Греется двигатель вольво фш 12

Обновлено: 08.01.2025

опачки
я вкурил
мне кажицо

мой компрессор не умеет отключаться
вот в этом вся беда
греется сильно
ведь на постоянке работает
воздух раскален ну и большой перепад получается

нада сначала наверное решить задачу номер 2
а уж потом переходить к задаче номбер уан

_________________

_________________

Сейчас объясню, только надо вникать

Допустим у тебя на компрессоре нет никаких спецразгружающих приблуд с подъемом калапанов. Тогда, чтобы компрессор "выключился", надо, чтобы произошел сброс с последующей продувкой. В это время клапан в кране-осушителе переключает компрессор на атмосферу, и он тупо качает на улицу без нагрузки. Представь, что ты надуваешь ртом колесо до 9 атм, а теперь представь, что ты надуваешь воздушный шарик. В то время, пока компрессор дует на улицу, из продувочного ресивера воздух в обратку через фильтр дует тоже на улицу. Когда воздух в продувочном ресивере кончается, компрессор продолжает качать на улицу до момента падения давления в системе на какую-то незначительную величину (это может продолжаться несколько минут - если в системе нет утечек). Если в этот момент хорошо нажать на тормоза (т.е. создать утечку воздуха) клапан в осушителе переключает компрессор с улицы на систему, причем в первую очередь накачивается продувочный ресивер. И все по-новой.
У тебя сбрасывает то и дело потому, что управляющее давление прикладывается к клапану со стороны продувочного ресивера, а у тебя его нет.

Нагнетание:

Посмотри - справа клапан с пружиной, это и есть переключалка, там еще регулировочный винт обычно стоит. А внизу слева сбросной клапан, он двухстронний (поршень вверху на той же оси), вот на этот поршень у тебя не давит ничего, а должно. Открывает сброс только нижняя тарелка от избыточного давления. И также закрывается, когда это давление падает. А должно продолжаться открытие именно за счет верхнего поршенька (я его обвел овалом).

Короче, ставь допресивер из огнетушителя, как писал где-то Стас, и будет тебе счастье.

ЗЫ. Еще кстати возможно обмерзание из-за влаги, поскольку регенерации ведь нет нормальной, патрон долго не протянет в таком режиме. Тогда может глючить как угодно.

ну ничего себе
спасибо
эту инфу обязательно скопирую в тему по воздуху в ветку Рено

тока вопрос теперь по компрессору
там в голове для этого специальный поршень имеется
сбоку
как я понимаю он работает от давления идущего от влагоотделителя с одного из отверстий
клапан во влагоотд опускается и кидает туда воздуха ну и под давлением поршенек сдвигается и чот делает с клапанами (или что то в этом роде)
так вот я хочу и эту тему подключить как надо и чтоб она тоже работала как надо

если в компрессоре есть система, которая поднимает клапана, значит она должна работать, а не сохнуть от безделия и качать наружу через открытый клапан во влагоотделителе

может и ошибаюсь
поправьте
если надо - могу добраться до снятого компрессора, отвинтить ему бошку, и показать о чем речь
можно наверное фото башки и в инете нарыть. я где то видел

В процессе эксплуатации любого ДВС могут возникнуть неисправности, которые приводят к перегреву бензинового или дизельного мотора. Для дизельного двигателя перегрев является более серьезной проблемой сравнительно с бензиновыми аналогами, так как критическое повышение температуры может быстро вывести дизель из строя благодаря ряду конструктивных особенностей агрегата.

Рекомендуем также прочитать статью о том, какая температура считается рабочей для дизельного двигателя. Из этой статьи вы узнаете, почему показатели оптимальной рабочей температуры дизельного ДВС отличаются зависимо от конкретного типа мотора.

Последствия перегрева

Незначительный и непродолжительный перегрев мотора, который замечен своевременно, позволяет свести к минимуму риск серьезных последствий. В других случаях перегрев дизельного двигателя наносит большой ущерб силовому агрегату.

В системе охлаждения происходит образование паровых пробок, в результате чего ГБЦ перегревается. Результатом сильного перегрева дизеля становится деформация головки блока цилиндров и пробой уплотнительной прокладки. Головку блока от высокой температуры «ведет», нарушается плотность прилегания ГБЦ к блоку цилиндров.

Значительное увеличение температуры может также привести к трещинам БЦ и ГБЦ, недопустимому расширению деталей в конструкции ДВС. В подобных случаях мотор попросту заклинит. После остывания перегретый дизель станет непригодным для дальнейшей эксплуатации. Для восстановления работоспособности мотора потребуется дорогостоящий ремонт дизельного двигателя или даже полная замена агрегата.

Причины перегрева дизельного двигателя

Дизель может перегреваться по разным причинам. За поддержание рабочей температуры дизельного двигателя в строго ограниченных рамках отвечает система охлаждения. Для контроля и обнаружения интенсивного роста или падения температуры двигателя на приборной панели большинства автомобилей присутствует отдельный указатель.

Как показывает практика, своевременно выявить отклонения от нормы во время движения удается не всегда. Также следует учитывать возможные неисправности датчика температуры дизельного двигателя или индикатора на панели приборов. Прямыми и косвенными признаками перегрева дизельного двигателя могут служить:

постоянная работа вентилятора системы охлаждения на максимальной скорости вращения в режиме холостого хода (при наличии электрического привода);
повышение уровня шума и вибраций в процессе работы ДВС, падение мощности, детонационные стуки;
появление белого пара из подкапотного пространства, который стал заметен в процессе езды;

Низкий уровень и утечка ОЖ

Одной из наиболее распространенных причин перегрева является нехватка охлаждающей жидкости в системе охлаждения дизельного двигателя. ОЖ имеет свойство со временем выпариваться, так как составным компонентом является дистиллированная вода. В этом случае необходимо долить воду или разбавить водой концентрат тосола/антифриза в нужной пропорции, а уже потом залить полученную смесь в расширительный бачок.

Также запрещено заливать жидкость в горячий мотор, чтобы не повредить двигатель по причине разницы температур между разогретым силовым агрегатом и свежей жидкостью для охлаждения. Если замечено интенсивное падение уровня после долива ОЖ, тогда следует визуально осмотреть патрубки и соединения, радиатор, сам расширительный бачок, а также место расположения водяного насоса (помпы) системы охлаждения на предмет наличия трещин или других повреждений, а также подтеканий.

Еще одной причиной падения уровня ОЖ могут являться трещины в блоке цилиндров или в головке блока цилиндров, а также повреждение прокладки головки блока. Если данные повреждения затрагивают каналы, по которым циркулирует охлаждающая жидкость (рубашка охлаждения двигателя), тогда часть жидкости из системы охлаждения может попадать в цилиндры дизельного двигателя, а также в систему смазки дизельного ДВС.

Рекомендуем также прочитать статью о том, почему дизельный двигатель может дымить белым выхлопом. Из этой статьи вы узнаете о возможных причинах и способах диагностирования неисправности.

Радиатор и термостат

Если уровень ОЖ в норме, но температура двигателя заметно превышает допустимую, тогда перегрев дизельного двигателя может быть также связан со снижением эффективности охлаждения жидкости в радиаторе. Загрязненные «соты» радиатора не позволяют данному элементу системы охлаждения нормально совершать теплообмен. В этом случае радиатор необходимо тщательно отмыть.

Дизель может также перегреваться по причине неисправностей термостата, а именно когда термостат дизельного двигателя заклинил на открытие. Постоянно закрытый термостат с ростом температуры двигателя не открывается, заставляя жидкость совершать движение только по малому контуру (малый круг). Это значит, что ОЖ не проходит по большому кругу (через радиатор) для охлаждения.

Другие неисправности

Критическое повышение температуры дизельного двигателя может быть вызвано неисправностями вентилятора системы охлаждения или датчика температуры дизельного двигателя. Еще одной причиной перегрева дизеля является сильное загрязнение внутренних каналов охлаждающей системы, что препятствует нормальной циркуляции охлаждающей жидкости.

Также стоит отметить неправильную регулировку угла опережения топливного впрыска. По этой причине сильно возрастает температура отработавших газов, в результате чего общая температура дизеля растет, особенно под нагрузкой. Отдельного внимания заслуживает помпа. Разрушение лопастей водяного насоса и другие поломки снижают эффективность циркуляции ОЖ по системе и вызывают перегрев дизеля.

Самостоятельная диагностика

Факт перегрева дизельного двигателя требует немедленной остановки агрегата для выяснения и устранения причин. Начинать проверку эффективности охлаждения дизеля своими руками следует с того, что двигателю необходимо дать самостоятельно остыть.

Дальше потребуется проверка уровня ОЖ в бачке, а также проведение тщательного визуального осмотра самого расширительного бачка, всех патрубков, радиатора охлаждения и радиатора отопителя, а также зоны крепления помпы для выявления возможной течи.

Следующим шагом станет проверка термостата. Для этого необходимо запустить остывший мотор и контролировать рост температуры. С нагревом термостат должен открыть для охлаждающей жидкости, которая движется по малому кругу, доступ в радиатор (большой круг). Если термостат заклинил, тогда нижний шланг окажется холодным. Это легко установить самостоятельно, аккуратно пощупав патрубок рукой и оценив нагрев шланга.

Последним этапом станет проверка работы привода вентилятора. Нужно удостовериться в работоспособности электрических контактов. Дополнительно необходимо заглянуть в блок предохранителей, так как неисправный предохранитель также может привести к отключению вентилятора и перегреву ДВС.

Полезные советы

Если сильный перегрев дизельного двигателя случился при отрицательной температуре за бортом, тогда держать открытым капот для ускоренного охлаждения дизеля не рекомендуется.

Термостат и корпус термостата
Для того чтобы добраться до ближайшего СТО с неисправным термостатом можно самостоятельно вынуть клапан из корпуса термостата дизельного двигателя. Это позволит охлаждающей жидкости все время циркулировать по большому кругу через радиатор, что не позволит мотору выйти на рабочую температуру.

При отсутствии возможности обнаружить причину перегрева дизеля, устранить неисправность, доставить авто на буксире или эвакуаторе можно попытаться продолжить движение самостоятельно. Для этого нужно быть абсолютно уверенным в исправности датчика температуры ДВС и указателя на панели приборов.

Двигателю дают остыть, затем запускают и двигаются на авто с минимальными нагрузками. Движение осуществляется до того момента, пока температура дизеля не превысит около 2/3 от допустимого рабочего предела. После повышения температуры до указанного предела водитель немедленно производит выключение зажигания (ни в коем случае не вынимая ключ из замка зажигания) и продолжает движение по инерции на нейтральной передаче со скоростью не более 30-40 км/ч.

Напоследок добавим, что на автомобилях с автоматической коробкой переключения передач описанный способ самостоятельного передвижения применять не рекомендуется, так как параллельно имеющейся проблеме перегрева могут добавиться различные неисправности АКПП в результате неправильной эксплуатации при движении с отключенным мотором.

Как самостоятельно определить, что прокладка головки блока цилиндров прогорела. Рекомендации по протяжке ГБЦ после замены. Какую прокладку лучше выбрать.

Как часто требуется замена антифриз. Самостоятельная промывка системы охлаждения от грязи, накипи и ржавчины. Средства для промывки системы охлаждения ДВС.

Особенности эксплуатации авто: как правильно заглушить двигатель и можно ли глушить при работающем вентиляторе. Почему нельзя сразу заглушить турбомотор.

Почему возникает перегрев двигателя. Чего ожидать водителю и какие поломки могут возникнуть, если двигатель перегрелся. Что делать в случае перегрева ДВС.

Двигатель медленно прогревается на холостом ходу или в движении: почему так происходит. Возможные неисправности системы охлаждения, другие причины.

Двигатель не выходит на рабочую температуру, стрелка температуры мотора не поднимается во время прогрева или падает во время езды: причины неисправности.

Примечание:
На рисунке показаны внешние компоненты системы охлаждения и контур циркуляции охлаждающей жидкости. Корпус термостата охлаждающей жидкости выфрезерован непосредственно в головке цилиндров.

Версия с двигателем D13C и D16G:

Радиатор.
Расширительный бак.
Верхняя заправочная пробка с предохранительным клапаном.
Передняя заправочная пробка.
Датчик уровня.
Нагревательный элемент.
Соединение от термостата охлаждающей жидкости на радиатор.
Датчик температуры.
Насос охлаждающей жидкости.
Воздушный компрессор.
Нагреватель двигателя (на дизельном топливе).
Соединение для нагревателя двигателя (220 В, разъем).
Соединение для нагрева бака AdBlue (AdBlue) (Евро 4, Евро 5).
Сливная пробка охлаждающей жидкости блока цилиндров.
Сливная пробка радиатора.
Соединение для охлаждения коробки передач.

Версия с двигателем D13K:

Радиатор.
Расширительный бак.
Верхняя крышка заливного отверстия с нагнетательным клапаном.
Передняя заправочная крышка.
Датчик уровня.
Пакет отопителя в кабине.
Сливная пробка радиатора.
Сливная пробка для охлаждающей жидкости из масляного охладителя.
Выпуск охлаждающей жидкости из радиатора.
Возврат охлаждающей жидкости в радиатор.
Термостат охлаждающей жидкости.
Насос охлаждающей жидкости.
Соединитель для охлаждения воздушного компрессора и коробки передач.
Возврат от воздушного компрессора и коробки передач.
Соединение для подогревателя двигателя (220 В, разъем).
Соединение с реагентом (AdBlue) насосного блока.
Возврат реагента (AdBlue) из бака.
Возврат от пакета отопителя в кабине.
Соединитель на пакет обогревателя в кабине.
Выпуск на дополнительный радиатор (только некоторые версии).
Отвод воздуха в расширительный бак.
Подача охлаждающей жидкости из расширительного бака.

Версия с двигателем D16K:

Радиатор.
Расширительныйбак.
Верхняя крышка заливного отверстия с нагнетательным клапаном.
Передняя заправочная крышка.
Датчик уровня.
Пакет отопителя в кабине.
Сливная пробка радиатора.
Сливная пробка для охлаждающей жидкости из масляного охладителя.
Выпуск охлаждающей жидкости из радиатора.
Возврат охлаждающей жидкости в радиатор.
Термостат охлаждающей жидкости.
Насос охлаждающей жидкости.
Соединитель для охлаждения воздушного компрессора и коробки передач.
Возврат от воздушного компрессора и коробки передач.
Соединение для подогревателя двигателя (220 В, разъем).
Соединение с реагентом (AdBlue) насосного блока.
Возврат реагента (AdBlue) из бака.
Возврат от пакета отопителя в кабине.
Соединитель на пакет обогревателя в кабине.
Отвод воздуха на расширительный бак.
Возврат от промежуточного охладителя.
Соединение на промежуточный охладитель.
Соединение с VGT (турбокомпрессором с изменяемой геометрией), привод турбины.
Соединение с VGT, турбина.
Возврат от VGT, привод турбины.
Возврат от VGT, турбина.
Соединение с ретардером.
Возврат от ретардера.
Вывод на коробку передач (только некоторые версии, закупорено, если не используется).
Возврат от коробки передач (только некоторые версии, закупорено, если не используется).

Обзор системы охлаждения

Охлаждающая жидкость прокачивается насосом охлаждающей жидкости (1) вверх через маслоохладитель(3), который прикручен непосредственно к блоку цилиндров под боковой крышкой рубашки охлаждения и полностью окружен охлаждающей жидкостью. Часть охлаждающей жидкости нагнетается в нижние рубашки охлаждения гильз цилиндров через отверстия (2) , в то время как большая часть нагнетается далее через отверстия (4) в верхние рубашки охлаждения гильз цилиндров.

Затем охлаждающая жидкость протекает в головку цилиндров по каналам (5) .

Затем охлаждающая жидкость протекает через термостат (6) , направляющий охлаждающую жидкость через радиатор или трубку (7) обратно на насос охлаждающей жидкости.

Маршрут охлаждающей жидкости зависит от температуры охлаждающей жидкости.

Воздушный компрессор (8) и система охлаждения коробки передач соединены внешними трубками и шлангами с возвратной линией на стороне всасывания насоса

Насос охлаждающей жидкости

Насос охлаждающей жидкости имеет электромагнитную муфту. Данная электромагнитная муфта включает насос охлаждающей жидкости на двух скоростях: нормальная скорость, при которой двигателю требуется более интенсивное охлаждение, и низкая скорость, когда двигателю требуется менее интенсивное охлаждение.

При нормальной скорости насоса охлаждающей жидкости электромагнитная муфта активизируется (подается напряжение аккумулятора), и крыльчатка внутри насоса вращается с такой же скоростью, как и шкив снаружи. Когда требования к охлаждению снижаются, электромагнитная муфта отключается (нулевое напряжение), и функция магнитного проскальзывания снижает скорость вращения крыльчатки относительно шкива. Поскольку функция проскальзывания муфты основана на магнитном взаимодействии, детали муфты не изнашиваются.

Насос охлаждающей жидкости поставляется с двумя вариантами шкива:

Меньший шкив обеспечивает более высокую мощность насоса для автомобилей с ретардером (для которого требуется большее охлаждение).
Больший шкив устанавливается на автомобили без ретардера.

Насос охлаждающей жидкости, приводимый внешним приводным ремнем, имеет центробежный тип с электромагнитной муфтой. Насос охлаждающей жидкости управляется блоком ECM (Модуль управления двигателем). Корпус насоса охлаждающей жидкости изготовлен из алюминия.

В задней части насоса имеются каналы для распределения охлаждающей жидкости, а в передней части расположена пластиковая крыльчатка, сальник вала, подшипник и шкив с электромагнитной муфтой. Подшипник вала – это комбинированный роликовый подшипник с постоянной смазкой.

Примечание:
Уплотнение между крыльчаткой и подшипником в насосе охлаждающей жидкости смазывается охлаждающей жидкостью, просачивающейся через это уплотнение. Поэтому вокруг дренажного отверстия могут скапливаться высохшие остатки охлаждающей жидкости. Отложения из охлаждающей жидкости – это нормальное явление, не означающее, что насос охлаждающей жидкости требует замены.

Термостат

Термостат для циркуляции охлаждающей жидкости имеет поршневой тип с чувствительным к температуре восковым элементом, который управляет открытием и закрытием.

Термостат, температура в начале открывания

82 ±2°С

Термостат располагается в разных местах, в зависимости от того, оборудован автомобиль ретардером или нет.

В головке цилиндров (1) на автомобилях без ретардера.
В корпусе термостата (2) на автомобилях с ретардером.

Приводные ремни

Вибрационный демпфер коленчатого вала.
Шкив компрессора кондиционера.
Шкив генератора.
Привод вентилятора.
Шкив водяного насоса.
Натяжитель приводного ремня.
Направляющий ролик.
Регулировочный винт.

На двигателе имеется два поликлиновых приводных ремня.

Внутренний ремень осуществляет привод компрессора кондиционера воздуха (AC) и генератора (A). Наружный ремень осуществляет привод вентилятора (F) и насоса охлаждающей жидкости (WP) . Для обоих ремней предусмотрены автоматические натяжители ремней (T) . Имеется также направляющий ролик (I) , обеспечивающий правильное прохождение внешнего ремня по шкиву насоса охлаждающей жидкости.

Примечание:
При вращении шкивов руками может ощущаться некоторое сопротивление из-за уплотнения нового типа в узлах подшипников.

Вентилятор радиатора

Соленоид.
Разъем.
Соединительный корпус.
Наружная крышка.
Приводной диск.
Клапан.
Подшипник, корпус муфты.
Вал вентилятора.
Подшипник, соленоид.
Зубчатое колесо, датчик скорости.
Возвратный канал, силиконовое масло.
Подающий канал, силиконовое масло.
Камера хранения.
Приводная камера.

Двигатель оборудован вентилятором радиатора, который регулирует температуру двигателя, а также служит для вентиляции кабины водителя. Вентилятор радиатора имеет вязкостный тип (вискомуфта с силиконовым маслом передает мощность от двигателя на вентилятор) с электрическим подключением и отключением. Вентилятор подключается и отключается соленоидом (1), на который поступают сигналы от блока управления двигателем через разъем (2). Преимущество этого типа вентилятора состоит в том, что скорость вентилятора лучше адаптируется под фактические потребности в охлаждении. На скорость вентилятора влияют разные параметры. При необходимости следующие системы могут выдавать команды на повышение скорости вентилятора через блок управления двигателем.

Температура охлаждающей жидкости
Пневматическая система
Система кондиционера
Температура нагнетаемого воздуха
Ретардер
Температура ECM

Охлаждение нагнетаемого воздуха

Версия с двигателем D13K

Версия с двигателем D16K

Двигатель оборудован системой охлаждения нагнетаемого воздуха (промежуточным охладителем) воздушно-воздушного типа. Охладитель нагнетаемого воздуха, расположенный перед радиатором, снижает температуру воздуха на впуске приблизительно на 150°С. Чем ниже температура впускаемого воздуха, тем полнее сгорание. При этом выделяется значительно меньше оксидов азота NOx (оксид азота), что абсолютно необходимо для соответствия требованиям к снижению токсичности выхлопных газов.

Поскольку более холодный воздух имеет большую плотность, т.е. в двигатель поступает большая масса воздуха, то и топлива может впрыскиваться больше. Таким образом повышается мощность двигателя.

Кроме того, холодный воздух уменьшает нагрузку на поршни и клапаны.

Оплата товара и скачивание книги в электронном виде (формат PDF) производится на сайте.

Для удобства, цена на сайте для жителей России, Беларуси и Казахстана представлена в рублях.

Как я понял меняли прямо на технике ? Проблема проста как 2х2 . Замена вкладышей без перешлифовки или полировки к/вала приводит именно к такому результату . Объяснить ?

Кто в теме , тот поймёт . Даже если , шейка без видимых глубоких "порезов" , она на 100500% "КРИВАЯ" или имеет конусность , овальность , бочку и т.д. . Так вот , при установке новых вкладышей , оные отличаются от б/у тем , что они НЕ имеют бочки , конуса и т.д. . ! Соответственно , пока новые вкладыши приработаются к валу будет перегрев масла , износ вала , падение давления масла из-за повышенного "истечения" в соединении и другие последствия , которые ОСОБО не повлияют на жизнь к/вала в ЛУЧШУЮ сторону . Проще говоря , такая замена без перешлифовки вала ничего НЕ даёт , кроме собственного самоуспокоения . Единственное скажу , что данная тема* имеет место быть только при 100% уверенности в отсутствии изменения формы шеек вала в критичную сторону ! Т.е. если вал 100% в норме ( что проверить без его снятия не реально ) , то 100% можно устанавливать вкладыши без перешлифовки оного .
Зачастую же , виновником общего падения давления масла становится именно сам масляный насос , который перелопачивая грязь и стружку , просто изнашивается . И при замене вкладышей однако , оный меняется или ремонтируется , откуда сразу же поднимается давление .

Прошу меня не корить , т.к. я НЕ сказал что замена вкладышей без перешлифовки СОВСЕМ НИЧЕГО не даёт . Когда вал прирабатывается к вкладышам и они к нему , состояние зазора До и ПОСЛЕ немногим улучшается , но между тем как ранее говорилось , ентот факт ОСОБОЙ погоды НЕ делает . Такой вал всё равно придётся вскоре снимать из-за выхода его из строя .

mexhanicus писал(а): Совсем забыл . .

а теперь сядьте и подумайте, что вы сказали.
как вращающийся вал сделает эллипс на вкладышах.
бочку и конус.
причем все это с ваших слов сразу должно выйти за пределы допуска.

я согласен, от нагрузок будет и то и другое и третье.
но не сразу и не одномоментно, а постепенно, со временем.
причем иногда довольно таки не быстрым временем.

Я езжу на: Volvo XC70

Если у всех опущен, это не значит, что так должно быть.
Сапун должен быть подсоединён ко впускному тракту, чтобы прорывающиеся в картер газы шли не в атмосферу, а на дожигание.
В случаях, когда кол-во прорывающихся газов по причинам, которые я указал выше, становится слишком большим, может возникнуть ситуация, что через сапун выкенет моторное масло или разорвёт патрубки от давления. Вот тогда умельцы вместо ремонта и отсоединяют сапун, направляя прорывающиеся газы прямиком в атмосферу.

А в Вольво-центр никак не съездить. Если что знакомый там работает.

Автомобиль - не роскошь, а средство. повышенной опасности.

По поводу сапуна на вольвах на всех после тысяч 400 опускают сапун в низ это у всех и у всех немного сапунит! А по поводу VOLVO сервис дак там с такой ситуацией неи кто не сталкиваклся и в челябу сегодня звонили тоже нечего , машина пришла с рейса всё нормально было но не может ведь за 5 мин поршень прогореть!

Добавлено спустя 21 минуту 32 секунды:

НУ ребята подскажите что нибудь ! сегоня все маслянные каналы прочистили нечего! куда ещё лести!

МОБИЛ всегда его льём.

Добавлено спустя 14 минут 39 секунд:

Надо попробовать подцепить манометр на рукав сапуна с картера. в момент если когда турбина запустится давление подскочит значит дело в механизме турбины. А если плавно будет нарастать в зависимости от оборотов то компрессия и тут колечки.
А вообще диагноз по телефону это старый анекдот.

Добавлено спустя 4 минуты 39 секунд:

Турбина однозначно нет 3 штуки поменяли ! да и кольца тоже всё нормуль было! машина доехала пустая без прицепа от дружбы до воровского ! давление 2 на оборотах 4 !

Добавлено спустя 21 час 38 минут 59 секунд:

maks72t , смысл замера компрессии не только в том, чтобы измерить её абсолютное значение, а ещё и в том, чтобы измерить её изменение при доливке масла в камеру сгорания - если после доливки она не изменилась, то можно считать, что кольца работают как положено.

Сам-то посуди: как давление из камеры сгорания может "попасть" в картер?
1. залегли кольца
2. прогрорел поршень
3. маслосъёмные колпачки (которые, кстати, могло выдавить из-за превышения уровня масла)
4. прокладка ГБЦ
Вроде всё. Первые три причины можно выявить иземерением компресии, потому это и советуют.

приятно посмотреть на дружный и весёлый коллектив. И дохлая муха на 4-21 вообще огонь!

Здравствуйте а если антифриз с влагоделителя кидает

Головку компрессора нужно снимать в ней причина

Вы его что-ли пытались завести 🤣🤣🤣🤣🤣

Привет, ребята у человека не приятности, а вы ржоте приколываетесь

Если компрессор в таком состоянии, то лучше всё почистить , трубку до осушителя заканчивая осушителем

Написано в заголовке видео газы в бачке. Газы никак не могут быть из-за пробитой головки компрессора. Газы только при повреждении стаканов охлаждения насос форсунок! Ввод в заблуждение.

@Дмитрий Шилов а газы это разве не ранее сжатый воздух после себя процесса который стал с СО2
Что с компрессора. что с головы двигателя идут газы в расширительный

@GARAGE 18 газы это газы! А пробитая головка компрессора кидает сжатый воздух под давлением!

На секунду. Компрессор качает легко 12 атмосфер

Если пробита головка воздух под давлением попадает в антифриз, соответственно в расширительном будет скапливатся давление, антифриз начнёт выкидывать разве это не так?

Здравствуйте. у меня вольва фш 12. машина на большем обороте греется. циркуляция нету. радиатор холодный. тоже компрессор?. радиатор термостат помпа все норм.

В таком случае лучше блок компрессора на головку ставить ,что бы клапана не вы сыпались ,а потом всё вместе переварачивать

Добрый день ДОКТОРА. Все по полочкам , так в учкомбинате х. научат. Паделитесь опытом эфектной промывки системы охлаждения. Удачи всем ис праздником.

посоветуйте ему гильзы посмотреть со стороны теплообменника, там блоку и гильзам походу скоро п. да все сгнило из за дешевого антифриза

Здравствуйте скажите пожалуйста где у них датчик температура не могу найти на фн 9

Вот зачем герметик не пойму просто литол мазанул на клапана чтобы не выпадали и всё и ради этого ремонта компрессор снимать я на месте делаю

На ашном можно и не снимая а на DC надо снемать

газящий компрессор - это меньшее из зол. Тут ни ГБЦ не скидывать, не гильзы с кольцами менять ))) Перебрал прокладки чик-шмык и поехал . А прокладки гниют из-за говняного российского антифриза, например "Феликс". Кто льёт оригинальный дорогой антифриз, таких проблем не имеет. Кто экономит, тот попадает на переборку компрессора.

960 тысяч пробег, пока тьфу. полёт нормальный, только влагоделитель перебирали.

Да нет - нужно во время менять масло и антифриз. А то некоторые думают масло а антефриз вечные. До списания.. Там еще и масло качественное было. Антефриз по книжке 1 раз в 3 года меняют либо по инструкции. А тут кисель уже. Ну и масло наверно такое же.

что брать для себя ? вольво или сканию в евро 6 исполнении.
Даф я так понял сырой в плане двигателя с его просевшими гильзами.
Спасибо заранее

Если уж есть возможность,то Скания-420 G конечно , чем нов Вольво и тем более Дафа . Скания топлайн не стоит платить понтов ради ,не для наших дорог их траверсы,ломают ,кабины тяжёлые очень.

Даф-105й частнику опасно ( даже если 3 уже есть на подстраховку)- движок действительно сырой, в отличии от 95го Дафа,т.е. там и французы "ковырялись" и испанцы ,вобщем голландцы сдались и продали детище своё. И получают бабки лишь за тренд , впрочем ,как и Вольво щас тоже "одноразовое" - на запчастях живут. Имя сделали себе в 90х-00х и щас сливки собирают.
Скания!? Скания- сука вещь. Была Скания,щас локти кусаю- променял на 105го(долбоеб). вопросом отвечаю- кто-нибудь слышал ,чтоб турбина "хлопнула" и движку сразу хана ?! То есть: гидроудар -100% ,ну,а там по цепочке так сказать. (в зависимости от режима) ,так это про 105й !
(Ссука, два голландца педики обкуренные, стоят перед концептом,на рос рынок и думают: какую подляну кинуть этим не толлерантныи русским.
У меня на Вольво был "хлопок" ,спокойно на обочину,заглушил трубки,доехал как атмосферник. Когда разобрал и ох.ели все : там только улитка целая,внутри фарш ,буквально. Короче,даже не пришлось куллер снимать, просто патрубок снял,посмотрел ,стружки нет,масла нет и улыбнулся , ведь думал "попал" на капремонт. вобщем, еду 3й год. Турбина Гаррет,которая специализируется только в этом!! Так же и с МАНом бы́ло,правда пришлось куллер чистить,да и сам по себе этот Ман морозов боится. "Ганс помнит ,но не исправился!" ,но хитрый русский научил Ганса, у него в интеркулере надо сделать отверстие в 3мм и просто вовремя откручивать шурупчик.

у всех есть слабые места и вольво с гнеющими гильзами. и даф с блоком. но для часника вольво самое оно я считаю

приятно посмотреть на дружный и весёлый коллектив. И дохлая муха на 4-21 вообще огонь!

Здравствуйте а если антифриз с влагоделителя кидает

Головку компрессора нужно снимать в ней причина

Вы его что-ли пытались завести 🤣🤣🤣🤣🤣

Привет, ребята у человека не приятности, а вы ржоте приколываетесь

Если компрессор в таком состоянии, то лучше всё почистить , трубку до осушителя заканчивая осушителем

@GARAGE 18 газы это газы! А пробитая головка компрессора кидает сжатый воздух под давлением!

На секунду. Компрессор качает легко 12 атмосфер

Здравствуйте скажите пожалуйста где у них датчик температура не могу найти на фн 9

На ашном можно и не снимая а на DC надо снемать

960 тысяч пробег, пока тьфу. полёт нормальный, только влагоделитель перебирали.

у всех есть слабые места и вольво с гнеющими гильзами. и даф с блоком. но для часника вольво самое оно я считаю

Підкажіть будьласка чи вліяє замєдлітєль на тягу. Турбіна не докачує поміняв датчик сьогодні замітив що між кришками замєдлітєля шипить воздух.

@Леонтій Богута Должны быть причины для потери мощности.Вспоминайте как это началось.

@Моя история. Денис Фомин. систему накачував патрубки цілі

@Леонтій Богута Проверили?

@Моя история. Денис Фомин. діагностика показала помилку по надувові провірив все,утечку тільки знайшов в горному тормозі.

Много как влияет.Может не хватать оборотов турбокомпрессора.Лопнутые шланги системы надува воздуха и тд тп.Может электрическая не исправность.

Извините вы так и не сказали с ремонтом горного тормоза с заменой этого клапана прекратились ли эти провалы и дерганание машины?

У меня вольво 460л.с.на подьем не тянет расход большой.диагностика показывает нет ошибок.турбина датчик поднимается до половины и сбрасывает.

Отвалился клапан моторного тормоза замедлителя?

@Каныбек Кутмаматов насос низкого давления ?

@Александр Чалов насос поменял

@Каныбек Кутмаматов дружище ,нашел причину ? У меня такая же беда

Пивет. Подписался) по теме мое видео) ua-cam.com/video/3uhxgje-_Jo/v-deo.html

Ну дружище молодец, что-то хочешь посмотреть по ремонту вольво.Ты как всегда на первом плане, удивил нас пиздец, а что надо хуй найдёшь

Денис скажи пожалуйста у меня горный вообще не работает из него может быть на подъем тяга пропадает, на равном она идёт хорошо а на подъем совсем тупая

Телефон есть в описании канала

Там много причин.С чего это началось

Вольво мотор д12 с в жаркую погоду начинает дёргаться,как будто двигатель отрубается на доли секунды,не могу найти причину третий год.Форсунки делал не помогло. Комп ничего не показывает ни каких ошибок.Обьездил всех мастеров,никто не может понять в чем проблема,некоторые гришат на мозги.Зиму,весну и осень ездиет без проблем,пока не наступает лето и от 25 градусов тепла и выше.Если кто сталкивался подскажите куда лесть пожалуйста. Да и ещё когда долго дёргается потом может начать троить,комп подключаеш показывает,что не работает 1 или 3 или ещё какой нибудь цилиндр,но ошибка не по электрике и не по механике,а просто неопределенная ошибка. форсунки проверял ни один раз,все хорошо.

Можно с вами как то связаться?

Подскажите пожалуйста в чем была причина выяснили, у меня такая же проблема когда загружаюсь ну едешь себе когда машина хорошо разогревается начинает проваливаться и дёргаться, а когда на улице дождливо было ну холодная погода нормально ездил

@Данагуль Бектасова Про элетропровода,можно подумать.Но,вот инжектор,тут не причём.

Иногда кажется, что некоторые современные грузовики — это уже и не автомобили вовсе, а компьютеры с колесами. А еще совершенно недавно электроники в грузовиках не было совсем. Многие водители вспоминают те времена с ностальгией. Volvo FH12 первых выпусков — типичный представитель той, доэлектронной эпохи. Мы встретились с дальнобойщиком, который ездит на такой машине. Его рассказ об опыте эксплуатации — перед вами.

Volvo FH 12.420 1998 г.в. Пробег — 1 360 000 км. Пробег у этого водителя – 20 000 км.

Мой Volvo FH12 выпущен в 1998 г. Старенький, но очень надежный грузовик. Я на нем работаю недавно, но успел эту машину полюбить. Пробег автомобиля по спидометру 1 360 000 км, а какой он на самом деле, никто не знает. Но мотор стоит родной, причем механики говорят, что в него еще пока «не лазили». Теперь, внимание, вопрос — какой «китаец» или отечественный грузовик проедет столько без «капиталки»?

И модель сама по себе удачная, на ней приятно работать. Ее выпустили «на стыке» эпох: еще нет электроники, но уже много комфорта. Что нравится? Хорошая тяга мотора. Он старый, но, похоже, из 420 л.с. все на месте. Тянет отлично, даже груженый, в горку — супермотор. Расход топлива стандартный, 32-35 л с грузом. Причем очень удачно подобраны передаточные числа в коробке передач: она шестиступенчатая, с «половинками». Но — хватает. Плюс тяговитый мотор, поэтому едешь, как на «автомате». Очень редко переключаюсь.

Салон классический, без изысков

Нравится уровень комфорта. В кабине на любой скорости и на любой дороге очень тихо. Отличная шумоизоляция. И очень «мягкий» ход. Спереди стоят рессоры, сзади подушки. И тормоза отличные. Поэтому работать на старой Volvo приятно. Раздражает только то, что рычаг коробки передач стоит слишком близко к сиденью. Еще очень хорошо, что автомобиль высокий: бампер установлен высоко, поэтому зимой удобно. Колеи можно не бояться, да и за Урал можно ехать смело. Выглядит мой FH12 не очень: здесь отломано, там подкрашено. Но в целом, состояние автомобиля хорошее. Проблем особых нет. А самое главное: это очень предсказуемый автомобиль. Есть такое свойство у старых «немцев» и «шведов»: ты всегда знаешь, когда что-нибудь сломается. Деталь сначала «предупредит», потом откажет. Поэтому в рейс, несмотря на возраст автомобиля, я отправляюсь смело: надежная, хорошая машина.

Поломки, конечно, есть. Куда без них. Но и запчасти стоят дешево — комплект сцепления вместе с корзиной, диском и выжимным обошелся в 550 евро. Втулки стабилизатора по 20 долларов, как на легковой автомобиль. Продольная рулевая тяга — 130 долларов.

Это недорого. И конструкция автомобиля простая: отремонтируют хоть в Берлине, хоть за Уралом.

Кабина достаточно просторная. И теплая зимой

Нравится коробка передач: всего 6 ступеней с «половинками», но переключаться нужно редко

Клиренс у Volvo FH12 высокий, поэтому за Урал можно «ходить» смело

Я говорил с коллегами: все очень хвалят именно эту модель. Даже существует мнение, что все последующие стали хуже, менее надежны. Поэтому если у перевозчика не очень много средств, я бы рекомендовал именно FH12. Можно купить что-то новее — но вряд ли автомобиль будет лучше. На нашей фирме эта машина с 2006 г., проехала около 600 тыс.км. За это время ни одной крупной поломки. Только в этом году отремонтировали турбину: на сервисе сказали, что очень простая, и отремонтировали недорого. Топливную аппаратуру за пять лет ремонтировали всего один раз: и насос, и форсунки «ходят» на нашей солярке нормально. Комплект форсунок обошелся в 1000 евро. Дорого. Но меняли их один раз в пять лет.

Мое мнение — лучший автомобиль 1990-х. Поэтому вы как хотите, но я на «электронный» грузовик пока садиться не хочу.

Читайте также: