Как поднять компрессию в двигателе без разборки ваз 2107
Как повысить компрессию в двигателе без разборки
Каждый автолюбитель при проведении тюнинга своего автомобиля преследует определенные цели. При совершенствовании двигателя целями являются или повышение мощности, или изменение данных в целях экономии средств за счет использования более дешевого вида бензина.
В данной статье речь пойдет о том, как поднять компрессию в двигателе, что из этого может получиться, а так же причины данного действия.
Причины для повышения компрессии в двигателе.
На протяжении некоторого времени после приобретения автомобиля, двигатель работает идеально, и никаких причин для того, чтобы заглянуть под капот, нет. Однако использование автомобиля не может происходить без проблем. И вот, автомобиль начинает употреблять немного больше топлива, чем ранее. Это является первой причиной для попытки повысить компрессию.
Второй причиной для совершенствования двигателя является желание повышения мощности при сохранении объема потребляемого топлива.
Решение повышенного употребления топлива вследствие потери компрессии
Итак, высокий расход топлива в большинстве случаев указывает на неправильную работу цилиндров. Вполне вероятна потеря компрессии.
- Снижение производительности мотора;
- Увеличенное потребление бензина/масла;
- Из глушителя выходит темный, густой дым.
При помощи компрессометра проверяется степень сжатия, и выявляются возможные проблемы.
Причины сниженной компрессии:
- Поврежденные кольца поршня;
- Трещины в клапанах;
- Вышел срок использования свечей зажигания.
Немного теории
Большинство начинающих автолюбителей и многие более опытные автовладельцы не всегда четко понимают, что такое компрессия и на что она влияет в процессе работы двигателя. Итак, проведем небольшой ликбез для новичков.
Компрессия – величина давления в цилиндре в конечный момент такта сжатия. Если просто, эта величина характеризует то, насколько сильно поршень может сжать топливно-воздушную смесь в цилиндре.
В основном показатель сильно влияет на запуск ДВС, особенно при низких температурах, а также на стабильность его работы. И, конечно же, наиболее критично это для дизельных моторов, где воспламенение топлива происходит именно за счет резкого сжатия, а не от электрической искры в камере сгорания.
Кроме того, при низкой компрессии увеличивается давление картерных газов. Из-за этого растет количество масляных паров, которые попадают во впуск. Как следствие – сильнее и быстрее загрязняется камера сгорания, растет показатель токсичности, большой расход масла и т.д.
Следующий негативный момент, возникающий по указанной уже причине – сбои и дисбаланс во время работы двигателя. Из-за разной компрессии по цилиндрам на холостом ходу и под нагрузками возникает сильная вибрация двигателя, передающаяся на кузов и трансмиссию.
Улучшение мощности двигателя за счет увеличения степени сжатия
Степень сжатия двигателя с завода не установлена на максимальном уровне. Причина этого заключена в качестве топлива, не дающем повысить показатели на максимум, в противном случае можно получить детонацию, которая способна повредить двигатель. В таком случае необходимо точно знать, какая степень сжатия есть и будет, чтобы не навредить главной части автомобиля.
Если все же удалось провести повышение степени сжатия без риска для двигателя, в таком случае придется заправлять более качественным бензином. Однако разница в стоимости перекрывается уменьшением количества употребляемого топлива при увеличении мощности.
Что такое компрессия и как её замеряют?
Компрессией называют величину максимального давления создаваемого в цилиндре при движении поршня из нижней мёртвой точки (НМТ) до верхней мёртвой точки (ВМТ), при холостой прокрутке двигателя стартером. Понятие «компрессия» не следует путать с понятием «степень сжатия», которое является расчетной величиной и обозначает отношение объёма надпоршневого пространства цилиндра при положении поршня в нижней мёртвой точке (НМТ) (полный объем цилиндра) к объёму надпоршневого пространства цилиндра при положении поршня в верхней мёртвой точке (ВМТ), то есть к объёму камеры сгорания. Замер компрессии — один из самых простых и доступных способов диагностики двигателя. Видимая простота процедуры замера компрессии снискала славу некоего «универсального» метода, способного не только определить неисправность, но и вообще оценить техническое состояние двигателя в целом. Но эта универсальность обманчива — полученные результаты измерений часто требуют специального анализа, и делать по ним однозначные выводы не всегда правильно, так как давление в цилиндре в конце такта сжатия, когда поршень находится в верхней мертвой точке (ВМТ), зависит от целого ряда факторов.
Чем проверяют компрессию двигателя?
Быстро и эффективно измеряют компрессию современные мотортестеры. Эти приборы фиксируют фактически не давление, а амплитуду пульсации электрического тока, потребляемого стартером во время прокрутки — чем выше давление в цилиндре, тем больше затраты мощности стартера на вращение коленвала. Тем самым, если упала компрессия двигателя, удается одновременно измерить компрессию во всех цилиндрах всего за несколько оборотов, не прибегая к выворачиванию свечей, что актуально для многоцилиндровых двигателей. Недостаток мотортестера в том, что получаемые результаты выражаются в относительных единицах, например, в процентах к цилиндру, работающему лучше. Лишь самые дорогие мотортестеры способны измерять абсолютную величину компрессии в каждом цилиндре, но это возможно только на основе большого числа статистических данных по конкретной модели двигателя и их сопоставления с действительным давлением в цилиндре.
Способы изменения степени сжатия
Как увеличить степень сжатия? Существует несколько качественных методов.
- Приобретение тонкой прокладки двигателя. Крайне опасный метод, в таком случае клапана могут соприкасаться с поршнями. При решении пойти на такой шаг, необходимо все точно рассчитать. Лучше, если будет установлен новый поршень, у которого более глубокая выемка для клапана. Придется так же перенастроить распределение газа.
- Увеличивать объем цилиндров. Этот метод избавляет от необходимости приобретения новых поршней, но вызывает увеличение степени сжатия и объема двигателя.
Работающий двигатель приобретает функции насоса. Прибавим к этому факту нагревание воздуха, и получим увеличение компрессии. В среднем ее показатели больше показателей сжатия практически в полтора раза.
Увеличение степени сжатия смеси впоследствии может вызвать ее расширение, что крайне логично. При этом получаем выход большей мощности при сохранении объема потребляемого бензина. Во избежание детонации приходится использовать бензин с большим октановым числом.
- Турбонагнетатель. Не изменяя объемов камеры сгорания так же можно увеличить давление. При запуске в работу нагнетателя начинается увеличенная подача воздуха. При изменении нагрузки на двигатель постоянно изменяется и уровень подаваемого воздуха. Все процессы происходят под контролем электроники, что устраняет все возможные риски для двигателя.
Последний метод является более желаемым для всех автомобилистов. Для увеличения мощности двигателя используются различные типы нагнетателей. Большую популярность данный вид приобрел у владельцев дизельных автомобилей.
Как восстановить компрессию без капремонта двигателя
Замеры компрессии в двигателе моего «Москвича» показали, что в двух цилиндрах она в два раза ниже. Что является причиной такой поломки и можно ли ее устранить без капремонта мотора?
Марат Ш., Черниговская обл.
Чаще всего причиной такой неполадки является повреждение деталей цилиндро-поршневой группы (трещины в блоке цилиндров, крупные задиры на стенках цилиндров, «залегание» поршневых колец), головки блока цилиндров (трещины в корпусе, негерметичность прокладки), прогар клапанов и их седел, деформация направляющих втулок и т. д.
Уточнить «диагноз» можно, используя «мокрый» замер компрессии, при котором в цилиндр через свечное отверстие с помощью медицинского шприца объемом 20 см куб. предварительно заливают 5 см куб. свежего моторного масла. Если после этого при повторном измерении давление увеличилось на 1,5-2,0 атм., причина неисправности – задиры на стенках цилиндров, износ или «залегание» компрессионных колец в канавках поршня.
Если давление повышено незначительно (на 0,5-1,0 атм.), значит, с ЦПГ все в порядке, но есть неисправности в головке блока цилиндров и/или ее элементах. Такая диагностика более показательна, когда измерения проводят при холодном двигателе.
Головку с дефектом снимают с мотора и ремонтируют. В качестве временной меры для борьбы с повреждениями ЦПГ используются присадки, способствующие повышению компрессии двигателя.
«Залегание» колец (как правило, вызванное закоксовыванием масла) можно ликвидировать без разборки мотора, применив другие средства автохимии. Через свечные отверстия в цилиндры на 20 – 30 минут заливают промывочную присадку, например, «Антикокс». Затем отверстия прикрывают чистой тканью и несколько раз прокручивают коленвал стартером. При этом остатки масла и реактива из цилиндров удаляются.
Отметим, что присадки типа «Антикокс», попадая в незначительном количестве в двигатель, не ухудшают качество моторного масла, поэтому его после обработки менять не нужно.
Если при последующем измерении компрессия в тестируемом цилиндре увеличилась на 1,5-2,5 атм., значит, кольцо удалось «поднять».
В случае, когда давление все же остается намного ниже нормы, двигатель подлежит капремонту.
Подготовили Юрий Дацык, Владимир Корницкий Фото Владислава Бойко и Юрия Нестерова
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Опасность использования бензина с отличающимся октановым числом
Заводы, производящие автомобили, устанавливают необходимые требования и настройки для корректной работы автомобиля. При изменении настроек стоит учитывать и возможные риски для двигателя. Так, изменение показателей качества топлива может так же навредить работе двигателя.
- Сгоревшие клапана. Практически самая главная проблема, возникающая при использовании бензина с высоким октановым числом.
- Нагар на свечах зажигания.
- В случае использования топлива с низшим октановым числом придется столкнуться с не менее серьезной проблемой. Блок управления не сможет устранить детонацию.
В качестве вывода можно отметить, что лучше всего было бы оставить все настройки заводскими. При решении внести изменения в двигатель стоит взвесить все возможные риски остаться впоследствии без автомобиля. В случае переработки двигателя необходимы точные расчеты и лучшим выбором будет посещение специализированных автомобильных мастерских.
Что делать, если в двигателе нет компрессии или компрессия низкая
Вполне очевидно, что снижение компрессии указывает на необходимость ремонта силового агрегата, что предполагает разборку и дефектовку ДВС. Только после указанных процедур можно получить представление о том, в каком состоянии находится ЦПГ и ГРМ, а также другие элементы и узлы двигателя.
Однако бывает и так, что причину снижения компрессии можно устранить, не разбирая мотор. Речь идет об удалении кокса, нагара и отложений. Такое решение позволяет очистить камеру сгорания, вернуть подвижность поршневым кольцам, убрать нагар с клапанов и добиться их плотного прилегания.
Чтобы точнее определить, насколько серьезна проблема, причем без разборки ДВС, нужно для начала залить 7-8 «кубиков» моторного масла в проблемные цилиндры. Затем компрессию нужно замерить повторно.
Двигатель глохнет на горячую: причины
Если в двигателе замерзла вода: что делать водителю
Сразу отметим, что данный способ не обязательно поможет, однако попробовать стоит, тем более от владельца не потребуется значительных финансовых вложений.
- Если коротко, чтобы раскоксовать мотор, нужно приобрести специальную жидкость-очиститель.
- Далее нужно выкрутить свечи зажигания и залить 30-40 грамм в каждое свечное отверстие.
- Затем свечи не закручиваются (можно закрыть отверстия чистой ветошью), а сам автомобиль следует оставить в гараже на 10-12 часов.
- Спустя указанное время потребуется прокрутить двигатель стартером с выкрученными свечами. Далее свечи зажигания очищают и устанавливают на место.
Обратите внимание, после заливки раскоксовки сразу вкручивать свечи и пытаться заводить двигатель нельзя! В этом случае остатки жидкости в камере сгорания могут стать причиной гидроудара.
После того, как двигатель завелся, мотор нужно немного прогреть, после чего потребуется выехать на трассу. Затем машину разгоняют до 110-130 км/ч, после чего на высоких оборотах с высокой скоростью нужно проехать 25-30 км.
Рекомендуем также прочитать статью о том, почему в двигателе повышенная компрессия. Из этой статьи вы узнаете об основных причинах повышения компрессии в цилиндрах мотора, почему такое явление также негативно сказывается на работе ДВС, как и понижение компрессии, а также что делать в этом случае.
По окончании необходимо повторить замеры компрессии. Если ничего не изменилось, тогда раскосовка колец не помогла или проблема заключается в сильно изношенных деталях. В этом случае двигатель нужно только ремонтировать.
Также добавим, что некоторые автовладельцы стремятся избежать ремонта ДВС и активно используют различные присадки для восстановления компрессии. Важно понимать, что на практике такие решения могут помочь в отдельных случаях, однако убрать задиры и «сгладить» другие дефекты попросту неспособны.
Фактически, подобные составы также являются средствами раскоксовки, однако цена может существенно отличаться в большую сторону от более доступных аналогов. Еще некоторые присадки для восстановления компрессии двигателя могут в дальнейшем усложнить неизбежный ремонт силового агрегата в том случае, если состав позиционируется как ревитализант металла, то есть имеет свойство формировать на изношенных поверхностях так называемый защитный и восстанавливающий слой.
Как перекупщики повышают компрессию в двигателе перед продажей авто? Хитрый способ
Уровень компрессии - один из основных показателей, характеризующих состояние двигателя внутреннего сгорания. При комплексной диагностике силового агрегата этот параметр всегда подвергается проверке. Настоятельно рекомендуется замерять компрессию перед покупкой автомобиля на вторичном рынке. Однако, перекупщики смогли найти способ "обмануть" манометр. Потенциальным покупателям важно знать о хитром методе, чтобы не попасться на удочку недобросовестного продавца.
Низкая компрессия в цилиндрах двигателя влечёт за собой целый ряд неприятных последствий :
- Нестабильная работа ДВС, ощутимая при разнице компрессии в цилиндрах;
- Трудный холодный запуск;
- Возможны шумная работа двигателя, повышенный расход моторного масла и другие проблемы.
Замерить компрессию в цилиндрах не составляет большого труда, эту услугу предлагает почти любой автосервис. Для выполнения процедуры достаточно выкрутить свечи зажигания и использовать специальный манометр. Оптимальный уровень компрессии зависит от особенностей двигателя , но у бензиновых силовых агрегатов он составляет примерно 10-14 кг/см2.
Существует три основные причины низкой компрессии в двигателе: залегание колец, задиры на стенках цилиндра и повреждения клапанов . Скрыть проблемы с клапанами практически невозможно. Из-за их прогара или изменения формы нарушается герметичность в цилиндре. Как правило, это влечёт за собой нестабильную работу двигателя и падение мощности.
Представим ситуацию, что покупатель и продавец автомобиля договариваются встретиться в сервисе для диагностики автомобиля. Перекупщик может приехать немного раньше, выкрутить свечи зажигания и залить в проблемные цилиндры немного масла . Смазывающий материал попадёт на стенки и кольца, за счёт чего уровень компрессии временно увеличится. Именно поэтому перед замерами нужно дать двигателю немного поработать, хотя бы на холостых оборотах.
Как увеличить компрессию
Большой срок эксплуатации приводит к снижению степени сжатия в цилиндрах у любого автомобиля, а если к этому добавить нарушение технического обслуживания и режимов работы, то снижение сжатия происходит еще быстрее. Эта статья о том как увеличить компрессию в двигателе без разборки.
Говорю о присадках позволяющих несколько улучшить характеристики двигателя. Скептиков в этом вопросе хватает, поэтому сразу оговорюсь, что значительно, например, раза в 2 раза увеличить степень сжатия двигателя не получится, а вот на атмосферу, а то и 2, две вполне возможно. Не говорил бы об этом столь уверенно если бы практика.
В статье про компрессию подробно рассматривались признаки, причины снижения компрессии, диагностика двигателя и некоторые способы ее увеличить. К таким можно отнести метод раскоксовки колец.
Восстановление компрессии
Чтобы восстановить компрессию в двигателе есть несколько путей и все они эффективны при небольшом ее снижении от нормы, и только в том случае когда нет механического повреждения цилиндро-поршневой группы.
Дедовский методы
Если при диагностике выявлено, что снижение давления связанно с залеганием колец, то поднять его можно не прибегая к дорогим средствам, вот парочка.
Спец средства
Если не доверяете народным средствам или они не помогли, то в продаже можно найти специальные средства как импортного производства так и отечественного. Ими можно не только раскоксовать залегшие кольца, но и полностью очистить камеру сгорания, очистить отложения на тарелях рабочей фаски клапанов, как впускных так и выпускных.
Однако обращайте внимание, что использование некоторых средств может быть сложным или потребует профессиональных навыков. Все это обычно описано в инструкции.
Присадки
Различные присадки (иное название трибосостав) применяющиеся для повышения компрессии двигателя, тоже являются эффективным средством. Важно только приобретать средства проверенных или известных производителей. Конечно сейчас уже меньше подделок, но все же встречаются.
Для дизельных и бензиновых моторов применяются различные присадки.
Применение присадок является самым простым способом, достаточно просто залить их в двигатель. Со временем это приводит к положительному результату если нет других причин плохой компрессии, таких как залегшие кольца.
Активные вещества добавленные в присадку откладываются на трущихся поверхностях выравнивая их и уменьшая трение, а сниженное трение снижает шум двигателя. Выравнивается и увеличивается компрессия в цилиндрах, ну а как следствие мощность.
Зрим в корень: сказки про компрессию двигателя
Компрессия — это вульгаризм. Правильно — давление конца такта сжатия. Это давление, которое создается в цилиндре при выключенном зажигании (или без подачи топлива — для дизеля) при положении поршня в верхней мертвой точке. Так вот, многие диагносты по величине замеренной компрессии (прости, наука, за жаргон!) дают заключение: «жив пациент» или «в морг», то есть на капитальный ремонт.
По мнению многих продвинутых автомобилистов, компрессия для мотора чуть ли не всё! Но так ли это?
Компрессия и степень сжатия — одно и то же: сказка первая
Нет, не так! Компрессия — это давление в цилиндре, степень сжатия — безразмерный параметр, описывающий геометрические параметры цилиндра: это отношение полного объема цилиндра к объему камеры сжатия (камера сжатия — это объем пространства над поршнем при его положении в ВМТ (еще он называется объемом конца сжатия — это то же самое). Называть ее камерой сгорания некорректно, поскольку сгорание топлива происходит во всем объеме цилиндра.) Компрессия от степени сжатия зависит, а степень сжатия от компрессии — нет! Компрессия зависит еще от кучи параметров: давления начала сжатия, регулировки фаз газораспределения, температуры, при которой проводится замер, протечек из камеры сгорания. А протечки определяются изношенностью колец и цилиндров.
«Компрессия» — то максимальное давление, которое мы измеряем в цилиндре при выключенном зажигании.
1 no copyright
Поднял компрессию — увеличил мощность: сказка вторая
Не совсем так. Компрессию можно поднять двумя способами — увеличить степень сжатия или уменьшить протечки из камеры сгорания. Посмотрим, что будет в каждом случае: в нашем распоряжении стенд.
Для начала уменьшим объем камеры сжатия. Проще всего для этого прошлифовать нижнюю плоскость головки цилиндров. У базового мотора «одиннадцатого» ВАЗа рабочий объем цилиндра чуть больше 370 кубиков. При штатной степени сжатия 9,8 объем камеры сжатия составит 42,6 см³. Можно посчитать, что, сняв 2 мм с посадочной поверхности головки блока цилиндров, мы уменьшаем объем камеры сжатия на 5,1 см³. Новая степень сжатия составит 11 единиц, то есть на 1,2 выше, чем у базового мотора. А теперь, просто из интереса, уберем еще 2 мм. Степень сжатия возрастает уже до 12,6. В учебнике находим нужную формулу и получаем: термический КПД цикла поршневого двигателя теоретически должен вырасти в первом случае минимум на 4%, во втором — на 9%. Здорово!
А теперь ставим эти головки на стендовый мотор и снимаем моментные характеристики. Снижение расхода топлива существенно меньше, чем обещала теория, — на 2,5% в первом случае и на 4,5% во втором. Причем эффект более выражен в зоне малых нагрузок. Прибавка мощности еще меньше: от силы 2–3%, причем в зоне малых и средних оборотов. А на высоких — никакого эффекта.
Все ясно: с увеличением степени сжатия резко растет давление в цилиндре, этот рост провоцирует детонацию, ее ловит соответствующий датчик — и сдвигает угол опережения зажигания назад. Следовательно, мощность падает. А потому и теоретический эффект существенно уменьшается. Зато растут температуры на выпуске, — стало быть, риск пожечь клапаны и поршни с таким мотором значительно выше.
Способ второй — уменьшаем протечки. Пойдем от обратного: сравним, что станет с моментной характеристикой, если заменить кольца такими, чтобы зазоры в них стали больше, скажем, раза в два.
Сделали. Для нового мотора — всё нормально, для всех цилиндров компрессия 13,2. 13,4 бар. Для испорченного кольцами с большими зазорами — 10,8. 11,1. А что показали замеры мощности? В зоне малых оборотов мощность испорченного мотора чуть-чуть упала, но когда перешли 2500 об/мин, кривые момента практически слились. Всё потому, что протечки из камеры сгорания в картер, которые должны бы снизить мощность, заметны только на малых оборотах, а на высоких их масса за один цикл резко падает, ведь с уменьшением времени цикла при увеличении частоты вращения коленчатого вала уменьшается и время на протечку.
Компрессия резко выросла, а мощность — нет. Вместе с компрессией проснулась детонация, и угол опережения зажигания пришлось сдвигать назад. А он влияет на мощность сильнее.
2 no copyright
Нет компрессии — сразу на капиталку: сказка третья
Обычно механик, обнаруживший низкую компрессию, тут же заявляет: «Двигатель изношен, требуется капиталка». Так ли все однозначно?
Нет, конечно! На спор можем назвать двадцать возможных причин снижения компрессии. Тут и проблемы с механизмом газораспределения, и механические или термические повреждения деталей двигателя, и закоксованность поршневых колец. И только одна из них будет связана с катастрофическим износом мотора. Важно уметь различать эти причины, понимать степень их опасности и знать методы борьбы с ними. Но это — тема отдельной статьи.
Чем выше компрессия, тем лучше: сказка четвертая
Частенько от апологетов разных присадок приходится слышать, как подпрыгнула компрессия после очередной обработки мотора. Рост до 15 бар, до 17 бар! Но надо иметь в виду, что в нормальном состоянии, даже восстановив зазоры до состояния нового двигателя, компрессию выше штатной не получить.
Откуда же цифры? Обычно на разобранном двигателе видно, что камера сгорания после обработки заросла непонятно чем и, как следствие, уменьшился объем камеры сжатия. Но эти отложения нарушают теплоотвод от камеры сгорания. Отсюда детонация, калильное зажигание и прочее. Так что небывалому росту компрессии не радоваться надо, а наоборот.
Изменение удельного расхода топлива при фиксированных оборотах (2500 об/мин) в двух вариантах двигателя — базовом и с кольцами, в которых увеличены зазоры. Компрессия упала, но по расходу это заметно только при малых нагрузках.
3 no copyright
И совсем не сказка.
Так на что же влияет компрессия? На многое! Главное — на пусковые свойства мотора, особенно при низких температурах.
В первую очередь это касается дизельных двигателей, где от давления и температуры конца сжатия зависит, воспламенится топливо в цилиндре или нет. Но и бензиновые двигатели в холодном состоянии тоже чувствительны к изменению компрессии: она влияет на испаряемость топлива, которое при холодном пуске только теоретически должно испаряться по пути в цилиндр. А реально — попадает туда в виде негорючих жидких капель.
Сниженная компрессия повышает давление картерных газов. В этом случае через систему вентиляции на впуск двигателя летит больший объем паров масла. Плохо это: и токсичность растет, и темп загрязнения камеры сгорания резко увеличивается.
Неравномерная по цилиндрам компрессия вызывает вибрации двигателя, особенно ощутимые на холостом ходу и при малых оборотах. А это, в свою очередь, вредит и трансмиссии, и подвеске мотора. Да и самому водителю.
Словом, роль компрессии как диагностического признака, во многом характеризующего состояние двигателя, очень велика. И наши «сказки» никоим образом не призывают махнуть на нее рукой — наоборот! Но стремление к безудержному ее повышению в поисках дополнительных «лошадок» — дело в целом бесперспективное.
Присадки и масло как способ восстановления компрессии двигателя
Старый двигатель – проблема износа трущихся деталей
Можно выделить две основные причины падения давления:
Для каждого из вариантов существуют свои способы его повысить.
Восстанавливаем изношенные участки… инновационными методами и материалами
Они действительно (при правильной диагностике неисправности) могут оказаться весьма полезными, и на порядок повысить компрессию, увеличить давление в цилиндрах двигателя.
Повышение присадками: спасение реально, вероятно, подтверждено
Для увеличения компрессии в цилиндре силового агрегата автомобиля, в котором из-за загрязнений закоксовались, а то и вовсе заклинили, уплотнительные кольца, используют достаточно старый, прямо таки дедовский метод. И, тем не менее, весьма эффективный. Но сперва давайте все-таки поймем, что означает термин “закоксованные” кольца?
На самом деле все опять-таки из-за некачественного горючего, бензина, который в камере сгорания двигателя сгорает не весь, оставляя после себя твердые микрочастицы. Они то и скапливаются на стыках и в щелях уплотнительных поршневых колец. Уплотнительные кольца становятся нефункциональны, пропуская между стенками цилиндра и поршня воздух. Компрессия падает.
Для увеличения компрессии в подобном случае, следует залить сквозь гнездо в блоке двигателя (куда монтируется свеча зажигания на данный цилиндр) грамм сто чистого моторного масла. И оставить на полчаса. Чистое моторное масло попросту смягчит, размягчит скопившуюся гарь и копоть (именно такая масса образуется в щелях прилегания колец к поршням, как черная, твердая угольная масса), а затем, когда мотор заведется, увеличение компрессии будет налицо. Все, уплотнительные кольца “раскоксовались”.
Как бы то ни было, современные присадки для компрессии двигателя являются великолепным средством, способным значительно повысить ресурс работы даже крайне изношенного двигателя. Который иначе пришлось бы разбирать и делать полноценный капремонт. Со шлифовкой коленвала, с новыми гильзами (в зависимости от типа двигателя), с заменой поршней, вкладышей и так далее. В этом плане присадки для повышения компрессии – откровенное спасение. Тем более что и новенькому, неизношенному двигателю они приносят значительную пользу.
Opel Vectra Версия 2,0 › Бортжурнал › Поднял компрессию с 0 до 7 без разбора мотора
Итак предыстория. Машина долго стояла, около года без движения. Когда собрал покрасил и собрал машину назад, Так же дособрал мотор, поставил шестерни колена и все ролики, поменял все ремни и начал заводить мотор. По началу он ни в какую не хотел заводиться . По звуку было понятно что проблема в метках, хотя я все выставил по меткам. Тогда Решил выставить по ВМТ . Выставил и очень удивился, метка на шкиве распредвала была смещена на 8 зубов!
Хотя как так, ведь я два раза перепроверил. И я заново все разобрал чтобы проверить сам себя и когда поршень в ВМТ, то метка вообще хрен пойми где. В общем решим выставить по ВМТ и мне как раз пришла камера которая подключается к телефону. Вот по ней и выставил норм. Только когда выставил ВМТ и собрал все ролики и ремни назад, машина завелась.
Завелась, но работала на 3 цилиндрах. Начал с простого, провода свечи. Нашел не работающий 2 цилиндр. Провод бьет хорошо и не пробивает, а свеча лупит тоже не плохо. Тогда Решил померить компрессию . И сразу понял причину почему троит мотор.
Во втором цилиндре 0 компрессии!
Залил немного масла и компрессия поднялась до 8, значит залегли кольца, хотя масло новое и еще совсем прозрачное.
Ну тк разбирать мотор не хотелось, то решил попробовать раскоксовку, заодно и проверить, работает или нет. Поехал в магазин и купил LAVR ML202 .
Был еще 203, который делает все за час, но я почитал состав и мне по составу больше понравился 202.
В общем почитал инструкцию, прогрел мотор за 3 цилиндрах и начал заливать состав через шприц в цилиндры по очереди
Емкость идет 185мл, делим на 4 цилиндра и получается по 45мл в каждый цилиндр.
Единственное что забыл, это поставить поршни в среднее положение.
А так залил, закрутил свечи и оставил на 12 часов. На следующий день пришел залил промывку и завел мотор на 5/10 минут.
Пока машина все еще работала на 3 цилиндрах. Затем я начал сливать всю эту жижу и заливать новое масло и поставил новый фильтр. А старый разрезал, чтобы посмотреть что же внутри.
И я пришел к выводу что раскоксовка и промывка работает!
В фильтре было куча грязи и шлака! Хотя масло и фильтр проехали всего пару тысяч!
Залил новое масло, поставил фильтр, Хотя нужно было промывочное масло.
И начал мерить компрессию и о чудо она поднялась до 7.
В общем вот на сколько поднялась компрессия в каждом цилиндре
В общем лавр справился во своей задачей.
Чего я честно говоря не ожидал от него.
Ну и вот я справился с одной задачей как появилась новая))
Сорвал резьбу во втором цилиндре, пришлось купить ввертыши и фиксатор резьбы
Но здесь я напортачил и когда нарезал резьбу, нарезал криво и ввертышь просто проскочил со свистом)
В общем заказал у токаря ввертышь и взял у него метчики под него. В этот раз нормально нарезал резьбу и вкрутил ввертышь, но размер его, в два раза больше))
В общем немного разборался с мотором, теперь работают все 4 цилиндра.
Я предупреждаю сразу, лавр не откапиталит вам мотор, от просто отодвинет этот день немного дальше. А я пока буду ездить на этом пюмоторе и попутно собирать новый, потом просто перекину его.
Как поднять компрессию в цилиндрах
Когда машина долгое время находится в эксплуатации, автовладелец начинает отмечать постепенное увеличение проблем с двигателем. Появляются посторонние шумы, снижается мощность, ухудшается запуск двигателя даже при использовании высокооктанового топлива.
Наиболее подвержены данным проблемам отечественные авто с объемом двигателя 1300-1500 см3. Но нередко в условиях российских дорог, особенно при использовании некачественного бензина, даже дорогой импортный автомобиль начинает подводить своего владельца.
К счастью, во многих случаях вполне возможно восстановить (или сохранить в течение длительного времени) изначальные характеристики машины даже неопытному автолюбителю без обращения в сервисные центры. Самый простой способ при этом использование различных автомобильных присадок.
Номенклатура их довольна широкая, и решать они могут разные проблемы с авто. Самая распространенная причина падения мощности — снижение компрессии в двигателе.
Основные признаки и причины низкой компрессии
Первым делом автовладелец точно диагностировать данный дефект. Далее следует определить, что именно привело к проблемам с компрессией. На падение давления в цилиндрах может указывать целый ряд косвенных факторов:
- понижение мощности даже при использовании качественного бензина;
- повышенный расход топлива и масла;
- появление густого едкого дыма из выхлопной трубы.
При наличии хотя бы одного из вышеперечисленных признаков, автолюбителю следует проверить давление в цилиндрах автомобиля.
Важно! Одной из самых распространенных причин недостатка компрессии становится потеря герметичности в цилиндрах из-за износа поршневых колец.
При чрезмерном износе поршневых колец, масло начинает попадать в камеру сгорания, что и приводит к образованию черного дыма при выхлопе. Иногда сбои в работе двигателя начинают наблюдаться после проведения капитально ремонта, при котором производилась замена клапанов или коленчатого вала.
Клапан из-за некачественной установки перестает плотно прилегать к отверстию паза, герметичность в цилиндре нарушается и мощность падает. Использование некачественного топлива или масел и смазок также может стать причиной падения давления в моторе. Поршневые кольца могут просто «выгорать» из-за плохого бензина, приводя к снижению компрессии.
Диагностика с использованием приборов
При наличии косвенных факторов падения давления в цилиндрах, следует провести приборную диагностику для подтверждения проблемы и выявления причин, вызвавших ее. В распоряжении любого автолюбителя должны присутствовать приборы и инструменты, позволяющие провести хотя бы минимальную диагностику двигателя. Для подтверждения падения давления в цилиндрах понадобятся:
- прибор измерения давления в двигателе (называется компрессометром);
- несколько ключей (в том числе для возможного снятия крышки блока цилиндров);
- шприцы.
Этот нехитрый набор инструментов всегда должен быть под рукой у каждого автовладельца. Наиболее точные данные дает копрессометр. Удобнее проводить замеры вдвоем с напарником. Перед его использованием нужно прогреть двигатель. После этого поочередно выкручивают все свечи, перекрывают подачу топлива (снимают топливный шланг), наконечник компрессометра прикручивается или прижимается (все зависит от модели) к свечному отверстию.
Далее водитель начинает крутить стартер, а его напарник по сигналу начинает следить за показаниями прибора. Стартер следует крутить, пока стрелка не перестанет ползти вверх. После чего данные копрессометра фиксируются на бумаге. Так следует проверить все цилиндры.
Записанные показания сравниваются с нормативными показателями (для каждой модели авто свои, обычно в диапазоне 10-15 Атм.), что позволяет определить, имеет ли место падение давления в цилиндрах, и в каком (каких) именно. Обычно в проблемном цилиндре давление резко отличается от остальных. Установив источник проблемы, можно разбирать блок цилиндров и проверять их на наличие износа.
Простой способ восстановления компрессии двигателя
Если причина падения давления не в некачественно проведенном ремонте, а в изношенных поршневых кольцах или большом количестве нагара, помочь может использование специальных присадок. Данные вещества позволяют восстановить (до разумного предела) изношенные поверхности поршней, цилиндров, колец, очистить их от нагара.
Совет! Для того чтобы повысить компрессию при небольшом слое нагара, можно залить сквозь свечное отверстие небольшое количество (100 гр.) качественного машинного масла. После этого следует подождать полчаса, чтобы масло размягчило наслоившуюся копоть, и завести двигатель. Обычно этой меры бывает достаточно, чтобы в цилиндрах восстановилось «нормальное сжатие». Способ будет действенным только при небольшом слое гари.
На авторынке спецсредства для улучшения работы мотора представлены в широком ассортименте. Есть вещества для использования в дизельных и бензиновых автомобилях. Применение присадок для восстановления компрессии в двигателе достаточно простое: водителю достаточно просто налить добавку в масло силового агрегата. Большая популярность и у добавок, заливаемых в топливо.
Бензиновые добавки могут повысить октановое число, очистят узлы от нагара и прилипших микроскопических частиц металла. При этом на поверхностях трущихся деталей образуется защитная пленка, защищающая их от износа. Это позволяет увеличивать общий срок службы двигателя.
Типы присадок для увеличения компрессии двигателя, их преимущества и недостатки
Высококачественные добавки для масел или топлива позволяют уменьшить износ узлов и деталей, повысить компрессию. Типов их довольно много:
- Реметаллизанты — добавки, содержащие в своем составе ионы мягких металлов (меди, олова, кадмия). Они образуют на поверхности деталей защитное термомеханическое покрытие.
- Добавки, содержащие тефлон.
- Добавки-кондиционеры. Они изготавливаются с хлоропарафиновых соединений, которые расщепляют вещества, образующиеся в процессе износа деталей. Кроме того, в данных присадках высокое содержание фторированных полиэфиров, обеспечивающих защитное термомеханическое покрытия трущихся поверхностей.
- Слоистые присадки-модификаторы трения. Образуют на деталях слоистый слой, содержащий молибден, вольфрам, графит. Этот слой отличает низкое усилия сдвига, обеспечивающее малый коэффициент трения для увеличения срока эксплуатации деталей.
- Присадки-геомодификаторы. Содержат серпентин, соединения графита, магния, форстерита. При трении серпентин начинает разлагаться, выделяя энергию, разогревающую и размягчающую металл. Начинается сложная химическая реакция, в результате которой на поверхностях образуется композитный металлокерамический слой, с высокими износостойкими и прочностными характеристиками
У всех этих добавок есть как положительные, так и отрицательные стороны. Сравниваются они в таблице:
Плюсы и минусы различных типов присадок
Тип присадок | Плюсы | Минусы |
Реметаллизанты | компрессия восстанавливается; |
сокращается расход бензина;
на деталях образуется защитный слой;
при каждой замене масла требуется повторная добавка присадки.
слабая стойкость покрытия;
защитный слой боится высокой температуры;
повышает концентрацию фосгена в выхлопных газах;
длительное использование может привести к появлению слоя нагара на поршневых кольцах.
образование защитного слоя на поверхностях деталей.
парафинсодержащее защитное покрытие боится высокой температуры.
сернистые соединения способствуют усилению коррозионных свойств выхлопных газов;
частички графита оседают на клапанах, ухудшая их работу.
уменьшают окисление и продлевают срок использования масла;
значительно снижают трение;
не боятся высоких температур.
Конечно, любые присадки не отменят проведение капитального ремонта. Эффективность их не безгранична. Однако правильных их подбор и начало использования сразу, после покупки автомобиля, позволит значительно отдалить дорогостоящие ремонтные работы и продлит общий срок службы автомобиля.
Автолюбители, интересно ваше мнение по поводу присадок в двигатель, коробку, гур ну и куда там ещё они бывают.Насколько эфективный сей продукт.Кто какие использовал и как они ему помогли.
Я пробовал в ГУР на 440-й Вольво, не помогло.Брал"Хадо".
А у меня по ХАДО в ГУР положительно.Все как в инструкции — через 100 км шум пропал просто у тебя ГУРу кирдык полный пришел
В инструкции к новой машине написано только про присадки в топливо, да и то, сомневаюсь в их необходимости. Из подобных вещей использовал только герметик радиатора, да и то, как временную меру до прихода нового.
Тоже лил герметик системы охлаждения(вынужденная мера от дома 1500км.) Потом поменял радиатор отопителя, так загермитизировало, что чуть сам не остыл.
в 24 папа ливанул Супротек. через 100 км капиталка.
жаль не шарил тогда машинах ничего, чтобы разобрать самому и поглядеть.
Лил в ДВС на девятке. Когда купил постоянно была лужа в кастрюле фильтра (лил потому, что хуже уже не станет), залил хадо пару раз и все пропало, больше года катался довольный, что капиталка подождет пока не дал проср***ся под 180 на трассе. Вот тогда уже пришлось делать. А в ниссан боюсь лить.
присадки работают только в нормальных по состоянию агрегатах, они только притормаживают износ а умершему мотору они безполезны
На работе мужик в Субару льёт.Компрессия упала-присадку, гур загудел-присадку, коробка зашумела-присадку…И везде блин, помогает.Так же знаю примеры когда эти присадки "до одного места".Вот и интересуюсь у кого как…
Все качественные масла идут с присадками.Дополнительные присадки могут нейтрализовать присадки масла, а могут и усилить.Рулетка получается.Надо лить качественное масло и вовремя делать ТО.
Ситуация такова что машину только купил и есть подозрение что мотор подустал.Колпачки это или кольца покажет компресометр, я пока изучаю вопрос.Масло кушает а в семье финансовый кризис.Нет денег пока заниматься машиной.До замера компрессии на всякий случай собираю информацию.Сам не любитель "временных инъекций".
Компрессию замеряй на промытых поршнях бензом -чтобы получить достоверную информацию о состоянии поршневой .
При замере по дефектации поршневой рекомендуется промыть поршневую бензом что бы у исключить масляную компенсацию зазоров, а вообще если двиг уставший то компрессия и так будет не айс, если колпачки то при перегазовке с глушака белый дымок, если кольца то свечи вечно закопченые . Да еще если фильтр воздушный забит то масло будет кушать тоже оч много и бенза . Удачи в ремонте .
масложор и воздушный фильтр как то взаимосвязанны?
конешно, чем больше разряжение во в пускном тракте тем больше высасываеот масла из всех щелей .
Все качественные масла идут с присадками.Дополнительные присадки могут нейтрализовать присадки масла, а могут и усилить.Рулетка получается.Надо лить качественное масло и вовремя делать ТО.
нет в маслах таких присадо сейчас что раньше были это маркетинг а присадки ониже нам и продают но отдельно
На работе мужик в Субару льёт.Компрессия упала-присадку, гур загудел-присадку, коробка зашумела-присадку…И везде блин, помогает.Так же знаю примеры когда эти присадки "до одного места".Вот и интересуюсь у кого как…
использовал на 8 клапанной калине "Форсан" для двигателя. Заливал в 3 этапа в 2009 году при пробеге 20,000 км и потом с интервалом 50,000 км. Незнаю помогает или нет, но деру я её постоянно до красной зоны, компрессия 13,5 во всех горшках, в мотор не лазил (за это время регулировал клапана 2 раза — зазоры практически не ушли, укладываются в зазор 0,05 по микрометру), пробег на данный момент 150,000км (сейчас ездит отец). А так смотри сам.
На работе мужик в Субару льёт.Компрессия упала-присадку, гур загудел-присадку, коробка зашумела-присадку…И везде блин, помогает.Так же знаю примеры когда эти присадки "до одного места".Вот и интересуюсь у кого как…
Знакомый в двигатель масло Хадо заливает, оно с какими то присадками.После второй замены расход масла уменьшился
Лил ХАДО в Альмеру.
В движок: ЦПГ изношена пылью разрушившегося катализатора (есть такая проблема в некоторых движках ниссан). Залил — xado.ua/revitalizanti/kla…talizanti/dlya-tsilindrov. Эффект был сразу и очень ощутимый. Процентов 20 мощи добавилось (по ощущениям) движок стал веселей и быстрей крутиться. Эффект продержался 10-15тыс. Опять залил. Стала ехать пуще прежнего)
Аналогичную присадку заливал в КПП (немного подвывала). Шум исчез на 80-90% через 200-300км. Также значительно мягче стала переключатся. После 10-12тыс. звук стал немного сильней но всё равно меньше чем было изначально.
Также пробовал это xado.ua/revitalizanti/kla…talizanti/dlya-tsilindrov. Особого эффекта не ощутил. Но вроде как эта присадка расчитана на длительную защиту от износа пар трения.
Пробовали разную химию, развод все это, ИМХО.
В топливо только приусловии свежая машина или чистый бак. Все остальное типа "повышение компресии" — билет в один конец, эффект есть, особенно на усталых движках, но финиш бедет гораздо раньше. Типа молодость на час
После того как добавил — через год снял мотор и купил другой.
Присадки ?
Надо понимать, как выражение- "поздно пить боржоми, если почки отказали !"
У мотора прогорели клапана, кто-то их неверно притёр.кто-то расточку просадил. И, конечно ВОПРОС — что присадка поможет ?
Нет, криворукость и тупизм при сборке она не исправит и не поможет.
Это написано на упаковке !
В трансмиссии тож самое, не одна присадка не сможет из плохого подшипника сделать калёные ролики (проверял на прессе, сжимает и плющит ролик) .Немного подубили шестерни и синхронизаторы .
И, снова вопрос-что и как нарастим металл, и оно само выростет- НЕТ !
Присадку, лично, применяю в исправные агрегаты.
Это цель предотвратить повышенный износ, снизить трение, предотвратить масляное голодание.Повысить надёжность агрегатов и узлов при больших нагрузках, так если вдруг потребуется.
Применяю "ХАДО" вот уже на третьем автомобиле.
На предыдущем, да удалось победить шум в трансмиссии(залил, сменил, блин горелый, на ЛЮКИ В МУЛИ, не послушался, даж продавца оного .ведь говорил мож другое взмёте.вот и загрохотало, словно глушак пробил)), в несколько раз, но это не лечит на все 100%.И я это понимал .
Почему "ХАДО". просто не каждый раз при замене масла следует заливать, а единожды на 100тыс пробега.Это для мотора.
Добавлю, для остального работал" БИЗОЛ".работал замечательно как в топливо так и с радиатором. Но с продажу в Москве, увы исчезло !
Для инжектора(топливо)- через 30-40км пинок получала машина не причиняя вреда нечему. Замечательно работала !
Что обещано на упаковке, так оно и было !
Пробовал разные присадки к маслам. Остановился на Ликви-Молли. Для новых моторов (ну, скажем, после 2010 г.) предпочтительнее Molygеn Motor Protect: в нем содержится нитрат бора и вольфрам, которые существенно уменьшают трение и сохраняют вязкость масла во всем температурном диапозоне двигателя. Для более "пожилых" моторов лучше использовать присадки с дисульфатом молибдена, который при температурном спекании образует защитный слой, "вылечивая" даже микротрещины и каверны в металле. При протечках в системе охлаждения пользуюсь металлокерамикой Hi-Ger. Она не забивает внутренности, как известная всем горчица, а вступая в реакцию с кислородом воздуха (т.е. выходя из системы охлаждения вместе с ОЖ) образует твердую защиту от протекания.
Читайте также: