас усомниться в том, что пробег на одометре здесь настоящий. Скорее всего, он больше, пусть и ненамного.

Что ж, это лучшая Соната за несколько лет, которую я видел. Хотелось бы написать, что нам удалось ее купить, но не в этот раз. Продавец не принял наши аргументы о том, что, несмотря на хорошее состояние, он хочет за свою машину нерыночную цену. А так как в работе мы не применяем существующие у некоторых профессиональных игроков (в том числе и официальных дилеров) практики по «отжиму» цены, то экономического смысла для нас эта сделка не имела.

Честно говоря, за такую цену можно рекомендовать покупку Сонаты только настоящему фанату. В номинации «цена-качество» это предложение далеко не самое лучшее.

Читайте также: