Как помыть двигатель на субару форестер

Обновлено: 07.01.2025

Моем двигатель — пошаговая инструкция и самые грубые ошибки

На мойках не зря вывешивают объявления: мол, вымыть — вымоем. А вот запустится ли чистый двигатель — не гарантируем.

И это вполне объяснимо: обилие подкапотной электрики и электроники отбивает всякое желание проводить водные процедуры, особенно под давлением. Вода хорошо проводит электричество, а потому способна закоротить что угодно. Последствия могут быть плачевными, а их устранение — дорогостоящим.

У старых моделей достаточно было надеть полиэтиленовый пакет на трамблер, а для современного ДВС никаких пакетов не хватит. Поэтому многие автолюбители предпочитают не мыть мотор вообще — так спокойнее.

Комментарий специалиста

Максим Меженков, директор по развитию компании «Мой автопрокат»

Ни один нормальный слесарь не возьмется мыть мотор!

— Мойка ДВС даже на новых автомобилях — дело сомнительное. При попадании воды и химических средств на разъемы образуется ржавчина. Проводка окисляется в местах соединения. Со временем может сгнить провод, пропасть контакт, произойти короткое замыкание. Если в сервисе вам предлагают помыть ДВС пеной и потом «продуть» все это дело — не соглашайтесь! Все реагенты разъедают масло и мазут, а проводка, изоляция и пластики «состоят» из нефти.

Нецелебная грязь

Слой грязи изменяет тепловой баланс силового агрегата, способствуя его перегреву. Ускоряет коррозию контактов. Способствует утечке высокого напряжения, а значит — приводит к пропускам зажигания и, как следствие, преждевременному выходу из строя каталитического нейтрализатора.

Более того, грязь вперемешку с зимними реагентами может со временем разъесть изоляцию. А там и до пожара недалеко.

К тому же под слоем грязи сложно быстро заметить утечки, а значит и неисправности. Да и запах в салоне от залежавшейся около воздухозаборника листвы, прямо скажем, неприятен.

Помыть ДВС безопасно можно в дилерском сервисе. Там и загерметизируют, что нужно, и убедятся, что мотор в результате водных процедур не пострадал.

Комментарий специалиста

Мыть нужно, но профессионально

— Производители автомобилей предоставляют владельцам полную самостоятельность в принятии решения о мойке мотора и не дают рекомендаций касательно процедуры очистки подкапотного пространства. Говоря о целесообразности мойки двигателя, важно отметить, что неочищенный мотор работает хуже за счет меньшей теплоотдачи и высокого риска перегрева. Кроме того, из-за сильного загрязнения может увеличиться расход топлива, снизиться мощность, двигатель начнет работать неустойчиво.

Существуют два основных способа мойки мотора. Первый — с помощью специальных химических средств и слабого напора воды и последующей тщательной сушки, второй — горячим паром с помощью специального оборудования. Данные способы равнозначно эффективны и безопасны, если мойка осуществляется высококвалифицированными специалистами.

Радиаторы: доверьте спецам!

Загрязнение радиаторов снаружи может привести к перегреву мотора. Кроме того, грязь на радиаторах вызывает коррозию — особенно это актуально после зимнего сезона с его антигололедными смесями.

Но их без должного опыта лучше не касаться. Опасно очищать радиаторы средствами сухой мойки: может образоваться трудноудаляемая пленка, ухудшающая теплоотдачу.

Раз в два года обращайтесь в сервисы, обслуживающие кондиционеры. Там радиаторы вымоют профессионально и безопасно.

Моем сами — пошаговая инструкция

Если вы твердо решили взяться за дело сами, приготовьте главные инструменты для такой работы — пылесос и ветошь.

Двигатель Субару.

У каждого автолюбителя было то чувство, что с двигателем автомобиля какие-то проблемы. И, конечно же, ни кому не хочется разбирать весь двигатель и узнать причину плохо работающего сердца автомобиля. Но хорошо, что есть некоторые способы для диагностирования поломки или проблемы в движке, которые не требуют его разборки.

Первое что нужно попробовать так называемый метод проверки двигателя вакуумом. Начинать нужно с прогревания двигателя. После этого отключаем подачу топлива, а также зажигание. Теперь берем прибор вакуумного измерения и подключаем его к месту отбора воздуха на выпускном коллекторе. Вставляем ключ в замок зажигания и запускаем двигатель, одновременно наблюдая за данными приборной панели. Если проблема заключается в плотности прилегания клапанов, то в дроссельном пространстве будет переменное напряжение. Это означает про закоксованность клапанов. Если провести замеры в цилиндрах двигателя то можно обнаружить проблемы в клапанах и возможно изнашивание всей поршневой группы, повреждение прокладок которые следует заменить и возможно в блоке цилиндров и гильзы присутствуют трещины. Кончено проверка слухом человека это очень хорошо. Люди с многолетним опытом вождения и ремонта автомобиля позволяют себе выявлять неисправности, не разбирая двигатель. С такой методикой обнаружения незаменимый специальный прибор - стетоскоп. С помощью него легче выявить место, из которого исходит звук, а также причину этого звука.

Среди опытных водителей есть еще один способ, у которого такое же необычное название - "бумажный".> С помощью этого способа можно выявить проблемы в ритмической работе двигателя. Что бы воспользоваться этим способом нужно хорошенько прогреть двигатель Субару, после этого преподнести листок бумаги к выхлопной трубе. Работающий двигатель Субару сдует лист бумаги и не позволит ему вернуться в исходное положение. Но если же в моторе один из цилиндров работает не на максимальную мощность, то лист будет колебаться с разной амплитудой. Если это так, то Вы должны сделать глубокую проверку двигателя и заняться устранением неисправности автомобиля. Вот такие не сложные способы проверки качества работы двигателя существуют. Самый большой плюс этих способов - не нужность прибегать к помощи автомастерских или профильных специалистов при диагностике работы двигателя.

Как правильно помыть двигатель Субару

Грязный двигатель в автомобиле Субару не представляет особой опасности, а также не имеет критических влияний на технические показатели во время движения. В принципе, никто не может сказать о том, что существуют четкие правила, на которые следует ориентироваться, подходя к решению вопроса о мытье двигателя. Несмотря на то, что не существует чёткой периодичности, отмечаются несколько нюансов, которые поясняют вам о том, что все механизмы, заключенные в автомобиле необходимо держать в чистоте и порядке. В первую очередь вся грязь, которая скапливается на двигателе, значительно снижает контроль над утечкой жидкостей.

В случае когда возникают неисправности в автомобиле, вы не сможете вовремя их диагностировать, что может повлечь за собой более серьёзные проблемы. Кроме того, грязь способствует значительному перегреву автомобиля, так как затрудняет отдачу тепла с поверхности двигателя. Все это может привести к снижению технических характеристик автомобиля, а также значительно повысит расход топлива. Грязь может располагаться не только на поверхности двигателя, но и проникать в промежутки с проводкой. Располагаясь в таком месте, грязь затрудняет запуск двигателя.

Во время работы двигателя возникают многочисленные потёки масла, которые в процессе своего испарения превращаются в горючие смеси. Такая небрежность может в значительной мере повысить пожароопасность автомобиля. В последнее время во многих автосервисах Субару прослеживается тенденция, когда мастера просто отказываются браться за работу с автомобилем, который имеет слишком загрязнённые механизмы. Решить данную проблему просто, ведь необходимо просто вымыть двигатель Субару, своего автомобиля. Лучше всего использовать воду, смешанную с шампунем, или купить специальное чистящее средство, предназначенное для двигателя. Чаще всего используются пенные очистители. Данная смесь поможет вам быстро удалить любые загрязнения на поверхности мотора. В процессе мытья образуется мощный слой пены, который удерживается на моющейся поверхности, проникает между деталями, удаляя даже самые тяжёлые участки с грязью. Очень хорошим плюсом такого средства считается его безопасность в отношении резиновых и пластиковых покрытий. Использовать его можно несколько раз в течение году.

Ни в коем случае не воздействуйте на двигатель Субару водой с большим давлением, так как это не только не принесёт вам хороших результатов, а даже наоборот, больше вреда. Сильный поток воды может нарушить работу двигателя, вызвать развитие коррозии, а также вымыть наклейки с важной информацией моторного отсека. Кроме этого, зачастую поток воды нарушает целостность красочного покрытия на определённых деталях. Лучше всего применять слабую струю воды, которая будет смешана со специальными качественными шампунями для авто. Отбросьте всякие мысли о применении бытовых чистящих средств, так как в таком случае они будут полностью бесполезными и неэффективными в отношении моторного масла. Приступая непосредственно к процессу мытья, постарайтесь изолировать при помощи полиэтилена от влаги все хрупкие детали.

Обязательно прогрейте двигатель, так как он должен быть слегка тёплым, но не совсем горячим. По желанию вы можете оставить аккумулятор, но лучше всего будет снять его. После этого можно распределить моющее средство на поверхность двигателя. Оставив его на несколько минут, для полного растворения грязи, смываем слабым напором воды. Снимаем полиэтиленовую изоляцию и тщательно сушим все детали. Для этого применяют баллончики со сжатым воздухом, пылесос, а в крайнем случае просто включайте двигатель и ждите полного испарения влаги.

Как помыть двигатель на субару форестер

Действительно, какие могут быть сомнения в необходимости промывки двигателя? Ведь известно, что со временем на стенках цилиндров образуются твердые или мазеобразные отложения, нагар и смолы. Твердые частицы, отделившись от стенок, могут, например, попасть в систему смазки, повредить детали трущихся пар, вызвать отказ гидротолкателей в приводе клапанов. Значит, промывать? Не будем торопиться. Сначала посмотрим, откуда берутся все эти смолы, мази и прочие отложения.

По сути своей инородные отложения на стенках - это продукты механического износа трущихся поверхностей, термического разложения масла, а также нерастворимые химические соединения, рождающиеся в жестких условиях работы двигателя. Избежать появления отложений невозможно, а вот свести к минимуму их вредное воздействие как раз и должно моторное масло.

Действительно, масло содержит комплекс присадок, в том числе и специальные - моющие. Они поддерживают твердые частицы во взвешенном состоянии, т.е. не дают им оседать на рабочих поверхностях. Низкосортные, дешевые, а также сомнительного качества масла, мягко говоря, не обеспечивают требуемой чистоты стенок. Они не только не смывают, но увеличивают слой отложений на деталях. К такому же эффекту приводит эксплуатация автомобиля на качественном, но не соответствующем конкретному двигателю, масле. Порой автомобилисты пренебрегают классификацией масла по API, заливают в двигатель масла типа SF/CC (для бензиновых 1981-88гг. выпуска и дизельных двигателей без турбонадува), а потом удивляются: почему это под клапанной крышкой так много нагара?

К слову сказать, аналогичная ситуация может возникнуть не только по причине масла, но также из-за определенных условий эксплуатации. Например, при коротких поездках в холодное время года. Масло да и двигатель в целом не успевают прогреться должным образом. Прорыв газов через поршневые кольца, не сгоревшее из-за переобогащения смеси топливо, конденсация на холодных стенках двигателя водяных паров, содержащихся в картерных газах, - все это усугубляет картину.

Взвешенные, т.е. не осевшие на стенках твердые частицы удаляются при смене масла. Визуально по состоянию отработанного масла можно судить о степени загрязнения двигателя.

Можно ли избежать негативного процесса образования всякого рода отложений на стенках? Можно. Достаточно соблюдать нехитрые правила эксплуатации двигателя. Одно из них мы уже вскользь упомянули - заливать соответствующее масло, и желательно современное.

А можно использовать масло для современных двигателей класса SH или даже SJ. Такие масла значительно более высокого качества по исходному сырью, они более термостабильны и содержат легирующие добавки нового поколения. Конечно, современное качественное масло (отнюдь не подделка) стоит дорого. Но двигатель - он ведь тоже недешев.

Какое масло предпочесть - минеральное или синтетическое, - вопрос не столь существенный. Кстати, самое распространенное отечественное масло в прежние времена тоже было, что называется, "на высоком качественном уровне" и при правильной эксплуатации заметных отложений не вызывало.

Второе правило - менять масло. Правда, со знаком вопроса - когда? Практика показала - чем чаще, тем чище внутри двигатель. Да и изнашивается меньше. Что совершенно не удивительно, если принять во внимание неумолимый процесс старения масла, сопровождаемый его загрязнением различными веществами. Так что срок смены масла - понятие компромиссное.

С учетом экономических соображений, компромисс этот в наших российских условиях составит 6-8 тысяч километров.

Кроме того, загрязнений двигателя можно избежать, если правильно отрегулировать систему топливоподачи. В противном случае обогащенная смесь даст нагарообразование в камере сгорания и быстрое почернение масла. Не прибавит двигателю чистоты плохое состояние цилиндропоршневой группы, клапанов, их направляющих втулок и маслосъемных колпачков. Повышенный расход масла и прорыв газов в картер также ускорят загрязнение и старение масла и, соответственно, интенсивность отложений. Но до этого двигатель лучше не доводить.

Промывочное масло содержит повышенное количество моющих агентов и заливается в двигатель после слива отработанного моторного масла. Работа двигателя на промывочном масле допускается непродолжительное время (обычно 5-10 мин) и только на холостом ходу без нагрузки. После чего масло сливают и заливают свежее моторное (вместе с заменой масляного фильтра).

Моющая добавка в масло - это концентрат моющих агентов. Добавка заливается в двигатель перед сменой старого масла. Режимы и продолжительность работы двигателя на такой масляной смеси аналогичны приведенным выше для промывочного масла, за что подобные добавки среди водителей получили название "пятиминутные".

Но прежде чем мыть, предлагаем сначала проанализировать этот процесс. Что происходит при промывке двигателя? Отложения смываются со стенок, в результате чего грязь попадает в поддон. А теперь посмотрим в поддон - картина будет любопытная. Смытые частицы и конгломераты загрязнений "присосало" к маслоприемнику, точнее, к его сетке. И застряли они в ней, что называется, накрепко.

Ладно, глушим двигатель, сливаем грязное промывочное масло, ставим фильтр, наливаем свежее рабочее. Что стало с грязью на сетке маслоприемника? Часть ее удалена вместе с промывочным маслом, а часть залипла на сетке. Дальше возможны два варианта развития событий.

Самый безболезненный - если оставшиеся частицы потом затянет в систему смазки. Тогда после маслонасоса они будут задержаны фильтром и к трущимся деталям не попадут.

Хуже, если грязь останется на сетке. Когда к ней добавятся частицы, оставшиеся в поддоне и на стенках после слива промывочного масла, быть беде. Застрявшие частицы могут резко уменьшить подачу масла в двигатель, особенно на больших оборотах. Или даже полностью перекрыть маслоприемник.

Чего же мы добились промывкой? Грубо говоря - нарушения пусть относительного, но тем не менее равновесного рабочего состояния двигателя. Последствия такого нарушения непредсказуемы.

Скажете, сказки? Ничуть. Посмотрите на фотографии. Они сделаны после разборки двигателя Mitsubishi Pajero, у которого "застучал" шатунный вкладыш. Да не один, а сразу несколько. Когда это случилось, спросите? После замены масла с промывкой. Задиры на шейках коленвала (А) и вкладышах (Б), нижние головки "пострадавших" шатунов (В) деформировались, а смазочные отверстия забились расплавленным рабочим слоем

Прежде чем затевать такое дело, целесообразно знать "предысторию" двигателя - кандидата на промывку. Это прежде всего его возраст, когда менялось масло и какое залито, режим эксплуатации.

Если эксплуатируется изначально новый двигатель, промывать его не надо вовсе, тем более когда вы используете проверенное масло высокого качества. Хотя особая радивость в этом вопросе тоже не повредит: хотите промыть - пожалуйста, хуже не будет.

При смене минерального рабочего масла на синтетическое можно также обойтись без промывки двигателя. Несливаемый остаток "минералки" слишком мал, чтобы оказать существенное влияние на работу двигателя.

Другое дело, если двигатель старый. В этом случае не советуем рисковать с промывкой, особенно, когда предыстория эксплуатации автомобиля неизвестна. Бывало, что даже простая замена рабочего масла на высококачественное новое в таком двигателе давала отрицательный эффект - смытые с внутренних стенок отложения в конечном счете выводили двигатель из строя.

Невозможно конкретно сказать, что будет в промежуточных вариантах между двумя описанными крайностями. Когда на итог в конечном счете влияет не "природа" промывочного масла, а целый ряд других факторов (вид отложений на стенках, конструктивные особенности двигателя, конфигурация поддона, маслоприемника, режим эксплуатации автомобиля и многое другое), вступает в действие простой "закон игрока": может, повезет, и двигателю от промывки "полегчает", а может, и нет.

Как на самом деле правильно и без последствий помыть двигатель

О том, что мойка мотора не рекомендована, говорит большинство официальных дилеров автомобильных компаний. Портал «АвтоВзгляд» отчасти разделяет эту позицию, ведь после «мойдодыра» мотору может не поздоровиться. Дело в том, что у современных двигателей множество электронных систем и датчиков. Попадание на них воды приводит к сбоям в работе, скажем, блока управления двигателем и тогда проблемы гарантированы.

Однако это не останавливает коммерсантов на автомойках, ведь деньги хотят заработать все. Дельцы советуют закрывать электронные блоки полиэтиленом, чтобы мойка была безопасной. Не верьте этим людям. Это раньше можно было замотать в пленку трамблер и генератор. А теперь придется «упаковывать» весь мотор, потому как на нем множество датчиков и исполнительных механизмов. То есть смысл в мойке пропадает.

Не забывайте и о том, кто и как хочет помыть мотор вашего автомобиля. Если это мигрант, который просто направляет «пистолет» под капот, то машине вообще может грозить капиталка. Ведь струя высокого давления легко срезает проводку, а еще может повредить воздуховод. Тогда вода попадет в систему впуска, и при попытке завести автомобиль можно легко получить гидроудар. Предъявлять претензии бесполезно, ведь на многих мойках висят таблички, вроде: «за исправность мотора после мойки компания ответственности не несет».

В последнее время появилась и такая услуга, как мойка двигателя паром. Это более щадящая процедура, но ведь пар — это тоже вода. И она также может вызвать проблемы в электронных системах.

Так что же делать, если глаза не желают смотреть на толстый слой грязи под капотом? Первым делом, берем в руки пылесос и чистим моторный отсек от песка и «гербария» в виде прошлогодних листьев и прочего сгнившего гумуса. Затем снимем пластиковую накладку на двигателе. Ее можно помыть и хорошенько высушить.

Шланги, жгуты проводки и электронные блоки в моторном отсеке протираем слегка влажной тряпкой. А если грязи слишком много, поможет WD-40. Смачиваем ей ветошь и беремся за дело. Если мотор слишком грязный, можно провозиться долго, зато вы будете уверены, что он не подкинет сюрпризов, когда начнет работать.

Как борцы за экологию заставляют автовладецев платить лишние деньги за ремонт

Откуда в двигателе нового автомобиля появляется зола

Впрочем, какой бы основательной ни была чистка и мойка элементов двигателя в моторном отсеке, по ее окончании не спешите сразу закрывать капот. Помните — завершающим этапом этой процедуры должна быть тщательная защитная обработка всей «подкапотной» электропроводки.

К сожалению, даже в отдельных профессиональных сервис-центрах про нее почему-то «забывают». Хотя занимает сия процедура минут десять, не более. Кстати, те водители, что обслуживают машины самостоятельно, вполне могут провести ее своими руками. Благо, для этого сегодня можно выпускают не только импортные, но и отечественные препараты. Последние, к слову, по своим показателям часто не уступают иным «иностранцам». Наглядный пример — новая отечественная аэрозольная смазка автомобильных электроконтактов от бренда Ruseff.

Это мощное средство для защиты от коррозии любых элементов бортового электрооборудования автомобиля, находящегося в моторном отсеке. Препарат универсален по применению и подходит для обработки реле, переключателей, высоковольтных проводов, а также разъемных, клеммных и других видов электрических соединений. Смазка от Ruseff не только эффективно защищает их от коррозии, но и предотвращает утечки тока в условиях повышенной влажности и перепадов температур.

Как почистить двигатель Subaru Forester?

Хотите ли вы иметь чистую машину или собираетесь продать свой автомобиль, очистка двигателя вашего Subaru Forester это работа по техническому обслуживанию, которая на самом деле не управляется должным образом, из-за страха повредить электронные компоненты или незнания, какие продукты использовать . На этой странице мы присоединимся к вам, чтобы завершить эту работу по техническому обслуживанию с душевным спокойствием. Для этого, во-первых, мы выясним, почему может быть целесообразно чистить блок двигателя вашего автомобиля, а на втором этапе - как почистить двигатель вашего Subaru Forester .

Зачем чистить двигатель вашего Subaru Forester?

Итак, мы начинаем наш контент с подробного описания того, почему может быть разумным подумать о чистка блока двигателя вашего Subaru Forester .

Наиболее частым мотивом для чистки моторного отсека вашего автомобиля должно быть частое обслуживание. Несоблюдение правил очистки вашего автомобиля приведет к накоплению грязи и сажи, которые рано или поздно повредят автомобильные детали вашего автомобиля. Мы советуем вам проводить эту чистку 1-2 раза в год. Также может быть интересно почистить двигатель перед продажей Subaru Forester, однако будьте осторожны, чтобы не чистить его слишком много, потенциальные покупатели могут подумать, что слишком чистый двигатель является синонимом протекающего двигателя, который пытается скрыть с помощью полной очистки. Лучше иметь здоровый двигатель, чем слишком чистый двигатель.

Как почистить двигатель вашего Subaru Forester?

Теперь мы начнем основную часть контента с практического раздела. очистки блока двигателя вашего Subaru Forester . Для этого в первом разделе мы сконцентрируемся на подготовке вашего блока двигателя для правильного выполнения этой работы, а во второй раз - на инструкциях, которые позволят вам очистить моторный отсек вашего Subaru Forester.

Подготовить двигатель вашего Subaru Forester перед его чисткой

.
Первый шаг и не самый важный. Даже если моторный отсек вашего автомобиля должен быть водонепроницаемым, его тщательная очистка также не рекомендуется из-за большого количества электрических компонентов внутри. Поэтому перед вами очистите двигатель вашего Subaru Forester полностью, лучше защитить электрические компоненты вашего Subaru Forester . Вот шаги, которые нужно предпринять чтобы правильно защитить двигатель вашего автомобиля:

• Выньте верхнюю часть моторного отсека вашего Subaru Forester. , это пластиковая крышка, которую обычно можно снять, открутив несколько винтов. Это позволит вам иметь гораздо более легкий доступ ко всему блоку двигателя вашего автомобиля.
• Защитите все электрические компоненты пластиковой пленкой , растягиваемый, например, сюда входит расходомер (который основан на вашем воздухозаборнике), генератор, все электрические кабели и блок предохранителей

Очистка моторного отсека Subaru Forester

• Прогрейте блок двигателя вашего автомобиля в течение примерно 5 минут, это сделает смазку более жидкой и поможет в ее удалении.
• Используйте сильнодействующее обезжиривающее средство для двигателя и обильно распылите его на все видимые части двигателя Subaru Forester.
• Дайте ему поработать пять-десять минут.
• Не используйте очиститель высокого давления, так как он может повредить части вашего двигателя. Так что используйте садовый шланг и залейте большим количеством воды.
• Если результат вас устраивает, вы можете высушить двигатель с помощью компрессора, если остались следы смазки, вы можете повторить операцию, пока она не исчезнет.
• Последний небольшой совет: если вы хотите и у вас есть бюджет, вы можете применить слой защиты двигателя, это предотвратит накопление грязи на двигателе вашего Subaru Forester, вы найдете такой продукт в определенных магазинах или в категории товаров для лодочных моторов

.
Все, что вам нужно сделать, это очистить рабочую зону, переустановить картер двигателя, снова подключить аккумулятор, и вы сможете вернуться в дорогу с чистым двигателем.

Если вам нужно больше руководств по Subaru Forester, перейдите на наш Subaru Forester категория.

Слабый мотор

Слабые места и недостатки двигателей Субару Форестер

Наиболее распространёнными и популярными среди населения России и СНГ автомобилей фирмы Субару является внедорожник Форестер. Его двигатель имеет конструктивную «изюминку», он с оппозитным расположением цилиндров, то есть цилиндры, как и сам блок цилиндров, выполнен в горизонтальной плоскости (угол 180), что и сделало его по-своему уникальным.

Особенности силового агрегата Forester

Модели четырёхцилиндровых оппозитных моторов Субару Форестер всех поколений

Марка­ мотора	Объем (л)/мощ­ность (л. с)	Тип коробки пе­редач (транс­миссии)	Топливо	Ресурс, км
EJ20J	2,0/135,0	АКПП	АИ-95	250000
		МКПП
EJ20E	2,0/137,0
		АКПП
EJ205	2,0/170,0
	2,0/177,0
	2,0/240,0
		МКПП
EJ25	2,5/167,0	АКПП	АИ-98
EJ202	2,0/125,0		АИ-95
		МКПП
EJ203	2,0/140,0
		АКПП
EJ204	2,0/158,0
		МКПП
EJ205т	2,0/177,0
		АКПП
EJ251	2,5/167,0		АИ-98
		МКПП
EJ253	2,5/173,0
		АКПП
EJ255	2,5/210,0
		МКПП
	2,5/230,0
		АКПП
	2,5/265,0
		МКПП
EJ204	2,0/148,0		АИ-95
		АКПП
FB20	2,0/150,0			200000
		МКПП
FB25	2,5/173,0			300000
		АКПП
EJ205	2,0/230,0			250000
		МКПП
EJ255	2,5/230,0		АИ-98
		АКПП
	2,5/263,0
EE20	2,0/148,0	МКПП	ДТ	150000
FB20	2,0i/ 150,0		АИ-95	200000
		CVT
FB25	2,5i /171,0			300000
FA20DIT	2,0i /280,0			200000
EE20	2,0i/147,0	МКПП	ДТ
FA20	2,0XT/241,0	CVT	АИ-98

Применяемость двигателей Субару на авто

Мо­­­дель­­ Фо­­­ре­с­­тера	Мо­­дель­­ мо­­тора	Объем, л	Мощ­­­ность,­ л. с.	Осо­бен­­ность	Го­ды­­ вы­пуска
Первое поколение
2.5­ ­SF6	EJ251,­­ EJ253,­­ ­EJ25D,­­ EJ25DZ­ (в США)	2.5	165	ат­мос­­­фер­ный	1997–2002
2.0­ ­SF5	EJ20J	2	122		1997­–1998
	EJ202		125		1998­–2002
2.0­ S ­Turbo­ SF5	EJ205		170	тур­биро­ванный	1998­–2000
			177		2000­–2002
	EJ205­ ­(в Япо­нии)		250		1998­–2002
Второе поколение
2.0­ ­SG5	EJ201	2	125	ат­мос­­­фер­ный	2002­–2005
	EJ204		158		2005­–2007
2.0 ­Turbo SG5	EJ205		177	тур­биро­ван­ный	2002­–2005
2.5­ (GL)­ SG9	EJ251	2.5	152	ат­мос­­­фер­ный
	EJ253		156		2004­–2007
2.5­ XT­ SG9	EJ255		230	тур­биро­ван­ный	2005­–2007
2.5­ XT­ ­(US)­ SG6			211		2003­–2005
			232		2005­–2007
2.5­ ­(US)­ SG6	EJ251		165	ат­мос­­­фер­ный	2002–2004
	EJ253		173		2003­–2007
Третье поколение
2.0­ SHJ	FB20B	2	150	ат­мос­­­фер­ный	2010­–2012
2.0 SH	EJ204		150		2007­–2010
2.0­ ­(Япо­ния)­ SH5			148
2.0­ Box­er ­Die­sel SH	EE20Z		147	ди­зель­­ный тур­би­ро­­ван­­ный	2007­–2012
2.5­ SHM	FB25B	2.5	173	ат­мос­­­фер­ный	2010–2012
2.5 ­SH9L	EJ253		171		2007­–2010
2.5­ ­(US)			170
	FB25B		171		2010–2012
2.5­ ­Turbo­ ­(Евро­па)­ SH9L	EJ255		230	тур­биро­­­ван­ный	2007–2012
2.5­ Turbo­(US)			224
2.5­­ Turbo­ ­S ­SH9LV			263		2009­–2012
Четвёртое поколение
2.0­­ SJ5	FB20B	2	150	ат­мос­­­фер­ный	с 2012
2.5 SJ9	FB25B	2.5	171
2.0­­ Turbov­ SJG	FA20F	2	241	тур­биро­­­ван­ный
2.0­ D SJD	FB20Z		147	ди­зель­­­ный тур­биро­­­ван­ный	с 2013

Технические характеристики

В настоящее время для продажи в России, «SubaruCorporation» оснащает Форестеры нижеперечисленными четырьмя моделями оппозитных двигателей четвертого поколения:

• 2 -х литровый 150 л. с. В сочетании с МКПП за 10.6 с. ложит стрелку спидометра на 100 км. в час. Обеспечивает максимальную скорость движения – 192 км. в час.
• Второй вариант силовой установки с вариатором справляется за 11.8 с.
• 2.5 л. 171 л. с. с разгоном до «сотни» за 9.9 с. Предел скорости авто с вариатором не выше 196 км. в час. Аппетит на топливо мало отличается от модели описанной выше. Силовые установки собираются с двумя вариантами коробок передач: вариатором и МКПП. Данные по расходу топлива в таблице ниже.

• 2 л. 241 л. с. До ста разгоняется за 7.5 с., а максимум скорости равен 221 км. в час. При существенном увеличении мощности, расход увеличен не сильно (см. в таб.).

• 2 л. 147 л. с. При развитии макс. скорости 190 км/час, стрелка спидометра доходит до отметки 100 км за 10.4 с.

Сравнительная таблица характеристик двигателей Форестеров

Недостатки моторов Субару Форестер

При всех вышеупомянутых достоинствах, не получилось избавиться от слабых мест и недостатков. Давайте рассмотрим, какие они по уровню критичности:

• Труднодоступность узлов затрудняет проведение ТО;
• Неудобно расположен генератор, радиатор, навесное оборудование сверху;
• Повышен расход масла;
• Трудозатраты (время) и нормы материалов необходимые на обслуживание и ремонт выше, чем у аналогов ДВС равного по объёму других конструкций.
• Дороговизна ремонта.

Слабые места моторов Субару Форестер

«SubaruCorporation» очень трепетно и самокритично относится к качеству своей продукции, а система контроля охватывает весь технологический цикл и сводит процент брака к нулю. Применение качественных материалов, строгое соответствие выполнения технологических операций требованиям технологических процессов и чертежам, недопущение отклонений от конструкторской документации, содержание производственного оборудования и оснастки в исправном состоянии и высокая подготовка кадров, а также высокие требования к культуре производства в корпорации Субару, вот основные критерии качества и надёжности своих автомобилей. Несмотря на значительный ресурс оппозитных моторов типа «Boxer», недостатки и слабые места у них имеются. К тому же, чем больше наработка и меньше остаток ресурса, тем больше вероятность проявлений дефектов и выхода из строя. Часто, появлению неисправности способствует несоблюдение правил эксплуатации, включая требования к техническому обслуживанию. В основном распространены следующие слабые места и проблемы:

Что случилось с Subaru Forester III на 150 тыс. км пробега

В водительской среде считается, что Subaru берут только ценители марки. Машина ассоциируется со скоростью и драйвом. Subaru Forester в отличие от своих собратьев больше похож на семейное авто, чем на машину для гонок.

Если вы присматриваете себе кроссовер и еще не определились с моделью, возможно, наш материал поможет вам с выбором. Я обратился к владельцу «Субару Форестер» Алексею Лобастову и выяснил, с какими проблемами можно столкнуться на 150 тыс. км пробега.

Муки выбора: как Алексей купил автомобиль

Алексей купил Forester с новья в 2010 году. Тогда он с семьей перебрался в город и нуждался в хорошем, надежном автомобиле. Алексей долго сомневался, стоит ли приобретать неординарный «Форестер» для семейных целей.

Особенно настораживал капризный оппозитный двигатель и дорогое обслуживание. В итоге Алексей решился и приобрел автомобиль и за 10 лет эксплуатации ни разу не пожалел о покупке.

Сильные стороны «Субару Форестер»

По словам Алексея, в целом автомобиль очень надежный. За десять лет машина ни разу не намекнула на гниль. Хозяин ничего не красил, не менял элементы кузова. Коробка и двигатель работают как часы, несмотря на солидный возраст авто. На «Форестере» Алексей без каких-либо проблем съездил из Ижевска до Астрахани и обратно, а это более трех с половиной тысяч километров.

Мужчина говорит, что по работе ему нередко приходится перевозить крупные предметы, и машина полностью удовлетворяет эти потребности. Салон просторный, багажник вместительный — 450 л при сложенных сиденьях.

На автомобиле Алексея стоит двухлитровый мотор мощностью 150 л. с. Движок бодро тянет машину весом в полторы тонны. Коробка — автомат. Работает без нареканий: не толкается, не пинается, не гудит.

Подвеска у «Субарика» практически неубиваемая. Алексей отмечает, что постоянно ездит по полуразрушенным дорогам, но ни разу не менял амортизаторы.

По сути, первый ремонт, за исключением замены стоек стабилизатора, ждал его только на 140 тысячах километров.

Слабые стороны «Субару Форестер»

Салон у «Форестера» просторный, но качество материалов оставляет желать лучшего. Дешевый пластик и крепкая, но неприятная на ощупь ткань изначально были неидеальны, а за десять лет хорошенько износились. Если сиденья еще и можно прикрыть чехлами, то с панелью ничего не поделаешь.

Шумоизоляция тоже не слишком хороша. Все, что происходит за пределами салона, Алексей слышит отчетливо. Со временем к внешнему шуму добавились еще и скрипы в салоне.

Ход у «Форестера» слишком жесткий, при езде ощущаются даже маленькие неровности. Владелец считает, что это плата за прочную подвеску.

Что касается технической части, то она, по словам Алексея, действительно на высоте, но за ней нужно тщательно следить. Особенно нужно смотреть за двигателем, который любит поедать масло.

Что приходилось ремонтировать до 150 тыс. км

До 100 тыс. км Алексей не менял практически ничего. Единственное, от чего пришлось избавиться, от гула в заднем мосте.

Когда автомобиль прошел сотню, его владелец хотел заменить цепь ГРМ со всеми вытекающими. Нельзя сказать, что в этом была острая необходимость: никаких звуков из-под капота не доносилось. Просто Алексей решил не дожидаться неприятностей и принял превентивные меры. Однако в сервисе сказали, что цепь можно не трогать еще столько же, поэтому заменили только натяжители привода. Это обошлось Алексею в десять тысяч рублей.

На 140 тысячах водитель поменял шаровые вместе с задними рычагами (кстати, отдельно они не продаются). Менять пришлось с обеих сторон, и это влетело в копеечку. Каждый рычаг стоил 17 тыс. рублей, за оба мужчина отдал 34 тысячи.

Также в один прекрасный момент из строя вышел прикуриватель, но Алексей его не трогал, так как не пользуется им. К АКПП, к которой есть нарекания у владельцев «Форестера», у Алексея претензий нет.

Стоит ли покупать «Субару Форестер III»

Алексей Лобастов вполне доволен своим автомобилем. Деньги, которые он вложил в машину за 150 тыс. км, он не считает большими. Так что рассматривать кроссовер для повседневной семейной езды можно, но придется пожертвовать комфортом и тщательно следить за техническим состоянием авто.

Перед покупкой «Субару Форестер» рекомендую тщательно проверить не только техническую часть, но и историю эксплуатации. Например, этот красавец продается после двух ДТП.

Эти ДТП отобразились в сводном отчете avtocod.ru:

В 2012 году страховая компания производила расчет ремонтных работ по машине. Менялся передний бампер, переднее крыло слева, левое колесо и другие детали.

Автор: Владислав Мымрин

А с какими проблемами столкнулись вы на 150 тыс. км при эксплуатации вашего автомобиля? Расскажите в комментариях.

Самостоятельная замена масла в двигателе Subaru Forester

У компании Subaru есть огромная армия поклонников в России и во многих других странах, где представлен этот автомобильный бренд. Японский разработчик выпускает пусть и не самые дешёвые машины, но современные, высокотехнологичные и надёжные. Используемые на Субару двигатели вызывают неоднозначное впечатление. Одни считают их превосходными и качественными, другие жалуются на проблемы с расходом масла и прочие неприятности. Многое зависит от того, насколько правильно автовладелец будет обслуживать автомобиль, вовремя менять расходники и выбирать подходящие масла. Одним из самых популярных представителей линейки автомобиля японской компании считается Subaru Forester. На этот кроссовер ставят несколько вариантов силовых установок. Но все они оппозитные и бензиновые. Разница заключается в рабочем объёме, мощности и наличии либо отсутствии системы турбонаддува. Для замены масла на Субару Форестер требуется правильно подобрать моторную смазку, соблюдать основные рекомендации производителя и следовать инструкциям. Необязательно обращаться за помощью в автосервис, если вы обладаете хотя бы минимальным опытом по самостоятельному обслуживанию своего автомобиля. Перед началом работ обязательно загляните в руководство по эксплуатации.

Периодичность замены

Для начала рассмотрим официальный мануал. Здесь автопроизводитель из Японии утверждает, что замена масла на Субару Форестер 3 и других поколений должна осуществляться через каждые 15 тысяч километров, не считая начального этапа обкатки нового автомобиля. Но для самих автовладельцев Субару Форестер такая периодичность кажется слишком большой. В реальных условиях менять масло следует примерно через 8 – 10 тысяч километров. Есть отдельные ситуации, когда замену осуществляют каждые 5 – 6 тысяч километров. Но это в основном связано с сильным износом мотора или чрезвычайно тяжёлыми условиями эксплуатации.

При покупке Subaru Forester в России следует учитывать несколько факторов:

• сложные погодные условия;
• частое снижение температуры до отрицательных отметок;
• не самые лучшие дороги;
• проблема с поиском топлива высокого качества на отечественных АЗС;
• пробки и плотный трафик в крупных городах;
• простой автомобиля на стоянке или в гараже.

Всё это негативно влияет на двигатель и на используемое в нём моторное масло. Под воздействием таких факторов реальная периодичность замены масла не соответствует японским рекомендациям. Автовладелец обязан учитывать свою конкретную ситуацию, следить за состоянием автомобиля, контролировать уровень и степень износа смазывающей жидкости.

Замена масла проводится раньше запланированного срока, если:

• вы используете не оригинальные масла Субару, а аналоги;
• часто сталкиваетесь с тяжёлыми эксплуатационными условиями;
• редко используете машину (большую часть времени она стоит в гараже или на открытой стоянке);
• начал быстро падать уровень смазочной жидкости;
• масло теряет свои свойства, что определяется по изменению цвета, неприятному запаху и нехарактерным выхлопным газам.

Опыт автовладельцев Субару Форестер наглядно показывает, что оптимальным интервалом между сервисным обслуживанием, в рамках которого меняют моторное масло, считается пробег в 10 тысяч километров. Но с учётом индивидуальных особенностей периодичность может сократиться и до 5 – 6 тысяч километров. Но вместе с этим менять масло советуют не реже 2 раз в год. То есть каждые 6 месяцев. По факту многие автомобилисты без проблем эксплуатируют машину в течение целого года без потери свойств и характеристик смазочного материала. Просто следите за его состоянием, и вы поймёте, когда пора менять жидкость в картере двигателя.

Выбор масла

Далее на очереди вопрос о том, какое масло заливать в Субару Форестер. Сам автопроизводитель рекомендует использовать только оригинальный состав. Многие льют в двигатели Форестер 2 и 3 поколения именно его. Есть и такие, кто льёт аналоги в двигатель своего Субару. Вопрос состоит в том, сколько вы готовы тратить денег на обслуживание своего кроссовера и насколько не боитесь экспериментировать. Выбор масел для Субару Форестер сложный и одновременно простой. Прост он для тех, кто придерживается рекомендаций завода. В этом случае подбор осуществлять не нужно, поскольку существует два основных состава для Subaru:

• SN 0W20;
• SN 5W30.

Это официально рекомендуемое моторное масло для Subaru Forester, которое разработано специально для этих автомобилей. Упор при создании смазки делался на факт отличия двигателей Субару от множества других. Они отличаются своей конструкцией и расположением. Японская компания применяет оппозитные силовые установки на всей своей линейке автомобилей, включая Форестер. Если быть точными, то за разработку фирменных масел для Субару Форестер и всех машин Субару отвечает компания Idemitsu.

Это фирма с мировым именем, которая считается одним из лучших производителей масел. Потому неудивительно, что большая часть владельцев этих авто предпочитают лить в двигатель оригинальную смазочную жидкость. Остановив свой выбор на оригинальном составе, вы поступите абсолютно правильно. Это лучшее решение для моторов объёмом 2,0 и 2,5 литра, предусмотренных на кроссовере Subaru Forester.

Но есть и те, кто предпочитает заливать аналоги. Это можно объяснить несколькими причинами:

• оригинальное масло Субару в России найти не очень легко;
• в основном приходится заказывать через Интернет, что предполагает длительное ожидание и определённые риски;
• высокая стоимость, если сравнивать с некоторыми альтернативными решениями.

Цена всегда была камнем преткновения для автомобилистов. Все хотят, чтобы их машина работала долго, безотказно и надёжно, но жалеют денег на хорошие расходные материалы. А такое практически невозможно. За качество приходится платить. Если вы не знаете, какое масло лучше заливать в качестве аналога для оригинальных масел Субару от фирмы Idemitsu, то опытные автомобилисты и эксперты дают свои рекомендации. Близкими по качеству и возможностям маслами, подходящими для Субару Форестер, считаются:

• Mobil 1;
• Shell;
• Castrol;
• Total Quartz;
• Liqui Moly;
• Idemitsu;
• Ravenol.

Используйте исключительно высококачественные составы. Они могут стоить несколько меньше, чем фирменные смазочные материалы, но несущественно. Откровенно дешёвые смеси в оппозитный двигатель заливать не стоит, поскольку последствия могут оказаться печальными. Если вам не удалось приобрести рекомендуемое масло для Субару Форестер, постарайтесь заменить его максимально близким по качеству аналогом.

Что же касается характеристик, то здесь актуально использовать:

• масла по ACEA не ниже уровня А1/А2/А3;
• по API от SJ/SH;
• вязкость 0W20, 5W30, 10W30, 10W40.

Самое маловязкое масло 0W20 рекомендуют заливать в новые машины, которые только проходят период обкатки или переходят к полноценной эксплуатации после его завершения. В дальнейшем используются уже более вязкие составы. Это обусловлено тем, что оппозитные двигатели Субару постепенно начинают потреблять больше количество смазочной жидкости. 0W20 уже не справляется со своими задачами, потому автомобилисты переходят на 5W30 и выше.

Требуемый объём

Заливаемый объём масла в моторы Субару Форестер напрямую зависит от того, что стоит под капотом этого японского кроссовера. Автомобиль Subaru Forester представлены в нескольких поколениях, для каждого из которых предусмотрены свои силовые агрегаты. Потому пройдёмся по наиболее популярным силовым установкам. Так вы сможете понять, в какой мотор сколько литров масла заливается. Учитывайте, что при сливе отработки в двигателе остаётся некоторое количество смазывающей жидкости. Из-за этого указанные значения могут несколько отличаться от реальных.

1. Это двигатель объёмом 2,0 литра. В него нужно 4,8 л. смазки.
2. Мотор объёмом 2,5 литра. Сюда покупают от 5,2 л. масла.
3. Двигатель на 2,0 литра с объёмом масляного картера 5,9 л.
4. Турбированный 2,0-литровый мотор, куда потребуется залить 5,1 л. смазочной жидкости.
5. Ещё один турбомотор, но уже на 2,5 литра. При замене понадобится около 4,2 л. масла.
6. EJ203 и EJ204. Двухлитровые оппозитные бензиновые моторы, для которых предусмотрено по 4,2 литра масла в картере.

Оптимальным решением станет изучение руководства по эксплуатации, которое прилагается к вашему японскому кроссоверу Субару Форестер. Там производитель конкретно указывает, сколько масла находится в картере именно вашей версии силовой установки. Искать целый ряд информации в сети не нужно, когда под рукой официальный мануал.

Последовательность замены

Решив своими руками поменять масло в двигателе Субару Форестер, приготовьтесь уделить этому вопросу хотя бы несколько часов своего времени. Вам потребуется подготовиться к работе, собрать все необходимые материалы, инструменты и чётко следовать инструкциям. Принципиально процедура не сильно отличается в зависимости от того, с каким поколением Subaru Forester вы работаете. Расположение нужных вам узлов примерно одинаковое. Потому эта инструкция должна подойти для владельцев кроссовера любой генерации и с любым из оппозитных двигателей японского производства. Замена масла на Субару Форестер предусматривает обязательную смену масляного фильтра. Потому для работы вам понадобится такой набор, состоящий из:

• моторного масла;
• нового фильтра;
• сливной тары для отработки;
• воротка;
• сменных торцевых головок;
• набора ключей и отвёрток;
• ленточного ключа-съёмника для фильтра;
• накидного ключа;
• ветоши;
• спецодежды и защитных перчаток.

Комплект достаточно стандартный, потому с поиском необходимых для замены масла компонентов проблем возникать не должно. Если у вас всё подготовлено, можно начинать. Соблюдайте осторожность, поскольку вам придётся сливать горячее масло. Важно не допустить его попадания на кожу.

1. Прогрейте двигатель. Это можно сделать прямо в гараже, просто покрутив мотор на холостых оборотах, либо перед началом работ проехать несколько километров. Масло должно достичь своих рабочих температурных показателей, что позволит ему в полной мере стечь из картера в сливную тару.
2. Установите машину на ровной горизонтальной площадке. Лучше работать при наличии ямы, эстакады или подъёмника. С помощью нескольких домкратов поднимать авто не рекомендуется, поскольку это потенциально опасно.
3. Поднимите капот. Можете уже сейчас открутить пробку заливной горловины. Это сбросит давление в системе, уберёт вакуум, и масло будет вытекать быстрее. Дополнительно снимите минусовую клемму с аккумулятора. Сугубо из соображений безопасности.
4. Переходите под автомобиль. Заводскую защиту картера снимать необязательно, поскольку там предусмотрены отверстия для доступа к сливной пробке и фильтру. Но если она вам мешает, просто открутите болты по периметру защиты и демонтируйте её. Будьте внимательными, поскольку ряд элементов двигателя и связанных с ним узлов после прогрева стали горячими. Старайтесь их не трогать и работайте в плотных перчатках.
5. Подготовьте пустую тару подходящего объёма. Держите её около себя, когда начнёте откручивать пробку сливного отверстия. Масло будет выходить под напором, потому точно рассчитайте расположение ёмкости для слива. Сама пробка находится в нижней части поддона масляного картера двигателя.
6. Можете дождаться полного слива отработки, либо взять ещё одну ёмкость, и перейти к фильтру. Под него тоже подставьте тару. С помощью съёмника открутите фильтр. Если его нет, либо таким ключом работать вам неудобно, используйте большую длинную отвёртку. Проткните ею корпус фильтра и прокрутите, используя ручку инструмента как рычаг. Можете ломать фильтр окончательно, поскольку он всё равно подлежит замене.
7. Посмотрите, не осталась ли в гнезде фильтра старая уплотнительная прокладка. Зачистите посадочное место. На новом фильтре смажьте уплотнитель свежим маслом. Можете залить немного смазки в сам корпус фильтрующего элемента. Закручивайте его на место вручную. Как только прокладка коснётся поверхности блока, сделайте ещё 3/4 оборота. Не используйте инструменты и ключи. Фильтр устанавливается только руками.
8. Теперь масло точно стекло из картера. Вам потребуется проверить состояние пробки сливного отверстия. Её нужно поменять полностью при очевидных признаках повреждения. Если же пробка нормальная, тогда поменяйте только уплотнительную резинку.
9. Очистите пробку от загрязнений, удалите все следы старого масла сухой ветошью. Когда слитая жидкость остынет, её рекомендуется проверить на предмет наличия следов металлической стружки. Их присутствие говорит об износе двигателя. Потребуется дополнительно промыть мотор, либо следующую замену провести у специалистов с применением профессионального оборудования.
10. Зачистив пробку и сливное отверстие, возвращайте заглушку на место. Если снимали защиту двигателя, её также можно установить обратно.
11. Переходим обратно к подкапотному пространству. Через заливную горловину налейте в картер двигателя нужное количество смазывающей жидкости. Ориентируйтесь по уровню и проверяйте, сколько его сейчас внутри при холодном моторе. Если щуп показывает отметку выше середины между Min и Max, можете закрывать маслоналивное отверстие.
12. Присоедините к аккумуляторной батарее минусовую клемму. Садитесь за руль и запускайте двигатель. Сначала загорится контрольная лампа давления масла в двигателе, но через несколько секунд погаснет. Двигатель должен поработать на холостых оборотах около 3 – 5 минут.
13. Заглушите мотор. Проверьте, не образуются ли следы масла под машиной. Это происходит, если вы недостаточно плотно закрутили фильтр или пробку сливного отверстия. Подтяните их по мере необходимости.
14. Уже на горячую проверьте текущий уровень масла, подождав несколько минут после выключения мотора. Сразу вставлять щуп не нужно, поскольку масло ещё не успело стечь обратно в картер.
15. Если щуп показывает уровень, близкий к Min, либо не дотягивает до середины между Min и Max, тогда потребуется долить недостающее количество смазочной жидкости. Если на щупе след от масла заканчивается выше метки Max, придётся слить избыточное количество.

На этом замену масла на Субару Форестер можно считать завершённой. Обязательно проверьте уровень смазки на следующий день и примерно через 100 – 200 километров пробега. Проследите, чтобы под машиной не появлялись следы капающей жидкости из картера двигателя. В смене моторной смазки на Subaru Forester нет ничего сложного. Это стандартная процедура, с которой многие автовладельцы справляются своими силами. Если вы не уверены в собственных силах, не хотите рисковать или просто у вас нет на это времени, доверьте процедуру квалифицированным специалистам. Но и здесь вы обязательно должны проверить, какое масло заливают вам в мотор.

Читайте также:

  
• Сколько стоит замена грм форд галакси
  
• Сколько заливать масла в двигатель в дэу матиз
  
• Сузуки лиана номер двигателя где находится
  
• Как проверить подушки двигателя лачетти
  
• Как снять гбц на тойота королла