Как поднять давление масла в двигателе москвича

Обновлено: 23.01.2025

ИЖ Москвич 412 › Бортжурнал › Давление масла. Решено.

Друзья, привет! Т.к. лето в самом разгаре, то работы по машине идут, а вот времени писать в БЖ нет. Записи будут, обещаю.

А сейчас меня интересует помощь в одной проблеме, которая появилась недавно — стало падать давление масла. Когда только начинал ездить на машине, то на горячую при движении на средних оборотах давление держалось между первой и второй точками (на родном показометре между 0 и 0,2). Недавно заметил, что на горячую в таком же режиме давление практически 0, на холостых полный 0. Если дать газу, стрелка отклоняется. Когда давление начало падать не могу сказать. На холодную держится около второй точки. До третей никогда не доходило. Уровень масла в норме, после покупки (пробег около 900 км) съело около 1-2 мм по щупу. Кто и когда его менял, и менял ли вообще не могу сказать, а у меня всё руки не доходят его сменить. Масло черное, когда горячее — капает с щупа чуть медленнее, чем вода (консистенция примерно как у растительного).
Собственно вопросы:
1-й: насколько опасно ездить с нулевым давлением, что при этом смазывается меньше всего (и смазывается ли вообще)? Что можно сделать или лучше срочно менять масло? С какой вероятностью давление придет в норму после замены?
2-й: каковы причины понижения давления за столь малый пробег, или оно изначально (при покупке) было недостаточным?
3-й: каковы общие причины низкого давления масла на узаме?

Жду подсказок, уважаемы друзья-москвичеводы!

Добавлено 17.08.2016.

Масло заменено. Выбор пал на Лукойл полусинтетику 10W40 ввиду отсутствия бюджета и загрязненности двигателя. Я побоялся лить сразу хорошее масло, т.к. оно начнет интенсивно мыть двигатель и может забить каналы этой грязью. Поезжу на лукойле тысяч десять, затем сменю на ZIC. Так же установил переходник по жигулевский маслофильтр и сам фильтр. Снять старый переходник не составило труда, помучатся пришлось только с выкручиванием длинной шпильки, т.к. она не давала сняться старому переходнику. Новый встал так же без проблем, болты-шестигранники и прокладка шла в комплекте, переходник заводской, снят с машины (новодел меня сразу отговорили брать, т.к. пришлось бы выводить плоскость прилегания к блоку), старые шпильки выкручивал двумя гайками, прокладку посадил на герметик. Собрав всё, залив масло обнаружил полное отсутствие давления. Решил поставить аварийный датчик, который шел в комплекте с переходником вместо механического. Результат — лампочка гаснет как только двигатель схватывает. Значит механический помер. Идею иметь два датчика (мех. и аварийный) вынашивал давно, даже тройник волговский купил под них. А что нужно для аварийного датчика? Правильно, лампочка. Свободная 4-я лампочка рядом с лампочкой ручника у меня занята контролем эпхх, поэтому решил врезать еще один светодиод в панель. Выбрал место прямо за значком масла на приборе.

IZh Москвич 412 "Синее пламя" › Logbook › Причина слабого давления масла на горячую или "Упущенная заметка БЖ"

Всем привет! В предыдущей моей заметке вы прочитали, что я поменял масло и почистил сетку маслоприемника, в надежде на улучшение давления масла на горячую. Помогло, но не надолго… В принципе я знаю, почему. До всего этого месяца 2-3 назад вскрывал клапанную крышку, чтобы обновить прокладку(масло выступало немного), заодно думал подрегулировать стрекочущий в районе 4-го цилиндра клапан(по крайней мере я думал, что это он), но друг щупом все промерил и сказал, что зазоры все в норме. Затем я был очень огорчен когда друг начал поочереди просовывать измерительные щупы между постелью и распредвалом в районе 4-го цилиндра. Тут мне и стало плохо, когда щуп размером 0,15мм, а затем и 0,30мм со свистом пролез между постелью и распредом. Собственно после смены масла стало получше конечно и движок меньше стал тарахтеть, тише работать, но напрягает то, что на горячую стрелка манометра в приборке лежит на нуле и при даче газа до примерно на слух 3500об/мин., едва отклоняется, правда контрольная лампа аварийного давления на ХХ и в движении не горит, но напрягает то, что при подъеме на шоссе с полевой дороги на 2-й скорости лампочка начинает быстро и ярко мерцать. Я думаю, что так быть не должно, ибо лампа загорается же когда 300-400об/мин крутишь движок или давление меньше 0,4(датчик срабатывает при этом давлении), читал про это также на форумах.

В общем машине же тяжело подниматься вверх, обороты падают и начинает мерцать эта лампочка. Не знаю, у всех так или только у меня. А держать в подъеме обороты от 1500-2000об/мин, я не представляю как. В сети нашел много информации о том, что в конструкции двигателя УЗАМ давление масла напрямую зависит от состояния постелей распредвала, также огорчает то, что сами постели сделаны отстойно, т.е. они несъемные, поэтому здесь я завидую белой завистью владельцам ТАЗов, где распредвал вместе с постелью безболезненно можно открутить и выкинуть, а затем поставить все новое. Собственно, теперь я в поисках адекватного мастера, который за вменяемые деньги смог бы проточить постели и установить втулки в головку. Может если у кого есть соображения, кто в Кулундинском районе(ну или в пределах Ярового, Славгорода) занимается этим, я буду очень признателен. Ну а пока машина стоит в гараже, не хочется дальше насиловать ее, тем более щас начнется учеба на права и некогда будет кататься)

Старый моторист рассказал мне, как увеличить давление масла в двигателе, если моргает лампочка на холостом ходу. Делюсь

Моргает лампочка давления масла в двигателе на холостом ходу, эту проблему можно встретить, на автомобилях ваз, которые прошли уже внушительный пробег. Обычно начинает она моргать, после того, как двигатель полностью прогреется, например мы проедем по трассе с большими оборотами, сбрасываем газ и когда обороты упадут ниже 1000, лампа загорается. Но со временем можно заметить, что лампа начинает моргать уже при больших оборотах. Например, раньше она загоралась при 800 оборотах, а теперь при 900 или при 1000.

Это говорит, о том, что проблема, которая приводит к понижению давления масла, со временем прогрессирует. Часто решить ее можно просто. Масляный фильтр забивается, пропускная способность его уменьшается и поэтому давление в масляной магистрали падает. В этом случае меняем фильтр и лампа на холостом ходу уже не моргает.

Фильтр больше всего забивается разными отложениями в зимний период, особенно когда на автомобиле периодически совершаются короткие поездки, за которые двигатель не успевает, как следует прогреться.

Бывает, что замена фильтра помогает, но не полностью решает эту проблему. Лампочка все равно моргает на прогретом двигателе, хотя уже и при меньших оборотах. В этом случае можно попробовать сделать так, как советует один старый моторист. Относится это к автомобилям ваз классика и нива.

Откручиваем масляный фильтр. Нужно найти канал, по которому подается масло к втулке грибка привода масляного насоса и трамблера.

Он находится вверху.

Когда масло поступает от насоса в полость до фильтра, то часть его проходит по этому каналу к втулке. Диаметр канала 5 миллиметров, а длина около 5-6 сантиметров, этот объем нужно заполнить маслом, при изношенной втулке большее его количество уходит через увеличенные зазоры. Когда втулка находится в нормальном состоянии, то есть износ у нее не большой, то масляный насос справляется с подачей необходимого количества масла, для того, что бы поддерживать минимально допустимое давление на холостом ходу, это не меньше 0,2 килограмм.

Но когда зазоры увеличиваются, то конечно же большее количество масла проходит через них и поэтому давление на холостом ходу падает. Этот канал оказывает влияние именно на минимальных оборотах двигателя.

То есть для того, что бы немного увеличить давление масла на холостом ходу, нудно уменьшить объем этого канала, за счет этого количество масла, которое поступает к втулке, уменьшится.

Что нужно сделать.

Проволока диаметром 4 миллиметра сгибается и вставляется в этот канал.

Диаметр канала 5 миллиметров. Остается зазор, которого хватит, для прохода необходимого количества масла для смазки втулки. Можно немного с одной стороны под шлифовать эту проволоку, что бы увеличить зазор.

Низкое Давление Масла.

Сегодня поменял масло. Залил шелл минералку. Стало чуть лучше -
- холодное масло. хх - 1 на повышеннх оборотах 2-2,5
-горячее масло. хх - около 0,4. Мигает аварийная лампа - то горит, то гаснет. На оборотах - 1,5-2.

И ещё такой факт. Старый масляный фильтр оказался буквально сжат внутри. Почему? Есть ли здесь какая-то связь?

И главное - что делать? Лезть под машину и искать редукЦионнй клапан? )

И главное - что делать? Лезть под машину и искать редукЦионнй клапан? )

Сегодня поменял масло. Залил шелл минералку. Стало чуть лучше -
- холодное масло. хх - 1 на повышеннх оборотах 2-2,5
-горячее масло. хх - около 0,4. Мигает аварийная лампа - то горит, то гаснет. На оборотах - 1,5-2.

siniy_sumrak, а слитое масло какое было? Грязь и все черное? Вот от этого фильтр и сдавило.

может и так. Только уверенным надо быть, что масло нормальное.

Да, масло было грязным. Сей4ас купил масло в проверенном магазине.

сразу вопрос ты датчик развоздушил? а то ИМХО при такой деформации фильтра низкого давления просто не может быть. У меня перед капремонтом тоже было низкое давления а после все супер хотя я поменял датчик давления масла и теперь лю Шелл 10В40 (полусинтетика). На полуситетику не советую переходить если мотор уже много набегал.

Нет, специально ни4его с дат4иком не делал. Приоткру4ивал - масло те4ёт.

Итоги дня: подкрутил клапан.
На холодном - хх 1,5. Обороты - 3-4.
На горя4ем - хх 0,6 .Обороты -2,5.
То есть стало лу4ше. НО всё-таки резкое падение давления на хх сохранилось.
При прогреве аварийная лампа не загоралась, но после 20-минутной поездке на хх всё-таки засветилась.

ПС это не граммат. ошибки - клавиатура "крякнула".

Старый масляный фильтр оказался буквально сжат внутри. Почему?

На полуситетику не советую переходить если мотор уже много набегал

И зря. Переходить можно всегда. Было бы желание.

А не зря. Если залить масло в старый движок то масло будет вытекать со всех щель, сальников, прокладок.

На холодном - хх 1,5. Обороты - 3-4. На горя4ем - хх 0,6 .Обороты -2,5.

Коэффициент теплового расширения выше всего у алюминевого сплава, по сравнению со сталью и чугуном. Вероятно, такое падения давления может быть связано с износом головки блока. У меня было аналогичное на Волге, 402 двигатель. Там при нагреве до рабочей температуры лампа загоралась. Дело было в ГБЦ, износ постели распредвала был запредельный.

Впринцыпе мы тут спорим не о чем. лично я нигде нашол где автор описал двигатель своей машыны - сколько проехал, берет масло, едет дым и всякое такое. ИМНО мотор уже подуставшей слегка берет масло и слегка подтекает масло.

каюсь, описывал это в другой теме. В общем двигатель в том году ремонт пережил. Не совсем капитальный - поменяли кольца, вкладыши, полукольца - в общем всю мелочёвку. КВ не шлифовали - по словам мастера не нужно было. Всё поставили по номиналу. (тогда я в двигателе совсем ничего не понимал, что мастер скажет то и делал) Головку блока просто поставили с другой машины, проверив только клапана, поэтому в первую очередь грешу на неё. Залил полусинтетику Лукойл. С давлением проблема была тогда же, но списывал на неточность/неисправнось датчика/указателя. Пробег около 500 км. Масло не доливал - как было между min и max так и осталось. Не дымит. Компрессия в норме. В общем кроме давления к двигателю претензий нет. Сейчас залил минералку Shell 10w40. Как писал стало немного лучше, но. Почитал - у многих лампочка на холостых горит, так что пока больше ничего наверное делать не буду - главное на оборотах давление есть. При случае ГБЦ на разборке возьму.

И главное - что делать? Лезть под машину и искать редукЦионнй клапан? )

И ещё такой факт. Старый масляный фильтр оказался буквально сжат внутри. Почему? Есть ли здесь какая-то связь?

Редукционный клапан необходим для "настройки" давления на холодном двиателе. Как правило его открытие настраивают на 4-5 кгс/см. кв. И нужен он для того чтобы "сбрасывать" избыточное давление холодного движка на всас насосу. Больше функций он не имеет. И будет глупо крутить и ждать от него что-то, если на холодную нет даже 3-4 очка. Вал коленчатый смазывается первым по маслянной магистрали, а вот в ГБЦ "маслянный фонтан" поступает в последнюю очередь и нехватка давления только ускоряет процесс износа головки.

В 99% виновато колено а не распредвал.

Коэффициент теплового расширения выше всего у алюминевого сплава, по сравнению со сталью и чугуном. Вероятно, такое падения давления может быть связано с износом головки блока. У меня было аналогичное на Волге, 402 двигатель. Там при нагреве до рабочей температуры лампа загоралась. Дело было в ГБЦ, износ постели распредвала был запредельный.

Колхозер 1-й степени

На полуситетику не советую переходить если мотор уже много набегал.

Двигатель 412/331.Регулировка и замена редукционного клапана масляного

Регулировку редукционного клапана проводим при необходимости изменения величины давления масла в системе смазки двигателя.

Ключом «на 19» отворачиваем колпачковую гайку редукционного клапана, удерживая таким же ключом контргайку.

Снимаем колпачковую гайку и ее медное уплотнительное кольцо.

Для регулировки ключом «на 19» ослабляем контргайку и вращаем отверткой винт, изменяя давление открытия клапана (при заворачивании давление растет).

Контролировать давление в системе смазки двигателя (работающего на холостом ходу) в процессе регулировки можно по манометру, ввернутому в резьбовое отверстие проставки масляного фильтра вместо датчика давления масла. По окончании регулировки затягиваем контргайку и колпачковую гайку.

Для снятия редукционного клапана.

. ключом «на 27» отворачиваем клапан за шестигранник корпуса.

Снимаем клапан и его медное уплотнительное кольцо.

Расконтриваем регулировочный винт.

. и выворачиваем его из корпуса клапана вместе с контргайкой.

Снимаем с винта медное уплотнительное кольцо.

Вынимаем из корпуса клапана пружину и поршень.

Тщательно промываем детали в керосине и осматриваем. На поверхности поршня и внутренней поверхности корпуса клапана не должно быть задиров, царапин и смолистых отложений (нагара), которые могут привести к заеданию или заклиниванию поршня и, как следствие, к снижению давления в системе смазки двигателя. Собираем и устанавливаем клапан в обратной последовательности.

После ремонта двигателя (замена вкладышей и колец) (двигатель переворачивали вверьх картером) при запуске нет давления масла. В масляную систему не поступает масло (маслозаборник в порядке, масло залито по метку "MAX") Был снят масляный фильтр вместе с основанием на трёх шпильках и маслянным датчиком, оголились два масляных канала, один из маслянного насоса в фильтр а второй из фильтра в маслянную систему. При подаче воздуха со шланга от ручного насоса в отверстие канала маслянного насоса слышно булькотение масла, то есть получается что открыт редукционный клапан и масло при работе двигателя не идёт под давлением в систему а возвращается в картер. Но был выкручен ключем на 27 редукционный клапан и при проверке обнаружено что клапан в полном порядке, а воздух и масло идёт мимо клапана в картер.
КТО МОЖЕТ СКАЗАТЬ В ЧЁМ ПРИЧИНА, ПОЧЕМУ ВОДУХ И МАСЛО ИДЁТ МИМО КЛАПАНА? Может какой-то детали нет, резиновый манжет и т.д.

подскажите, у меня Москвич 2140, из - за чего может расти давление масла. Я не ошибся, давление растет

1.Врет датчик давления масла.

2.Редукционный клапан, клинит (или уже заклинил) - скорее всего соринка попала под шарик.
Особенно, если использовать всякие химические промывки, которые грязь растворяют.
А потом эта грязь оказывается в самых не нужных местах.

Здравствуйте!Извените может быть я повторяюсь, но может кто сталкивался.После смены масла,при этом снимал крышку маслянного насоса и редукционный клапан на азлк 21412 нет давления ни накаких оборотах, откручивал маслянный фильтр икрутил стартером не показалось ни капли масла.Может ли дело быть в редукционном клапане?И ещё вопрос не стоит ли на поршеньке рис.8 в прорези резинка.

Скорее всего ред.клапан подклинивает.
Особенно если там фильтр москвический типа 412.

Если у Вас фильтр типа Жигулевского, что у меня 2 раза клинил клапан в 2х фильтрах Чемпион.
Лечил заменой фильтров.

Бывает и у других, тогда помогает легкое отворачивание фильтра назад (если сильно его закрутили.)

Как повысить давление масла в двигателе 405, 406, 409, 4213, 4216 ?

На данной странице изложен самый простой способ, как повысить давление масла в двигателе 405, 406, 409, 4213, 4216. Метод, как повысить давление масла в двигателе, основан на конструкции масленого насоса мотора. Данный способ можно применить на любых двигателях, любых авто.

Обзор метода - как повысить давление масла в двигателе 405, 406, 409, 4213, 4216 ?
Как повысить давления масла в двигателе ЗМЗ 409, 405, 406 ?
Как повысить давления масла в двигателе 4213, 4216 ?

Обзор метода - как повысить давление масла в двигателе 405, 406, 409, 4213, 4216

На новом движке 4213, 4216, 409, 406 давление масла, на скорости 70 км/час, составляет примерно 3,5-4,0 кгс/см 2 .

По данным завода изготовителя на новом моторе 4213, 4216, на холостом ходу, на оборотах 700 - 750 мин -1 , при температуре 80 o С, напор маслица составляет не менее:

По мере эксплуатации движитель 405, 406, 409, 4213, 4216 снашивается и давление масла падает. И не очень хочется производить его капитал ку, чтобы поднять давление полу синтетики. Да и производить какой-то не большой ремонт нет возможности это делать.

Необходимо отметить, что повышение давление масла в авто моторе заложено в его конструкции без проведения капитального ремонта.

В данной статье предлагается самый простой способ повышения давления масла в движителе 405, 406, 409, 4213, 4216 с помощью конструкции редукционного клапана масленого насоса.

В процессе эксплуатации авто мотора 4218 и 409, на практике, был испытан данный способ не на одной сотни тысяч километров. Да и в настоящее время этот способ работает на движке 409.10, на автомобиле 31602 УАЗ.

Рассмотрим способ, как повысить давление масла в двигателе, на примере двух движков: 409

Они отличаются конструкцией масляной системы, а главное, конструкцией масляного насоса. А это является основой данного метода для повышения давление масла в движке.

Как повысить давления масла в двигателе ЗМЗ 409, 405, 406 ?

Рассмотрим масленую систему двигателя 40911.10, 40906.03:

Как видно из конструкции масленого насоса, масло всасывается из масленого картера с помощью шестерен. Далее оно подается на масленый фильтр. При этом часть масла сливается обратно в масленый картер через отверстие в перегородке масленого насоса, и далее через редукционный клапан.

В новом двигателе пружина редукционного клапана (ее упругость), рассчитана на поддержания определенного давления масла при различных режимах движения автомобиля. По мере износа движителя усилия пружины не хватает на поддержания требуемого нажима. Да и сама пружина теряет свою упругость.

Для того, чтобы поддержать требуемое нагнетание в моторе на должном уровне, необходимо повысить упругость пружины редукционного клапана. Необходимо подложить шайбу под нее (Дополнительная шайба показана красным цветом), как показано внизу на рисунке:

По приведенному внизу рисунку, и нанесенным на нем размерам, видно, что имеется еще 4 мм толщины шайбы, кроме толщины уже имеющейся, которая не будет мешать движению плунжера редукционного клапана. А такой толщины дополнительной шайбы даже много.

Если подкладывать шайбу под пружину, внутрь плунжера, тогда она не будет мешать движению плунжера при любой толщине.

При повышении упругости пружины редукционного клапана, подача масла в масленую систему увеличится за счет уменьшения его сброса обратно в масленый картер через редукционный клапан. В этом и состоит суть данного способа, как повысить давление масла в двигателе.

Процедуру по повышению давления маслица в движке лучше всего совместить с ее заменой.

При снятьи масленого картера освобождается место, и создаются условия доступа к редукционному клапану масленого насоса.

Если напор в системе упало до 1 атм при скорости 70 км/ч, то достаточно шайбы толщиной 2 мм.

Не подкладывайте слишком толстые шайбы. Не поднимайте слишком большое давление. Достаточно поднять нагнетание масла до первоначальных данных, до состояния нового автомобиля. Иначе оно будет выдавливать уплотнительные прокладки.

Как повысить давления масла в двигателе 4213, 4216 ?

Рассмотрим масленую схему движка 4213, 4216:

В данном типе движителей маслице забирается масленым насосом из масленого картера авто мотора и с помощью шестерен подается на фильтр. Часть его сливается обратно в картер мотора. В этих двигателях пружина редукционного клапана масленого насоса рассчитана на поддержание определенного напора маслица на разных режимах работы. За время эксплуатации движителей масленая система изнашивается, увеличиваются зазоры у трущихся деталей. Для повышения снизившегося напора необходимо увеличить упругость пружины редукционного клапана масленого насоса. Для этого необходимо подложить шайбу под пружину редукционного клапана:

При повышении упругости пружины редукционного клапана, увеличится подача полу синтетики в масленую систему, за счет уменьшения его сброса обратно в картер движка через редукционный клапан. В этом и состоит суть способа: как повысить давление масла в двигателе ?

Процедуру по увеличению давления масла в двигателе лучше всего совместить с его заменой.

Если давление масла в системе упало до 1 атм, при скорости 70 км/ч, то достаточно шайбы толщиной 2 мм.

Не подкладывайте слишком толстые шайбы. Не поднимайте слишком большое давление. Достаточно поднять натиск маслица до первоначальных данных, до состояния новой машины. В противном случаи давление масла будет выдавливать уплотнительные прокладки.

Присадки для поднятия давления масла в двигателе

И тут для владельца автомобиля становится дилемма, проводить ли капитальный ремонт агрегата или отсрочить этот момент на некоторое время?

Основные причины пониженного давления моторного масла

Сниженное давление моторного масла в двигателе может быть вызвано такими причинами:

В двигатель было залито моторное масло с пониженной вязкостью не пригодное для длительного использования. Такого качества продукт в большинстве случаев является подделкой плохого качества.
Изношенность двигателя, которая проявляется в увеличении зазоров между вкладышами и шатунными шейками двигателя.
Износ внутренней поверхности насоса и в связи с этим неспособность такого насоса создавать необходимое давление моторного масла.
Значительный износ цилиндро-поршневого сектора, где появляются значительные зазоры между поршнем и цилиндром. В виду этого, со стенок масло стекает с большей скоростью, что приводит к понижению давления масла.

Принципы действия присадок

На автомобильном рынке сейчас имеется огромный выбор различных присадок по своим свойствам и принципу работы. Но перед их покупкой нужно четко знать, что основная их часть может бороться с последствиями определенных проблем:

изменяет физико-химическую структуру масла;
модифицирует и преобразовывает изношенные поверхности деталей для снижения уровня их трения;
на некоторое время повышает давление масла;
предотвращают формирование лаковых и сажевых отложений;
уменьшает загустение автомобильного масла;

Наиболее распространенные виды присадок

Нано-оптимизатор металла – Атониум.

Это вещество прекрасно оптимизирует трение поверхностей соприкасающихся деталей. Вещество имеет способность проникать во все детали на 1-1,5 мм. При этом меняются химические свойства паров. На поверхности деталей формируется многофункциональный слой, обеспечивающий надежную защиту и повышенную прочность деталей. Регулярное использование Атониума способствует увеличению мощности двигателя и снижению расхода топлива.

Добавки в топливо.

Эти вещества повышают производительность двигателя и подразделяются на масляные и кислородосодержащие.

Кислородсодержащие добавки окисляются кислородом и стимулируют увеличение октанового числа топлива. В связи с такими процессами увеличивается компрессия и уменьшается объем вредных выбросов.

Присадки на основе масла более эффективно работают, хотя и стоят достаточно дорого. Их выгоднее применять на сильно изношенных двигателях, так как они создают плотный керамический слой на поверхности трущихся элементов. Этот слой достаточно стойкий к высоким температурным перепадам.

При использовании таких присадок происходят следующие преобразования:

уменьшается количество выхлопов;
повышается октановое число;
улучшается качество воспламенения топлива.

Действующими веществами таких присадок являются спирты и эфирные элементы.

Наиболее популярные присадки для поднятия давления масла

Многие автомобилисты используют присадки для повышения компрессии фирмы Хадо. Специалисты этой компании создали целую линейку достаточно работоспособных присадок, которые эффективно могут бороться с причинами низкой компрессии агрегата. Вот характеристики нескольких из них.

Кондиционер металла атомарный (Xado Maximum)

Продукт имеет следующие особенности:

локализует и в дальнейшем восстанавливает изношенную поверхность движущихся деталей;
повышается и стабилизируется компрессия;
в маслосистеме увеличивается давление моторного масла до оптимального уровня;
защищает детали от чрезмерных перегрузок, а также перегрева;
повышает качество машинного масла и уменьшает использование топлива;
идеально совмещается со всеми существующими типами масел.

Гель-Ревитализант (Stage Magnum)

Обладает следующими позитивными особенностями:

восстановление изношенной поверхности трущихся механизмов двигателя;
создание защитной системы для деталей агрегата защищающей их преждевременного износа, а также перегрузок;
повышение компрессии в двигателе до оптимальных параметров;
снижение нормы потребления топлива;
увеличение мощности и моторесурса агрегата;
увеличение периода работы деталей в 2-3 раза;
совместимость со всеми типами масел.

Присадка для очистки маслосистемы двигателя Xado Atomex Totalfish

Применение этой присадки обеспечивает:

очистку маслосистемы двигателя от загрязнений различного характера;
раскоксовку и восстановление залегших поршневых колец;
создание дополнительной защиты двигателя;
на движущихся деталях образуется противоизносное покрытие.

Кроме вышеперечисленных марок существует еще много различных присадок разработанных именно под определенный тип двигателя и марки автомобиля для поднятия давления масла в двигателе. Поэтому перед их покупкой нужно проконсультироваться у торговых представителей. И очень важно приобретать присадки в фирменных магазинах, чтобы не купить фальсификат и тем самым не нанести серьезный вред своему автомобилю.

Что делать, если пропало давление масла в двигателе

От исправности двигателя зависит стабильность функционирования всех систем автомобиля. Пропало давление масла в двигателе — это наиболее распространенный сбой в его работе. Если загорается лампочка давления масла при работающем двигателе, необходимо остановить автомобиль и заглушить мотор. Определение причины возникновения данной проблемы поможет устранить поломку и восстановить низкое давление масла в двигателе.

Причины, вызывающие резкое снижение напора моторной смазки

Многие автовладельцы задаются вопросом, почему упало давление масла в прогретом моторе. Недостаточное давление масла может возникнуть вследствие различных причин как связанных, так и не связанных с поломкой самого двигателя:

Необходимость смены моторного масла, т. к. его полезные свойства утрачены и снизилась вязкость смазки.
Засорение масляного фильтра.
Неисправности масляного насоса, плохо справляющегося с нагнетанием смазочного вещества.
Поломка редукционного клапана, вызывающая слабое давление в системе смазки.
Увеличение зазоров в рабочих узлах, которые вызывают падение давления машинного масла.
Дефекты трубки маслоприемника.
Утечки смазочного материала через трещины в поддоне картера двигателя.
Поломки в электрической проводке автомобиля.
Неисправность датчика, при которой начинает загораться лампа.

При несоблюдении обязательного правила регулярной замены смазочных материалов снижается вязкость масла. Масляный насос не в состоянии обеспечить нужное давление при нагнетании смазочной жидкости низкого качества в систему. Возникает ситуация, когда падает давление масла на прогретом двигателе. Замена масла должна производиться через 8–15 тысяч километров пробега автомобиля.

При износе элементов двигателя и интенсивном засорении масляного фильтра и сетки насоса также может пропадать напор в системе смазки.

Срабатывание зубьев в шестернях масляного насоса, большие зазоры, поломка клапана могут быть причиной проведения разборки и последующего капитального ремонта силового агрегата.

Нарушение герметичности поддона приводит к протеканию смазочных веществ. В результате утечек трубка маслоприемника не в состоянии захватывать необходимое количество смазки для подачи в систему.

Трещины на трубке маслоприемника, образовавшиеся вследствие повышенных вибраций, препятствуют нормальному забору смазочной жидкости, при таких дефектах детали давление смазки может упасть.

Целостность электропроводки и исправность датчика давления необходимо проверить в первую очередь.

Для дополнительной проверки давления, датчик демонтируют, а на его место устанавливают манометр. Замер напора смазки производится при холостых оборотах двигателя. Показания манометра, равные 0,6–0,8 бар свидетельствуют о нормальной работе силового агрегата. Данные, выходящие за оговоренные пределы в любую сторону, служат основанием для последующего ремонта мотора.

Возможные последствия игнорирования тревожных сигналов контрольной лампочки

Опытные специалисты не рекомендуют оставлять без внимания проблему, состоящую в том, что напор смазочного вещества начал снижаться. Если нет давления масла в двигателе, то это может стать началом «масляного голодания» и появления серьезных поломок силового агрегата.

Недостаточное количество смазки на трущихся металлических поверхностях рабочих элементов двигателя вызывает их нагревание до сверхвысоких температур, что может увеличить силы трения. Детали начинают с огромной силой давить друг на друга, что приводит к заклиниванию мотора.

Что нужно сделать, чтобы повысить давление масла в силовом агрегате

Как поднять давление масла в двигателе? Для того чтобы обеспечить повышение напора смазочной жидкости, необходимо провести следующие мероприятия:

замена смазочного материала;
снятие старого масляного фильтра и установка нового экземпляра;
демонтировать датчик давления, установить манометр, запустить силовой агрегат на холостых оборотах, зафиксировать показания прибора.

При образовании протечек смазки необходимо выявить места образования трещин в поддоне картера двигателя. Устранение дефектов производится при помощи специальных герметиков или холодной сварки. Использование герметизирующих материалов производится после полного сливания смазочного вещества, очищения и высушивания заделываемой поверхности.

Масляные жидкости имеют обыкновение постепенно испаряться при эксплуатации силового агрегата. Учитывая это, необходимо проверять уровень масла и добавлять его по мере уменьшения объема.

Если вышеперечисленные операции не принесли успеха, то поднимать показатели давления придется при помощи капитального ремонта движка.

Попадание топлива в систему смазки

Не всем автовладельцем известно о разжижении смазочной жидкости топливом. Бензин в большом количестве может проникнуть в катер, разжижая при этом смазку. Разжиженное моторное масло ухудшает свои рабочие характеристики, снижается его вязкость, падает напор.

Присутствие топлива в смазочном веществе обнаруживается по запаху выхлопных газов, в которых присутствует бензин.

Попадание топлива в смазочную систему происходит в результате следующих причин:

Нарушение герметичности в диафрагме бензонасоса из-за появления трещин.
Проникновение горючего в картер через камеры сгорания.

В первом случае необходимо сменить диафрагму в бензонасосе на новый экземпляр. После этого залить свежую моторную смазочную жидкость, предварительно избавившись от разжиженной смеси.

Второй случай наиболее опасен. Помимо разбавления масла, происходит смывание смазки со стенок цилиндров, поршневая группа вынуждена работать в сухих условиях. При использовании некачественных свечей зажигания топливные смеси, поступающие в цилиндры, не полностью сгорают, излишки стекают в поддон картера, постепенно разжижая смазку и приводя цилиндры к ускоренному износу.

Устранение данной неполадки возможно при замене старых свечей зажигания на качественные детали. При этом смазочная жидкость также должна быть заменена, потому что использование разбавленного масла недопустимо.

Предупреждающие сигналы контрольной лампочки являются последней стадией, свидетельствующей об отсутствии давления смазки. Перед этим движок часто глохнет, а потом вновь работает. Водитель должен внимательно относиться к подобным случаям, ведь падениенапора масла приводит к выходу из строя всего силового агрегата.

Давление смазочного материала в силовом агрегате можно сравнить с артериальным давлением в человеческом организме. Отклонения от нормальных показателей говорят о том, что сердце страдает. Технические показатели двигателя автомобиля должны находиться под постоянным контролем.

Как поднять давление масла в двигателе москвич 412

Два дня назад купил раритет для души (есть еще 3 авто). При прогреве до 80 градусов, давление масла падает почти до нуля. Масло полусинтетика 10W40. Какие работы (мероприятия) провести для этого типа техники? Или для Москвича это норма? Также прошу порекомендовать хорошее масло и его параметры(цена значения не имеет). Заранее спасибо.

Сорван болт на задней боковой крышке двигателя и поэтому течет масло из-под крышки. Что делать.

У меня М412 1970 г. выпуска. В 1986 г. установил на автомобиль новый двигатель 1.5, рассчитанный для работы на бензине АИ-93. Проведя обкатку, я перевел двигатель на бензин А-76, у.

При работе двигателя на холостых оборотах, а также при сбрасывании газа, при переключении передач, сильный свист.

Здравствуйте, подскажите что делать? У нас катер Амур под Москвичём 412. На холостых двигатель работает нормально. Даёшь нагрузку, начинает глохнуть. Стреляет пламенем из карбюрато.

Подключите механический манометр. И проверьте реальное давление.

Осмотрите редукционный клапан.

Возможно имеется износ вкладышей, постелей распредвала. И износ маслонасоса ни кто не отменял.

У мотора москвич-412, есть хитрый клапанок которым можно поднять или опустить давление масла в системе смазки. Находится он снизу двигателя в передней части

При заглушенном двигателе, отвернуть колпачок ключом на 19, придерживая контргайку за ним. Не потеряйте уплотнительную медную шайбу (можно даже и запастись новой, чтобы потом не пропускало масло). Затем, эту контргайку ослабить, а отвёрткой покрутить центральный винт. Крутить немного, полоборота или оборот. При вкручивании — давление масла увеличится, при вывёртывании — давление снизится.
Если двигатель не реагирует на регулировку этого клапана, тогда возможно он там внутри завис, заклинил из-за грязи, из-за нагара. Можно вывернуть винт полностью, аккуратнее, там пружинка и поршенёк (либо шарик), они могут выпасть, не потеряйте их (если не выпали, значит застряли в грязи, в нагаре — надо прочистить, промыть). Для информации, может пригодится при ремонте мотора и при регулировке зазоров клапанов: под регулировочным болтом, есть дистанционная шайба, похожая на таблетку, такая в виде тарелочки (в каталоге их называют — наконечник стержня клапана), не растеряйте их если будете выкручивать регулировочные болты.

Но… вполне может быть что износ коренных вкладышей двигателя уже велик, и потому увеличить давление масла не получится (именно от износа коренных вкладышей колен/вала зависит давление в системе смазки. От шатунных — не зависит, они если износятся тогда будет прослушиваться стукоток). На давление масла также влияет и износ распредвала головки блока, либо износ тех мест где распредвал закреплён и вращается там (можно сказать — их постель).

Пропало давление масла в двигателе москвич 412

Падает давление масла в Москвич 412 ИЭ 1981г.

Подключите механический манометр. И проверьте реальное давление.

Осмотрите редукционный клапан.

Возможно имеется износ вкладышей, постелей распредвала. И износ маслонасоса ни кто не отменял.

Нет давления масла после КРД

коллеги нужна помощь. дельные советы. вобщем мотор собрал. поставил. попробовал стартером крутнуть, а давления масла ноль. какой то подвох с этим москвичевским мотором. такое уже было. тоже двиг делал и тоже давления ноль. потом в дырки где фильтр крепится из шприца масла через гибкую трубку налил, и задавило. сейчас все сразу сделал а толку нету. крутить больше нельзя. каюк вкладышам и т.д. вобщем нужно гарантированное решение беды. плиз.

нужна помощь. толковые советы. сделал движок. поставил. стартером крутнул а давления ноль полный. есть подвох какойто с москвыичевским мотором. было уже такое. как победить.

может проблема просто в датчике? до ремонта давление было?

насос кстати переставил свой вкрышку.

Ясно. Читайте инструкции. Там написано для ВАЗовского фильтра — заполняем систему, наливаем масло в фильтр и закручиваем его. Естественно масло заливать не под горлышко, а так, чтобы не вылилось при установке.

чудо фильтр отечественного производства и сугубо москвичевское заподло

alexey-71, Опять читаем инструкцию — допускается при прогретом двигателе на ХХ моргание лампочки аварийного давления масла, при повышении оборотов лампа должна гаснуть.

А жидкое масло — не всегда айс.

(07 октября 2009 — 17:38)

По-поводу заливки в фильтр масла — в москвиче еще как-то реально, но в остальных случаях оно выльется (если под машиной закручивать,то на морду), т.к. фильтр стоит перепендикулярно мотору.

Ничего не выливается — если Вы имели ввиду жигули. А Mikenat прав масляный фильтр нобходимо заполнить маслом, не знаю как по инструкции, но по моему это проверенно не одним поколением.

завел я эту чудо технику. пока понять ни чего не могу что с ним сотворил. но есть подозрение что пока давления добивался то успел вкладышы тирануть. лампочка моргает на холостых нагретый. раньше не было такого ни когда. даже на старых вкладышах. масло всегда жидкое тем более наливал ZIK полусинтетику. сейчас для промывки минералка

Читайте также: