Как правильно ставить клапан вентиляции картерных газов на ситроен с4 двигатель ер6

Обновлено: 08.01.2025

Как проверить клапан вентиляции картерных газов PCV

Плохой PCV или связанный компонент может вызвать много признаков. Например, если он забивается или застревает в закрытом положении, вы заметите один из этих симптомов.

Увеличение внутреннего давления двигателя
Выход из строя одной или нескольких сальников или прокладок
Утечки моторного масла
Влага и отложения в двигателе
Двигатель работает неравномерно, возможно, черный дым

Если PCV застрянет открытым или шланг системы отсоединится или разорвется, что приведет к утечке вакуума, вы заметите один или несколько из этих симптомов.

Симптомы застрявшего PCV

Двигатель пропускает зажигание на холостом ходу
Наличие моторного масла в клапане или шланге PCV
Увеличение расхода масла
Жесткий запуск двигателя
Грубая не стабильная работа двигателя на холостом ходу

Кроме того, заклинивший клапан PCV может вызвать свет «Check Engine» из-за увеличения потока воздуха. А диагностический компьютер может ошибочно показать эту ошибку из-за датчика массового расхода воздуха или кислородного датчика, что затруднит вам выявление реального источника проблемы.

Почему клапан PCV важен

Неисправные PCV могут вызывать загрязнение моторного масла, накопление осадка, утечки масла, высокий расход топлива и другие проблемы, связанные с повреждением двигателя, в зависимости от типа неисправности.

Хотя некоторые из этих проблем можно обнаружить до того, как они обострятся с помощью простых проверок, выход из строя клапана PCV или связанных с ним компонентов часто приводит к дорогостоящему ремонту. Это связано с тем, что большинство владельцев автомобилей не включают систему PCV в свои процедуры технического обслуживания. Несмотря на то, что некоторые производители автомобилей предлагают регулярно заменять эту деталь, владельцы автомобилей все равно забывают его заменить. Кроме того, не все производители подчеркивают важность регулярных проверок системы.

Ниже в этой статье мы обсудим, как владельцы автомобилей могут тестировать свои собственные клапаны PCV.

Но прежде чем мы перейдем к этому, вот вся эта статья в двух словах: что делает клапан вентиляции картерных газов, что происходит, когда он выходит из строя, и как его проверить.

Функция клапана PCV в двух словах

Как работает клапан вентиляции картерных газов:	• Использует вакуум двигателя, чтобы вытянуть продувочные газы из картера.
• Проталкивает газы вниз по впускному коллектору и обратно в камеры сгорания, где они повторно сжигаются.
Некоторые признаки	• Одна или несколько сальников или прокладок вышли из строя.
• Двигатель работает неравномерно.
• Двигатель может выделять черный дым.
• Повышается внутреннее давление двигателя.
• Влага и грязь накапливаются внутри двигателя.
Как это проверить:	• Проверьте резиновые детали.
• Замените сетчатый фильтр под клапаном.
• Отсоедините шланги и внимательно осмотрите их.
• Снимите клапан и встряхните. Если он не гремит, его необходимо заменить.

Принцип работы клапана вентиляции картерных газов

Во-первых, давайте обсудим его функцию, чтобы вы лучше поняли причины возникновения симптомов. Понимание этого поможет вам лучше понять систему при ее проверке и тестировании.

Когда двигатель вашего автомобиля работает, топливовоздушная смесь поступает в каждый цилиндр. Сотни мощных взрывов происходят, чтобы высвободить энергию топлива, производя высокотоксичные и вредные газы. После каждого процесса сгорания выпускной клапан направляет эти газы в выхлопную систему, где каталитический нейтрализатор превращает их в гораздо менее токсичные пары перед выпуском их в атмосферу.

Тем не менее, небольшое количество газа в камерах сгорания попадает в картер (блок двигателя) посредством утечки давления между поршневыми кольцами и стенкой цилиндра.

Оставленные сами по себе, эти пары и будут разрушать ваш двигатель. Продувочные газы содержат углеводороды (несгоревшее топливо), угарный газ (частично сгоревшее топливо), твердые частицы, воду, серу и кислоту. Вместе эти вещества разъедают любой металлический компонент двигателя, к которому они прикасаются, разбавляют моторное масло, накапливают вредный осадок, ускоряющий износ деталей, и закупоривают небольшие проходы и шланги.

В 1961 году для решения этой проблемы была введена система PCV. Эта простая система контроля выхлопных газов использует вакуум двигателя, чтобы вытягивать продувочные газы из картера, проталкивая их вниз по впускному коллектору и обратно в камеры сгорания, где они возвращаются.

Тем не менее, система PCV выйдет из строя при плохом обслуживании системы двигателя.

Обслуживание ПКВ

Как часто вы проверяете систему PCV?

Раз в два месяца
Каждые шесть месяцев
Раз в год
Никогда

Проверка вашего клапана PCV

К сожалению, многие производители автомобилей не являются строгими в обслуживании системы PCV. Некоторые предлагают обслуживать систему каждые 20 000 или 50 000 миль (50-100 тысяч км.) Тем не менее, более частая проверка системы помогает предотвратить дорогостоящий ремонт и обеспечить бесперебойную работу двигателя.

Чтобы начать проверку системы PCV в вашем автомобиле, сначала найдите клапан вентиляции картерных газов и связанные с ним компоненты. В зависимости от вашей конкретной модели вы можете найти клапан на резиновой втулке на крышке клапана; на вентиляционном отверстии вокруг впускного коллектора; или ближе к одной стороне блока двигателя.

Имейте в виду, что некоторые новые модели вообще не имеют PCV; вместо этого вы найдете простой вакуумный шланг, идущий от крышки клапана до воздуховода. Другие могут иметь простой ограничитель на месте. Тем не менее, вы можете проверить ограничитель, шланги и другие компоненты.

Если вы не знакомы с системой PCV в своем автомобиле или не можете найти его, купите руководство по обслуживанию для конкретной марки и модели автомобиля в местном магазине автозапчастей. Руководство по послепродажному обслуживанию стоит около 20 долларов США и содержит инструкции для многих простых задач по техническому обслуживанию и ремонту. Если вы не хотите покупать копию прямо сейчас, поищите руководство в интернет.

К счастью, проверка системы не занимает много времени.

Проверьте детали системы PCV. Резиновые компоненты, такие как прокладки, уплотнительные кольца и шланги, разбухают, становятся твердыми и ломкими после постоянного воздействия высоких температур. Они начинают течь. При необходимости замените один или несколько из этих компонентов.
Осторожно отсоедините клапан и все шланги системы и осмотрите их. Если вы обнаружили, что шланги заполнены слизью, очистите их растворителем для лака и замените.
Многие модели двигателей используют простой недорогой клапан, и многие автовладельцы просто заменяют его через каждый интервал обслуживания. Другие включают в себя нагревательные элементы и стоят дороже. Независимо от типа PCV, который используется в вашем двигателе, всегда покупайте качественный, так как с большей вероятностью будет возможна более точная калибровка для конкретной модели двигателя.
На некоторых двигателях вы найдете сетчатый фильтр под клапаном. Некоторые производители автомобилей рекомендуют заменять фильтр каждые 30 000 миль или около того.
Большинство PCV содержат подпружиненное устройство. Как только вы удалите клапан, встряхните его рукой. Вы услышите погремушку. Если вы этого не слышите, пришло время заменить клапан.

Некоторые транспортные средства, включая некоторые старые модели Ford Escort, оснащены небольшим полым пластиковым блоком без движущихся частей. Если у вас есть клапан такого типа, просто очистите его лаковым растворителем, если необходимо, и переустановите.

Обслуживание клапана PCV

Помимо визуальной проверки состояния различных PCV и связанных с ними компонентов, проверьте систему во время работы двигателя.

Тестирование на вакуум

Запустите двигатель и дайте ему поработать около двадцати минут на холостом ходу, чтобы прогреть его до рабочей температуры.
Затем откройте капот и отсоедините клапан от крышки и заблокируйте конец клапана пальцем. Вы почувствуете вакуум от всасывания системы на кончике пальца и заметите кратковременное падение скорости холостого хода примерно на 40–80 об / мин.
Если вы заметите большее падение оборотов и холостые обороты двигателя, ваш клапан PCV может застрять в открытом положении.
Если вы не чувствуете вакуум на кончике пальца, проверьте шланги на наличие грязи, препятствующей потоку воздуха. При необходимости очистите клапан и шланги разбавителем для лака и тонкой щеткой для шланга.

Поддержание системы PCV

Иногда, плохие симптомы клапана ошибочно регистрируются как поступающие от плохого датчика. Вот почему важно регулярно проверять PCV и соответствующие компоненты. Это займет всего несколько минут. Если в вашем двигателе отсутствует клапан , или вы не можете добраться до него, не удалив один или несколько компонентов, обратитесь к руководству по ремонту для лучшего способа проверки вашей конкретной системы. Кроме того, проверьте график обслуживания вашей системы и заменяйте необходимые компоненты через определенные промежутки времени, даже если он кажется в хорошем состоянии. Большинство клапанов PCV и связанных с ними компонентов недороги и сэкономят ваши деньги на дорогостоящем ремонте, если вы замените их в рекомендованном интервале.

Форум Пежо 308 Клуб

Нормально ли это?
Сталкивался еще кто-то с этим?

Ездила к диллеру. Ответ, есстественно, один: есть норма- 1литр на 1000 пробега, свободны.
Провели диагностику на предмет течей. Их нет.

Что делать то? И еще: появляться стал Деполюшен часто, прогретая машина заводится со звуком бульканья.

Золотая рыбка захлебнулась, фея попала в психушку, волшебная палочка сломалась. и всё от моих желаний.

Датчик уровня масла - вещь в себе. Верить нельзя тормозам. жене и ему. От max до min по щупу примерно литр. Расход масла всегда определяйте по изменению уровня на щупе.

Маслоуловитель в крышке ГБЦ. Заменить его можно только с крышкой. Только я думаю, с маслоуловителем всё в норме. Не знаю, как конкретно он выглядит на пыже, обычно это система лабиринтов сеточек и решёток. На датчике уровня масла могло осесть всякой хрени из масла. Встречал сведения, что эти датчики реагируют не только на уровень масла, но и как то реагируют на изменение физико-химических свойств масла (типа оно отработало свой ресурс) Читал, что софт с ним не всегда дружит. Одним словом, моё мнение такое - если с уровнем по щупу всё нормально, а мозги ругаются на уровень масла, надо съездить к ОД на замену датчика или софта (как они решат). Если не поможет - забить и раз в неделю-две проверять уровень по щупу.

P.S. Для себя лично я бы попробовал промыть и почистиь датчик и проверить, в каком состоянии его контакты и разъём. Посмотрел бы, как отреагировал бы датчик на замену масла на новое. На форуме достаточно постов о том, что замена датчика на новый и перепрошивка результатов не давали, но мало при этом не менялось. Далеко не факт, что его свойства в это время были правильными. Один из признаков выработки ресурса маслом - увеличение его расхода (присадки "сработались"). Думаю, что при пробеге после замены масла более 10-15 000 такое может быть.

Если общий пробег более 30-40 000, то наиболее вероятная причина - закоксовка поршневых колец. После такого пробега в той или иной мере она есть у ВСЕХ автомобилей. Степень зависит в основном от качества масла и топлива. Для нашего пыжа предельный уровень расхода по мануалу 0,5л/1000км. При большем должны чинить.

Игорр
будь изобретательнее в своих постах, например мне навскидку сразу пришло что-то типа: безрукие люди с ограниченным функционалом мозга в области пежостроения.

Ася
у меня пробег близится к 67 тысяче. За время с ТО-3 долила литр масла где-то на 65-66. Причем меняла кожух ручника и эта хрень загорелась на сервисе - очень внимательно отнеслись, щупом мерили, доливали, опять щупом мерили, а потом сказали - вы к нам в след раз когда приедите, напомните - мы проверим насчет адекватности расхода масла Почему бы им не сделать этого сейчас, я предлагать не стала

vovan писал(а): Про расход масла можно почитать здесь http://avtomaslo.info/rashod-masla/index.php

vovan
Статья конечно интересная и вобщем правильная, однако осмелюсь заметить, что про предложенный мной вариант - ни слова.
Ну и зачем давать ссылку? люди ведь хотят совета, причём желательно с разумным объяснением того как и почему следует поступать. А в этой статье просто пригодятся варианты и всё. Но вот прочтёт их Ася и что? Ну может будет больше знать. Но проблему не решит.

Теперь по делу.
Надо действительно разделить два момента: реальное понижение уровня вследствие угара масла и ложные срабатывания датчика уровня масла.
Что касается ложного срабатывания датчика, то я наверно соглашусь с предыдущим постом Вована про контакты и всё такое. Можно, действительно забить. Хотя, это подрывает доверие к сигнальным системам автомобиля. Может когда-то где-то кончится плохо (типа как в той сказке про мальчика и "волки-волки").
Конечно, можно возразить, мол, ездили люди раньше без таких датчиков и ничего. И то что в принципе машина вообще может ехать чуть ли не на литре масле, а и без масла даже километров 100 проедет. Но покупая новый современный автомобиль владелец ждёт от него адекватной работы всех систем - и такая маленькая неисправность может очень огорчать.
Чтобы дать конкретный совет по датчику, кто-то должен его вытащить, и внимательно посмотреть его устройство. И возможно методы лечения этой неисправности окажется копеечными.

Теперь про реальный угар.
1 литр на 1000км - это невероятный расход масла, совершенно неприемлемый для гражданского автомобиля. В жёстких условиях экологических норм - это вообще повод не пройти ТО (хотя у нас на это всем насрать). Норма расхода - меньше в десять раз.
Что касается причин, то главная (и любимая Вованом) про закоксовку колец - она конечно имеет право на существование. И всё же - это не невозможно, но невероятно. Качество современных моторов таково, что допустить такое при пробеге всего-лишь в 60000км можно только умозрительно. Ну, типа, как в Макдональде нарваться на гамбургер с тухлой котлетой. 100000 к 1,что дело НЕ в этом.
Если допустить, что в сервисе контрольный осмотр провели тщательно и течей масла не обрнаружили, а масло куда-то уходит, и при этом синего дыма нет, то моя версия получается абы как и не единственно возможная. В данном случае правда состоит в том, что даже при расходе два литра на тысячу километров никакого синего дыма из трубы не будет. Пары масла попадая в цилиндр вместе с топливо-воздушной смесью в такте впуска сгорают на 100 процентов. Остатка нет. И здесь серьёзное отличие с ситуацией с закоксованными кольцами. При которой маслянная плёнка на стенках цилиндра не сгорает полностью и это является причиной синего дыма.

Что это за клапан и где он стоит.
Сама эта система улавливания картерных газов и паров масла находится обычно в крышке головки блока. Но сам клапан, препятствующий свободному выходу картерных газов в полость впускного коллектора, может располагаться и отдельно. Обычно это достаточно дешёвая деталь. Клапан - байпасный. То есть, он срабатывает при определённом давлении с одной стороны и только в одну сторону. На этот клапан действуют две силы: повышенное давление со стороны полости картера двигателя и пониженное со стороны впускного коллектора. Обе эти силы действуют на клапан в одном направлении - пытаются его открыть. Но реально он должен открываться только когда давление изнутри превышает какое-то значение. Но если по какой-то причине этот клапан открывается под действием разряжения снаружи или просто завис в открытом положении, то разряжение из впускного коллектора засасывает с силой газы из картера. А в этих газах - масло. И это паровое масло не успевает превратиться в жидкое в системе улавливания и как по трубе уходит навылет. В самых запущенных случаях расход может быть просто страшным. До 3 литров на 1000км. И главное - без всяких внешних проявлений.

Тут уже писали про замены клапанной крышки. Я когда прочёл про это первый раз, то не мог взять в толк: зачем ёе меняют, что там может сломаться? Но вот Вован тут постом раньше про неё всё объяснил, и я сразу всё вспомнил. Ну конечно же - в клапанной крышке нечему ломаться кроме одного - маслоуловительной системы.
Но её меняли скорее всего по причине недостаточного отсева масла. А клапан - он всё-таки может быть где-то отдельно.

Ася.
Людям из сервиса надо намекнуть про эту версию. Объяснить им почему ты так считаешь, и потребовать от них убедительных доводов, что это не так. Эта версия на самом деле мало кому приходит в голову. Но такая неисправность встречается. И даже на совсем нестарых машинах.
Также можно попробовать проверить самому. Тест достаточно несложный. Надо на работающем моторе вынуть маслянный щуп, заткнуть пальцем отверстие щупа и погазовать. В случае наисправности клапана будет наблюдаться разрежение, пытающееся засосать палец. Но даже при слабом разряжении угар до 500 граммов масла на 1000км вполне возможен, так как его вполне хватает на такое.
Случай должен быть гарантийным. Впрочем, не уверен. Может этот клапан относится к расходным материалам.

Конечно, если всё-таки они найдут течь, всё что я здесь написал - не имеет никакого отношения к твоей машине.

Игорр
Клапана может не быть. Мне встречался двигатель, на котором был клапан, подающий атмосферный воздух под крышку ГБЦ. Но большинство было без такого клапана. В самом тракте маслоотделения клапанов не попадалось. Из крышки ГБЦ с выхода маслоотделителя идёт трубка во впускной ресивер. И всё, что осталось после маслоотделителя, поступает на дожигание вместе с топливной смесью. В атмосфернике во впускном ресивере всегда разрежение при работе двигателя. В турбе эта трубка идёт на вход турбины.

Теперь почему я являюсь сторонником теории закоксовывания. По молодости и неопытности экспериментировал с маслами и увеличением срока замены, та машина позволяла. Практически для себя установил, что плохое масло - зло, перепробег масла - ещё большее зло. Пару лишних тысяч перепробега приводили к снижению компрессии с 12 до 9 по всем цилиндрам. Вернуть всё взад получалось без проблем использованием "мягкой" промывки в течении пробега несколько сот км. Восстанавливалась подвижность поршневых колец. Это приводило к уменьшению прорыва картерных газов (снижение утечки через систему вентиляции) и уменьшению угара в цилиндрах. Эти процессы сильно и линейно взаимосвязаны. А запускает их как раз нарушение подвижности поршневых колец. Всегда, когда обнаруживаю непорядок с компрессией, рассматриваю вариант целесообразности и возможности "раскоксовки" колец. Это намного проще и иногда позволяет избежать лишних разборок двигателя.

Встречались мне случаи, когда снижение компрессии и повышенное давлениекартерных газов было по причине неправильного положения поршневых колец. Замки (тепловые зазоры) всех колец находились на одной линии, образовывалось что-то вроде щели из цилиндра в картер. Взаимное положение замков и относительно поршня обязательно оговаривается при сборке поршня. В подобных случаях имеем сниженную компрессию и повышенное давление картерных газов при нормально работающих поршневых кольцах.

Всё что написанов твоём посте часто имеет место в действительности (в смысле механизма угара масла). Я потому и дал ссылку, где расписаны почти все возможные причины, что зачастую каждая из них вносит свой вклад, долю которого выяснять надо в каждом конкретном случае. Современные супер-пупер движки имеют одно слабое место - чтобы они долго и счастливо работали, их надо кормить хорошим маслом и бензином. В противном случае, то что проходило незамеченным на старых двигателях, на новых прогрессирует очень быстропо причине того, что новые технологии и уменьшенные зазоры имеют положительный эффект только при определённых расчётных условиях. При повышенном давлении картерных газов маслоотделитель перестаёт справляться со своей задачей. К избытку масла на стенках цилиндра добавляется масло по системе впуска. Что-то сгорит и вылетит, что-то остаётся на кольцах. После замены масла новое масло, обладающее хорошими моющими свойствами, начинает эту хрень между колец отмывать (эффект "оживания" двигателя на новом масле, характерный для нашего автопрома). Если моющих своств масла недостаточно для отмывания, тогда закоксовка начинает прогрессировать со всеми последствиями.
Сизый дым - это износ деталей ЦПГ более 100%, если он постоянный. Если только при перегазовке, то виноваты маслосъёмные колпачки (вторая часто встречающаяся причина большого расхода масла). Количество дыма может здорово уменьшить катализатор. Но газоанализатором это обнаруживается по увеличению СО и СН. Кстати, деполюшен и говорит, что выхлоп грязный (уровень кислорода и его соотношение до и после катализатора отличается от требуемого расчётного).

Кстати разрежения в дырке масляного щупа не будет, оттуда наоборот, дожен идти несильный ровный или слегка пульсирующий поток.
Неплохо бы сориентировать сервис на измерение компрессии. Это может дать пищу для размышлений.

vovan писал(а): Игорр

Кстати, разрежение будет именно в том случае, когда байпасный клапан постоянно открыт. Даже небольшое разрежение, ма-а-ааалюсенькое такое, - и угар масла гарантирован. И нигде не будет и следа.
А без клапана быть не может. Клапан есть даже на Запорожце. Иначе всё масло улетит в трубу в прямом смысле.

Вот у iiuull308 клапана все были засраны. Это масло масло масло масло масло. Это никакое не нарушенное смесеобразование. И клапанную крышку эти безрукие люди с ограниченным функционалом мозга в области диагностики и ремонта автомобилей меняли неспроста. Там проблема в конструкции маслоотделителя.

По поводу компрессии - я не верю. Это всё логично и правильно для девяток с кооперативными поршневыми кольцами и поддельным маслом.
Нынешняя синтетика и 30000км проедет. И ничего с мотором не случится - она же синтетика.

Если она на самом деле нормальная синтетика. Сам заливаю синтетику, которая должна ходить 30 000.

По поводу компрессии. На одной турбе с потерей мощности намеряли 9. На ней же источник поступления масла во впускной тракт - патрубок маслоотделителя. На других про измерение компрессии не писали. Пробег сейчас не помню, машина ещё гарантийная. Вот информация для размышления. Сей факт говорит, что ничего, что встречается на девятках, может оказаться не чуждым пыжу. Возможные причины рассматривать надо все, лишнее отсеется по мере получения результатов. Самые простые рассматривают у ОД, а мы потом на них жёлчью брызжем.

Как показывает опытмоего участия на других форумах, вопросы выбора и сравнения масла сродни религиозным и в конечном счёте приводят к сварам. Я хочу этого избежать.

Бывают проблемы и до 100 000. Всё очень индивидуально. Подождём, когда поставят настоящий диагноз турбам. Свои мысли я высказывал, но могу проверить, подтвердить или опровергнуть только разобрав такой двигатель. Пока это из области фантастики.

Дело в том, что у меня на мои машины планы, простирающиеся дальше 100 000. Технологии и способы, как это делать, я отрабатывал на машине, у которой пробег сейчас около 350 000, которая как минимум столько же ещё не потребует кап. ремонта двигателя и которая в этом году техосмотр прошла по чесному на стенде с первого раза.

За несколько последних лет годовой общий пробег у меня около 60 000. Вот теперь решайте, что для меня 100 000.

Вентиляция картера двигателя – что это такое и почему она так важна для мотора

Сегодня поговорим о важной системе автомобиля – вентиляции картерных газов двигателя . Некоторые называют ее «легкими» мотора, по мне – анальное отверстие. Почему? – Потому что если за ней не следить, то силовому агрегату, каким бы он не был современным, будет плохо. Сравнимо с вздутием живота у человек, эта проблема тоже может «делать» мозг, если ее не устранять.

Разберем, что это такое и почему она так важна для машины. Что происходит, если запустить ее, не следить за ее работоспособностью. Подробно расскажу, какую роль играет в системе клапан картерных газов.

Что это такое

Во время работы двигателя внутреннего сгорания в камере образуется большое давление. Часть выхлопных газов «прорывается» в зазоре между поршнем и стенкой цилиндра. Они попадают в картер двигателя.

Многие возразят. На поршнях есть компрессионные и маслосъемные кольца, которые должны препятствовать этому. Но зазоры все равно существуют. По мере износа поршневой группы это расстояние увеличивается. Особенно это сильно проявляется у автомобилей с пробегом.

Кроме выхлопа в картер могут попасть пары бензина или само топливо, если дает сбой топливная система или зажигание. Вентиляция картерных газов служит для выведения продуктов сгорания топливно-воздушной смеси.

Какие проблемы могут возникнуть

Газы смешиваются с маслом. Оно меняет свои физические свойства. Это негативно скажется на ресурсе мотора;
Внутри двигателя создается избыточное давление. Это приводит к «выдавливанию» прокладок, сальников. Где есть слабые места в уплотнениях, там будут подтеки масло, масляное запотевание.

Часто на старых авто можно заметить потеки через сальник коленвала, прокладку клапанной крышки. В худших случаях, давление приподнимает масляный щуп.

Поэтому, мы должны удалять эти газы из картера двигателя. Если у вас раздуло живот, вам кажется, что сейчас лопните. Так же и мотор. Ему нужно «пропердеться», извините за выражение. Если он этого не сделает, то вы потратитесь на ремонт и постоянную доливку масла.

Конструкция

В современных автомобилях система вентиляции картерных газов имеет более сложное устройство. Она состоит:

Патрубков, шланг;
Маслоотделителя;
Клапана.

Маслоотделитель

Предназначен для отделения паров масла от газов. Это нужно, чтобы не засорять впускной коллектор, его элементы маслом. Тем более, попадание его в цилиндры во время сгорания топлива ничего хорошего не принесет, нарушается качество топливной смеси и т.д.

Бывают двух типов:

Тангенциальный или центробежного типа;
Лабиринтовый.

Первый тип имеет форму конуса или цилиндра. Имеет два патрубка вверху и один внизу. В верхней части к маслоотделителю подсоединяются шланги с картера двигателя к одному входному штуцеру. Второй выходной – это выход, к нему крепится шланг, отводящий газы без масляных паров к клапану вентиляции. Нижний патрубок – слив отделенного масла в маслоприемник (картер).

Принцип работы

Картерные газы поступают в маслоотделитель во входной патрубок. В корпусе им задается тангенциальное движение, они закручиваются по спирали относительно центральной оси отделителя. За счет центробежных сил и того, что масло тяжелее газа, первое оседает на стенках прибора. Газы поднимаются вверх и через выходной штуцер идут дальше по системе. Масло стекает вниз, возвращаясь в мотор.

Клапан вентиляции картерных газов

Он нужен для контроля подачи выхлопных газов из картера во впускной коллектор двигателя. Так как там образуется большое разряжение, то через систему патрубков может создаваться вакуум в картере двигателя. Значит, еще больше газов будут пробиваться в картере. Плюс ко всему, вероятность «засосать» пары топлива в картер увеличивается в разы.

Принцип работы

Клапан, в зависимости от нагрузки двигателя, открывается, при маленьком разряжении в коллекторе и закрывается при большом. Давление в картере мотора повышается, клапан приоткрывается. Газы «высасываются» во впуск, снижая давление. Если создается вакуум, то клапан закрывается, перекрывая отсос газов из картера во впускной коллектор. Так регулируется подача выхлопных газов через систему вентиляции картера двигателя, поддерживается небольшое разряжение. Более подробно смотрите на видео:

Как проверить?

Первый способ простой – визуальный. Если появились подтеки масла, запотевания в местах сальниковых уплотнителей, пора проверять систему вентиляции картера.

Второй способ . Открываем крышку маслозаливной горловины. Запускам двигатель и прикладываем ладонь к ней. Если чувствуется рукой повышенное давление, то система дает сбой. В печальных случаях можно наблюдать сизый дым из горловины. Если клапан вентиляции заклинил в открытом положении, то слышно шипящий звук или присасывается ладонь, то есть через нее засасывается воздух в картер ДВС. Такой же эффект можно наблюдать, если вытянуть щуп проверки уровня масла.

Замена мембраны КВКГ клапана вентиляции картерных газов Ситроен С4 / Пежо 308, ЕР6 VTi 120

@Urii Okhanderov ну я тоже не двумя руками открывал, одной с небольшим усилием, а дымок тоже идёт.

ну я бы сказал сильно ,не двумя руками конечно )старая не присасывала ,значит не работала получается?@Ситроен С4, Пежо 308. Ремонт Владимир Немченко

Да вроде так и должно быть: присасывается, но не очень сильно.

Добрый вечер
Если масло жрёт, то и дыметь должен?!
У меня дымит,

У меня не дымит, но жрёт литр на 2200 - 2500. А если уж у вас дымит, то наверняка и жрёт гораздо больше.

Hello can you please tell me what was the problem please?
At the end you look at oil gauge, does your repair help for oil consumption?

@Grumly Grumeau Everything is right. We should start with this.

Unfortunately Peugeot does not detailed PCV valve. So you doesn’t have the choice to order it on Amazon. It seems there is 2 different kind. One for turbo and the other one NA engine. But spare parts website aren’t very clear for witch one must be choose because I don’t have a VIN or a license plate of Mini but only a Peugeot.

@Grumly Grumeau I ordered a set of these: VICTOR REINZ 123762101, now they make their way by the VIN code piece by piece: VICTOR REINZ 703762100, and the original ones are like this, set: PEUGEOT / CITROEN 1628922080

Масложор. Я слышал теорию, что эти движки .. заточены на масляную компрессию. Размеры поршня и колец такие, что оставляют бОльшую масляную пленку. Компрессия повышается - мощность повышается.
Немецкие авто отличаются масложором. Да, разводят руками офиц.источник, масложор есть., ну и что. А оказывается все вот так. )))
Т.е. если концерн ВАГ "нае. л" весь мир с ДИЗЕЛЬГЕЙТОМ, то вполне он мог придумать что-то еще. ))

В том и дело, что не у всех ер6 жор.

Пыж 207, 2008, двиг ЕР6 , 120 000. Масло менял 3000 назад. Масло, "как слеза". Уровень не видно на щупе. Приходится щуп на салфетку класть и смотреть масл. пятно. по рискам . Это как так .. такое масло?

А какое масло заливали?

Идут картерные газы, если снять крышку маслогорловины. Что это может быть?

@ToляД Д они просачиваются, насколько я в курсе, через поршневые кольца в поддон, а оттуда поднимаются под клапанную крышку через отверстия и выводятся через клапан вентиляции в цилиндры

@Ситроен С4, Пежо 308. Ремонт Владимир Немченко картерные не "просачиваются через цилиндры". Картер.газы поднимаются под крышку . через отверстия в ГБЦ. Т.е. если вы уроните сухарь клапана в это отверстие, то сухарь упадет в картер.

@ToляД Д значит, не заморачивайтесь. У меня литр на 2200-2300 км жрёт, а дым при открытой крышке маслозаливной горловины ни о чем не говорит, картерные газы просачиваются из цилиндров и уходят через клапан вентиляции обратно.

@Ситроен С4, Пежо 308. Ремонт Владимир Немченко Не сильно. 120 000 пробег. Примерно понятно.

А масло жрёт сильно? Если не жрёт, то все нормально. Если жрёт, то могут быть поршневые кольца уже плохие.

купят авто с говномотором от ваг и потом е***ся с ним

больше пиздежа чем дела

Так получилось. В других роликах больше дела.

Какой пробег у вас

У меня на этом двигателе уровень масла верхний из за цепи. Такой должен быть

Владимир, добрый день. Поменял МСК благодаря вашему видео. Спасибо вам. Вопрос такой, как у вас обстоят дела с масложором. У меня также как и у вас был литр на 1000. Сейчас после замены мск проехал 1200 км. Долил грамм 300. Поменял КВКГ не давно, буду наблюдать. Спасибо.

Мембрану поменял уменьшился расход?

Владимир Немченко Спасибо, Владимир. Жду ваше видео по замене колец. 😊

@Василий Гончаров уже прошло много времени, но все нормально, цвет не теряет, осадка дополнительного в расширительном бачке не образуется.

Владимир вы меняли ОЖ на синтек g12+ unlimited. Как вам ОЖ? Подходит время, тоже думаю его залить. Спасибо.

Владимир Немченко Пинцет делал такой же как вы из жесткой проволоки. Один короткий для выпуска и чуть длиннее для впуска. У жены машина с таким же движком, во второй раз думаю будет проще.

подскажи лучше где найти вторую мембрану, та что внутри 15--20мм, она тоже изнашивается и сыпится. А в продаже нигде нет.

Хороший вопрос. Я даже не знаю для чего она. Может быть на Али экспрессе посмотреть. Там наверняка есть, только у них проблема с названиями. Найти очень трудно. Есть сервис по фото но это её надо вынуть и сфотографировать. Вы сами вскрыли эту крышку? Если вскрыли расскажите как и если знаете, что за роль выполняет эта мембрана, то тоже расскажите, если не трудно

На АлиЭкспресс 500 руб комплект, снимать на горячую, берсатул перепродают с 500 и до 1500, ну типа не Китай

Как найти эти запчасти на АлиЭкспресс?

Говорят, что мембрану делают сами, многоразовую крышечку тоже, а вот аналог оригинальной из Китая. Так что можно заказать отдельно мембрану здесь, а крышечку на Алиэкспресс, либо всё сразу в Китае. Смотрите по цене сами, потому что по качеству мембраны пока судить рано.

Оригинальная клапанная крышка идет с прокладками или их нужно отдельно приобретать? КТо знает? 00 000 248 Q5

На АлиЭкспресс 500 руб комплект, снимать на горячую, берсатул перепродают с 500 и до 1500, ну типа не Китай

У меня получилось снять заводскую крышку не сломав. Поставил обратно.

@Дмитрий Т Ну, умнее будем. У алиэкспресс есть только один недостаток - хрен его знает, как забивать в поиске. :) Я иногда чего-нибудь забью на русском, а в ответ - тишина. Ничего не найдено. Потом какими-то окольными путями находишь нужный товар, читаешь, что там написано и охреневаешь.

@Ситроен С4, Пежо 308. Ремонт Владимир Немченко наши торгаши тупо перепродают то что на АлиЭкспресс, лично сравнивал коробочку картонную, крышку, саму мембрану, надписи и цветовые точки, всё один в один. Ещё раньше смотрел этот комплект на сайте Эмекс, цена в районе 900 рублей была около года назад. Вот то что сейчас -
emex.ru/f?detailNum=0248Q5&makeId=2583&referral=LXM_Peugeot

@Дмитрий Т и крышечка и мембрана - очень похожи. Значит заказывать надо на Алиэкспрессе. Хотя по цвету мембрана у меня больше рыжая, чем красная и крышечка с другой стороны немного другая. А вот на сайте БМВ - ванос, есть тоже такой по продаже этих крышечек и мембран, именно такого красного цвета, кстати там они дороже. В общем смысла нет покупать наши, лучше уж тогда действительно на алиэкспрессе заказывать.

@Дмитрий Т Тоже вариант.

@Дмитрий Т Ага.Посмотрю.

Этот двигатель по своей природе жрет масло, пацаны читайте характеристики двигла. Езжу без защёлок и норм.. а с права есть ещё одна мембрана поменьше, читайте--- смотрите инфы валом

@Павел Шуваев сюда напиши, всем интересно

@Ситроен С4, Пежо 308. Ремонт Владимир Немченко сегодня купил новую крышку клапанов оригинал, завтра покажу и напишу скинь Эл , адрес

По правой инфы вообще не видел. Справа, да, есть ещё какая-то крышечка поменьше. Есть по ней ссылка?

А как понять, что мембрана не работает.?

@Ситроен С4, Пежо 308. Ремонт Владимир Немченко спасибо за ответ. Значит мне тоже предстоит менять колпачки.

@Дмитрий Кильдияров да. После работы на холостом нажимаю на педаль - дыма нет.

@Ситроен С4, Пежо 308. Ремонт Владимир Немченко у вас после замены мск дым прекратился?

@Дмитрий Кильдияров это скорее всего МСК. Если на холостом движок работает некоторое время, а при нажатии на педаль газа идёт дым в первую секунду, это МСК. У меня был такой же жор до замены МСК.

@Ситроен С4, Пежо 308. Ремонт Владимир Немченко у меня точно такие симптомы, на светофоре стоишь затем трогаешься и наблюдаеш в зеркала клуб синего дыма. Расход масла около литра на 1000 км.

Я тут подумал немного и решил, что если наберётся в комментариях хотя бы человек сто, кто заинтересован, чтобы я снял видео, как можно снять штатную крышечку мембраны без повреждения защёлок и заказывать только мембрану, то я сниму такое видео. Ещё сам не очень уверен, что получится на 100 процентов. В любом случае покупать придётся комплект с многоразовой крышкой, потому что вдруг всё-таки будете недостаточно аккуратны и крышечка сломается, тогда придётся неделю ждать пока придёт комплект и переплачивать, ведь вы закажете отдельно мембрану, а в случае поломки штатной крышечки, вам придется заказать комплект, то есть ещё одну мембрану и многоразовую крышку

@АЛЕКСАНДР Панасюк. Ладно, фиг с ним, поборю свою лень и займусь в выходные старой крышкой, проделаю всё, что надо, засниму размеры и объясню, как её можно снять, сохранив в целости защёлки. Сам-то я уже её испортил, хотя у меня есть теперь запасная, так что инструкцию по снятию сделаю.

Двигатель 1.6 ТХП 150-156 сил. EP6DT

с завода на турбо-моторе установили кованую поршневую (поршень+шатун) кстати кованые поршни тверже алюминьевых , но при этом обладают хрупкостью большей чем литые. к этому мы чуть позже вернёмся , в данном обзадце подчеркнуть слово хрупкость.

Теперь о проблемах по порядку:

1 свечи , это пожалуй первая неисправность которая может возникнуть на данном моторе. Попросту из-за некачественного топлива и редких поездок без прогрева (грубо говоря переставить машину зимой и т.п.) теряют свои свойства и получаем мы пропуски зажигания и как следствие чек. Проблема частая зимой , летом не так часто встречается , но имеет место быть. + новые свечи не всегда качественые. даже оригинал бывает бракованый.

2 смещение фаз ГРМ , тут целых два фактора которые на это влияют прямым образом.
Первое это вытяжение цепи - со временем цепь сильно растягивается. Такова конструктивная особенность цепи , она сделана по две пластины на звено цепи , тут на фото видно
у многих автопроизводителей обычно 4-8 пластин на одно звено или двухрядная цепь как на жигулях ну или на мерседесе ))) (хоть где-то гордость , у жиги цепь как на мерсе) Зачем это сделано ? да очень просто чем меньше вращательные массы в двигателе тем больше у нео КПД. Тоесть облегчив цепь мы повышаем КПД двигателя в целом.

Помимо смещения фаз что ещё может быть с вытянутой цепью ?! многие тут задают вопросы про стук при запуске двигателя. ну так вот если у вас цепь слишком вытянулась , то подводящая пружина гидронатяжителя не справляется со своей задачей (держать цепь в натянутом состоянии во время пуска двигателя) и появляется дребез при запуске пока масляный насос не накачает давление и гидронатяжитель не вытянется до придела. Есть технология измерения цепи , её тут не буду описывать. скажу так новая цепь при замере составляет 63-65 мм примерно. чертой для замены является вытяжение 68мм , всё что выше замена цепи однозначно . кто-то скажет это всего 3и мм , но давайте посмотрим на фото

на рисунке есть направляющая цепи под номером 10. оно служит плечом для замера. 3и мм с таким плечом это уже очень много.

Второй фактор смещения - это отсутсвие шпоночного соединения между шкивами ГРМ и распредвалами , коленвалом. Шестерёнка держится только за счёт усилия болта под номером 5 (рисунок выше) и плоскости соприкосновения шкива и распредвала. Впускная шестерня она же муфта ВВТ , вообще соприкасается с распредом двумя маленькими окружностями. Соотвественно муфта может чуть чуть двигаться относительно распредвала.

У других автопроизводителей так тоже делается , НО у них или посадка идёт на конус - увеличивая при этом площадь соприкосновения или используются алмазные шайбы которые предотвращают проворачивание.

что мы получаем при сдвинутых метках ГРМ. не правильную работу рециркуляции картерных газов , поздний буст турбины , ну и ошибку и не правильную работу двигателя в целом.

3 Нагар на клапанах и детонация.
Нагар на клапанах это следствие закоксовывания масла на разогретых впускных клапанах. Откуда берётся масло ? масло может попадать во впуск несколькими путями :

первый это масляный туман который попадает во впускной коллектор через рециркуляцию картерных газов. Рециркуляция у нас построена двумя трубками.
первая подключается из клапанной крышки к патрубку который подводит воздух от фильтра к турбине. Через него масло может попадать в турбокомпрессор и первым делом что говорят ГУРУ снявшие патрубок - пиз. турбине вон видешь масло давит. так вот это не верное утверждение , масло в турбине в 90% случаях ,на данных двигателях, попадает через эту самую трубку рециркуляции картерных газов. Имели опыт , убирали трубку от впуска чтобы масло не попадало в двигатель , банально от клапанной крышки выводили её вниз. после "отжига" видно что поток с этой трубки был очень большой. по хорошему надо ставить масло отделитель чтобы не нарушать работу системы рециркуляции.

вторая трубка выходит также из клапанной крышки и направляется во впускной коллектор за дроссельную заслонку. по этой трубке сейчас тоже поставлен эксперимент , установленн маслянный отделитель от Мерседеса. головку предварительно почистили так что смотрим какой будет эффект и тогда мы точно узнаем через рециркуляцию ли попадает масло.

в клапанной крышки встроены маслянные отделители мембранного типа , но блин они по ходу не работают или их недостаточно

второй банально стекает из головки через маслосъёмные колпачки , мне кажется что с завода стоят не качественный колпачки и они по тихоньку пропускают масло. масло стекает и на раскалённых клапанах сгорает.
почему мысль с колпачками у меня возникла ? на БМВ х6 с двигателем 4.4 битурбо. частая проблема жора масла , решается она заменой колпачков , при снятии коллектора впускного я видел нагар точно такой же как и на двигателях ЕП. поменяли колпачки , двигатель перестал дымить. хм , кстати конструкция колпачков одинаковая что на ситроене что на бмв.

Для начала ставлю эксперимент с маслоуловителями, если проблема останется то буду думать с колпачками.

Какие проблемы могут возникнуть при появлении нагара на клапанах ?
первая жалоба это потеря мощности и ошибки по супердетонации. Двигатель должен "ехать" с 1400 оборотов , именно с этго момента доступен максимальный крутящий момент , если у вас подхват позже - значит где-то проблема.
почему так ? двигатель снабжен системой непосредственного впрыска бензина - это когда бензин подаётся прямо в камеру сгорания (как на дизеле) под большим давлением. Соотвественно у бензина нету возможности смывать масло с клапанов как это на обычном впрыске бензина , где форсунка льёт топливо прямо на клапана.
Нагар это проблема всех двигателей с непосредственным впрыском топлива. у кого-то раньше у кого-то позже. но нагар появляется практически у всех.
Нагар со временем уменьшает проходное сечение клапана и впускного канала в целом - от сюда получается что в цилиндры у нас поступает меньше воздуха чем думает калькулятор впрыска. Для "мозгов" двигатель работает в штатном режиме , подача топлива считается по дросельной заслонке , оборотам двигателя и датчикам давления во впускном коллекторе. а вот сколько воздуха попало в цилиндры определить невозможно. по этому топливо поступает в тех же порциях что и при чистом двигателе. тоесть его становится больше чем положено. Для слишком большого количества топлива нужно больше воздуха чтобы оно сгорело , но его нету из-за нагара и от сюда появляется детонационное горение топлива. Многие водители забивают на потерю мощности. машина едет и едет , ну да , чуть хуже чем раньше , ну да подхват позже, да пофигу в принципе. Ошибка двигателя при этом не загорается . но из-за детонации наши кованые хрупкие поршни имеют свойство разваливаться. в прямом смысле этого слова , у них откалывается кусок рядом с пальцем - видимо там самое слабое место . если в руках покрутить поршень то там видно что место и в правду оч слабое.
детонация - это взрывобразное горение топлива.

был спор по топливу. так вот 98ой будет лучше переносить детонацию , чем 95ый. НО я скажу так - на нормальном двигателе не должно быть нагара и детонации. так что можно ездить на 95ом , если у вас с двигателем нету проблем.
Не буду сейчас начинать срачь по топливу. а то опять кто-то за 98ой , кто-то за 95ый. в моей машине степень сжатия 9 и давление заводского надува составляет 0.8 бара - рекомендован 98ой бензин. пробег 240 тысячь. у вас степень сжатия в двигателе 10.5 и давление надува 0.8 бара рекомендован 95ый бензин. где правда я не знаю , может это и есть так называемый маркетинг. " Напишем 95ый , чтобы не испугать покупателя"

Ещё частые неисправности:

Моторчик охлаждающей жидкости . турбина охлаждается специальной электрической помпой которая гоняет через турбокомпрессор антифриз. Сделано для того чтобы после поездки можно было бы сразу заглушить двигатель и электронасос охладил турбину. НО Есть одно но которое я добавлю от себя - кто посчитает это бредом потому что "в книжке написано"
Турбина смазывается маслом под давлением. во время работы у вас турбина раскручивается до 100 тыс оборотов в минуту- это быстро , реально быстро и после того как вы заглушите двигатель турбокомпрессор продолжит вращаться примерно 1-2 минуты по инерции . а ведь на заглушеном двигателе нету давления масла . тоесть турбина на таких оборотах попросту выгонит масляную плёнку оставшуюся и будет продолжать вращаться на сухую. НО при этом охлаждаться антифризом )))

Сгоревший моторчик вам выдаст ошибку , нужно будет менять и чем быстрее тем лучше. так как сломаный моторчик будет препятсвовать охлаждению турбины. что может привести к её поломке.

Электрический клапан регулировки давления масла и подачи . просто находясь в агресивной масляной среде начинает пропускать давление или заклинивает - обычно заметны следы масла на жгуте проводов. и загорается чек или ошибка по давлению масла.
На самом деле очень опасная неисправность. клапан может заклинить в открытом положении и мы потеряем давление масла со всеми вытекающими последствиями. работающий клапан держит давление на холостом 1.9 атм , не работающий 0.8 этого не достаточно для работы двигателя.

Гидронатяжитель цепи . цепь в норме и не вытянута ? а по утрам слышно грохочущий звук при запуске ? есть вероятность что ослабла подводящая пружина гидронатяжителя.
как работает ? пока двигатель заглушен цепь всё равно должна находиться в натянутом состоянии , чтобы исключить перескакивание цепи при запуске двигателя. по этому в натяжителе стоит пружина которая натягивает цепь , со временем её усилие ослабляется и цепь начинает трястись при запуске издавай неприятные звуки пока давление масла не натянет цепь.
лечится заменой , но при этому надо проверить вытяжение цепи. есть вероятность что она слишкм длинная и натяжитель не справляется.
Говорят что исправили в следующей генерации двигателей , установив обратный клапан в головке который не даёт стекать маслу из натяжителя.

Клапан работы изменения фаз грм. на клапанах старого образца была сделана не совсем правильная развальцовка в результате со временем клапан начинал внутри себя перепускать масло и работал не правильно. проблему победили изменив конструкцию клапана. обычно загорается чек с ошибкой 0011.

датчик температуры или термостат
тут всё просто , датчик показывает не правильную температуру к примеру -70 градусов а на улице +20 , пытаемся запустить двигатель а он не заводится из-за слишком обогощённой смеси , в итоге убитые свечи и двигатель не запускается.

По замене масла. В старом регламенте была замена мала прописана каждые 20тыс - тот же маркетинговый ход. Но потом осознали что некоторые двигатели не доезжали до замены масла и умирали от закоксованых каналов и маслосъёмных колец.
перешли на регламент 10 тыс от замены до замены. (P.S. у я понцев на высокофорсированых двигателях регламент каждые 5 тысячь)

Кстати миф про некачественное топливо ещё пошёл отсюда. Много машин приезжали тупо с гуталином вместо масла (жаль фоток не осталось) сначала говорили да это вам диллеры масло не поменяли , потом поняли что меняли масло у нас , посмотрели камеры и в правду механик залили 4.25 литра масла и сливал полностью. такс. отправили запрос в ПСР от туда был ответ "проверьте масло на содержание серы" . "блин превышает норму в два раза". "ну вот , проблема в топливе шлите клиента подальше. " КАК топливо связано с маслом ? очень просто - опять же картерные газы , в процессе работы двигателя часть выхлопа через поршневые кольца пропускается в картер.. часть мизерная но она есть ! и вот выхлоп контактируя с маслом давал закоксовывание. это нам так говорили в представительстве да и на самом деле так и есть. но потом блин проблемы расли и машин становилось всё больше да и клиенты заправляли качественый бензин и тут уже было понятно что 20 тыс для масла это очень много. перешли на 10 тыс.

вот несколько фото поршня и блока

человек жаловался на расход масла 1.5 литра на 1000 км. но блок уже затёрт , на поршне стёрта керамика. поменяли кольца поршневые залёгшие от кокса и маслосъёмные колпачки. аппетит уменьшился , но уже блок не реанимировать.

Такс. Спрашивайте что интересно в этой теме. Если вопрос по существу то буду дополнять статью.
Прошу прощения за знаки препинания и ошибки. пожалуйста в моей теме по ремонту больше не задавайте вопросов связаных с проблемами. там будем писать про ремонт , тут про проблемы.
Сори если там кому нагрубил. каждый имеет право на своё мнение. буду стараться давать технически грамотный ответ теперь. но в интернете тяжело это объяснять. устно и на примере гораздо легче. всем мир

Изменения и особенности, новые узлы и детали, появившиеся на двигателях EP II-го поколения:
1) Новая головка блока цилиндров (ГБЦ).
2) Усиленное крепление зубчатых шкивов газораспределительного механизма (ГРМ).
3) Изменённая конструкция натяжителей цепи ГРМ.
4) Новый материал и профиль клапанных сёдел.
5) Увеличение содержания ценных металлов в каталитических нейтрализаторах.
6) Новый масляный насос, регулирующий не только расход масла, но и его давление (на двигателях предыдущего поколения регулировал только расход масла)
7) Новые крышки опор коленчатого вала (КВ), не имеющие вставок.
8) Новые коренные вкладыши КВ с канавками.
9) Отказ от применения теплообменника «охлаждающая жидкость / моторное масло».
10) Добавление обратного клапана в магистраль подъёма масла.
11) Новый софт управления масляным насосом, исключающий потерю давления при открытии обратного клапана (для EP6CDT).
12) Изменение патрубка подвода воздуха к турбокомпрессору.
13) Подогреватель системы вентиляции картерных газов (blow-by).
14) Изменение конструкции и режима работы датчика давления масла.
15) Новый воздушный фильтр.
16) Специальная шайба-втулка между форсунками (инжекторами) и ГБЦ.
17) Новый софт системы управления двигателем (ECU)

Читайте также: