Как прокачать гидрокомпенсаторы на дэу нексия 8 клапанов

Обновлено: 07.01.2025

Нужно ли прокачивать новые гидрокомпенсаторы перед установкой

Об устройстве, принципе работы и о замене гидрокомпенсаторов (ГК) мы уже вели речь, но считаем необходимым вновь обратиться к этой теме и раскрыть вопрос – как прокачать гидрокомпенсаторы?Данная процедура считается обязательной и должна выполняться как после замены ГК, так и в случае их чистки. Прокачка гидрокомпенсаторов позволяет удалить излишки воздуха, которые попали в его полости. Это необходимо делать для беспрепятственного доступа масла в ГК.

Что необходимо знать о прокачке ГК?

Существует два способа, как можно прокачать гидрокомпенсаторы. Первый из них представляет ручную прокачку, другой – автоматическую, при которой двигатель сам осуществляет данную процедуру. Прокачка осуществляется в случае, когда после замены ГК, при запуске двигателя отчетливо слышен шум их работы, что не является нормой.

Устройство и принцип работы гидрокомпенсаторов

Любой более-менее опытный автомобилист знает, что клапанный механизм двигателя регулирует впуск топливной смеси в цилиндры и выпуск из них отработанных газов. В процессе своей работы клапаны мотора попарно открываются и, естественно, работают в условиях колоссальной нагрузки, что связано с высокой температурой горения топлива. Для минимизации отрицательных свойств температурного расширения между узлами всего ГРМ предусмотрены тепловые зазоры, регуляцией которых и занимается стандартный гидрокомпенсатор.

Отличие гидравлических компенсаторов от иных регуляторов зазора клапанов заключается в том, что первые работают полностью автоматически, в то время как другие механизмы требуют того или иного участия автомобилиста в своей жизни. Что это значит? А значит это то, что при отсутствии гидрокомпенсаторов владелец автомобиля с некоторой периодичностью должен собственноручно выставлять тепловой зазор клапанов и внимательно следить за ними в процессе эксплуатации агрегата.

Говоря простыми словами, устройство гидрокомпенсатора – это механизм-связка, установленный между распредвалом мотора и каждым клапаном. Работает деталь по принципу плунжерной пары и циркуляции масла, выступая при этом «прокладкой» между ранее отмеченными элементами ГРМ. В итоге, получается так, что в зависимости от температурного режима работы двигателя между распределительным валом и рабочим клапаном всегда имеется взаимодействие, а самое главное – правильно настроенный тепловой зазор.

Автоматическая прокачка гидрокомпенсаторов

Необходимо запустить двигатель и на протяжении 4-х минут обеспечить его работу в диапазоне 2-3 тысяч оборотов, не менее. После этого, еще около 30 секунд двигатель должен поработать на холостых оборотах.
Затем, двигатель на 1 минуту необходимо заглушить.
Вновь заводим двигатель. Если стук исчез, значит, гидрокомпенсаторы прокачались и все отлично. Если же стук все еще присутсвует, процедуру необходимо повторить еще около 5 раз. В случае если никаких технических проблем с мотором нет, стук ГК пропадет.

Когда менять гидрокомпенсаторы: признаки

Важно обращать внимание на косвенные признаки проблем с гидрокомпенсаторами. Если уровень масла и его качество в норме, тогда на неисправные ГК указывают такие симптомы:

сильный стук в клапанном механизме на холодную;
после прогрева стук не исчезает;
интенсивность стука уменьшается при повышении оборотов мотора;
замена масла и промывка масляной системы проблему не решают.

Точно определить, что необходима замена гидрокомпенсаторов Шевроле Нива, можно после снятия распредвала. В подобной ситуации необходимо разбирать двигатель, снимать компенсаторы, выполнять дефектовку или сразу производить полную замену и т.д.

Ручная прокачка гидрокомпенсаторов

Данная процедура осуществляется только в условиях, когда гидрокомпенсаторы сняты с двигателя. Для прокачки необходимо уложить ГК плунжером к верху в емкость с маслом. Уровень масла должен быть примерно по линии среднего среза ГК. После этого, пальцем осуществляется нажатие на плунжер ГК. Вы заметите, как через клапан начнет выходить грязное масло. Нажимать на плунжер необходимо до тех пор, пока масло, выделяемое из клапана, не станет чистым.

Данный процесс представляет собой быструю ручную прокачку ГК. Есть еще вариант прокачки разобранного гидрокомпенсатора, но этот процесс отличается большой длительностью.

В завершении напомним еще одну важную деталь, что после замены ГК на двигателе, необходимо обязательно заменить масло и строго проверить его уровень. Если масла в двигателе будет недостаточно, в системе не создастся необходимое давление, которое и качает моторное масло по каналам в ГК. В таком случае, гидрокомпенсатор завоздушится и снова начнет стучать в ходе работы.

Как прокачать гидрокомпенсаторы

Гидрокомпенсаторами осуществляется поглощение зазоров, имеющихся между рабочими областями распредвала, штангами и рокерами коромысла, не учитывая температурный режим, и степень износа узлов. Но, иногда внутри деталей возникают засоры и в данном случае им требуется прокачка. Как прокачать гидрокомпенсаторы самому?

Вам следует учитывать, что гидрокомпенсатор расположен между клапанным торцом и толкателем. Снимите крышку, установленную на моторе машины, произведите очистку вентиляционного клапана картера используя специальный карбспрей.

Как прокачать гидрокомпенсаторы

Также вам следует закупорить свечные колодцы при помощи обтирочного материала или ветоши. Далее отверткой, следует поддеть деталь, которая расположена над гидрокомпенсатором. Затем ее с аккуратностью следует сдернуть с гидрокомпенсатора, не пугаясь того, что эта деталь вывалится у вас (ее легко можно установить обратно). Вытащите гидрокомпенсатор воспользовавшись пассатижами. Устройство должно выйти без особых затруднений. Попробуйте изготовить несложное приспособление, которым вы будете пользоваться для прокачки. Для этого следует подготовить шприц, затем надеть капельницу на него. В качестве прочищающего средства воспользуйтесь средством называемом «SHUMMA». Данное вещество следует залить в шприц, после чего должна образоваться пена, с последующим ее превращением в жидкость. Другой конец этой самодельной капельницы оденьте на гидрокомпенсатор, в месте, где расположено есть отверстие. После чего можно начать его прокачку, просто нажав на шприц, чтобы средство для очистки («SHUMMA») попало в гидрокомпенсатор.

Как прокачать гидрокомпенсаторы — вы можете осуществить подобные манипуляции несколько раз, и осуществить его продувку с помощью карбспрея. Вам надо обратить внимание, что во время прокачки гидрокомпенсатора, из бокового отверстия, имеющегося в нем должна вытекать жидкость. Выполните следующий этап с целью проведения профилактики. С этой целью гидрокомпенсатор следует разместить в сосуде, наполненном спецсредством «SHUMMA». Оставьте устройство отмачиваться в этом положении примерно на один час, затем повторите процесс прокачки. При работе с этими устройствами не забывайте, что гидрокомпенсаторы это неразборные узлы, поэтому заливку масла в него произвести не получиться. Вот почему вам следует снова повторить процесс прокачки, только без «SHUMMA», а при помощи масла. Далее положите гидрокомпенсатор в емкость небольшого размера, которая наполнена маслом на один час. Когда это время пройдет, его надо достать и заново прокачать.

Как прокачать гидрокомпенсаторы самому мы посоветовали, попробуйте!

Как прокачать гидрокомпенсаторы видео
Понравилась статья? Поделись с друзьями в соц.сетях!

Диагностика и замена гидрокомпенсаторов

При выходе из строя одного или нескольких ГК появляется стук, похожий на клапанный. Этот звук хорошо распространяется в металле, поэтому для определения неисправного гидрокомпенсатора применяют фонендоскоп. Аналог этого прибора можно изготовить и самостоятельно из стального стержня длиной около 700 мм и диаметром 5-6 мм. На один торец стержня крепится жестяная банка из-под пива с обрезанным верхом, а на его середину — деревянная ручка. Приложив ухо к банке и поочередно приставляя свободный торец «фонендоскопа» к головке блока в зоне каждого компенсатора, на слух определяют неисправный по усиленному стуку. «Подозрительный» ГК следует демонтировать и проверить.

Извлечь ГК из седла можно с помощью магнита. Если это не удается (ГК «прикипел» или заклинил), его извлекают съемником, предварительно приварив к нему тягу с крюком. Некоторые гидрокомпенсаторы поддаются разборке, что позволяет определить степень износа внутренних деталей. Разборку следует производить с особой аккуратностью, чтобы не повредить поверхности сопряженных элементов.

Гидроопоры разбираются после снятия стопорного кольца; внутренние детали гидротолкателя «вытряхивают», аккуратно постукивая его корпусом о металлическую поверхность. Загрязненный компенсатор промывают в ацетоне или в другом растворителе.

Визуальный осмотр позволяет обнаружить внешние повреждения торцевой поверхности гидрокомпенсатора, подвергающейся нагрузкам (выбоины, царапины или задиры). В процессе эксплуатации на ней может образоваться даже углубление.

Существует еще один простой и действенный способ контроля состояния демонтированного ГК: после заполнения маслом он не должен сжиматься при прикладывании усилия рук. В противном случае он неисправен и подлежит замене. Работоспособный ГК, сжатый в струбцине, оказывает значительное сопротивление и незначительно уменьшает длину только через 20-30 сек.

«Плюсы» и «минусы» использования гидрокомпенсаторов в двигателях

Внедрение ГК позволило избежать регулировки зазоров клапанного механизма и сделать его работу более «мягкой»; уменьшить ударные нагрузки, то есть снизить износ деталей ГРМ и исключить повышенную шумность двигателя; более точно соблюдать длительность фаз газораспределения, что положительно сказывается на сохранности двигателя, его мощности и расходе топлива.

При всех своих преимуществах гидрокомпенсаторы обладают и недостатками, а двигатели, оборудованные ими, — некоторыми особенностями эксплуатации. Один из конструкционных недостатков простых гидрокомпенсаторов проявляется в некачественной работе холодного двигателя в первые секунды пуска, когда давление масла в системе смазки отсутствует или оно минимально. Об особенностях эксплуатации, ремонта и обслуживания двигателей с ГК читайте в следующих номерах «АЦ».

Без последствий не бывает

Впускные и выпускные клапаны нагреваются до разной температуры, поэтому величины необходимых для них тепловых зазоров различны: для впускных клапанов — 0,15: 0,25 мм, а для выпускных — 0,20: 0,35 мм и даже больше. Если эти величины не соблюдены, последствия могут быть самыми разными:

при «перетянутых» впускных/выпускных клапанах (зазор мал или его вообще нет) из-за неполного их закрытия снижается компрессия, что приводит к потере мощности, прогоранию тарелок клапанов и их седел, воспламенению топливо-воздушной смеси во впускном/выпускном коллекторе (при проникновении пламени), возникновению калильного зажигания (из-за перегрева кромок клапанов). Если клапан оказывается приоткрытым, при любом температурном режиме заметно ухудшаются пусковые характеристики двигателя;
при увеличенных зазорах возникают повышенные ударные нагрузки, которые, воздействуя на детали ГРМ, снижают их ресурс. Кроме того, ухудшается наполнение цилиндров свежим зарядом, а это чревато снижением крутящего момента и мощности мотора.

Замена гидрокомпенсаторов Daewoo Nexia

Гидрокомпенсатором называют опору нажимного рычага, которая способна регулироваться самостоятельно и передавать усилия с распредвала на клапана. Кроме того, основной функцией гидрокомпенсатора является устранить зазоры в приводе.

Работа гидравлического толкателя основывается на не способности к сжатию моторного масла, которое постоянно заполняет полость внутри компенсатора при работе двигателя. Кроме того, масло перемещает плунжер компенсатора, когда появляется зазор в клапанном приводе, а толкатель обеспечивает непрерывный контакт рычага, приводящего в движение клапан с кулачковым механизмом распредвала без зазоров. Поэтому необходимость в регулировке клапанов отпадает.

Как обнаружить неисправности и что потребуется для замены?

Если хотите обнаружить неисправности гидравлических толкателей вам просто необходимо прислушаться к работе двигателя, диагностируются неполадки по специфическому шуму, который издает газораспределительный механизм при работе двигателя на разных режимах.

Чтобы заменить гидрокомпенсаторы головку блока можно оставить на двигателе, без снятия. Потребуется только снятия корпуса распредвала. После замены толкателей клапанов следует заменить прокладку под головку блока цилиндров, это необходимо, потому, что корпус распредвала и головка блока прикрепляются к блоку болтами, которые не заменяют, а если повторно затягивать болты и использовать старую прокладку, то это может стать причиной появившегося негерметичного соединения.

Чтобы произвести замену вам понадобятся: приспособление для рассухаривания клапанов, свечной ключ, и, все те инструменты, которые необходимы при снятии корпуса распредвала

Как самостоятельно поменять гидрокомпенсаторы на автомобиле Daewoo Nexia?

Открутите крышку клапанного механизма.
Открутите защитный кожух ремня ГРМ, расположенный сверху.
Открутите звездочку и медленно сдвиньте ее с распределительного вала. Проденьте через нее проволоку и сильно завяжите, чтобы избежать смещения ремня ГРМ по сравнению со звездочкой. Ее снятие потребуется для возможности проворачивания распредвала и кулачков. Если подумать, то звездочку можно и не снимать, но потребуется подталкивать машину, поставленную на скорость и при этом тихонько поворачивать распредвал, но это очень проблематично, т.к придется поймать нужное положение распределительного вала.
Внимание! Следите за тем, чтобы ни один зуб на звездочке распредвала не перескакивал.
Прежде чем приступить к дальнейшему проведению работ, следует заглушить дренажные сливные масляные отверстия, расположенные возле четвертого цилиндра, с правой стороны при поднятом капоте. Это действие поможет избежать полного разбора двигателя, т.к эти отверстия достаточно большого диаметра и в них может спокойно провалиться шайба клапана, сухарь или другие мельчайшие детали. После окончания работ по замене компенсаторов необходимо вытащить все заглушки.
Поверните распределительный вал и оставьте его в положении, где его выпуклая часть, нажимающая на рокер, будет обращена вверх, при этом будет достаточно места.
Накрутите болт на место крепления клапанной крышки, это поспособствует фиксации рассухаривателя. Вставьте свечной ключ напротив болта, который только что закрутили, грани должны быть под ключом внизу, таким образом, необходимо установить его на край шайбы клапанной пружины.
Возьмите твердую проволоку, отрежьте кусок и сделайте из нее крючок. Вам потребуется пинцет, магнит и плоскогубцы. Нажмите, насколько хватит сил, на рассухариватель, зафиксированный болтом с одной стороны, а другой своей частью давит на ключ, прижимающий клапанную шайбу. В это время, параллельно расшевелите рокер, как бы приподнимайте часть, сидящую на гидравлическом компенсаторе. Подсуньте под рокер крючок и вытащите его. Наиболее трудно будет проделать эту операцию с крайними компенсаторами, т.к там значительно меньше места. Можно вытаскивать сразу по два гидравлических толкателя с цилиндра, но можно и по одному. Смотрите, как вам больше нравится.
После установки нового гидрокомпенсатора можно приступить к сборке, она будет осуществляться в обратном снятию порядке. Нажав на рассухариватель и вставив на место рокер он может криво войти, но встать при этом на гидравлический компенсатор. В таком случае отпустите рассухариватель и воспользуйтесь обычной отверткой, посадив его, как требуется.

Вот и все действия по замене, ничего сложного, но если будет возможность, то стоит воспользоваться помощью, т.к не совсем удобно в одиночку одновременно выполнять некоторые действия. Работа по замене одного гидравлического толкателя займет у вас около 10-15 минут.

Daewoo Nexia › Бортжурнал › История гидрокомпенсаторов Daewoo Nexia. Чистка, пробираемся к гидрикам со снятием постели.

-Суть проблемы:
На Ксюхе стучат гидрики, рокот такой ударный, беспонтовый начинался с 1500об. дальше громче, из под крышки явно.

-Было принято решение:
Прочищать гидрокомпенсаторы.

-Лирика:
После просмотра ряда видосов определенного содержания по определенным запросам и прочтения мат части схожей тематики, наведался к братюне в гараж, типо умный дофига, щас буду двигло ковырять)
Купил даже для сего обряда специальный инструмент как советовали в видосах, "Рассухариватель клапанов" как пивас — "Жигулёвский" И лучшеб я реально купил жигуля полтараху. Ибо затея с вытаскиванием рокеров гидрокомпенсаторов без снятия посели, головки и тп. "ленивые" варианты — оказались херней полной.
Если вы, конечно уже имели минимум хороший опыт с этим делом, обладаете ловкостью кошки и грацией пантеры или типо того, то базара нет, мб и проще немного будет. Я походу, если сказать мягко — перевыпендривался неплохо так с этим делом)
По итогу сломал нахер этот съёмник, про*бался весь день в гараже, ушатался бензом и уехал на боевом пятаке братюни, который он зачем-то там ковыряет, при живом сидоре)
А прикол, собственно в том, что поставить эти рокеры на место, ещё на порядок сложнее, чем вытащить их оттуда, тем более со сломанным рассухаривателем-то)
Вобщем после этого опыта, лично для меня стало очевидным, что куда проще будет снять постель с распредвалом, что и находится над этими гидриками и рокерами.
Итак

-Суть, да дело:
1. Откручиваем хомуты, снимаем воздушный фильтр и все прилегающее к дросселю соответственно.

2. Снимаем кожух ремня ГРМ, находим проволочку хорошую какую нибудь и фиксируем в одном-двух местах звёздочку распредвала, приматывая проволкой звёзду к ремню, дабы ремень не перескочил ни на один зубец, можно конечно и по меткам потом проверить, это вообще не проблема, сверху — на звезде распредвала строго вверх, снизу, на звезде коленвала строго вниз, все дела, там еще и метки стоят.

3. Снимаем трамблёр (в случае с движком g15mf), предварительно оставив метки его положения.
4. Ставим на 1ю передачу, камни под колёса, и откручиваем шкив распредвала (или звёздочка распредвала по-человечески) аккуратно снимаем, держа внатяг ремень и фиксируем где нибудь, я на место воздухана положил, она не жаловалась.
5. Откручиваем мощным ключём (пару обычных маленьких я свернул =\ ) с головкой на 13, постель вместе с распредвалом и эвакуируем её оттуда, в качестве прокладки там между ГБЦ и постелью — термостойкий герметик, в ближайшем магазине автозапчестей, рублей в 200 обойдётся.

6. Ну в общем-то почти и всё, затыкаем 4 дырки маслканалов по углам, 2 справа под масляной крышкой и 2 слева. Спокойно снимаем там всё че хотим, лучше аккуратно, по одной паре рокер — гидрик. Видосов на тему чистки гидрокомпенсаторов предостаточно, я снимал фиксирующее колечко, разбирал, там пружинка ещё внутри, промывал в соляре, собирал обратно и в масле прокачивал чуть.

Собираем все кишки в обратной последовательности, не забывая нанести свежий герметик между постелью и ГБЦ, по необходимости проверяем метки грм (я заморачиваться не стал и ничего никуда не перескочило) и выставляем обратно трамблёр.

Стучит гидрокомпенсатор (нексия)..последствия? хелп

хундай там такой же стук был но на сервисе при диагностики ничего не говорили поэтому при покупки ничего не заподозрил.
[strong]а вмятину в два кулака на поддоне как просмотрел?[/strong]

> Нексия 2000г, GLE без кондея, пробег 100т.,масло лили полусинтетику Хеликс, после 110 км/ч начинает тупить и если в горку то не разгоняется, по прямой медленно. (
[strong]заедь в нормальный сервис (если ты в Москве - телефоны в шапке) на диагностику. Это не совсем нормально, хотя понятия "тупит" и "не едет" очень индивидуальны. [/strong]

До ста вполне резвый разгон, но после 110 ощущение тоже что при 50 км воткнуть четвертую и пытаться ехать, ехать то она едет но набор скорости очень уж медленный.

Пол года это кретично для стучащего гк? т.е. я хочу так еще пол годика прокататься как минимум, понимаю что нужно менять но есть определенные обстоятельства при которых в данный момент денег на ремонт нету. (

я, конечно, извиняюсь, но правильно писать "поддон" через "о", он же "подо дном"! "Критично" - через "и". Ну и "ехать-то" через дефис, да запятые. Тебе-то один раз писать, а целый день читать такое задирает, сам начинаешь странно выражаться.

> Вмятина паддона: Когда мне масло меняли, на подьемник подняли вот и увидел, причем механик сказал что нужна только замена так как там внутри пластина и выпрямить не получится.
[strong]мне выправили. Возможно, влияет место вмятины. Но я бы всё же озаботился, она может привести к масляному голоданию [/strong]

> До ста вполне резвый разгон, но после 110 ощущение тоже что при 50 км воткнуть четвертую и пытаться ехать, ехать то она едет но набор скорости очень уж медленный.
[strong]не знаю, но вообще-то традиционный путь перетряхивания: свечи, ВВП, СО, форсунки, УОЗ, бегунок, крышка трамблёра. Не обязательно всё менять, но оценить состояние. [/strong]

> Пол года это кретично для стучащего гк? т.е. я хочу так еще пол годика прокататься как минимум, понимаю что нужно менять но есть определенные обстоятельства при которых в данный момент денег на ремонт нету. (
[strong]снять крышку клапанной крышки и оценить состояние распредвала - тогда и выводы мастер сделает. Расход - на новую прокладку крышки, работа не дорогая. А так - я бы не взялся предсказывать[/strong]

Как прокачать гидрокомпенсаторы на дэу нексия 8 клапанов

Итак. На моей восьмиклапанной кюхе постоянно стучит один гидрокомпенсатор. менять все накладно, поэтому хочу попробовать вылечить. лечить буду по вот этой технологии

Причина - в нагреве деталей при работе двигателя. Не принимать его в расчет нельзя, поэтому в деталях ГРМ предусмотрен тепловой зазор. А если между ними образуется щелочка больше дозволенной, то ударных нагрузок не избежать - а значит, и ускоренного износа деталей механизма. Периодически возникает необходимость регулировать тепловой зазор. Тот, кто с этим сталкивался, знает, насколько ответственна операция.

Неудивительно, что потребитель на ура встретил новую "фишку" в ГРМ - гидрокомпенсаторы тепловых зазоров, появившиеся в моторах в середине прошлого столетия. Суть нововведения - организация безударной работы механизма, дающей гарантии точного открытия-закрытия клапана без периодического вмешательства в механизм. Гидрокомпенсатор сам управляет своей длиной, исключая возникновение зазора между толкателем и клапаном.

Внешне модели компенсаторов различаются, но в принципиальном плане конструкция их едина для всех. Основные элементы - две детали плунжерной пары, обратный клапан и пружина плунжера.

"Парочка" состоит из втулки и плунжера. Зазора между ними практически нет: норма - всего 5-8 мкм. Плунжер - стальной цилиндрик, в его нижней части есть отверстие, соединяющее полости внутри плунжера и под ним. Пружина плунжера расположена так, что она выталкивает его из втулки. Обратный клапан в большинстве случаев представляет собой стальной подпружиненный шарик.

Стоит запустить мотор - и компенсатор чутко среагирует на давление в системе смазки. Если кулачок распредвала обращен к толкателю тыльной стороной (усилия нажатия нет), то пружина, выдвигая плунжер из втулки, выбирает зазор. Опустевшая полость через шариковый клапан моментально заполняется маслом из напорной магистрали. И шариковый клапан закрывается под действием своей пружины.

Набегающий кулачок распредвала встречает гидрокомпенсатор как "жесткий" элемент - клапан закрыт, а масло в замкнутой полости под плунжером не сжимается. Усилие передается на клапан и перемещает его вниз - на открытие. Конечно, небольшая часть масла выдавливается из плунжерной пары - способа вовсе избавиться от зазоров пока не изобрели. Но длина гидрокомпенсатора не уменьшается. Потеря масла компенсируется дополнительной порцией жидкости из системы смазки двигателя.

Нагрев или остывание мотора изменяет объем пополняющей порции масла и длину гидрокомпенсатора, поэтому умное устройство само ликвидирует зазор, возникающий как от изменения температуры, так и в результате износа деталей. Даже скептик согласится, что беззазорный ГРМ в известном смысле можно назвать "вечно молодым" для мотора.

Введя новинку в систему ГРМ, конструкторы постарались "выжать" из нее и заставить работать все ее достоинства. Скажем, гидрокомпенсаторы управляют поворотом эксцентричной оси коромысла. Система рычагов одновременно ликвидирует тепловой зазор и люфты коромысла относительно оси и кулачков распредвала. Срок службы деталей ГРМ увеличивается еще более за счет компенсации износа целой группы деталей.

Но любой прогресс в конструкции мотора требует и повышения уровня продвинутости водителя. Касаемо гидрокомпенсаторов: гидравлика абсолютно не переносит контакта с некачественным или загрязненным моторным маслом. Запоздалая замена масла и фильтра убийственна для нее, поскольку:

- масляное голодание изнашивает плунжерную пару, микронные зазоры превращаются в такие, что "таракан пролезет", механизм теряет "жесткость" и не успевает выбирать зазоры. В сопряжениях возникают жесткие удары, способные исключительно быстро уничтожить весь ГРМ; --

- грязь и смолы ведут к засорению шарикового клапана, он перестает плотно закрываться, компенсатор становится "ватным" и открыть полностью клапан не способен и двигатель превращается в доходягу. В худшем случае плунжерную пару в выдвинутом состоянии может заклинить масляным "отстоем" - и клапан цилиндра вовремя не закроется. О том, что происходит при его встрече с поршнем, лучше не думать.

Без вскрытия мотора можно попытаться ликвидировать только засорение клапана - тщательной промывкой двигателя специальными моющими маслами или присадками. Другие неисправности требуют демонтажа части деталей ГРМ, расположенных в головке цилиндров, и вызывают необходимость привести в порядок детали гидрокомпенсаторов.

После разборки детали гидравлики тщательно промойте. Затвердевшие отложения масла удалите механическим путем. Продуйте детали сжатым воздухом и, смазав моторным маслом, соберите плунжерную пару, убедившись в отсутствии люфта.

Кстати, помимо проверки работоспособности, сжатие струбциной обеспечит полное "изгнание" воздуха из плунжерной пары и исключит длительную работу мотора (при первом пуске) с "грохочущими" (а значит, незаполненными) гидрокомпенсаторами. Не доводите ремонт до абсурда -возникновения разрушительных ударных нагрузок в механизме привода клапанов.

Но не торопитесь собирать ГРМ окончательно - присмотритесь к поведению компенсаторов при контакте с тыльной стороной распредвала. Затяните крышки опор распределительного вала: заполненный маслом гидрокомпенсатор должен опустить, иначе говоря, - приоткрыть клапан. В таком положении детали гидравлики зажаты и потому не вращаются. По прошествии 5-15 секунд клапанная пружина должна вогнать плунжер во втулку, а сам клапан закрыть. Теперь компенсатор сможет достаточно свободно вращаться под кулачком.

Отклонения от описанной схемы недопустимы. Зажатые детали указывают на недостаточность хода плунжера при сжатии или, наоборот, неполный выход плунжера из корпуса. В том и другом случаях повторите разборку, дефектовку компенсатора, замените негодные детали.

При сборке механизма, подобного Honda NV750, обратите внимание на положение эксцентриковой оси коромысла: поворачивая шлиц вала, добейтесь того, чтобы толкатели поджимающих пружин максимально полно утонули в гнездах. Иначе при первом же пуске услышите в моторе не только грохот, но и. увидите толкатели, пробившие клапанную крышку.

просьба админам по возможности вставить сюда фотки с описаниями. я думаю многим пригодится

Кто что думает по поводу статьи и на что еще при разборке обратить внимание?

Стучат гидрокомпенсаторы в Дэу Нексия

Здравствуйте. Подскажите, почему стучат гидрокомпенсаторы? Поменял масло и перестают стучать, примерно километров 150-200, а потом опять стучат.

Всё будет хорошо!

Там много и не надо, грамм 50 топлива если попадает, то это на щупе можете и не увидеть.

И вы до сих пор не написали какой мотор!? Я знаю что «Daewoo Nexia» выпускалась только бензиновые варианты с моторами 1,5 литра и 1,6 литра, но иногда бывают и не серийные небольшие выпуски автомобилей с другими моторами. Если бензиновый, то масло на щупе пахнет бензином в случае протекания в масло (и это не шутка, а то однажды человек обиделся когда я ему предложил понюхать масляный щуп, правда там мотор был карбюраторный, но сути это не меняет).

По лампочке — а работает ли она у вас? При включении зажигания маслёнка горит на щитке приборов? Потом тухнет? Когда гидрокомпенсаторы начинают стучать, может она загорается?

И ещё попутный вопрос: какой пробег автомобиля?

Собственно говоря, возможно действительно просто есть износ двигателя или маслонасоса, и потому падает давление при прогреве двигателя, потому как разогретое масло становится жидким и давление в системе смазки понижается. А при понижении давления, масло может не доходить до гидриков — это же самая верхняя точка двигателя. Либо гидрокомпенсаторы изношены настолько, что при малейшем снижении давления масла, оно уже и не удерживается в гидриках, сразу сливается и начинается стук.

Кстати, вопрос: при добавлении оборотов двигателю, гидрокомпенсаторы замолкают?

Про давление в масляной системе двигателя: на разогретом моторе, при измерении давления масла механическим манометром, на холостом ходу, должно показывать в идеале не менее 1атм (он же и 1бар). Аварийные датчики начинают срабатывать и зажигают лампочку примерно в среднем на 0,5атм. (на разных моделях автомобилей от 0,3 до 0,8). Напоминаю: это на разогретом двигателе. На холодном моторе, конечно же давление масла будет повышенным.

По присадкам: из своего опыта и опыта многих и многих водителей, присадки — малоэффективное средство. В лучшем случае хватает не надолго, в среднем случае никак не действует и в худшем случае — может навредить, забить каналы или застопорить маслонасос (это особенно касается какого-нибудь контрафакта).
Нет, я не хочу сказать что присадки все бесполезны. Есть и с хорошим эффектом, но чаще всего они профилактические, и если их применять периодически от рождения автомобиля и далее, то ресурс мотора и других агрегатов вполне может увеличиться. А когда мотор «умирает», тогда никакие «припарки» уже не помогут ему помолодеть.

Есть в кругах шоферов поговорка: самая лучшая присадка — капитальный ремонт двигателя.

Как прокачать гидрокомпенсаторы

Гидрокомпенсаторами должно осуществляться полное поглощение которые, зазоров располагаются между рабочими поверхностями штангами, распредвала, клапанами, не смотря на температурный режим, а степень также износа деталей. Но, иногда возникают внутри засоры деталей, тогда вам необходимо прокачку их произвести. Сразу старайтесь обратить внимание на состояние общее автомобиля, так как иногда сразу лучше определить все необходимые процедуры. видите вы Если, что необходимо произвести замену то идти надо двумя способами, первый это как, ремонт например прокачка гидрокомпенсаторов, второй это способ покупка полностью в комплекте, так для запчасти иномарок в Перми, куда мне обратиться пришлось, решили мой вопрос именно запчасти покупкой.

Важно не просто ремонтировать, а точно неисправность установить. Вы должны учитывать, что гидрокомпенсатор между располагается толкателем и торцом клапана. Вам снять надо крышку с двигателя транспортного средства, произвести сразу очистку клапана вентиляции картера помощи при специального карбспрея. Произведите закупоривание колодцев свечных с помощью обтирочного материала (ветоши). вам Затем надо вооружиться отверткой и поддеть с ее деталь помощью, которая располагается над гидрокомпенсатором. вам Затем надо аккуратно ее сдернуть с гидрокомпенсатора, этом при не надо пугаться, если эта вывалится деталь (ее очень легко установить обратно).

надо Далее вытащить гидрокомпенсатор используя пассатижи. Он выйти должен достаточно легко. Вам надо простое соорудить приспособление, которое понадобится, чтобы прокачку произвести. Подготовьте шприц, и наденьте капельницу на Чтобы. него осуществить прочистку возьмите средство названием под "SHUMMA". Это вещество надо шприц в залить при этом должна образоваться которая, пена затем станет жидкостью. Вам надеть надо обратный конец от капельницы на гидрокомпенсатор в месте том, где у него отверстие. Дальше его начните прокачку, простым нажатием на шприц, того для чтобы это средство попало гидрокомпенсатора внутрь.

Вы можете сделать несколько таких затем, манипуляций его надо продуть с помощью Учитывайте. карбспрея, что в процессе прокачки гидрокомпенсатора происходить должно вытекание жидкости из его отверстия сбоку расположенного. Следующий этапа необходим в качестве меры профилактической. Для этого надо разместить сосуде в гидрокомпенсатор, наполненный средством "SHUMMA". Его оставить надо в этом положении в течение часа отмачивания "для", затем необходимо повторить процесс должны. Вы прокачки помнить, что гидрокомпенсаторы это не детали разборные, поэтому залить масло туда не Поэтому. получиться вам надо повторить процедуру снова прокачки, но уже без средства "SHUMMA", а масел используя. Затем гидрокомпенсатор вам надо час на разместить в небольшой емкости, наполненной маслом. вам Далее надо его оттуда достать и заново прокачать. Никогда не нужно снимать детали при, распредвала отсутствии необходимого опыта для Источник.

Стучат гидрокомпенсаторы: причины и что делать. Самый простой способ устранить стук гидрокомпенсаторов.

Самая распространенная неисправность современных двигателей – стук гидрокомпенсаторов. Причин множество, в своём большинстве они связаны с качеством масла. Что делать при данной неисправности и как с ней бороться расскажет данный материал.

Что такое гидрокомпенсатор и как работает гидрокомпенсатор

Гидрокомпенсатор – простое устройство для автоматической регулировки зазора в приводе клапанов, устраняющее необходимость разбирать двигатель при его техническом обслуживании. Гидрокомпенсатор, в просторечии «гидрик» представляет собой миниатюрный гидроцилиндр, меняющий свою длину при нагнетании вовнутрь моторного масла.

Объем масла компенсирует зазор между штоком клапана и кулачком распределительного вала. Масло в полость гидрокомпенсатора попадает через клапан с очень небольшим отверстием, а выходит наружу через естественные зазоры клапанной пары. Насколько хорошо работает «гидрик» зависит от поступления масла и от состояния плунжерной пары, отсутствия износа или заклинивания.

Как понять, что стучит именно гидрокомпенсатор

Неисправный гидрокомпенсатор издает резкий стук, стрекот, с частотой вдвое меньше частоты оборотов двигателя.

Неисправным считается гидрокомпенсатор, который стучит более пары минут после запуска двигателя или стучит после полного прогрева двигателя. Стук прослушивается сверху двигателя и может быть неслышен из салона автомобиля.

Почему стучит гидрокомпенсатор

Причины стука гидрокомпенсатора «на холодную» (при непрогретом моторе):

Слишком густое масло, на непрогретом двигателе, плохо заходит в полость гидрокомпенсатора. Нужно время, чтобы полость заполнилась маслом
Забита загрязнениями масляная магистраль или клапан гидрокомпенсатора. Загрязнения появляются при низком качестве или при затянутых сроках смены моторного масла, а также могут являться продуктами износа некоторых деталей двигателя.
Износ или заклинивание плунжера гидрокомпенсатора. Бывает от естественного износа или от попадания абразивных загрязнений в моторное масло.

Причины стука гидрокомпенсатора «на горячую» (на прогретом моторе):

Заклинивание плунжерной пары гидрокомпенсатора из-за естественного износа или загрязнения. Задиры на плунжере блокируют его движение и гидрокомпенсатор полностью теряет работоспособность. Зазор не выбирается и гидрокомпенсатор стучит.
Слишком малая вязкость прогретого масла, масло вытекает через зазоры плунжерной пары быстрее, чем подается насосом. Некачественное масло или слишком жидкое для данного двигателя масло сильно разжижается при прогреве и легко вытекает через технологические зазоры.

3. Повышенный уровень масла в двигателе, вспенивание масла из-за перемешивания коленчатым валом или из-за попадания воды в двигатель. Следует проверить уровень масла в двигателе, а также использовать только высококачественные моторные масла.

Самый простой способ устранить стук гидрокомпенсаторов

Самый простой и действенный способ, помогающий в большинстве случаев, добавка в масло специальной присадки Liqui Moly Hydro-Stossel-Additiv. Присадка промывает масляные каналы, удаляет загрязнения и восстанавливает подачу масла в гидрокомпенсаторы. Кроме того, присадка немного загущает масло, компенсируя тем самым их естественный износ. Присадка добавляется в прогретое моторное масло, полное действие наступает после примерно 500 км пробега.

Как еще можно устранить стук гидрокомпенсаторов

Замена гидрокомпенсаторов Достоинства: гарантированный результат. Недостатки: дорого и долго). Нужно учитывать, что на некоторые иномарки, сначала нужно заказать детали, дождаться, пока они придут, и записаться на ремонт в сервисе. На большинстве двигателей, при замене гидрокомпенсаторов потребуются дополнительные затраты на одноразовые детали, например, прокладки или герметик.
Тщательная промывка масляной системы специальными промывками, например: Liqui Moly Oil-Schlamm-Spulung. Достоинства: сравнительно недорого. Недостатки: результат не гарантируется.

3. Возможно, в запущенных случаях, потребуется замена масляного насоса или очистка масляных магистралей двигателя с его частичной или полной разборкой.

Что будет, если не устранить стук гидрокомпенсаторов

Если не заниматься устранением стука гидрокомпенсаторов, то можно проездить довольно долго без особых проблем, но, со временем, двигатель будет работать громче, с вибрациями, упадет мощность и увеличится расход топлива, а далее произойдет износ всего клапанного механизма, в частность распределительного вала двигателя. Его замена - очень дорогое мероприятие.

Итог

Если стук гидрокомпенсаторов неоднократно возникает, то нет смысла дожидаться ухудшения ситуации. Добавка присадки Hydro-Stossel-Additiv решит проблему и предотвратит развитие износа на длительное время.

ВИДЕО

;

Замена гидрокомпенсаторов на нексии

Инструкция по замене гидрокомпенсаторов без снятия корпуса с распредвалом. Соответственно, не надо сливать масло, антифриз.

Из инструментов понадобиться рассухариватель клапанов для классики, и ключ для откручивания свечей. Ключ желательно ненужный, т.к. его придется распилить для того, чтобы рассухариватель не соскальзывал с него

ВНИМАНИЕ! будьте осторожны, чтобы зуб на звездочке не перескочил!

Поворачиваем распредвал так, чтобы он встал своей выпуклой частью (которая нажимает на рокер) вверх, тогда места будет достаточно.

Накручиваем болт на место, где крепилась клапанная крышка, чтобы можно было зафиксировать рассухариватель. Вставляем ключ для откручивания свечей напротив закрученного болта, гранями под ключ вниз, то есть ставим его на край шайбы пружины клапана

Берем кусок твердой проволоки и делаем из него крючок. Также понадобиться пинцет, круглозубцы и магнит на всякий случай. Нажимаем на рассухариватель, который с одной стороны зафиксирован болтом, а другой своей частью надавливает на ключ, который в свою очередь давит на шайбу клапана.

В то время как нажали на рассухариватель что есть силы, другой рукой расшевеливаем рокер, как бы приподнимаем ту часть которая сидит на гидрокомпенсаторе. Нужно подсунуть под него крючок, и вытащить. Самое трудное так это самые крайние гидрокомпенсаторы, места там не особо много. Я вытаскивал сразу по два гидрокомпенсатора на цилиндре. Хотя можно и по одному. Вот как это выглядит без всего

Особо сложного в замене гидрокомпенсаторов нет ничего. Но лучше всего менять гидрокомпенсаторы с помощником, одному неудобно одновременно давить и вытаскивать.

Вот как выглядят гидрокомпенсаторы, которые у меня стояли. На них была выработка на верхней шляпке.

В целом, времени на замену одного рокера (так же менять и гидрики) уходило примерно по 10-20 минут

Метки: ремонт нексии, замена гидрокомпенсаторов на нексии, быстрая замена гидрокомпенсаторов, ремонт daewoo nexia

Сегодня на холодную застучал гидрик крайний справа(звук оттуда шёл)потом звук исчез.Пробег 128, не знаю, если у официалов делать во сколько это встанет? и вообще если немного долить масла, то звук должен исчезнуть?

Читайте также: