Гул двигателя на 3000 оборотах логан

Обновлено: 07.01.2025

Различные посторонние звуки при езде - это всегда повод не только хорошенько прислушаться, но и проверить состояние узлов в автомобиле. Многие, конечно, полагаются на знаменитую поговорку "хороший стук наружу выйдет", но это не мой метод.

Не так давно я стал замечать, что при наборе скорости появился странный гул где-то в передней части автомобиля. Сам по себе посторонний звук не сильный и больше был схож с шумом от зимней резины. Однако после замены колес на летние этот гул никуда не пропал.

В статье поподробнее разберу от чего этот гул может возникать, какие части и узлы можно проверить и в чем же все-таки была причина на моем авто.

Шум от резины

Как я уже отметил выше, резина действительно способна "гудеть" на скорости, особенно на асфальте. Звук усиливается с увеличением скорости, исходит от всех колес.
Это не мой случай, поскольку источник гула только в передней части автомобиля, а мой зимний комплект с резиной "Мишлен" достаточно мягкий и тихий. К тому же сменив его на "лето" проблема не ушла сама собой.

Ступичный подшипник

Одна из основных причин возникновения гула на скорости - износ подшипника ступицы. Его сложно с чем-то перепутать, а в "запущенных" случаях при движении в машине даже музыки не слышно, только лишь гул.

Проверить его не сложно своими силами . Достаточно вывесить колесо и проделать несложные процедуры.
В первую очередь прокрутить колесо. Если подшипник неисправен, то кроме гудения возможно еще и биение колеса.
Так же стоит пошатать колесо, при наличии люфтов на ступице (не в подвеске) подшипник пора менять.

Подшипники на моей машине менялись не так давно, как спереди, так и сзади (путем полной замены ступицы). Вышеуказанных проблем с ними нет, да и вряд ли за несколько тысяч километров они придут в негодность.

Посторонние звуки от трансмиссии

Если речь заходит о гудящей трансмиссии, все сразу вспоминают, как "красиво поет" раздатка на "Нивах". В действительности гудение, вой и тому подобные звуки свойственны на скорости практически любому механизму с вращающимися элементами.
Однако у меня все-таки не "Нива", да и раздатки нет, машина с передним приводом на "автомате". Если возникает заметный на скорости шум от АКПП, то скорее всего стоит готовиться к недешевому ремонту.
Эту мысль я откинул, поскольку проверить неисправность можно лишь в условиях специализированного сервиса, при этом, скорее всего, только с разборкой узла.

Итак, в чем же кроется причина.
Еще раз о симптомах - возникновение гула при наборе скорости, особенно заметно при резком разгоне. К этому добавляется еще и легкая вибрация, которая пропадает, когда разгон прекращается.
Тут то все и сложилось воедино.

Внутренний ШРУС

Возникновение вибрации зачастую связано с неисправностью трипоида - внутреннего шруса привода колеса. Как правило, при разгоне машину начинает "разматывать", ощущается заметная вибрация, однако стоит убрать ногу с педали газа - авто плавно и безсимптомно катится.
Но вибрация - не единственный признак неисправности ШРУСа, оказывается, данный узел склонен к появлению гула.

Левый трипоид уже был заменен, а вот с правой стороны его давно никто не менял.

Поначалу я думал, что зря затеял это дело, ведь трипоид внешне не вызывал никаких подозрений, все подшипники на месте, и ничего не вылетело. После замены я разогнал авто и гула с вибрацией как не бывало. Теперь никаких посторонних звуков от машины нет.

Пишите, была ли статья полезной для вас. Оставляйте свое мнение в комментариях, мне всегда интересно их почитать.

В последнее время стал ощущать звук гул в салоне на скорости, может это антенна и зеркала звучат, что посоветуете.

2016-10-16 23:20:57

2 Ответ от Don Kortes 2016-10-16 23:20:57

Don Kortes
Генератор идей
Неактивен
Подробности

Нужно глянуть какие обороты и крутнуть до них на второй передаче на малой скорости. Гул от мотора или коробки с ходовкой

3 Ответ от Дядя Федор 2016-10-16 23:54:04

Дядя Федор
Я тут живу
Неактивен
Подробности

Проверить уровень масла в КПП

4 Ответ от xeonnick 2016-10-17 09:09:10 Отредактировано xeonnick (2017-03-05 22:10:12)

xeonnick
Я тут живу
Неактивен
Подробности

К 70 тысячам, пережив очередную зиму, «Логан» заявил о себе шумом в коробке. После долгой беспроблемной эксплуатации мы расценили это как форменное вредительство со стороны машины. Гудели подшипники первичного вала коробки передач. Пропал шум лишь после того, как заменили масло в коробке, хотя в инструкции говорилось, что оно залито на весь срок эксплуатации.

5 Ответ от Александр007 2016-10-17 11:15:19 Отредактировано Александр007 (2016-10-17 11:16:50)

Александр007
Я тут живу
Неактивен
Подробности

xeonnick,
масло в коробке стареет и никак не может сохранять свои свойства на весь срок службы.
Я сменил на 47т.км так дольше прослужит коробка и подшипники.
На работе нисан альмера класик тоже загудела, так народ надавал советов хадо туда,
после этого еще сильнее загудела.
разобрали поменяли подшипники и порядок.

6 Ответ от Clone-77 2016-10-17 19:38:21

Clone-77
Я тут живу
Неактивен
Подробности

xeonnick,
масло в коробке стареет и никак не может сохранять свои свойства на весь срок службы.
Я сменил на 47т.км так дольше прослужит коробка и подшипники.
На работе нисан альмера класик тоже загудела, так народ надавал советов хадо туда,
после этого еще сильнее загудела.
разобрали поменяли подшипники и порядок.

Расскажу не про Рено,а про Шкоду Фабию alt="smile" />
.Брату она досталась с пробегом за 250 тис .км.Масло в коробке никто не менял(точно).В один момент появился клацающий звук,периодично то появлялся-то пропадал(приводы проверяли-в идеале). вообщем до тех пор пока коробка снизу оказалась в масле. alt="smile" />
Разбор показал,что вылезла ось сателлитов в дифференциале. и шоркала по корпусу коробки пока не протёрла дыру.Сателлиты приварились к оси и срезало стопор ,со временем сателлиты "отпустили"ось и она вылезла.Вообщем дыру в корпусе КПП заварили аргоном и проточили,отверстия в сателлитах оказались в норме. а ось хорошо поцарапало.Ось найти не удалось,поэтому выточили на Арматурном заводе(Миргород),отшлифовали и закалили до твёрдости заводской оси.
Вообщем,что бы не писал производитель авто(любой)-масло в КПП нужно менять обязательно.

Renault Logan (2019 год). Двигатель громко или шумно работает

В процессе эксплуатации автомобиля и другой техники владельцы часто отмечают, что двигатель стал громко работать. Как правило, громкая работа двигателя чаще проявляется на холодную, реже повышение шума заметно на прогретом ДВС.

При этом многие автовладельцы начинают беспокоиться, является ли нормой такое явление или с двигателем начались какие-либо проблемы. В этой статье мы поговорим о том, почему громко работает двигатель, а также в каких случаях шумная работа силовой установки является признаком неисправности.

Шумная и громкая работа ДВС: причины

Начнем с того, что даже новые и полностью исправные двигатели могут шуметь. Чаще мотор громко работает «на холодную». При этом не следует путать такую работу с появлением стуков в двигателе.

Другими словами, если в двигателе прослушиваются характерные металлические звонкие или приглушенные удары, тогда это значит, что двигатель застучал. Не трудно догадаться, что это повод для немедленной диагностики.

Если же говорить об общем увеличении уровня шума, когда силовой агрегат громко работает на холодную и/или на горячую, тогда это может происходить по нескольким причинам.

Прежде всего, следует начать с шумной работы холодного двигателя. Как известно, ЭБУ на инжекторных моторах до определенного прогрева поднимает обороты ХХ, чтобы добиться стабильной работы холодного ДВС, обеспечить смазывание деталей вязким непрогретым маслом и быстро прогреть катализатор для снижения токсичности выхлопа.
Естественно, зазоры в двигателе до прогрева несколько увеличены, а обороты ХХ повышены, что и становится причиной громкой работы мотора. Например, зазор между алюминиевым поршнем и чугунной стенкой цилиндра означает, что во время движения поршня из НМТ в ВМТ несколько возрастают ударные нагрузки.
Также повышение уровня шума при работе холодного мотора часто связано с гидрокомпенсаторами. На двигателях даже с относительно небольшим пробегом (50-80 тыс. км.) в первые секунды после запуска можно услышать стук гидрокомпенсаторов. Обычно причиной является то, что маслонасос не способен быстро закачать в каналы ГК густое масло в холодном ДВС.

В любом случае, после прогрева двигателя блок управления автоматически понижает обороты, масло разжижается, все зазоры приходят в норму и силовой агрегат начинает работать без лишнего шума. Становится понятно, что такое увеличение шумов и громкая работа мотора на холодную не является неисправностью. При этом важно понимать, что если двигатель шумно работает и после прогрева, мотор нуждается в проверке.

Итак, в списке причин, которые приводят к усилению шума во время работ ДВС, специалисты отмечают:

топливо или моторное масло плохого качества;
неполадки системы смазки;
проблемы механизма газораспределения;
неисправности системы охлаждения;
сбои в работе системы зажигания;
неполадки системы питания (карбюратор, инжектор);
неисправности электрики или ЭСУД;
Как видно, список достаточно обширный, при этом нужно как можно быстрее выяснить, почему громко работает двигатель, причины усиления шума и т.д. В ряде случаев игнорирование проблемы может привести к серьезным неисправностям двигателя и дорогостоящему ремонту.

Итак, поехали. Прежде всего, снижение уровня смазки в моторе приведет к тому, что давление в масляной системе упадет, детали не будут получать достаточное количество смазки и мотор начнет работать на износ. Также масло может не подходить для двигателя по вязкости, оказавшись слишком густым или жидким. Это значит, что даже если уровень в норме, трущиеся пары все равно испытывают высокие нагрузки, что и проявляется в виде шумной работы.
Еще масло может быть разбавлено топливом или антифризом из системы охлаждения. Другими словами, горючее или охлаждающая жидкость в моторном масле означает, что смазка попросту потеряла свои свойства и не защищает мотор от износа. Чтобы решить проблему, следует подобрать рекомендуемое масло для конкретного ДВС и залить смазку по уровню. Если же имеются неисправности, которые приводят к попаданию тосола или горючего в масляную систему, такие поломки нужно немедленно устранять.
Идем дальше. В случае если октановое число бензина не подходит для двигателя, в моторе может возникать детонация. Такое явление быстро выводит силовой агрегат из строя, а характерным признаком является «звонкий» шелест.
Кстати, детонация может появиться и по причине недостаточной эффективности работы системы охлаждения двигателя. Например, если из строя частично вышел термостат (подклинивание), тогда жидкость из охлаждающей системы не попадает в радиатор охлаждения в полном объеме, еще может некорректно работать вентилятор охлаждения и т.д. Другими словами, мотор может попросту перегреваться, при этом топливо детонирует от нагрева.
Еще причиной шумной работы ДВС и детонации могут оказаться неправильно подобранные свечи зажигания по калильному числу или сильная закоксовка камеры сгорания (калильное зажигание).

Что касается ГРМ, к повышению шума и громкой работе мотора часто приводит неправильно выставленный тепловой зазор клапанов. Также следует отметить и возможные неполадки гидрокомпенсаторов, а также шумы двигателя в результате проблем с ремнем или цепью ГРМ.
Как цепь, так и ремень имеют свойства растягиваться, фазы газораспределения сбиваются, двигатель работает шумно. Также источником повышенного шума вполне может являться и сам привод (натяжные ролики, натяжитель цепи и т.д.).

Перейдем к системе зажигания. Если искра в какой-либо цилиндр не подается, двигатель троит и работает неустойчиво. Данную проблему в виде троения ДВС можно достаточно легко определить по ряду характерных признаков (усиленные вибрации, потеря мощности, увеличение расхода топлива).
Однако если искра есть, но подается несвоевременно, тогда нарушается процесс сгорания смеси в цилиндрах двигателя. В результате смесь сгорает неполноценно, двигатель теряет мощность, часть топливного заряда вылетает в выпуск и там догорает. В такой ситуации двигатель может не только громко работать, но и возникают хлопки и прострелы.

Неисправности топливной системы и системы подачи воздуха в двигатель часто приводят к тому, что в двигатель может поступать слишком много или, наоборот, мало горючего/воздуха. Так или иначе, это приводит к тому, что нарушается оптимальный состав топливно-воздушной смеси.
К таким проблемам приводит завоздушивание системы питания, негерметичность форсунок, неправильные настройки или засорение карбюратора, подсос воздуха на впуске, загрязнение воздушного фильтра и т.п. Вполне очевидно, что двигатель на
«неправильной» смеси не только потеряет мощность и будет работать нестабильно, но также работа мотора может быть достаточно громкой.

Неисправности ЭСУД и неполадки по части электрики также приводят к нестабильной работе двигателя, нарушению смесеобразования, сбоям в работе системы зажигания, охлаждения, питания двигателя и т.д.
Как правило, выход из строя датчиков ЭСУД, окисление контактов и клемм проводки, поломки исполнительных электромеханических устройств и другие неисправности подобного рода могут привести к тому, что состав топливно-воздушной смеси нарушается, топливный заряд несвоевременно воспламеняется в цилиндрах (пропуски зажигания), происходит перегрев ДВС и т.д.
Так или иначе, указанные выше сбои и поломки нередко становятся причиной громкой работы двигателя как на холодную, так и после прогрева. На начальном этапе в рамках поверки выполняется компьютерная диагностика двигателя, после чего автоэлектрик дополнительно проводит отдельные проверки ответственных элементов и узлов.

Рекомендации

С учетом вышесказанного становится понятно, что на работу двигателя и шумность во время такой работы достаточно большое влияние оказывает качество топлива и масла. Также все системы должны быть исправными и работать нормально.

При этом для более точного определения причины самому владельцу следует учитывать, когда и почему мотор начал шуметь, что предшествовало началу громкой работы двигателя и т.д. Бывает так, что после ремонта ДВС источником шума может оказаться какая-либо запасная часть, которая оказывается неправильно установленной или имеет дефекты (нарушена форма, имеется разбалансировка и т.д.)

Еще отметим, что часто двигатель может начать шуметь после замены моторного масла, использования промывок системы смазки, проведения процедуры раскоксовки, заливки присадок в мотор и т.д. Также бывают случаи, когда силовой агрегат шумит только на холостых, при этом незначительное повышение оборотов снижает шум и стабилизирует работу двигателя. В этом случае необходимо уделить внимание регулятору холостого хода.
Напоследок отметим, что громко работает двигатель и в тех случаях, когда прогорает прокладка или ослабевают крепежные элементы. Еще причиной шума может быть не сам ДВС, а навесное оборудование (насос ГУР, компрессор кондиционера, генератор, помпа и т.д.). Главное, в случае появления посторонних стуков, шумов, вибраций или повышения общей громкости работы двигателя быстро принять необходимые меры для выяснения причины и устранения возможных неисправностей.

Нередко после ремонта мотора причиной шумной работы становится замененная деталь, которая установлена неверно либо имеет какие-то дефекты.

Случается так, что после замены моторного масла, промывки системы, применения различных присадок, выполнения раскоксовки замечается более громкая работа двигателя.

Громко работать двигатель может, если прогорела прокладка ГБЦ либо расслабились крепежные элементы.

Если двигатель стал работать громче, то необходимо предпринять все нужные действия для определения причины и устранить их.

Причины стука в двигателе

Стуки в двигателе ни с чем перепутать нельзя. Даже прислушиваться хорошо не нужно: он слышен прекрасно.

Стук коренных подшипников

Сильно опасная ситуация для агрегата. В случае обнаружения необходимо сразу же заглушить мотор и направится в сервисный центр. Данный стук двигателя прослушивается в картере, при нажатии на педаль газа он замется усиливается. Зачастую его появление сопровождается сильным падением уровня масла.

Стук шатунных подшипников

Также сильно опасный. Автомобиль необходимо заглушить немедленно и автосервис направится на буксире. Характер звука ретмичный, звонкий и металлический. Сильно возрастает при нажатии на педаль газа и пропадает при снятии свечи зажигания.

Стук поршневых пальцев

Опасный стук двигателя, однако, если сильно не нагружать его, можно доехать до сервисного центра своих ходом. Звук ретмичный, с металлическим оттенком. Звук слышен постоянно, как на холостую, так и на повышенных оборотах. Пропадает при отключении свечи зажигания.

Стук изношенных поршней и цилиндров

Неопасный звук для мотора, не нагружая можно доехать в автосервис самостоятельно. Звук чем-то схож со стуком глиняной посуды. Отчетливо слышен на непрогретом двигателе, по мере прогрева уменьшается или вовсе исчезает.

Стук клапанов

Неопасный для силового агрегата. В автотехцентр можно направится самостоятельно. Металлический звук на фоне общего шума. Отлично прослушивается на низких и средних оборотах мотора. Проявляется обычно при выходе из строя гидрокомпенсаторов, которые необходимо будет заменить.

Звуки детонации

Опасные для двигателя, но устраняются путем замены датчика детонации. Не нагружая мотор можно без проблем доехать до автосервиса. Металлические звуки проявляются при разгоне. Частой причиной поломки становится использование топлива низкого качества, а также нагар в камерах сгорания топлива.

при езде на скорости 100-110 км/ч обороты около 3000, рев мотора громковатый как на спортивной-это так и должно быть или я может придираюсь. Как-то страшновато 150км/ч и более ехать такое ощущение что движок надорвется-может кто подскажет?

Может это ни движок, а коллектор или выхлопная прохудились ?!

У меня аналогичная ситуация, поэтому присоединяюсь к вопросу. После 3500 оборотов движок просыпается и рёв стоит не слабый. Кстати, фазик требует замены, может в этом дело или это просто особенность Лагун такая?

На яме постучите по катализатору ( в перчатках , можно обжечься ). Если внутри начало греметь , и как раз ревет двигло после 3000 оборотов , то скорый конец этому катализатору на 90% .

присоединяюсь. у мну тож ревёт троху. только уменя глушак.
когда машину заводиш глушитель как будто немного "звинит". такое чувство что в трубу положили стержень металический какойто. даёж газку чуть-чуть и посторонний звук проподает.
при езде 2000+ оборотов рёв немного возрастает. выше 2500 оборотов я ваще неежжу, так что непробовал, как будет потом звучать )

Если звинит, то как вариант пришёл конец катализатору.

Кат умер.У меня тоже зазвенел.

Дык как насчет фазика? Его неисправность может влиять на шум? Может кто подскажет/направит, как эту неисправность продиагностировать?

Радуйтесь
Некто тысячи рублей вкладывают, что бы звук был как у "спортивной машины", а тут - на готовое (шутка)
Может это субъективное мнение?
Благородный рык не мешал еще ни одной машине
То же замечаю у своей при 3000-4000 об/мин
А мне нравится)
Кат ни причем, просто у меня его уже давно нет
Я тоже думаю, что дело не в катализаторе. На прежней машинке катализатор был забит под завязку, уже даже соты начали плавиться, но машина ТАК не ревела. Мне тогда на сервисе вырезали из него все внутренности и поставили пламегаситель. Звук после этого никак не меняется, только автомобиль стал чуть резвее. В чём же тогда может быть проблема. dntknw:

Добавлено через 5 минут 57 секунд
Впринципе двигатель после 3к оборотов слышно конечно.
Но лично я на скорости никакого дискомфорта акустического не испытываю, на 150 спокойно можно слушать не очень громкую музыку или разговаривать
Конечно в мире бывают машины и потише, у каждого тут свои понятия тишины))

Андрей, звук точно НЕ нормальный! Не очень громкую музыку я не слышу уже на 130! Можно встретиться, прокатимся на моей по МКАД и сам скажешь, что реветь машина так не должна.

Аналогично в диапазоне от 3000 до 4000.

двигатели 1,6 и 1,8 в плане шумности при разгоне и после 3-х тыс. оборотов это их фишка, я считаю что если ни где не нарушена шумоизоляция, то двигатель не сильно слышно, я, если выключу музыку, тогда слышно, и то не сильно раздражает, а даже наоборот, при таких оборотах (3000-3700) приятно слышать, как двигатель работает как часики, а не разрывается, как если ехать на двигателях меньшего объема. А по теме, чем больше объем, тем двигателю легче и соответственно шума меньше, поэтому если хотите тишины, то берите моторы от 2-х литров, там такого я не слышал.

p.s.: я когда ехал 120 и 180 то шум двигателя был одинаковый :dance2:

У меня объём 2 литра! Говорю же вам - звук не нормальный, сильно завышен! Вот только где искать причину понять не могу:suicide: Едешь 130 и такое чувство, что воткнута четвёртая!

Автомобиль: Рено Логан.
Год выпуска: 2011.
Спрашивает: Петров Владимир.
Суть вопроса: Появилась сильная вибрация на холостых оборотах на Рено Логан, что делать?.

Недавно столкнулся с проблемой: есть вибрация на холостом ходу, даже ручка коробки дёргается. Если добавить газ, вибрация пропадает. Уже заменены свечи, также вкладыш фильтра. Была почищена и дроссельная заслонка, даже воздушный фильтр заменил. А эффект нулевой. Наверное, вибрации двигателя Рено Логан – это явление стандартное. Износ мотора даёт о себе знать. Или не так?

Диагностируем причину сильной вибрации двигателя

Как сказано выше, вибрация была заметна только на холостых оборотах, постороннего шума и свиста замечено не было. И значит, проверяем причины по одной:

Выход из строя задней опоры (снять, посмотреть, заменить);
Свечи – это ещё не всё. Остаются катушки и высоковольтные провода;
Засор одной из форсунок приводит к похожим эффектам – к вибрации на низких оборотах.

Опору двигателя надо смотреть на яме. Пока не снимете её, не поймёте.

Сначала снимаем экран, затем откручиваем опору

Выполнить замену будет легко: отворачиваем винты 2 и 3 (ключ «на 18»), также ослабляем винт 1. Результат показан на фото.

Трещины и сколы на опоре надо искать возле элементов крепления. А когда опора установлена, важные участки будут скрыты кронштейнами.

Как самим определить причину:

Пусть вибрация появилась внезапно и со временем ничего не меняется. Тогда причина – это сломанная опора;
Вибрация на холостых на Рено Логан может появляться и пропадать периодически. Тогда опора будет точно ни при чём. Смотреть надо «электрику» или форсунки.

Чаще всего встречается «причина 1» – на неё приходится 90% случаев. А вот остальные 10% – это и есть самое сложное.

Чего делать, точно, не стоит

На двигателе седана Логан форсунки подключены парами (последовательно). Это значит, что сняв «фишку» с одной форсунки, мы отключаем ещё одну. То есть, отключая «фишки» по очереди, вычислить неисправную форсунку не удастся. И не пытайтесь так сделать.

Отключены 4 разъёма, рампа снята

Вообще работоспособность форсунок проверяют после снятия рампы. Других вариантов нет.

Единственное, что можно сделать самим – заменить высоковольтные провода, а также модуль катушек зажигания.

1.Засорен сменный элемент воздушного фильтра - Проверьте состояние сменного элемента воздушного фильтра - Продуйте или замените сменный элемент воздушного фильтра.

2. Повышенное сопротивление движению газов в системе выпуска отработавших газов - Осмотрите систему выпуска на наличие помятых и поврежденных трубопроводов, проверьте состояние каталитического нейтрализатора (противодавление) (СТО) - Замените поврежденные элементы системы выпуска отработавших газов.

3. Подсос постороннего воздуха во впускной тракт - Осмотрите стыки, проверьте посадку дроссельного узла, датчиков абсолютного давления и температуры воздуха. На короткое время отключите вакуумный усилитель тормозов, заглушив штуцер впускного трубопровода - Замените прокладки, уплотнительные кольца, детали с деформированными фланцами, неисправный вакуумный усилитель.

4. Неполное открытие дроссельной заслонки - Определяется визуально на остановленном двигателе - Отрегулируйте привод дроссельной заслонки.

5. Низкая компрессия в цилиндрах двигателя (менее 11,0 бар): износ или повреждение клапанов, их направляющих втулок и седел, залегание или поломка поршневых колец - Проверьте компрессию - Замените неисправные деталию

5. Нарушены фазы газораспределения - Проверьте фазы газораспределения - Установите правильное взаимное расположение валов. Проверьте компрессию.

6. Зазоры между электродами свечей не соответствуют норме - Проверьте зазоры - Подгибанием бокового электрода установите нужный зазор или замените свечи.

7. Сильный нагар на электродах свечей зажигания; попадание частиц нагара в зазор между электродами - Осмотр - Проверьте и при необходимости замените свечи.

8. Повреждение изоляции высоковольтных приборов и цепей - Омметром проверьте на обрыв или «пробой» (замыкание на «массу») обмотки катушки зажигания, высоковольтные провода - Замените поврежденные катушку зажигания, высоковольтные провода.

9. В баке недостаточно топлива - По указателю уровня и сигнализатору резерва топлива - Долейте топливо.

10. Засорен топливный фильтр, замерзла вода, попавшая в систему питания, деформированы топливные трубки - Проверьте давление в топливной системе - Замените топливный фильтр. Зимой поместите автомобиль в теплый гараж, продуйте топливопроводы. Замените дефектные шланги и трубки.

11. Топливный насос не создает необходимого давления в системе - Проверьте давление в топливной системе, убедитесь в чистоте сетчатого фильтра топливного модуля - Очистите сетчатый фильтр топливного модуля. Неисправные топливный насос, регулятор давления замените.

12. Плохой контакт в цепи питания топливного насоса (в т. ч. провода «массы») - Проверяется омметром - Зачистите контакты, обожмите наконечники проводов, замените неисправные провода.

13. Неисправны форсунки или их цепи - Проверьте омметром обмотки форсунок и их цепи (отсутствие обрыва и короткого замыкания) - Замените неисправные форсунки, обеспечьте контакт в электрических цепях.

14. Неисправны датчик температуры воздуха или его цепи - Проверьте датчик и его цепи - Восстановите контакт в электрических цепях, замените неисправный датчик.

15. Неисправны датчик абсолютного давления воздуха или его цепи - Оценить работоспособность датчика абсолютного давления воздуха можно с помощью диагностического оборудования на СТО - Восстановите контакт в электрических цепях, замените неисправный датчик.

16. Неисправен датчик концентрации кислорода - Оценить работоспособность датчика концентрации кислорода и надежность соединений его электроцепей можно с помощью диагностического оборудования на СТО - Восстановите поврежденные электроцепи. Неисправный датчик замените.

17. Неисправен ЭБУ или его цепи - Для проверки ЭБУ замените его заведомо исправным - Замените неисправный ЭБУ.

18. Не отрегулированы зазоры в приводе клапанов - Проверьте зазоры в приводе клапанов - Отрегулируйте зазоры в приводе клапанов.

19. Сильный износ кулачков распределительного вала - Осмотр при разборке двигателя на СТО - Замените изношенный распределительный вал на СТО.

20. Осадка или поломка клапанных пружин - Осмотр при разборке двигателя - Отремонтируйте двигатель на СТО.

22. Неисправны датчик положения дроссельной заслонки или его цепи - Проверьте датчик положения дроссельной заслонки - Восстановите контакт в электрических цепях, замените неисправный датчик.

23. Неисправны датчик температуры охлаждающей жидкости - Проверьте тестером сопротивление датчика при различной температуре - Восстановите контакт в электрических цепях, замените неисправный датчик.

The following two tabs change content below. Как сказано выше, вибрация была заметна только на холостых оборотах, постороннего шума и свиста замечено не было. И значит, проверяем причины по одной:

Выход из строя задней опоры (снять, посмотреть, заменить);
Свечи – это ещё не всё. Остаются катушки и высоковольтные провода;
Засор одной из форсунок приводит к похожим эффектам – к вибрации на низких оборотах.

Опору двигателя надо смотреть на яме. Пока не снимете её, не поймёте.

Сначала снимаем экран, затем откручиваем опоруВыполнить замену будет легко: отворачиваем винты 2 и 3 (ключ «на 18»), также ослабляем винт 1. Результат показан на фото.

Пусть вибрация появилась внезапно и со временем ничего не меняется. Тогда причина – это сломанная опора;
Вибрация на холостых на Рено Логан может появляться и пропадать периодически. Тогда опора будет точно ни при чём. Смотреть надо «электрику» или форсунки.

Опора силового агрегата: назначение и конструкция

В процессе работы двигатель автомобиля подвергается значительным колебаниям и испытывает различные знакопеременные нагрузки. Чтобы прикрепить силовой агрегат к кузову и в то же время исключить передачу вибраций, используются специальные опоры с демпфирующим элементом. В отличие от жёстких кронштейнов, они сглаживают возникающие колебания, делая более долговечными точки креплений и способствуя комфортной езде.

Крепление двигателя Рено Логан к кузову осуществляется при помощи трёх подушек (опор). Нижняя (основная) находится между подрамником и КПП, а две другие установлены по обе стороны от силового агрегата.

Правая опора двигателя Рено Логан состоит из трёх частей – стального корпуса с установленной внутри резиновой подушкой и кронштейна, при помощи которого узел крепится к силовому агрегату. Поломки металлических частей опоры происходят нечасто, а вот что касается резинового демпфера, то срок его службы зависит как от качества и эластичности материала, так и других причин:

установка амортизаторов и пружин с более жесткими характеристиками;
использование низкопрофильных шин или эксплуатация авто с завышенным давлением в колесах;
агрессивная езда с резкими стартами и торможениями;
движение по неровным дорогам на высокой скорости;
естественное старение, перепады температур и т. д.

Средний ресурс подушек двигателя Рено Логан (Сандеро) или Лада Ларгус составляет не менее 100 тыс. км. В то же время известны случаи, когда демпфирующие элементы оставались работоспособными и после пробега в 250 тыс. км – все зависит от того, насколько бережно владелец относился к авто.

Как заменить правую опору двигателя на Рено Логан (Сандеро), Лада Ларгус своими руками

Замену боковых опор двигателя Лада Ларгус, Рено Сандеро или Логан удобно выполнять, установив авто на ровной бетонированной площадке. Чтобы облегчить доступ к правой опоре двигателя, необходимо отвести в сторону трубку продувки адсорбера и снять демпфер (понадобится ключ «на 10»). После этого при помощи головки «на 13» следует демонтировать растяжку между корпусом подушки и брызговиком.

1. Приподнимите правую сторону автомобиля домкратом.

2. Чтобы разгрузить опору двигателя, поставьте упор под сливную пробку масляного поддона. Чтобы не снимать картер, используйте подставку, которая сможет войти в соответствующее отверстие в защите картера. Опуская автомобиль, проследите за тем, чтобы двигатель поднялся относительно кузова на 3-5 мм.

3. Воспользовавшись коротким удлинителем и торцевой головкой «на 16», отверните 5 болтов, которыми опора крепится к силовому агрегату и кузову автомобиля.

4. Снимите правую подушку двигателя и осмотрите её на предмет износа и повреждений. Имейте в виду, что на необходимость замены этого узла указывают не только разрывы резинового демпфера или его отслоение от кронштейна, но и деформация, связанная с потерей упругости.

5. Прежде чем приступить к установке новой опоры, очистите площадку на правом брызговике (лонжероне) и крышке газораспределительного механизма. Дополнительно оценить износ старой подушки можно по зазору между новой опорой и крышкой ГРМ. Для этого приложите деталь к установочной площадке на лонжероне.

6. Установите и затяните от руки болты крепления опоры к кузову. Не забудьте смазать резьбу консистентной смазкой – как показывает практика, крепёж в этом месте подвергается усиленному воздействию коррозии.

7. Чтобы убрать зазор между опорой и крышкой газораспределительного механизма, необходимо выровнять двигатель относительно кузова. И вот здесь сыграет роль упор под картером (см. п. 2). Достаточно немного опустить автомобиль домкратом, и силовой агрегат займет правильное положение.

8. Установите 3 винта крепления подушки к двигателю и затяните их сначала от руки, а затем при помощи инструмента. Имейте в виду, что ответная часть резьбового соединения нарезана в детали, изготовленной из силумина. Чтобы не повредить резьбу, следует внимательно выбирать момент затяжки.

9. Затяните 2 болта крепления опоры к площадке брызговика.

10. Всё, что осталось сделать – это немного приподнять авто и убрать установленный под картером упор, после чего снять машину с домкрата. Теперь можно завести двигатель и оценить отсутствие вибрации.

В завершение хотелось бы дать совет не откладывать замену вышедшей из строя опоры «на завтра». Дело в том, что из-за просадки или повреждения демпфирующего элемента перекашивается двигатель, а значит, и коробка перемены передач. При этом изменяется угол наклона приводного вала – узел начинает работать в условиях, не предусмотренных производителем. В результате придётся менять ещё и детали преждевременно изношенного привода.

Ещё кое-что полезное для Вас:

Почему двигатель стал вибрировать на холостых оборотах?
Проверка компрессии в цилиндрах двигателя Renault Logan
Можно ли смешивать разные масла?

Как проявляется дефект, пример на видео

И так, продолжаю я начал планомерно бороться с вибрацией двигателя на холостых.

Во-первых, вчера залез под крышку ГБЦ и проверил зазоры клапанов. Настойка не понадобилась, все зазоры в норме (0,15 — впускные, 0,25 — выпускные), зажатых клапанов нет. Сильно больших зазоров тоже нет.Заодно поменял прокладку, потому что старая подтекала. Поставил фирмы Elring (типа германия). Старая была металлическая, новая — из мягкого материала.

Во-вторых, поменял катушку зажигания. Для эксперимета решил сьекономить и взять самую дешевую, фирмы Hi-Drive, за 1000р. Все равно они все однотипные, кроме бошевской, на которую у меня нет денег.

В-третьих, использовал присадку в топливо Castrol TBE, имеющую мягкий очищающий эффект и стабилизирующий топливо. Уже проехал на ней 150км.

Конечный итог, вибрации на холостых так и остались без изменений. Печаль.Но машина стала более динамичная в езде. Я прямо почувствовал как ожила печаль газа, появилось желание вваливать) Теперь прям чувствуется как нажимаешь педаль — и машина устремляется вперед. Не знаю, стало ли это эффектом от катушки или прочистились форсунки, но мне нравится.

Но проблема вибрации осталось. Далее в планах смотреть:-броне-провода (маловероятно)-подушки двигателя (сомнительно)-прокладка выпускного коллектора и вообще выхлоп, мне кажется здесь надо уделить внимание-ну или сделать нормальную электронную диагностику двигателя…

Пробег: 107500 км

Нередко владельцы автомобилей Рено Логан (Сандеро) или Лада Ларгус даже не подозревают, что причиной повышенной вибрации в салоне и на руле является износ правой опоры (автолюбители называют её подушкой) двигателя. Чаще всего деталь выходит из строя по причине естественного износа. Ускоряют этот процесс плохие дороги, неравномерная работа силового агрегата и стиль вождения.

Выполнить замену демпфирующего узла сможет даже начинающий. Вам понадобится ровная площадка, домкрат и самый простой слесарный инструмент.

Когда необходимо менять опору двигателя

Хоть износ или повреждение правой опоры двигателя Рено Логан и нельзя сравнить с ситуацией, когда из строя выходят, например, детали трансмиссии, почувствовать признаки неисправности сможет даже малоопытный водитель.

Появление высокочастотной вибрации кузова, скрип пластиковой отделки салона и т. д.
Двигатель работает с повышенной тряской.
При начале движения и торможении чувствуются толчки от «подпрыгивающего» силового агрегата.
Удары и рывки, возникающие во время трогания с места или в процессе переключения передач.
Стуки при езде по неровной дороге.
Повышенная вибрация со стороны рулевого колеса (на авто без ГУР).

Любой из этих симптомов служит поводом к осмотру демпфирующих элементов и выявлению «слабого звена». Чаще всего дефектная опора деформируется или же имеет трещины, разрывы или отслоение резины от металла.

Дальнейшие действия следует выполнять в следующем порядке: 1. Приподнимите правую сторону автомобиля домкратом.

9. Затяните 2 болта крепления опоры к площадке брызговика. 10.

Всё, что осталось сделать – это немного приподнять авто и убрать установленный под картером упор, после чего снять машину с домкрата. Теперь можно завести двигатель и оценить отсутствие вибрации.

Вопрос следующего плана, владею автомобилем Рено Логан 2009г, 1.4л, механика, в базовой комплектации. Авто брал новый и проехал на нем 133 тысячи километров. Примерно на 130 000 км, произвел замену сцепления, втулку, выжимной и подшипники на валах коробки. Сразу же после ремонта, начал слышать, что гудит коробка, когда автомобиль разгоняется до 60 км в час. При этом, когда включаешь на ходу нейтральную передачу, гул исчезает, но вот при выжимание сцепления коробка продолжает гудеть. Загнал на диагностику подвески, думал, что подшипник полуоси или ступица, но гул точно идет с коробки.

Ответ:
Скорей всего, причиной гула механической коробки переключения скоростей на Рено Логан может быть нарушение регулировки подшипников дифференциала. Чтобы произвести регулировку необходимо снятие МКПП, и выполнить регулировку

Дифференциал должен вращаться при
приложении следующей нагрузки:
– от 0,5 до 2 даН.м для повторно используемых
подшипников,
– от 1,6 до 3,2 даН.м для новых подшипников.
Если регулировка не соответствует этим
значениям:
Определите толщину регулировочного кольца, с учетом того, что:

Предварительное натяжение увеличивается примерно на 0,7 — 0,8 даН.м при уменьшении толщины регулировочного кольца на 0,05 мм, и наоборот.

Как снять коробку МКПП Рено Логан и выполнить регулировку подшипников дифференциала показано в инструкции на фото

Также, прежде чем снимать коробку, могу порекомендовать вам воспользоваться присадкой для механических трансмиссий «Лавр» или «Супротек»

Видео, как шумит коробка МКПП Рено Логан

Почему гудит МКПП Renault Logan?

4.8 (96%) 10 голос[а]

Ещё полезная информация:

Руководство по ремонту и эксплуатации автомобиля RENAULT LOGAN 2 (бензин)

Современное издание по ремонту автомобилей RENAULT LOGAN второго поколения оборудование бензиновыми двигателями 1.6 (82 л.с.) и 1.6 (102 л.с.). В книге подробным образом описаны технических операций проводимые во время ремонтных работ. Выявления и диагностика неисправностей.

Как заменить масло в КПП на Рено Логан

Процедура замены масла в КПП на Рено Логан достаточно простая, однако лучше все делать на подъемнике или не яме. Лучше масло менять после длительной поездки, когда оно хорошо прогрето. 1. Снимаем защиту картера. 6 болтов.

Как заменить своими силами ремень ГРМ на автомобиле Рено Логан 1.6 8V

Для начала хочется отметить, что замена ремня ГРМ на Рено Логан по регламенту необходимо производить каждые 60000км пробега. Ну а теперь, что касается самой замене ремня ГРМ.

Школа авторемонта «Renault Logan»

Наглядная информация о методах ремонта, обслуживания и эксплуатации. Максимальная насыщенность фотоматериалами. Пошаговый ремонт. Цветные схемы электрооборудования. Этот видный, современный автомобиль отличается не только доступной стоимостью, ориентированной на российский рынок, но и отличными техническими возможностями. Пройти.

Новая модель Renault Logan поставлена на конвейер АвтоВАЗа

На Волжском автозаводе запущен конвейер по сборке модели Renault Logan нового поколения. Производитель улучшил дизайн бюджетного седана, а также повысил уровень комфорта. В продаже автомобиль появится в начале второго квартала этого года. Информация о комплектациях.

Рено Логан. Ремонт и эксплуатация. (руководство)

Подробное описание всех видов ремонтных робот, которые подкреплены качественным фотоматериалом, представлены в данном издании. В разделе «Устройство автомобиля» приведены общие сведения об автомобиле и его паспортные данные. Также в приложении имеются необходимые сведения о материалах.

Ремонтируем стартер на Renault Logan 1.4 MT (инструкция)

На этом фото вы можете видеть все составляющие стартера автомобиля Renault Logan 1.4 MT 1–крышка со стороны привода; 2–рычаг привода; 3–якорь реле; 4–возвратная пружина; 5–корпус тягового реле; 6–ротор стартера в сборе с муфтой свободного хода;.

Renault Logan. Схемы электрооборудования

На CD представлена оригинальная документация по электрооборудованию Renault Logan:

Руководство по эксплуатации и обслуживанию автомобиля Renault / Dacia Logan.

RENAULT LOGAN с двигателями 1,4i; 1,6i. Устройство, эксплуатация, обслуживание, ремонт.

Книга из серии многокрасочных иллюстрированных руководств по обслуживанию и ремонту автомобилей своими силами. В настоящем руководстве приведена подробная информация о конструкции всех систем, отдельных узлов и агрегатов автомобилей RENAULT LOGAN с двигателями K7J и К7М.

Уже как месяц наблюдаю за громко шуршащей коробкой передач. Если выжать сцепление — звук пропадает. Грешу на подшипник первичного вала.
Кроме того тоненько начала выть КПП на 5- передаче, где-то со скорости 75-80км/ч

Renault Logan 2011, двигатель бензиновый 1.4 л., 75 л. с., передний привод, механическая коробка передач — наблюдение

Машины в продаже

Renault Logan, 2012

Renault Logan, 2007

Renault Logan, 2011

Renault Logan, 2012

Смотрите также

Комментарии 42

Да проблему решил. В коробке был низкий уровень масла. Дополнительно подстраховался Супротеком. Влил (все в точности по инструкции) в старое, откатал на нем не помню сколько (тоже указано в инструкции), сменил масло и второй раз влил супротек. После этого о проблеме забыл!

В чем была причина?

Автор, как то решили данную проблему?

Цейтнот! Все не мог отписаться. Проблему решил. Отпишусь на днях

Автор, как то решили данную проблему?

Свои две копейки мнения приложу: один в один как у меня было на прежней машине, совсем другой марки, правда. На первой, второй передаче (на третьей тоже, но далеко не так уже слышно, обороты, видимо, низкие в шестеренках) громко жужжало. Если выжимал сцепление, то жужжание пропадало. На нейтрали тоже не было жужжания!
А на пятой у меня точно так же тихонько тонко (но не до свиста) выла коробка. Менял тогда сцепление в сборе с выжимным (по другой причине) и менял масло в коробке — ничего не изменилось и я не парился, год проездил и продал. Но думаю ничего страшного.

Это выжимной, особенность логанов. Звук появляется ближе к 80-100 тыс.км. Таксисты ездиют с этим шумом до 350 тыс.км, ничего страшного.

На нейтрали выжимной подшипник не работает по-определению, поэтому никаких звуков он издавать не может, тарахтение идет от подшипника первичного вала КП, который на нейтральной передаче крутится постоянно, а тарахтит он от маслянного голода, потому-что масло к пробегу в 60 и более тыс.вырабатывает свой ресурс и становится не стабильным, по-просту жидким как вода.

У меня сейчас проблема.
В последнее время стал ощущать неприятный гул в салоне на скорости от 110 до 120 кмч, или оборотах от 3100 до 3400. Выжимаю сцепление гул пропадает.

Спасибо за совет. Обязательно поменяю масло. А что с сапуном может статься? Как визуально определить?

Да ничего с ним не станется никогда, главное чтоб сама сеточка была чистая и всё.Ещё один нюанс, на который мало кто обращает внимания, такие случаи бывают редко, но бывают, это когда форсируешь очень глубокую лужу или преодолеваешь брод, то сапун лучше чем-то закрыть, например натянуть напальчник или просто обмотать пакетом.Через него в КП может попасть вода, её достаточно даже не много, чтоб масло превратилось в белую суспензию.Конечно это касается очень глубоких луж, но все-же надо иметь в виду.

Спасибо за совет. Обязательно поменяю масло. А что с сапуном может статься? Как визуально определить?

Во первых на месте ли он. Во вторых выполняет ли он свою функцию.

Спасибо за совет. Обязательно поменяю масло. А что с сапуном может статься? Как визуально определить?

Вопрос следующего плана, владею автомобилем Рено Логан 2009г, 1.4л, механика, в базовой комплектации. Авто брал новый и проехал на нем 133 тысячи километров. Примерно на 130 000 км, произвел замену сцепления, втулку, выжимной и подшипники на валах коробки. Сразу же после ремонта, начал слышать, что гудит коробка, когда автомобиль разгоняется до 60 км в час. При этом, когда включаешь на ходу нейтральную передачу, гул исчезает, но вот при выжимание сцепления коробка продолжает гудеть. Загнал на диагностику подвески, думал, что подшипник полуоси или ступица, но гул точно идет с коробки.

Как снять коробку МКПП Рено Логан и выполнить регулировку подшипников дифференциала показано в инструкции на фото

Видео, как шумит коробка МКПП Рено Логан

Читайте также: