Как крепится двигатель на калине

Обновлено: 07.01.2025

Снятие двигателя Kalina

1. Сбрасываем давле­ние в системе питания, как описано здесь.

2. Отсоединяем клемму провода от «минусового» вывода аккумуляторной батареи.

3. Сливаем из двигателя масло, как описано здесь. Также сливаем охлаждающую жидкость, как описано здесь.

4. Отсоединяем трубу дополнительного глушителя от катколлектора, согласно инструкции здесь. Отсо­единяем трубку подвода топлива от топливной рампы, открутив головкой на 10 гайку крепления прижимной планки держателя трубки.

5. Поддев отверткой фиксатор, снимаем трос привода дроссельной заслонки от сектора дроссельного узла.

6. Снимаем воздушный фильтр со шлангом подвода воздуха к дроссельному узлу, как описано здесь.
Отсоединяем шланг вакуумного усили­теля тормозов от ресивера, шлицевой отверткой ослабив ленточный хомут крепления шланга вакуумного усилителя тормозов.

7. Отсоединяем шланги системы охлаждения от крышки и корпуса термоста­та, предварительно ослабив хомуты.

8. Ослабляем затяжку хомута креп­ления шланга отопителя к подво­дящей трубе насоса охлаждающей жидкости и снимаем шланг с патрубка трубы.

9. Отсоединяем шланг электромагнитного клапана продувки адсорбера от штуцера дроссельного узла, как описано здесь. Головкой на 13 отсоединяем «массовые» провода от двигателя.

10. Отсоединяем колодки жгута проводов системы управления двигателем от регулятора холостого хода, катушки зажигания, электровентилятора радиатора, колодки жгута проводов топливных форсунок и датчиков фаз, концентрации кислорода, детонации, аварийного давления масла, температуры охлаждающей жидко­сти, указателя температуры охлажда­ющей жидкости, положения коленчатого вала, положения дроссельной заслонки.
Отводим жгуты проводов от двигателя в сторону.

11. Снимаем коробку передач, как описано здесь. Снимаем сцепление согласно инструкции здесь.
Снимаем правый рычаг стеклоочистителя и укладываем на нижнюю часть ветрового стекла мягкий материал (можно использовать ветошь, сложенную несколько раз). Поднимаем капот в вертикальное положение, как показано на фото.

12. Закрепляем цепи подъемного устройства на двигателе с правой стороны за штатный рым, а с левой стороны — за болт, ввернутый в отверстие блока цилиндров, предназначенное для крепления картера сцепления.

13. Убираем упор из-под двигателя, который поддерживал его при снятии коробки передач. Головкой «на 17» отворачиваем две гайки и один болт крепления передней правой опоры силового агрегата.

Передняя правая опора силового агрегата:

1 — болт;

2 — две гайки.

14. Опускаем двигатель, чтобы передняя правая опора сошла со шпилек лонжерона. Сдвигаем двигатель к левой сто­роне автомобиля и вынимаем его из моторного отсека.

15. Устанавливаем двигатель на автомо­биль в обратной последовательности.

Снятие и установка двигателя

Возьмите ключи «на 10», «на 13», «на 15», «на 17», крестообразную отвёртку, пассатижи, нож, грузоподъемное устройство, верёвку.

Зафиксируйте машину на подъёмники, снимите мотор и коробку передач.

Примечание

В данном разделе работа проведена на примере ВАЗ-21126. На других автомобилях моторы снимаются почти аналогично. Разница в положение проводов и трубопроводов.

1. Понизьте давление в системе питания. (в том случае, если начали работу сразу после поездки).

2. Отсоедините батарею аккумулятора.

3. Достаньте брызговик мотора.

5. Отсоедините воздушный фильтр.

6. Рассоедините головку блока, дроссельный узел, впускной патрубок со всеми сапунами, трубопроводами и проводами, которые рассоединяли, перед тем как снять ГБЦ для смены прокладки.

7. Рассоедините колодки жгутов проводов и датчики скорости, положения кулачкового вала и детонацию.

8. Открепите провода от стартера и генератора.

9. Отсоедините жгуты проводов от выключателя света на коробке передач.

10. Рассоедините жгуты проводов датчиков концентрации кислорода, достаньте держатели их проводов из проёмов теплоизоляционного щита рулевого механизма.

11. Разъедините крепители жгута проводов от консоли. Поверните жгут в сторону.

12. Расслабьте затяжку стяжки.

13. Разъедините сапуны и термостат.

14. Уменьшите затяжку стяжки.

15. Открепите сапун отопителя от подводящего сапуна водяного насоса.

16. Открутите скрепляющую гайку наконечника «массового» провода.

17. Отсоедините провод.

18. Рассоедините топливный сапун и трубку, зафиксированную на щите передка.

19. На машине с автоматической КП, расслабьте стяжку крепления верхнего сапуна системы ОЖ. Сжав его согнутые усики, сдвиньте стяжку по сапуну и отсоедините сапун от штуцера теплообменника. Перелейте жидкость из сапуна в ёмкость.

20. Тем же способом снимите сапун системы степлообменника.

21. Нажмите на фиксатор колодки жгута проводов датчика скорости.

22. Открепите колодку от датчика.

23. Вывинтите 2-а скрепляющих болта

24. полки батареи аккумулятора к картеру коробки передач.

25. Прокрутите гайку байонетного крепления жгута проводов от электронного блока управления коробкой передач на 45о против часовой стрелки.

26. Рассоедините колодку и разъём на коробке передач.

27. Разъедините колодку жгута проводов и комбинированного переключателя.

28. Отсоедините скрепляющие тросы от коробки передач.

29. Отсоедините глушитель.

30. На машине с механической КП, рассоедините коробку передач и нижний конец троса привода выключения сцепления.

31. Разъедините рычаги передней подвески и поворотных кулаков. Для этого выкрутите 2-а скрепляющих болта шаровых опор с 2-ух сторон машины.

32. Хорошенько прислоните монтажную лопатку на картер коробки передач, выжмите внутренние шарниры левого и правого приводов передних колёс.

33. Поверните приводы от коробки передач, передвигая наружи амортизаторные стойки фронтальной подвески.

Передвижению амортизаторных стоек мешают рулевые тяги. Дабы избавится от таких препятствий, во время отсоединения от коробки передач правого привода, выкрутите рулевое колесо в левую сторону, до упора, во время отсоединения левого привода в правую сторону.

На машинах с механической КП отсоединяйте правый привод, после того, как сняли фронтальную крышку картера сцепления. Никогда не открепляйте 2-а привода сразу, это приведёт к смещению полуосей, в таком случае вам необходимо будет разбирать коробку передач.

В случае необходимости отсоединить 2-а привода, после того, как вы открепили 1-ый, на его место вставьте заглушку. Зафиксируйте с помощью проволоки заглушку к коробке передач. Затем отсоедините 2-ой привод.

34. Проконтролируйте, что бы силовой агрегат был рассоединен с приводами, сапунами, органами управления.

35. Зафиксируйте на моторе стропы грузоподъёмного механизма, чуть-чуть натяните их, что бы разгрузить подушки опор подвески.

36. Отсоедините левую,

39. Зафиксировав под мотор прочную опору, приподнимите его и отсоедините силовой агрегат.

В этом разделе мы описываем отсоединение мотора вниз, следуя инструкциям производителя. Что бы приподнять переднюю часть машины, нужны подъёмные механизмы. В гараже удобнее снимать мотор вверх, для этого не нужно отсоединять запасной глушитель.

40. Закрепите силовой агрегат в противоположном порядке снитию

41. Налейте масло в картер мотора.

43. Настройте привод управления коробкой передач.

44. Заведите машину и проконтролируйте, что бы ОЖ, масло, и бензин не вытекали. Обязательно проверьте давление масло и мотор, он должен работать без посторонних шумов.

Снятие двигателя

Работу проводим на смотровой кана­ве или эстакаде. Сбрасываем давле­ние в системе питания (см. «Замена топливного фильтра»).

Отсоединяем клемму провода от «минусового» вывода аккумуляторной батареи. Сливаем из двигателя масло (см. [[25-1 Техобслуживание Kalina|«Замена масла в двигателе и масляного фильтра») и охлаждающую жидкость (см. «Проверка уровня и замена охлаждающей жидкости»). Отсоединяем трубу дополнительного глушителя от катколлектора (см. «Снятие дополнительного глушителя»). Отсо­единяем трубку подвода топлива от топливной рампы (см. «Проверка форсунок, снятие топливной рампы и форсунок»).

Отсоединяем трос привода дроссельной заслонки от сектора дроссельного узла (см. «Замена троса привода дроссельной заслонки»).

Снимаем воздушный фильтр со шлангом подвода воздуха к дроссельному узлу (см. «Снятие воздушного фильтра»).

Отсоединяем шланг вакуумного усили­теля тормозов от ресивера (см. «Сня­тие ресивера»).

Отсоединяем шланги системы охлаждения от крышки и корпуса термоста­та (см. «Снятие и разборка головки блока цилиндров»).

Ослабляем затяжку хомута креп­ления шланга отопителя к подво­дящей трубе насоса охлажда­ющей жидкости. . и снимаем шланг с патрубка трубы.

Отсоединяем шланг электромагнитного клапана продувки адсорбера от штуцера дроссельного узла (см «Снятие дроссельного узла») Отсоединяем «массовые» провода от двигателя (см. «Замена прокладки впускной трубы и катколлектора» и «Снятие и разборка головки блока цилиндров»)

Отсоединяем колодки жгута проводов системы управления двигателем от регулятора холостого хода, катуш­ки зажигания, электровентилятора радиатора, колодки жгута проводов топливных форсунок и датчиков фаз, концентрации кислорода, детонации, аварийного давления масла, температуры охлаждающей жидко­сти, указателя температуры охлажда­ющей жидкости, положения колен­чатого вала, положения дроссельной заслонки.

Отводим жгуты проводов от двигателя в сторону.

Снимаем коробку передач (см. «Сня­тие и установка коробки передач») и сцепление (см. «Замена кожуха и ведомого диска сцепления»).

Снимаем правый рычаг стеклоочистителя и укладываем на нижнюю часть ветрового стекла мягкий мате-риал (можно использовать ветошь, сложенную несколько раз)

Поднимаем капот в вертикальное положение, как показано на фото. Закрепляем цепи подъемного устройства на двигателе с правой стороны за штатный рым, а с левой стороны — за болт, ввернутый в отверстие блока цилиндров, предназначенное для крепления картера сцепления.

Убираем упор из-под двигателя, который поддерживал его при снятии коробки передач. Отворачиваем две гайки и один болт крепления передней правой опоры силового агрегата (см. «Замена опор силового агрегата»). Опускаем двигатель, чтобы передняя правая опора сошла со шпилек лонжерона.

Сдвигаем двигатель к левой сто­роне автомобиля и вынимаем его из моторного отсека. Устанавливаем двигатель на автомо­биль в обратной последовательности

Видео по теме "Лада Калина. Снятие двигателя"

Снятие опор двигателя калина КАЛИНА 1.4L - переделка в 1.5L, безвтык и лечение масложора Ваз 2112 снятие двигателя без снятия коробки передач

Снятие и установка двигателя.

Снимайте двигатель в сборе с коробкой передач, опуская его вниз из моторного отсека. Удобнее снимать двигатель с автомобиля, установленного на подъемнике.

Перед снятием двигателя необходимо подготовить надежную подставку, на которой двигатель должен стоять устойчиво.

Вам потребуются: ключи «на 10», «на 13», «на 15», «на 17», отвертки, пассатижи, кусачки или нож, таль или иное подъемное устройство, стропы (прочная веревка).

2. Снизьте давление в системе питания, если работа выполняется сразу после поездки (см. «Снижение давления топлива в системе питания»).

3. Отсоедините провод от клеммы «минус» аккумуляторной батареи.

4. Для удобства работы снимите аккумуляторную батарею (см. «Снятие и установка аккумуляторной батареи»).

8. Отсоедините от головки блока, дроссельного узла и впускного коллектора все шланги, трубопроводы и провода, которые отсоединяли перед снятием головки блока цилиндров для замены ее прокладки, а также трос привода дроссельной заслонки вместе с его кронштейном (см. «Замена прокладки головки блока цилиндров»).

9. Отсоедините колодки жгутов проводов от датчика скорости, датчика положения коленчатого вала и датчика детонации (см. «Датчики системы управления двигателем»).

11. Отсоедините колодку жгута проводов от выключателя света заднего хода на коробке передач.

12. Разъедините колодки жгутов проводов датчиков концентрации кислорода и извлеките держатели их проводов из отверстий теплоизоляционного щитка рулевого механизма (см. «Замена катколлектора»).

13. Отсоедините держатели моторного жгута проводов от кронштейна на двигателе и отведите жгут в сторону.

14. Ослабьте затяжку хомутов…

15. …и отсоедините от термостата все шланги.

16. Ослабьте затяжку хомута…

17. …и отсоедините шланг отопителя от подводящей трубы водяного насоса.

18. Отверните ключом «на 13» гайку крепления наконечника «массового» провода…

19. …и снимите провод.

20. Отсоедините топливный шланг от трубки, закрепленной на моторном щите.

21. Отсоедините от коробки передач реактивную тягу (см. «Снятие и установка коробки передач»).

22. Отсоедините от коробки передач тягу переключения передач (см. «Снятие и установка коробки передач»).

23. Снимите дополнительный глушитель, так как его приемная труба препятствует опусканию двигателя вниз (см. «Замена дополнительного глушителя»).

24. Отсоедините от коробки передач нижний конец троса привода сцепления (см. «Замена троса привода выключения сцепления»).

25. Перекусите хомут, стягивающий трос привода дроссельной заслонки и шланг вентиляции картера двигателя, и отведите трос от двигателя.

26. Отсоедините рычаги передней подвески от поворотных кулаков, для чего ключом «на 17» выверните по два болта крепления шаровых опор к кулакам с обеих сторон автомобиля.

27. Оперев монтажную лопатку на картер коробки передач, выдавите из нее внутренние шарниры левого…

28. …и правого приводов передних колес. Отведите приводы от коробки передач, перемещая наружу соответствующие амортизаторные стойки передней подвески.

29. Убедитесь, что от силового агрегата отсоединены все провода, шланги и органы управления.

30. Закрепите на двигателе стропы грузоподъемного механизма и немного натяните их, чтобы разгрузить подушки опор силового агрегата.

31. Выверните ключом «на 15» болт крепления штанги правой опоры силового агрегата к поперечине.

32. Выверните ключом «на 15» болт крепления штанги левой опоры силового агрегата к кузову.

33. Отверните ключом «на 15» гайку крепления кронштейна задней опоры силового агрегата к подушке опоры и выверните ключом «на 13» два болта крепления подушки к кузову. Снимите подушку опоры (см. «Замена опор силового агрегата»).

34. Отверните ключом «на 17» гайку крепления кронштейна передней опоры силового агрегата к подушке опоры и выверните ключом «на 13» два болта крепления подушки к кузову. Снимите подушку опоры (см. «Замена опор силового агрегата»).

35. Установите под двигатель заранее подготовленную подставку, опустите на нее силовой агрегат, приподнимите автомобиль и выньте из-под него двигатель.

36. Установите двигатель в порядке, обратном снятию. После установки залейте масло в картер двигателя и жидкость в систему охлаждения.

38. Пустите двигатель и проверьте, нет ли утечек топлива, масла и охлаждающей жидкости. Проверьте давление масла. Послушайте двигатель: он должен работать ровно, без посторонних шумов и стуков.

Ремонт и диагностика автомобилей ВАЗ.

замена датчика положения распределительного вала калина, регулировка сцепления у калины, сняти ебампера ваз калина, электродвигателя вентилятора системы охлаждения. калина, снять установить задний бампер ваз 2112, не обучается ключ лада, лада калина отопитель, органы управления калина, система выпуска газов Калина, ваз 2112 неисправности, диагностика рулевых наконечников калина, как проверить снятый контроллер лада калина, панель управления ваз 2112

Замена подушки КПП на «Калине»: когда и как необходимо менять

На «Калине» установлены резинометаллические подушки опор КПП. Это простая конструкция, состоящая из двух пластин (металлических), между ними расположена резина.

Невысокая цена на «Ладу Калину» вызвала ажиотаж у автолюбителей, которым необходим автомобиль на каждый день. Бюджетность предполагает, что в скором времени ей понадобится ремонт. Замена подушки КПП «Калины» – не самая простая задача.

Какие подушки КПП есть на «Калине»

Эти детали бывают разные, и речь не о подушках безопасности. Первое, что приходит в голову, – подушка опоры КПП. Они бывают гидравлическими и резинометаллическими.

На «Калине» установлено большое количество таких деталей. Это подушки опор двигателя, которые снижают вибрацию от силового агрегата. Существует резиновая подушка подвески резонатора глушителя. Она служит для избавления от посторонних стуков выхлопной системы.

Подушка КПП «Калины»

На «Калине» установлены резинометаллические подушки опор КПП. Это простая конструкция, состоящая из двух пластин (металлических), между ними расположена резина. Классическая резина уходит на второй план, поэтому активно используется более износостойкий полиуретан. Несложно догадаться, почему большинство автолюбителей устанавливают именно такой вид опоры.

Опоры служат для уменьшения вибрации, которая возникает в результате работы силового агрегата, и подавления посторонних шумов, а также для крепления коробки передач к кузову.

Что говорит о необходимости замены той или иной подушки

Много факторов влияет на срок службы деталей. Опора КПП рассчитана в среднем на 100 тыс. км. Однако нужно учитывать перепады температуры, которые ухудшают свойства резины, неровности дорог, приводящие к преждевременному износу. В результате срок их службы может значительно сократиться.

Может вырвать крепеж – это происходит в результате слабой затяжки крепежных болтов. Посадочные места разбиваются. В этом случае замена подушки коробки передач «Калины» неизбежна.

Сломанная опора КПП влияет на износ подушки

При течах масла и попадании его на опоры свойства резины ухудшаются, что также приводит к износу.

При данной неисправности вы услышите подозрительные щелчки и посторонние звуки в передней части автомобиля. Обычно звуки появляются при трогании с места или торможении. Это обусловлено высокой нагрузкой в эти моменты.

Правильная диагностика поломки – залог долгого срока службы автомобиля. Чтобы определить, когда необходима замена подушки коробки «Калины», внимательно посмотрите на нее. На резине должны отсутствовать трещины, признаки расслоения. Резина должна быть мягкой и не высохшей. Если присутствует хотя бы один признак – меняйте опору, не откладывайте ремонт. Дальнейшая езда на автомобиле с изношенной опорой может привести к ее разрыву.

Замена подушек

Несвоевременная диагностика неисправности может привести к более серьезным поломкам. Поэтому при малейших подозрениях на износ принимайте меры.

Задней КПП/двигателя

При щелчках в подкапотном пространстве обратите внимание на резинометаллическую подушку, к которой крепится кронштейн КПП. Появление жестких ударов в передней части автомобиля также свидетельствует о том, что необходима замена подушки КПП на «Калине». При выходе ее из строя необходима срочная замена.

Для начала приготовьте весь необходимый инструмент: головки, ключи, домкрат.

Вывешивание автомобиля

Для удобства демонтажа опоры КПП автомобиль необходимо загнать на смотровую яму. Затем поставить его на ручной тормоз и подложить под задние колеса упоры.

Вывешивание силового агрегата

Теперь нужно подставить под двигатель и под коробку упоры, чтобы не сломать механизм сцепления. Для этого отлично подойдут гидравлические опоры.

Установите упоры так, чтобы не повредить корпус коробки.

Снятие опоры и подушки

Теперь самое интересное – демонтаж опоры. Открутите скобу, которая скрепляет магистрали тормозной и топливной систем под днищем автомобиля, и отведите их как можно дальше от опоры коробки передач.

Открутите 2 болта крепления самой подушки и крепление кронштейна опоры.

Замена подушки

После снятия старой, изношенной подушки, установите новую на ее место. Многие калиноводы устанавливают на свой автомобиль опору и кронштейн с ВАЗ-2110 (применяя небольшую доработку кронштейна, чтобы немного опустить его).

Опора КПП «Калины»

Чтобы не тратить время на доработки, можете установить оригинальную опору.

Сборка машины

Когда все операции по замене произведены – поставлена новая подушка, установлен кронштейн – затяните все крепления. Аккуратно уберите гидравлические лапы из-под коробки и двигателя.

Проедьте на автомобиле небольшое расстояние, попробуйте наехать на неровности дороги. Если посторонние звуки ушли, больше нет ударов в передней части автомобиля при преодолении кочек, проблема диагностирована и решена правильно.

Кулисы/рычага

При провалах рычага переключения передач требуется немедленная замена его опоры.

Разбор салона и снятие рукоятки

Замена подушки рычага КПП на «Ладе Калине» подразумевает разборку центрального тоннеля.

• Снимите кожаный кожух рычага КПП. Для этого приподнимите его со всех сторон по периметру основания.
• Демонтируйте центральный пластмассовый туннель, который крепится на винты и саморезы.
• Открутите 4 болта на металлической площадке, которая держит резиновую опору.

В конце отверните центральный болт, который держит пластиковые втулки и соединяет рукоятку с тягой коробки переключения передач.

Отключение проводки

Для удобства демонтажа опоры кулисы отключите фишку питания кнопки блокировки. Она предназначена для включения задней передачи.

Отключение реактивной тяги

Чтобы вытащить подушку кулисы, необходимо отсоединить привод коробки.

Для этого залезьте под автомобиль и ослабьте крепление тяги путем ослабления хомута. Подушка свободна, осталось только отсоединить пыльник.

Замена подушки

Теперь ничего не мешает установить новую резиновую подушку вместо старой.

Сборка автомобиля

После монтажа новой подушки установите привод в исходное положение. Закрутите металлическую площадку. Поставьте на место пластмассовые втулки, скрепите их и рукоятку переключения передач болтом, который извлекли ранее.

Задняя подушка двигателя «Лады Калины»

Подсоедините фишку блокировки заднего хода и установите центральный туннель. Наденьте кожаный чехол на кулису КПП.

На этом завершается сборка автомобиля после замены резиновой опоры кулисы.

Регулировка привода включения передач

Для правильного включения передач иногда нужно отрегулировать кулису КПП. Для этого поставьте рычаг переключения в положение задней передачи. Ослабьте хомут, соединяющий реактивную тягу с переходником.

Придерживая кулису, попросите помощника установить рычаг в правильное для задней передачи положение. После этого закрутите крепежный болт обратно. На этом регулировка кулисы завершена.

Меры безопасности

Всегда помните о мерах безопасности, когда меняете опоры, чтобы не навредить себе и не допустить поломок связанных между собой агрегатов:

• После заезда на смотровую яму ставьте автомобиль на ручной тормоз, подкладывайте под задние колеса противооткатные упоры.
• Вывешивая коробку переключения передач и двигатель, следите за тем, чтобы не было перекосов.
• Все работы выполняйте на заглушенном и остывшем автомобиле.

Если работы производятся при отсутствии смотровой ямы, вывешивание происходит на домкратах. Используйте упоры, так как машина, которая находится исключительно на домкратах, – весьма неустойчивая конструкция.

Замена опор двигателя калина 8 клапанов

Вам потребуются: торцовый ключ TORX Т14, ключи «на 17» (накидной и торцовый) и «на 19», домкрат или подобный грузоподъемный механизм.

Силовой агрегат (двигатель и коробка передач) установлен на двух опорах с резиновыми подушками справа и слева, закрепленных через кронштейны на двигателе и картере коробки передач, и одной задней опоре (тоже с резиновой подушкой), закрепленной через кронштейн на картере коробки передач.

1. Вывесите переднюю часть автомобиля на опорах или поднимите автомобиль на подъемнике.

2. Снимите нижнюю часть брызговика двигателя (см. «Снятие и установка брызговика двигателя», с. 61).

3. Перед снятием задней опоры подвески силового агрегата установите под картер коробки передан домкрат или опору.

8. Зажмите кронштейн задней опоры в тиски, выверните болт крепления подушки к кронштейну.

12. Перед снятием подушки левой опоры подвески силового агрегата установите под картер коробки передач домкрат или опору.

17. Перед снятием подушки правой опоры подвески силового агрегата установите домкрат или опору под двигатель.

Обратите внимание на то, что подушка правой опоры при внешнем сходстве с подушкой левой опоры отличается от нее конструкцией крепления к кронштейну. Отверстия внутренней обоймы правой подушки гладкие, а в таких же отверстиях обоймы подушки левой опоры нарезана резьба.

21. Установите подушку правой опоры подвески силового агрегата в порядке, обратном снятию.

Инструмент:

• Регулируемый упор
• Гаечный ключ накидной изогнутый 17 мм
• Вороток под торцевую насадку
• Насадка на вороток 8 мм
• Насадка на вороток 19 мм
• Насадка на вороток Е-14
• Отвертка крестовая средняя

1. Для демонтажа задней опоры сило­вого агрегата устанавливаем под картер ко­робки передач регулируемый по высоте упор.

2. Накидным z-образным ключом «на 17» отворачиваем две гайки крепления опоры к кузову.

3. Немного опустив упор, накидным ключом или головкой «на 19» отворачиваем болт крепления опоры к кронштейну задней опо­ры силового агрегата и вынимаем болт из опоры.

4. Снимаем заднюю опору силового агрегата.

5. Устанавливаем заднюю опору сило­вого агрегата в обратной последова­тельности.

Примечание:

При этом более высокая лапка опоры должна быть обращена к правой стороне автомобиля, а между двумя выступами на внутренней обойме опоры должен расположиться выступ на кронштейне задней опоры.

6. При замене передней правой опоры силового агрегата снимаем правый грязезащитный щиток силового аг­регата, как описано здесь. После чего устанавливаем под поддон карте­ра двигателя регулируемый по высо­те упор и головкой «на 17» отворачиваем болт 1 и две гайки 2 крепления опоры к кузову.

7. Немного опустив упор, головкой «Е-14» отворачива­ем два винта крепления опоры к кронштейну блока цилиндров.

8. Снимаем переднюю правую опору силового агрегата.

9. Устанавливаем переднюю правую опору силового агрегата в обратной последовательности.

10. При замене передней левой опоры силового агрегата снимаем левый грязезащитный щиток силового агрегата, как описано здесь. Затем устанавливаем под картер коробки передач регулируемый упор и головкой «на 17» отворачиваем болт 1 и две гайки 2 крепления опоры к кузову.

11. Немного опустив упор головкой «Е-14» отворачиваем два винта крепления кронштейна коробки передач к опоре.

12. Снимаем переднюю левую опору силового агрегата.

13. Устанавливаем переднюю левую опору силового агрегата в обратной последовательности.

Примечание:

Передние правая и левая опоры силового агрегата имеют внешнее сходство, но они не взаимозаменяемы. Отличить их можно по отвер­стиям во внутренних обоймах подушек: в обойме подушки правой опоры отверстия глад­кие, а в отверстиях левой опо­ры — нарезана резьба.

В статье не хватает:

• Фото инструмента
• Качественных фото ремонта

Для выполнения работы потребуются:

— регулируемая по высоте подставка (например, винтовой домкрат);

— смотровая канава или эстакада.

ЛЕВАЯ ОПОРА

Снятие

1. Подготавливаем автомобиль к выполнению работы.

2. Снимаем брызговик двигателя или защиту картера (если установлена).

3. Устанавливаем под коробку передач регулируемый по высоте упор (домкрат) и немного приподнимаем коробку, разгружая левую опору.

4. Ключом TORX Е14 с удлинителем отворачиваем два болта крепления опоры к кронштейну.

5. Торцовым ключом на 17 мм отворачиваем болт и две гайки крепления опоры к кузову.

6. Снимаем опору со шпилек.

7. При необходимости торцовым ключом на 13 мм отворачиваем два винта крепления подушки опоры к кронштейну кузова.

Установка

Устанавливаем новую опору в обратной последовательности.

Правую опору заменяем аналогично левой опоре (см. выше).

Снятие

1. Подготавливаем автомобиль к выполнению работы.

2. Устанавливаем регулируемую по высоте подставку (домкрат) под картер коробки передач.

3. Торцовым ключом на 17 мм отворачиваем две гайки крепления опоры к кузову 1. На подставке опускаем на 10—15 мм заднюю часть силового агрегата. Ключом на 19 мм отворачиваем болт 2 крепления опоры к кронштейну.

4. При необходимости снимаем защитный экран и отворачиваем три болта крепления кронштейна опоры к картеру коробки передач: два болта 1 ключом на 17 мм и один болт 2 ключом на 19 мм.

Замена двигателя lada kalina sedan (ваз калина)

Автомобиль производства АвтоВАЗ Lada Kalina получил народное признание в России – у этой марки есть достаточно поклонников, есть клуб, создано немало формов в интернете. Но у машины есть свои характерные «болезни», и поэтому ремонт Лада Калина – тема актуальная, волнует многих автовладельцев.

В этой статье мы рассмотрим наиболее уязвимые места авто, наиболее часто встречающиеся неисправности и методы их устранения.

• 1 Немного информации о Lada Kalina
• 2 Типичные болезни Lada Kalina-1
• 3 Лада Калина: ремонт своими руками
• 4 Замена наружного ШРУСа Lada Kalina
• 5 Выгоняем воздух из системы охлаждения
• 6 Замена водяного насоса Lada Kalina
• 7 Замена воздушного фильтра
• 8 Замена электростеклоподъемника
• 9 Дребезг рычага КПП
  • 9.1 Технические характеристики, особенности двигателей и коробки передач
  • 9.2 Проблемы Лада Калина б/у в технической части
  • 9.3 Стоимость б/у и новых автомобилей

  Немного информации о Lada Kalina
  

  Лада Калина производится Волжским автозаводом с конца 2004 года, с 2013-го тольяттинцы приступили к выпуску второго поколения полярной автомашины. Kalina-1 представлена в трех кузовах:

  • седан, модель 1118;
  • хэтчбек, 1119;
  • универсал (Combi),1117.

  НА «Калину-1» устанавливается три типа бензиновых двигателей:

  На автомашине первого поколения предусматривается только механическая КПП с пятью передачами. Передняя подвеска вазовского авто – типичный MaCpherson, на задней оси установлена балка со стабилизатором, амортизаторами и пружинами.

  Типичные болезни Lada Kalina-1
  

  Крупные поломки с машиной случаются нечасто, но различных неприятных мелочей хватает. Сцепление на автомобиле ВАЗ не отличается высокой надежностью и большим ресурсом в независимости от типа двигателя, и выйти из строя оно может на пробеге 40-50 тыс. км пробега. Основная причина поломки – развалившийся диск сцепления.

  В двигателе необходимо постоянно следить за уровнем масла – оно может уходить через прокладки, угорать через поршневые кольца. На комбинации приборов установлена только аварийная лампа давления масла, стрелочного индикатора нет. Когда постоянно загорится индикатор, может быть уже поздно – застучит коленвал.

  Известная болезнь всех вазовских коробок передач – повышенный гул. От шума коробки избавиться трудно, в некоторых случаях не помогает даже замена подшипников, заливка качественного трансмиссионного масла. Воют КПП и на новых машинах, поэтому АвтоВАЗ уже не однократно дорабатывал трансмиссию.

  Еще, начиная с «восьмерок» и «девяток», проблемной деталью считался термостат в двигателе, причем, клапан в нем мог заклинить в любом положении. Неприятно, если двигатель не прогревается до нужной рабочей температуры, но когда мотор перегревается – это еще хуже.

  В электрике на Ладе Калине-1 чаще всего возникают три основные проблемы:

  • в генераторе быстро «умирают» подшипники и диодный мост;
  • нередко выходит из строя модуль зажигания;
  • рвется тросик электростеклоподъемника водительской двери.

  Если катушку зажигания пробивает, в двигателе перестают работать либо первый и четвертый, либо второй и третий цилиндры. Обрыв троса ЭСП происходит из-за того, что он соскакивает со своих направляющих.

  Причина появления хруста наружных ШРУСов – недостаток смазки, экономные заводчане ее закладывают мало. В результате происходит интенсивный износ шарниров, и «гранату» приходится менять.

  Лада Калина: ремонт своими руками
  

  Lada Kalina-1 – машина достаточно простая, и многие поломки водитель может устранить самостоятельно. Например, не составит труда своими руками;

  • выгнать воздушную пробку из системы охлаждения;
  • устранить дребезг ручки КПП;
  • заменить воздушный фильтр двигателя;
  • поменять водяной насос;
  • произвести замену диодного моста в генераторе;
  • установить новый наружный ШРУС вместо хрустящего старого привода;
  • заменить модуль зажигания.

  В Ладе Калине ремонт своими руками следует проводить согласно инструкции, пользоваться качественным автослесарным инструментом, при необходимости выполнять работу с помощью съемников и специального оборудования.

  Замена наружного ШРУСа Lada Kalina
  

  Поменять наружную «гранату» на «Калине» можно без подъемника или ямы, но автомобиль необходимо установить на ровную площадку. Замену производим следующим образом:

  • в первую очередь ослабляем и откручиваем гайку ступицы – когда колесо будет снято, стронуть с места ее будет проблематично;
  • ослабляем колесные гайки, поддомкрачиваем автомобиль, демонтируем колесо. Чтобы машина не покатилась, под задние колеса необходимо поставить упоры, а спереди рядом с домкратом для подстраховки под порог подложить опору (например, деревянный брус);
  • отворачиваем снизу болты шаровой опоры (2 шт.);

  
  

  
  

  Выгоняем воздух из системы охлаждения
  

  Система охлаждения может «завоздушить» по разным причинам, и в первую очередь печка в салоне перестает дуть теплым воздухом, поднимается высокая температура, тосол кипит. Если сжимать верхний и нижний патрубки радиатора, чувствуется, что они пустые, в них нет охлаждающей жидкости. Часто «завоздушивание» происходит после замены радиатора печки, и удалить из системы воздух порой очень сложно. Как вариант, можно установить на нижнем патрубке отопителя под капотом дополнительный тройник, а новый шланг вывести в расширительный бачок сверху, в нижний патрубок от бачка к нижнему радиаторному патрубку следует поставить заглушку.

  
  

  Замена водяного насоса Lada Kalina
  

  Замену водяного насоса производится следующим образом:

  • сливаем тосол из системы охлаждения;
  • снимаем пластиковый кожух ремня ГРМ;

  
  

  Замена воздушного фильтра
  

  Заменить воздушный фильтр на Ладе Калине (двигатель 21114) очень просто, работу выполняем в следующем порядке:

  отворачиваем четыре винта верхней крышки корпуса воздушного фильтра, для этого понадобится обычная крестовая отвертка;

  
  

  
  

  
  

  Замену фильтрующего элемента на Ладе Калине рекомендуется производить через каждые 30 тысяч километров пробега, но если автомобиль эксплуатируется в пыльной местности, следует менять фильтрующий элемент чаще.

  Замена электростеклоподъемника
  

  Если на автомобиле Lada Kalina пришел в негодность тросик стеклоподъемника или сгорел моторчик, ЭСП необходимо поменять. Операцию по замене производим в следующем порядке:

  демонтируем блок управления электростеклоподъемниками;

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  Сгоревший электромоторчик на подъемнике меняется легко. Для этого:

  • отворачиваем три шпильки на корпусе механизма, затем еще четыре винта;

  
  

  
  

  Дребезг рычага КПП
  

  Характерная болезнь Lada Kalina – дребезг в районе рычага переключения передач, особенно хорошо он слышен на оборотах двигателя около 3000. Причиной постороннего звука является втулка, которая немного толще, чем нужно, и поэтому в соединении создается зазор. Для устранения дефекта поступаем следующим образом:

  Выбор Лада Калина б/у требует по возможности тщательной оценки технического состояния автомобиля. Начиная от регламента замены расходников, заканчивая работоспособностью и слабыми местами двигателя, коробки и других важных узлов машины.

  Еще по теме выбор бюджетных автомобилей б/у: Проблемы Шевроле Ланос (ЗАЗ Шанс)

  Технические характеристики, особенности двигателей и коробки передач
  

  На ВАЗ 1117, ВАЗ 1118, ВАЗ 1119 устанавливаются четырехцилиндровые бензиновые двигатели:

  Все моторы работают в паре с 5-ти ступенчатой механикой. Ресурс двигателя: если повезет, может выходить и более 250000 км, но мотор может преподнести сюрприз и на 30-40 тысячах. Замена масла каждые 15 тысяч, ремень ГРМ по регламенту меняют каждые 60 тысяч (рекомендуем каждые 50 тысяч пробега). Характерных болезней нет, в моторе может выйти из строя любая деталь, от смещения вкладышей до трещины в головке блока цилиндров.

  Похожая ситуация и с коробкой передач, только ресурс ее намного меньше и неисправности встречаются чаще. КПП в основном не доживает до 100000 км, «родной» диск сцепления часто требует замены уже на 25-30 тысяч. Импортные детали хоть и стоят дороже оригинальных ВАЗовских, но выхаживают намного больше. При выборе Лада Калина с пробегом не лишним будет проверить и убедиться в равномерности компрессии во всех цилиндрах двигателя. Не стоит пугаться посторонних звуков из коробки передач — вой коробки фамильная черта Калин. Рулевая рейка с электроусилителем может преподнести неожиданные сюрпризы при поломке (на руле резко возрастает нагрузка), проблема присуща Лада Калина, выпущенным до середины 2006 года. На более младших машинах проблему с усилителем руля устранили. Передняя подвеска Калины независимая со стойкой МакФерсона и стабилизатором поперечной устойчивости, сзади полузависимая с балкой и стабилизатором. Ходовая энергоемкая, по вазовским меркам комфортная. Управляемость лучше чем у ВАЗ 2110, но до средней иномарки далеко. Авто сильно кренится в поворотах, большой диапазон вертикальных раскачек кузова, на высоких скоростях досаждают аэродинамические шумы и плохая шумоизоляция салона.

  Проблемы Лада Калина б/у в технической части
  

  Стоимость б/у и новых автомобилей
  

  На вторичном рынке Калину можно купить за цену от 120-130 тысяч рублей. Начальная комплектация Lada Kalina комплектуется мотором 1,6 литра 8 кл. (81 л.с.) с 5 МКПП, из «фишек» будут присутствовать сигнализация, бортовой компьютер, регулируемая по высоте рулевая колонка, электроусилитель рулевого управления, передние электростеклоподъемники. Цена на новую Калину хэтчбек в России начинается с 293900 рублей за авто в начальной комплектации с мотором 1,6 литра (81 л.с.) и поднимается до 401000 рублей за комплектацию Люкс с 1,6-литровым двигателем. За такую не малую для российского автомобиля сумму Kalina будет оснащена фронтальными подушками безопасности для водителя и пассажира, противотуманками, сигнализацией и центральным замком с ДУ, обогревом передних сидений, электрозеркалами с подогревом, электро стеклоподъемниками всех боковых стекол, кондиционером, датчиком дождя, ABC в приводе тормозов, бортовым компьютером, электроусилителем, аудиосистемой CD+MP3, навигатором. За Лада Калина универсал в начальной комплектации Стандарт просят от 298900 рублей, Люкс потянет на 408300 рублей. В Украине стоимость ВАЗ Lada Kalina 1119 (хэтчбек) колеблется от 70290 гривен за начальную комплектации до 81390 гривен за насыщенное наполнение. ВАЗ LADA Универсал стоит от 74070 гривен до 85170 гривен.

  Лада Калина — бюджетный российский автомобиль. Основным элементом автомобиля является двигатель. Двигатель Лада Калина является полностью отечественной разработкой. Это усовершенствованный силовой агрегат от восьмой модели Жигулей. Он прошел главный тест временем. Выпуск 1-го двигателя был осуществлен в далеком 1984 году. Правда, они были меньшего объема, чем сейчас.

  Основные характеристики двигателя Калины
  

  При затяжном подъеме машина не сбрасывает скорость, а продолжает ее набирать. Расход топлива приемлемый. На скорости в 80 км в час он составит 5.5 литра на 100 км пути. Ресурс двигателя около 230 000 км, но рассматривая статистические данные, можно увидеть, что неприятности могут случиться и на 35-45 тыс. км пробега.

  Динамика разгона стала куда ярче. На разгон до сотни уходило уже 12,5 секунд. Ресурс двигателя существенно не изменился, около 200 000 км. Хотя встречаются экземпляры, отходившие 500 000 км без капитального ремонта, но это скорее исключение, чем правило.

  Возможно, это было намеренное занижение производителем характеристики с целью уберечь покупателя от излишней уплаты транспортного налога. Известно, что после прохождения отметки в 100 л. с. транспортный налог увеличивается в 3 раза.

  Плюсы и минусы силовых агрегатов разных моделей семейства
  

  • двигатель, проверенный временем (устранить неполадки можно в любом автосервисе, запасные части в широком доступе);
  • превосходная тяга, даже при подъеме в гору;
  • обрыв ремня ГРМ не грозит заменой поршней и клапанов.
  • регулировку клапанов требуется проводить с завидной регулярностью;
  • завод не производит установку кондиционеров на эту модель;
  • шум и вибрация (гул, как от дизельного агрегата).
  • бесшумная работа;
  • самый экономный расход бензина;
  • нет необходимости регулировать клапаны, замена масла и фильтров по графику;
  • хорошие показатели динамики.
  • после 50 000 км пробега начинает съедать масло;
  • замена клапанов и поршней при разрыве ГРМ (достаточно дефицитная поршневая система).
  • бесшумная работа;
  • лучшие показатели динамики, самый мощный двигатель;
  • нет необходимости регулировать клапаны, только регламентные работы.

  Технические нормативы и устранение неполадок
  

  В целом хронических недостатков устранять не требуется, но, как и в любом механизме, поломки неизбежны. Как показывает практика, из строя может выйти любая деталь. От головки блока цилиндров до смещения вкладышей. У двигателя Калина с 16-клапанным исполнением частая проблема с коробкой передач. Ее технические возможности подходят к нулю при пробеге около 100 000 км.

  Если Лада Калина приобреталась с рук, то необходимо проверить все подкапотное пространство. Необходимо убедиться в равномерности компрессии во всех цилиндрах в двигателе Калина. В противном случае защита силового агрегата может оказаться под угрозой. Проверке также должна быть подвергнута рулевая рейка. Это слабое место Калины, такая «хроническая болезнь» присуща автомобилям до 2006 года выпуска.

  Будьте готовы, что стоимость ремонта может приблизиться к отметке в 20 000 рублей. Основными элементами, требующими замены и починки, могут стать: распредвал поршня (зазор может быть уже критическим), блок цилиндров (будет требоваться расточка). Существенно сэкономить поможет самостоятельная замена масла в двигателе. Для этого необходимо выполнить 6 шагов.

  Модернизация двигателя автомобиля
  

  К тому же, по мнению автомобилистов, заводская защита двигателя носит лишь декоративный характер и сможет защитить лишь от пыльного налета. Поэтому всем владельцам авто Лада Калина, вне зависимости от комплектации, следует установить этот элемент. Купить защиту двигателя можно по цене от 550 рублей, а установку можно произвести и самостоятельно, за 15 минут. Стоит отметить, что лист необходимо выбирать от 2 мм и толще.

  После наживления всех болтов производим затягивание. Сначала 4 болта спереди ключом на 8. Затем боковые: 2 слева и 3 справа, включая крепление к брызговику двигателя. В последнюю очередь 2 задних, справа и слева, ключом на 10. Вот и все. Быстро и просто. На автомобиле Лада Калина предусмотрены к установке три модели двигателей.

  К советам по ремонту, по предотвращению поломок силового агрегата вашей машины следует прислушаться. Приблизительная стоимость капитального ремонта «выльется» в приличную сумму. Работы, которые вы можете сделать самостоятельно, описаны выше. Вам остается лишь сделать свой выбор, от правильности которого зависит работа вашего авто.

  Читайте также:

    
  • Опель корса замена цепи грм
    
  • Замена прокладки впускного коллектора дэу нексия 16 клапанов
    
  • Форд фокус 1 замена подушек двигателя
    
  • Какое масло лучше заливать в двигатель 2az fe тойота камри
    
  • Какой винт лучше для лодочного мотора сузуки 15