Как подсоединить тросик газа к двигателю мотоблока
Редуктор, которому уже 20 лет и новый двигатель NOMAD NT200 (аналог японского двигателя HONDA GX-200) работают весьма исправно и здорово помогают в хозяйстве.
Двигатели почти не подорожали и стоят около 6000-7000 рублей (за двигатель 4,5-5,5-6,5 ЛС китайского производства типа Champion G200HK, NOMAD NT200, Lifan), шкив максимум около 500, про ремни я рассказывал, а руки, если из плеч, помогут сэкономить пару тысяч на работе по переделке. Уверяю, что переделка лишь в 2х новых отверстиях, как бы вам не пытались рассказать в сервисе.
Ставим двигатель на культиватор
Сначала, как я уже говорил, нужно сделать пару новых отверстий, увеличив ход двигателя. Это необходимо для того, чтобы можно было натянуть ремень переместив двигатель немного вперёд.
Итак, сверлим отверстия и обрабатываем напильником чтобы болт крепления мог свободно перемещаться.
Я закрепил двигатель, завёл и проверяю сцепление. Всё в норме. Имейте ввиду, что шкивы двигателя и редуктора должны быть соосны, чтобы ремень не перетирался слишком быстро.
Воздушный фильтр с корпусом снят и теперь надо сделать следующее:
- Ослабляем самоконтрящуюся гайку дроссельной заслонки. Рычаг должен свободно перемещаться под действием пружины.
- Под специальный зажим крепим оболочку тросика
- Откусываем бокорезами шарик на конце тросика и вводим его в контрящуюся гайку и зажимаем. Сброшенный газ на рычаге культиватора должен соответствовать тому же положению на двигателе.
В районе выключения зажигания есть доступ к проводку для того, чтобы подключить кнопку на руле для отключения зажигания. Я не делал. Не езжу на нём. Потом, может быть, сделаю.
Ну и основные органы управления. Это и в инструкции есть и на других сайтах. Сейчас всё в положении для того, чтобы заводить двигатель. После того, как он чуть прогреется, воздушную заслонку переводят в противоположное положение, в карбюратор поступает воздух и двигатель начинает равномернее работать и тише на нормальной бензо-воздушной смеси.
В заключении добавлю, что на некоторых почвах колёса мужно оставить в транспортировочном положении и убрать сошник -заглубитель.
Удачи в пересадке двигателя! Хорошего урожая!
Вам также может понравиться
Как починить бочку для воды
Как подсоединить тросик газа к двигателю мотоблока
Что понадобится для замены троса своими руками
Будем рассматривать два способа.
- Конечно нужен сам трос. Причём здесь не идёт речи о тросе заводском, это не всегда доступно и не дёшево. Выход: В хозяйственном или магазине автозапчастей, можно приобрести трос нужного диаметра по метражу. Один метр троса диаметром 2 мм. (такой и нужен) обошёлся в 12 руб! Два метра хватит!
- Также будут нужны две гайки на 6 или около того, сильно большие не нужны, только чтобы внутрь гайки прошёл трос.
- Крестовая отвёртка.
- Гаечные ключи на 10 и на 8.
- Молоток и то на чём можно постучать.
- Бокорезы или кусачки.
- Дрель и сверло диаметром чуть больше диаметра троса. (В последующем, если случится ещё раз делать замену уже сверлить не придётся)
Для второго (более лучшего метода) Также понадобятся
- Паяльник мощностью не менее 40 W (лучше больше)
- Паяльная кислота
- Припой
Что приходилось с ним делать в плане ремонта
Разумеется, требовалась замена масла в двигателе и чистка воздушного фильтра, но это периодическое обслуживание и к ремонту не относится.
По ремонту за это время потребовалась делать следующее:
Замена ремня, 2 раза. Первый раз заменили ещё родной ремень, а второй раз уже неродной, во втором случае ремень конечно вышел из строя быстрее, но и стоимость его чуть больше ста рублей, в то время как оригинальный мне предлагали более чем за тысячу.
Далее была замена тросика заднего хода. Как его сделать своими руками, с затратами менее 100 руб. за ремонт, я и хочу подробно рассказать в этой статье. Стоимость ремонта- 30 руб. (трос и гайки)
В последний сезон добавилась поломка пружины, которая стоит в паре с тросом сцепления для движения вперёд- Пружина просто лопнула.
И по конец пришлось заниматься переборкой карбюратора и вообще чисткой всей топливной системы, но это исключительно из за собственной дурости. Просто некоторые «товарищи» залили в бак вместо бензина, какого то мутабора, пахнущего бензином, но состоящего в большей степени из воды.Ну вот по всем ремонтам отчитался, пора приступить к замене троса по подробнее.
Второй способ ремонта троса — улучшенный
У способа описанного выше, есть плюсы и минусы. Плюс в том, что всё можно сделать почти в полевых условиях. А минус в том, что он не очень долговечный, в одном месте трос будет перегибаться и рано или поздно переломается. Почему такое происходит и как это устранить?
Как уже говорилось кулачок в рукоятке имеет с одной стороны закруглённую форму, это для того что бы при нажатии рукоятки (а у неё большой угол поворота) он мог проворачиваться в посадочном гнезде и трос не шёл на излом. Но гайка развальцованная на конце троса, при нажатии ручки упирается в неё, из за этого у кулачка и соответственно троса нет нужного хода, трос начинает перегибаться у основания ручки и это способствует его перелому.
Но это не произойдёт очень быстро, вы успеете обработать свой участок, может и не раз.
Как устранить этот недостаток? Всё просто, но будут нужны мощный паяльник, паяльная кислота (для пайки троса канифоль не годится) припой и некоторые навыки пайки.
Всё делается точно так как описано в первом способе, за исключением того, что со стороны рукоятки заднего хода гайку не ставим. Кулачок и трос спаиваются.
Трос предварительно нужно залудить и затем хорошенько пропаять пространство между тросом и отверстием в кулачке. Это позволяет закрепит трос «заподлицо» с кулачком и его ходу ничего мешать не будет.
Сначала я думал, что обычный припой не будет прочно держать усилие на тросе, но эксплуатация показала что всё нормально. Здесь на фото выше, как раз трос уже запаян, правда кулачок изрядно потрёпан, потому что была попытка применить точечную сварку — если вам вдруг пришла эта же мысль, оставьте её как пустую затею.
Ну вот пожалуй и всё на этот раз! Есть что написать? Пишите в комментариях! Есть желание поделиться с другими? Кнопки соц сетей ниже!
Как подсоединить тросики сцепления, газа и поворота на мотоблоке «нева».
Как подсоединить тросики сцепления, газа и поворота на мотоблоке «Нева». Подробнее
Обслуживание мотоблока НЕВА МБ-2 // Замена приводного ремня и тросика сцепления // Часть 4 Подробнее
Частый обрыв тросика сцепления на мотоблоке Как победить проблему ! Подробнее
Настройка сцепления на мотоблоке Нева МБ1-С6,5 PRO Подробнее
Мотоблок Брайт 135 GE тросик газа ! Подробнее
Замена тросика сцепления на мотоблоке. Подробнее
Как быстро смазать ЛЮБОЙ ТРОСИК? (мой способ) Подробнее
Ремонт пружины троса сцепления мотоблока НЕВА в полевых условиях Подробнее
Ремонт тросика сцепления мотоблока. Подробнее
РУЧКА ГАЗА на МОТОБЛОК. The throttle STICK on METABOLIC 分蘖油门手柄 Подробнее
Порвался трос? Как БЫСТРО и ЛЕГКО отремонтировать в полевых условиях и сделать его ДОЛГОВЕЧНЫМ Подробнее
ТРОСИК ГАЗА НА ТЯЖЁЛЫЙ МОТОБЛОК | ЗАМЕНА СТАНДАРТНОЙ ТЯГИ ,КАК УСТАНОВИЛ Подробнее
РЕГУЛИРОВКА СЦЕПЛЕНИЯ на МОТОБЛОКЕ Подробнее
Небольшая доработка руля мотоблока Нева МБ-23 и опять не качественная пружина. Подробнее
Мотоблок Нева МБ-1. Ремонт узла прижимного ролика сцепления. Подробнее
Педаль СЦЕПЛЕНИЯ на мотоблоке подробнее Подробнее
Мотоблок Нева МБ-1 ФС. Дубль газ для покатушек. Подробнее
Ремонт Тросика — Repair Clutch Cable Подробнее
Мотоблок Нева 2 мб. замена масла и троса газа. Подробнее
Мотоблок Нева МБ2, переделка сцепления Подробнее
Источник
Культиватор хускварна – замена тросика заднего хода
Задний ход в культиваторе важен, очень помогает при маневрах, особенно на не больших площадях, где часто приходится разворачиваться. Включение заднего хода осуществляется нажатием и удержанием двух ручек, хода назад и вперёд . Одной из неисправностей является обрыв тросика включающего передачу.
В моём случае был обрыв троса ручки заднего хода, он наиболее натянут поэтому и рвётся чаще.
Оборванный тросик
Начнём с того что снимаем крышку, она держится всего на трёх саморезах, вы их легко увидите.
Снимаем крышку
За большим колесом трос цепляется за рычаг привода задней передачи, и там же крепится кожух троса. В принципе, ремонт можно произвести не снимая колеса, через окошки в нём не сложно добраться до нужных мест. Но для того что бы дать более ясное представление о том, что там и как, я колесо с вала решил снять.
Колесо снято с вала.
Небольшой совет по выбору культиватора
Если вы обрабатываете участок земли, более 6 соток, рекомендую сделать выбор в пользу более качественного культиватора. А если позволяют финансы, то всегда в пользу более качественного!
Этот вывод сделан на основании того, что в арсенале нашей семьи было два мотокультиватора, сперва был «PROFI»
Китайского производства и не отличающийся сильным качеством, поэтому он доставлял нам некоторые трудности, пока всего на второй или третий сезон работы не умер окончательно. Причина в износе двигателя. Заниматься его ремонтом не стали, но уже и без культиватора обойтись не могли.
Было решено купить, что либо посерьёзнее, тем более что «PROFI» мы не покупали, это был подарок. Мы выбрали культиватор «Хускварна» он отработал уже 5 сезонов. Полёт нормальный. Обрабатывается участок примерно 18 соток.
Культиватор Хускварна — Работяга
По принципу работы и конструкции, он практически такой же как Профи, но только сделан намного качественней. Двигатель 6л.с. SUBARU. Кстати, есть много других культиваторов очень похожих по устройству. По этому, описанные здесь для Husqvarna методы будут подходящими и для них. Берите на вооружение!
Motor SUBARU
Похожие:
Приступаем к главной задаче, снимаем порванный тросик и готовимся к замене.
Освобождаем трос и его кожух открутив фиксирующие гайки.
Итак один конец троса освобождён, далее приступаем к освобождению другого.
Освобождённый тросик.
Для начала подцепив направляющую трос заглушку, вытягиваем её вверх.
Далее вытягиваем трос из паза в котором он проходит и извлекаем «кулачок» который находится в ручке.
Всё, теперь когда трос и «кулачок»освобождёны, нужно высверлить из «кулачка» остатки троса, в нём должно быть отверстие для нового троса. Должно получится примерно так.
Теперь переходим к другому этапу,- изготовление троса. Для начала не помешает кончик нового троса, намазать суперклеем, можно облудить паяльником. Это не обязательно, но так будет легче трос продеть в кожух или чулок, как его ещё называют. Проклееный кончик троса не будет распушатся и цепляться внутри чулка.
Проклеили! Протягиваем в чулок!
На чулкекожухе есть узел натяжения, его нужно максимально скрутить, так что бы потом была возможность натягивать трос при необходимости. Обратите внимание, с одной стороны натяжителя резьба «Левая»- закручивается против часовой стрелки.
Теперь на ту сторону троса которая имеет резьбу и крепится внутри культиватора, продеваем все необходимые элементы: Втулки, гайки, шайбы, пружину — в общем всё как было, и на конце тросика, лёгким движением молотка расплющиваем….расплющиваем…. одну из гаек.
Собираем узел и плющим на тросе гайку.
Всё, теперь нужно этот готовый конец троса, закрепить там где ему и положено быть.
Установленный на своё место трос.
Приступаем к починке второго конца. Для начала нужно примерить. Ставим направляющую троса на ручку, держим торос в натяжении (руками) и отмеряем нужную длину, оставляем небольшой запас, лучше потом ещё раз обрезать излишки.
Делаем примерку.
Чтобы отрезать трос понадобятся бокорезы, можно руками если силы хватит, а можно и молоток применить, один удар по бокорезам и трос перекусан, только бейте не по ручкам, а по губкам бокорезов.
В результате должно получится вот так. Ещё раз прикидываем и запоминаем насколько от края троса будет находится гайка, её не нужно сильно отдалять от кулачка что бы не пришлось натягивать трос затем сильно.
Думаю дальше ход действий ясен, снимаем трос с ручки и не забывая установить на него нужные детали, обратите внимание на то, что кулачок имеет с одной стороны овальную форму, этой стороной он должен быть обращён в сторону ручки. Далее расплющиваем ещё одну гайку, обрезаем излишки троса. Ставим всё на место. Должно получится примерно так.
Несмотря на большое описание, при наличии всего необходимого всё делается за 30 мин. Но в этом методе есть и недостаток. Об этом ниже.
Рычаг центробежного регулятора в мотоблоке нева — 2м
Может подскажите мне как можно правильно выставить рычаг регулятора на центробежном регуляторе. У меня случилась такая беда. Протирал карбюратор и тяги в мотоблоке и провернул рычаг регулятора на центробежном регуляторе, тот который обжимает болтом с гайкой центробежный регулятор.
Пробовал выставить по разному. То работает на очень больших оборотах, то добился что заводится нормально при закрытой воздушной заслонке и обороты не плавают, а когда открываю воздушную заслонку то наченает плавать газ и если снижаю газ, то глохнет.
Регулировка центробежного регулятора и карбюратора мотоблока Нева МБ-2К
Постараюсь в статье обобщить и разместить в одном месте информацию с различных источников. Прошу прощения у авторов статей, что не указываю ссылок на них. Просто уже не помню, откуда брал информацию. Ещё не претендую на 100% достоверность всей информации, т.к. некоторые выводы делаю по собственным догадкам. Возможно, кто-то меня поправит. Давайте практики, вместе создадим небольшую инструкцию по наладке. Специалисты сервисных центров, конечно, всё знают, но не поделятся своими знаниями. Чем меньше информации, тем им выгоднее. Ведь Нева уже давно выпускается, а литературы по ремонту и наладке нет. И не будет. Как и в моём случае, Вам, ответят: "Привозите к нам"! А если это другое государство, или тысячи километров до сервисной мастерской, тогда как. Я такой не один. Читаю в разных форумах, народ интересуется, как это работает и как наладить. Поэтому попробую из самого простого. Для кого-то это будет ясно и так, а новичкам, может, станет понятней.
Начну с центробежного регулятора. Его назначение поддерживать постоянную частоту вращения коленчатого вала двигателя при изменении нагрузки на вал. Т.е. для того чтобы мотоблок не заглох, когда Вы к примеру пашете. При этом через колёса, редуктор, шкив, ремень, шкив двигателя начинает притормаживать двигатель и если бы не центробежный регулятор, то двигатель заглох. Ведь у нас нет возможности как у машины давить всё больше на газ. Конструкция продумана очень грамотно.
Кликнете на картинке для увеличения
После того как двигатель завели, раскручиваются грузики регулятора. Они за счёт центробежной силы разъезжаются, раскрываясь как цветок, и на штоке смещается вперёд, поворачивая рычаг регулятора. Теперь, если мы будем нагружать двигатель, при этом вращение двигателя начнёт замедляться. При этом скорость вращения грузиков снизится также, они начнут складываться (прикрываться как цветок) и рычаг регулятора начнёт возвращаться назад, что приведёт к повороту через рычаг центробежного регулятора, тягу, дроссельную заслонку карбюратора на увеличение расхода топлива, т.е. добавит газу. Т.е . выставив ручку газа в определённое положение, мы можем теперь не беспокоится, что двигатель при нагрузке заглохнет. Как только мы уменьшаем нагрузку, грузики опять расходятся и поворачивают через все тяги дроссельную заслонку теперь на уменьшение газа. В этой всей линейке есть ещё одна пружина. При увеличении газа она через трос и скобу в форме буквы «Г» растягивается и противодействует поворачиванию дроссельной задвижки в сторону уменьшения газа.
Кликнете на картинке для увеличения
Дальше. Т.к. обороты «гуляют» при открытии полностью воздушной заслонки, то выходит бедная смесь. Необходимо её отрегулировать. Вкручиваем до упора винт корректировки рабочей смеси холостого хода. Теперь выкручиваем на полтора оборота этот винт и заводим двигатель. Устройство карбюратора таково, что при вкручивании винта мы перекрываем воздушный канал и увеличиваем количество бензина в двигатель. Т. е. обогащаем смесь, а если выкручиваем винт, то добавляем больше воздуха, поэтому обедняем смесь. Теперь при полностью открытой воздушной заслонке пытаемся вращением винта добиться максимально устойчивых оборотов, снижаем газ до минимума и опять пытаемся добиться минимально низких, но устойчивых оборотов двигателя.
Определение проблем в работе двигателя по внешнему виду свечей зажигания.
Надеемся, что данная статья поможет Вам правильно подобрать свечу зажигания и определить состояние вашего двигателя.
По внешнему виду электрода свечи зажигания можно определить состояние двигателя, пригодность калильного числа свечи зажигания, а также действительно ли карбюратор и угол опережения зажигания отрегулированы должным образом.
- Мокрые электроды свечи зажигания (рис. 1-2) могут быть следствием одной из следующих причин:
(а) Очень богатая воздушно-топливная смесь (много топлива, мало воздуха).
(б) Неисправность системы зажигания.
(в) Попадание масла в камеру сгорания (изношенные: поршневые кольца или направляющие втулки клапана).
- Электроды свечи зажигания, покрытые сажей (рис. 3, 4 и 5) могут быть следствием одной из следующих причин:
(а) Используется свеча со слишком высоким калильным числом, поэтому электроды работают в состоянии неполной нагрузки и не могут выйти на самоочищающийся температурный режим (выше 400-450°С).
(б) Использование слишком богатой топливно-воздушной смеси (больше, чем 8:1-10:1).
(в) Неисправность системы зажигания.
(г) Неисправность системы охлаждения (слишком сильное охлаждение).
Слишком холодная свеча
Слишком холодная свеча
Холодная свеча или
богатая смесь
Но хорошо
Холодная свеча или
богатая смесь
Но хорошо
Холодная свеча или
богатая смесь
Но хорошо
Немного горячая
Но хорошо
Горячая свеча или
бедная смесь
Но хорошо
Горячая свеча или
бедная смесь
Но хорошо
Горячая свеча или
бедная смесь
Но хорошо
- Подгоревшие электроды свечи зажигания (рис. 25, 26 и 27) могут быть следствием одной из следующих причин:
(а) Используется свеча со слишком низким калильным числом, поэтому электроды работают в состоянии чрезмерно большой
нагрузки и превышают верхний предел оптимального температурного режима (выше 850-1000°С).
(б) Бедная воздушно-топливная смесь.
(в) Установлен поздний угол опережения зажигания.
(г) Анормальное сгорание воздушно-топливной смеси (детонация).
(д) Неисправность системы охлаждения (перегрев двигателя).
Слишком горячая свеча или
бедная смесь
Раннее зажигание
Слишком горячая свеча или
бедная смесь
Раннее зажигание
Слишком горячая свеча или
бедная смесь
Раннее зажигание
- Перегретые и оплавленные электроды свечи зажигания (рис. 28 и 29), как правило, являются следствием интенсивной детонации и раннего зажигания.
Слишком горячая свеча или
бедная смесь
Раннее зажигание
Слишком горячая свеча или
бедная смесь
Раннее зажигание
Вот и всё чем я хотел поделиться. Прошу прощения за то, что может неясно описал. Мне легче объяснить «на пальцах» или сделать самому.
Регулировка тросика газа. (Нужен совет)
Всем привет! Помогите немного разобраться с регулировкой тросика газа. Постараюсь в свою очередь написать все подробно и понятно.
В общем история такова: не устраивал свободный ход ручки газа, он составлял около 3-4 см, думаю понимаете на сколько это не удобно (рука постоянно устает и затекает, получается дерганая езда, трогаться очень не комфортно) приходилось играть сцеплением очень чутко чтобы более менее адекватно ехать.
Поскольку мот я брал с рук, предыдущий владелец сказал нужно менять тросик, т.к. он уже максимально по гайкам вытянут.
Заказал оригинальный тросик, все хорошо. Прокопавшись пару часов все таки удалось его установить). По итогу получилось следующее: люфт действительно уменьшился и вроде как составляет 2-6 мм как и должен быть и на первый взгляд все не плохо, но появился люфт в обратную сторону). На деле это выглядит примерно так: свободный ход в норме, откручиваю ручку-отпускаю-слышу щелчок заслонки, ручка возвращается на место, но если ее самостоятельно докрутить в обратную сторону она еще 2-3 см прокрутиться, если отпустить опять вернется в начальное положение. Получается не совсем удобно на мой взгляд, т.к. при езде чаще ручку плавно отпускаю и веду руку за ней, нежели бросаю газ до резкого закрытия (все таки не на треке наваливаю), и получается что при переключении след. передачи начинаю вести с того места до куда довел ручку ранее, и до момента открытия заслонки получается опять большой свободный ход в 2-3 см.
Подтянул гайки на тросики у карба до максимума (чтобы его максимально укоротить) толку что то не дало, открутил рубашку у пульта ( чтобы опять таки сделать трос покороче)
слегка люфт пропал, после повернул на пульте эту гайку
и повернул трос от мотоцикла к переднему колесу (думаю это не очень хорошее решение, т.к. трос таким образом будет перетираться сильнее) и это еще немного уменьшило свободный ход, но все равно он остался.
Не могу понять, почему такой эффект получился, трос новый, под конкретно мой мотоцикл, что может быть не так? Посоветуйте пожалуйста, что думаете по такому случаю? Есть ли у вас свободный ход в обратную сторону и на сколько это опасно и критично? Ездить конечно не совсем комфортно, хочется чтобы все как часики работало, а получается что как на тракторе люфтит)))
Регулировка оборотов мотоблока
Топливная система является неотъемлемой частью двигателя внутреннего сгорания. Основным узлом в ней, отвечающим за поддержание номинальных показателей работы мотора, считается карбюратор. Он дозирует поступление смеси бензина и воздуха к двигателю. В процессе ТО проводят ревизию всей топливной системы: меняют фильтры, проверяют уровень загрязнения элементов тонкой очистки бензина, но во главе стоит регулировка карбюратора, от которой зависят обороты мотоблока.
Устройство дозирующего узла
Карбюраторы, установленные на мотоблоки, имеют общий принцип действия и устройство. В них четырех основных узла:
- Поплавковая камера. Именно сюда поступает бензин, необходимый для работы двигателя. Когда его уровень достигает определенной отметки, поплавок перекрывает подачу горючего.
- Смесительная камера. В ней происходит насыщение воздуха мелкодисперсной бензиновой пылью, которая образуется из-за разряженной атмосферы в этом узле. За счет пониженного давления в камере горючее втягивается в нее из поплавковой системы. Оно проходит через жиклер, превращаясь в мелкую пыль.
- Дроссельная заслонка. Именно она регулирует вращение коленвала и дозирует поступление воздуха из цилиндра. Если плавают обороты двигателя мотоблока, то, как минимум, следует проверить состояние тросика на рукоятке культиватора, который регулирует положение заслонки.
- Регулятор холостых оборотов. Этот винт – опора для привода дроссельной заслонки. Ввинчивая регулятор, увеличивают обороты холостого хода двигателя.
Обслуживание карбюратора
От регулярного проведения техобслуживания дозирующего узла зависит работоспособность техники. Компоненты его очень чувствительны к качеству топлива и не терпят попадания грязи. Основная задача механиков – регулировка холостых оборотов. Вторично – очистка внешних и внутренних поверхностей.
Чаще всего загрязняются калибровочные жиклеры. Это происходит из-за попадания в топливную систему посторонних веществ. Находиться они могут как в бензине, так и в поступающем внутрь воздухе. Снизить риски загрязнения дозирующего устройства поможет замена фильтров. Подвижные детали выходят из строя из-за истирания.
Если в работе мотоблока появились «плавающие» обороты, провалы крутящего момента или агрегат стал запускаться с перебоями, значит, пришло время настроить карбюратор. Увеличением частоты вращения коленвала «лечат» появление низких холостых оборотов. Делают это поворачиванием по часовой стрелке регулировочного винта под приводом дроссельной заслонки. Если же обороты надо наоборот снизить, то винт выворачивают против часовой стрелки.
Когда настройка регулировочного винта не помогает, систему разбирают и доводят до нормы уровень горючего в поплавковой камере, ориентируясь при этом на положение поплавка. О превышении уровня бензина говорит появление темного дыма из выхлопной трубы, а также следы несгоревшего топлива на свечах. Такие неисправности требуют настройки положения поплавка: для этого подгибают пружинный механизм игольчатого клапана.
Пока дозирующий узел находится в разобранном состоянии, проводят очистку его внутренних поверхностей и меняют подвижные детали при их истирании.
Как почистить карбюратор?
Перед разборкой дозирующего узла полностью очищают его снаружи и сливают остатки топлива из бензобака. Затем переходят к снятию системы. Сначала убирают воздушный фильтр и подающий патрубок. Далее необходимо отсоединить привод дроссельной заслонки и вынуть карбюратор. ТО дозирующего узла проходит четыре этапа:
- Очистка стакана в фильтре-отстойнике от масляных отложений.
- Снятие поплавка из поплавковой камеры. Для этого выкручивают топливный жиклер и извлекают втулку под ним. Перед снятием поплавка с иглой вынимают опорную ось.
- Замачивание корпуса карбюратора и жиклеров в ацетоне или уайт-спирите. Промывка пластиковых деталей в бензине и последующая их очистка мягкой щеткой или ветошью.
- Прочистка дозирующего отверстия. Для этого используют тонкую иглу или проволоку.
После очистки систему собирают и переходят к ее регулировке.
Как отрегулировать карбюратор на разных мотоблоках?
Регулировать и настраивать дозирующий узел рекомендуют при появлении первых перебоев в работе двигателя. Процесс настройки карбюратора зависит от марки мотоблока.
В общем виде процесс регулировки оборотов двигателя мотоблоков «Нева» предполагает последовательность действий:
- закручивание до упора винтов малого и полного газа;
- установка дроссельной заслонки до образования щели между основанием и воздуховодом;
- запуск мотора;
- установка рычага управления на минимальные обороты;
- регулировка винта дроссельной заслонки до достижения минимальных оборотов холостого хода;
- регулировка винта малого газа до достижения максимальных оборотов холостого хода;
- чередование минимума и максимума до получения непрерывной работы двигателя;
- перевод рычага управления силовым агрегатом на газ;
- регулировка винта, отвечающего за качество смеси.
Эта схема подходит для карбюраторов К-45, которые ставят на модели «Нева» МБ-1 и МБ-2.
Агрегаты малой сельхозтехники из Уфы также популярны у отечественных аграриев. Их ценят за высокое качество комплектующих, небольшую цену и бесперебойность в работе. На механизмы марки «Агро» ставится мощный двигатель УМЗ-341, работающий с однокамерным поплавковым карбюратором К-45Р.
Принцип работы дозирующего узла очень прост: при холостом ходу поступление бензина минимально, в рабочем режиме – питание согласно инструкции для поддержания работоспособности мотоблока. При неустойчивой работе двигателя необходимо настроить карбюратор:
- Запустить мотор и прогреть его в течение нескольких минут.
- Открутить винт, регулирующий обороты холостого хода, до состояния почти глохнущего двигателя.
- Закрутить винт, добившись стабильной работы мотора.
- Отрегулировать положение дроссельной заслонки, получив минимальный зазор между ней и корпусом дозирующего узла.
- При помощи изменения положения «винта качества» добиться максимальных оборотов ДВС.
- Снова отрегулировать позицию дроссельной заслонки.
Показателем исправности ДВС будет стабильная работа двигателя на холостом ходу и на рабочих оборотах.
МТЗ-09
Техника Минского тракторного завода ценится отечественными аграриями за стабильность в эксплуатации. Однако и она со временем тоже может давать сбой. Если в работе двигателя наметились неполадки, особенно, если агрегат долгое время простаивал, приходится настраивать карбюратор.
- Запустить двигатель и дождаться его полного прогрева.
- Вкрутить максимальный и минимальный газ-болты на максимум, а затем открутить их на полтора-два оборота.
- Перевести рычаг управления в режим XX (минимум оборотов) и проследить, чтобы мотор не заглох.
- При помощи винта малого газа отрегулировать холостые обороты. В двигателе при этом не должно быть посторонних шумов.
- Регулятором максимальной мощности выровнять предельную частоту вращения коленвала.
- При помощи топливных винтов настроить подачу горючего.
- После получения оптимальных показателей работы ДВС закрутить все винты.
Срок работы карбюратора совпадает с эксплуатационным ходом самого мотора. Настройка этого узла и его ТО позволяют продлить жизнь двигателю. Проведя наладку дозирующего узла, можно добиться стабильной работы техники и снизить потребление топлива.
Как завести мотоблок – в деталях для начинающих и не только
Любой фирменный мотоблок состоит из множества сложных механизмов, которые приводятся в действие при пуске встроенного силового агрегата. В момент включения двигателя узлы сельхозмашины поддаются повышенной нагрузке, поэтому от правильного запуска штатного мотора напрямую зависит рабочий ресурс каждой из заводских систем мотоблока. Чтобы снизить нагрузку и продлить сроки их эксплуатации, пользователь должен изучить правильный порядок действий при пуске мотора, учитывая разные погодные и эксплуатационные условия.
Как завести мотоблок без стартера?
В некоторых случаях эксплуатация мотоблока становится невозможной из-за поломки пускового механизма. Он может выйти из строя где угодно, в том числе и в поле, далеко от дома. Чтобы решить проблему и завести мотоблок, не всегда нужно везти его обратно в гараж.
Иногда конструкция сельхозагрегатов позволяет произвести запуск их силового агрегата без использования стартера.
Для этого нужно:
- Отвернуть винты и снять пусковой механизм;
- Очистить место под штатным стартером, убрав из него грязь и влагу;
- Под стартером расположен венец, необходимый для постоянной связи коленвала двигателя с барабаном стартера. По ободу этого венца потребуется намотать любой трос, сделав 4–5 полных обмоток вокруг элемента;
- Слегка потянуть свободный конец шнура на себя до сопротивления – это значит, что поршень поднялся вверх;
- Отключить декомпрессор, переведя его рычаг в нулевое положение;
- Резко потянуть трос на себя.
Правильный запуск мотоблока после зимы
Перед тем, как заводить мотоблок после продолжительного зимнего простоя, нужно тщательно его подготовить. В первую очередь необходимо вывезти технику из гаража и осмотреть ее – на металлических поверхностях сельхозагрегата не должно быть очагов коррозии, появление которых может быть спровоцировано высокой влажностью воздуха. В случае образования коррозии ее потребуется удалить, обработать проблемные места специальным преобразователем ржавчины и покрасить участки.
После этого потребуется:
- слить старое топливо из бака, а также удалить старую смазку редуктора. Последний необходимо тщательно промыть и высушить. Далее потребуется залить свежее топливо и новое трансмиссионное масло;
- промыть топливные трубки, убедиться, что они не потеряли свою герметичность и на их стенках не появились трещины;
- снять все предусмотренные в конструкции фильтрующие элементы, тщательно промыть их в чистом бензине, высушить и установить обратно. Поврежденные фильтры необходимо заменить;
- снять и разобрать карбюратор, продуть его сжатым воздухом или промыть бензином. После этого полностью сухие детали топливного узла нужно собрать и установить на место;
- проверить приводные ремни – из-за высокой влажности на их поверхности могли появиться трещины – в этом случае элементы нужно немедленно заменить;
- разобрать и осмотреть ЦПГ силового агрегата – если на стенках узла появились заусенцы или следы ржавчины, то их потребуется удалить;
- выкрутить и проверить свечу – на ней не должно быть следов накипи и смолистых отложений. В противном случае свечу нужно очистить и высушить. После этого нужно провести вентиляцию двигателя, несколько раз резко потянув на себя трос стартера;
- проверить зазор системы зажигания и заново выставить его, если он был нарушен;
- осмотреть органы управления и убедиться в том, что тросики газа и тормоза натянуты так, как это требуется для работы;
- снять, подзарядить и установить обратно аккумулятор, если он предусмотрен в конструкции мотоблока. На этом же этапе нужно проверить клеммы и контакты электрической проводки – на них не должно быть следов окисления;
- проверить давление в шинах и подкачать их так, как указывает инструкция к мотоблоку;
- осмотреть ходовую часть мотоблока и завернуть ослабленные болтовые крепления;
- проверить механизм для подключения навесного и прицепного оборудования.
Только после всех перечисленных действий может быть произведен запуск мотоблока .
Чтобы завести сельхозагрегат с бензиновым мотором, необходимо:
Завести дизельный мотоблок немного сложнее.
Для этого потребуется:
- Открутить кран, предназначенный для подачи горючего, постепенно раскручивая от него каждое штатное соединение;
- Как только топливо дойдет до форсунки, нужно открыть все имеющиеся в конструкции краны и установить рычаг газа в среднее положение;
- Нажать и удерживать декомпрессор, пока горючее не прокачается к цилиндру;
- Отпустить декомпрессор и начать аккуратно тянуть его до тех пор, пока он не встанет в свое исходное положение;
- Снова нажать на декомпрессор и в тот же момент быстро потянуть на себя трос стартера.
Как заводить мотоблоки популярных брендов?
В зависимости от конструктивных особенностей и производителя запуск сельхозагрегатов может выполняться в той или иной последовательности. Об этом важно помнить, так как неправильный алгоритм действий может постепенно привести к серьезной поломке техники.
Мотоблок Нева – как завести самостоятельно?
Перед непосредственным пуском мотора нужно проверить уровень масла в его картере. Для этого необходимо открутить пробку заливной горловины, расположенной в передней части силового агрегата. На конце пробки есть щуп с резьбой. Если масляное пятно доходит до этой резьбы, значит смазки достаточно для работы двигателя.
Чтобы правильно заводить мотоблок Нева, необходимо:
Как завести мотоблок Урал?
Ненадолго решить эту проблему поможет замена сальников, однако их хватает примерно на 20 часов эксплуатации.
Чтобы завести мотоблок Урал, нужно:
Как завести мотоблок Патриот?
Чтобы продлить сроки эксплуатации мотоблоков марки Patriot, нужно заправлять их только чистым 92-ым бензином. Использовать 95-ое топливо не рекомендуется, так как его качество на многих АЗС гораздо ниже бензина марки АИ-92. В картер двигателя заливается синтетическое моторное масло для 4-тактных ДВС.
После этого можно переходить непосредственно к пуску двигателя. Для этого потребуется:
Читайте также: