Греется двигатель пежо партнер типи

Обновлено: 23.01.2025

Этот автомобиль эксплуатируется как повседневный для поездок на работу и домой. И за частую, если не выехать пораньше, то точно попадешь в пробку.

В один прекрасный летний день у меня вдруг резко подскочила стрелка на датчике температуры с 90 до красной зоны и зашкалила. Загорелась надпись STOP, автомобиль начал пищать, а я как раз только заехал на Южный Мост и основная пробка была позади. Мне удалось разогнаться до 70км\ч и двигатель начал охлаждаться, и я подумал: ну может глюк был, долго в пробке ехал… Но проехав еще несколько километров я снова уперся в тянучку и снова подскочила температура, снова надпись, снова пищит. Остановился на обочине, подождал минут 10, остыл и поехал дальше на работу.

Приехал на работу, припарковался, и давай смотреть под капот, может патрубки системы вентиляции слетели и двигатель начал задыхаться или еще что-то. Открыл крышку бачка с охлаждающей жидкостью и услышал сильный пшик. Пар из него не валил, но видно было, что жидкость очень сильно нагрета. По уровню вроде было нормально. Посмотрел на вентилятор, установленный на радиаторе, он не крутится. Чтобы убедиться не заклинил ли он, я попробовал провернуть лопасти вентилятора через щели в бампере при помощи металической ложки для обуви, это все что было подходящее под рукой)). Так вот, лопасти вращались безо всяких усилий. Пока я все это проделывал, температура начала падать и я решил отложить поиски на потом, а если и на обратной дороге будет перегрев, то поеду на сервис.

На мое удивление вечером перегрева не было, я пристально смотрел за датчиком всю дорогу, но выше 90 он так и не поднялся. В итоге так я и ездил до конца недели, подумав, что просто глюк датчика температуры. Температура воздуха в те дни была в районе +30.

В субботу решил проверить сработает ли вентилятор вообще и запустил машины поработать в холостую. Через 10 минут температура была всего 85-90 градусов на 800 оборотов в минуту. Затем включил вентилятор на максимум и немного добавил газу до 1.5 тысячи оборотов. И вот наконец температура перевалила за 100 градусов, но вентилятор все не включался. В итоге на 105 вентилятор таки включился, поработал около 30-45 секунд и выключился, температура на приборной панели упала ниже 100. Вот после этого я точно решил, что тогда был просто глюк.

Прошло еще 2 недели и все было отлично, но однажды машина снова закипела.
Это была суббота, я проехал всего 15 км вообще без пробок. Немного ускорился, остыл. Приехал на место назначения, остановился, открыл капот, все осмотрел, ничего странного не заметил, закрыл капот. Кое-как доехал домой, забив на мигание и пищание. На утро решил проверить на холодную уровень охлаждающей жидкости. Ее оказалось намного меньше, чем в прошлый раз. Долил до верха. Поездил целый день и не закипел. Теперь было уже два предположения: ключ датчика или недостаточный уровень жидкости. Или жидкость выкипела за эти дни из-за частых нагревов-перегревов.

В итоге решил не парить себе мозги и на записался на следующий день на сервис. Проверить ходовую и узнать истинную причину перегревов.

Компьютерна диагностика сразу указала на ошибку вентилятора, но что именно в этой цепи не выявило. Я сказал механику: Разбираем! Надо найти причину, не хочу снова закипеть.

В итоге пришлось разобрать пол морды машины, чтобы добраться до вентилятора и его проводки.

Дальше начали проверять сам вентилятор на включение 1 и 2 скорость. Он не отвечал. Проверили проводку. Пока не дошли до реле. Его проверить не получалось, поэтому механик тупо принес другое со склада, подключил и все сразу заработало. Провели компьютерную диагностику, ошибки ушли, запуск в ручном режиме также получился.

Вот и получается, что все эти неудобства были из-за маленького куска пластика с проводами.

Еще в прошлом году заметил что при езде в жару температура может подняться до красной зоны (120 градусов) после чего падает, включаешь печку и впринципе моментально. В пробке держит хорошо, но груженый на подьем да и просто при ускорении таже проблема. С кондером тоже самое. Вообщем ездил без кондея весь год. В холодные времена года проблем никаких. Держит 90. В этом году решил устранить проблему, хотя кто-то говорит это нормально, а кто нужно прокладку гбц менять или же микротрещины и т.п.
Вообщем по наблюдениям:
-антифриз/масло не ест, не дымит, не троит.
-радиатор поменял(был забит) но это ничего не решило.
-прокладку термостата порвало, давило антифриз и слетали патрубки(поменял крышку расширителя), воздушные пробки выгнал.но на температуру не влияло
-при езде по трассе в жару на скорости 130 температура поднималась
-с кондиционером езить было не возможно, грелся
-при езде в натяг(в горку, с грузом )таже беда
-в пробке температура падала до нормальной
-вентилятор охлаждения крутит на обоих скоростях(поставил новый)
-допустим едем на на скорости и видим что температура растет, отпускаем педаль газа и она еще больше растет
Вообщем много спрашивал и читал. Большинство за то что на 1.6 это нормально(90 лошадей для таких машин мало)двигателю тяжело. И даже владелец вольво с 1.6 говорил что с кондеем растет температура и он без него(допустим лада 16кл по опыту 115 температура это в порядке вещей) Ну и я с этим согласился, ибо за год ну что то да навернулось. В итоге когда менял радиатор обратил на конструкцию внимание, вентилятор стоит на радиаторе кондиционера, а только за ним уже стоит радиатор охлаждения да еще и в близости коллектора. Расположен он на огромном кожухе, т.е охлаждение проходит только через отверстие на хотором установлен вентилятор. Крутит он вроде и бысто но я думаю что не достаточно.Решил воткнуть второй вентилятор.

Установка второго вентилятора:

Мне на халяву достался с Форд Фокуса 2.Нужен только вентилятор и кожух, блок управления в мусор.(Думал с лады поставить, да в принципе любой воткнуть). Обрезал пластмассавый кожух с двух сторон, а то не вмещался. Примерно примерил, он там встал идеально, наделал дырки дрелью что на машине, что на вентиляторе(все там пластмассовое, проблем никаких) прикрепил его хорошими стяжками.
-провод 6кв на плюс и на минус(была под рукой говносила мистери ее и пустил).я сделал через 60а реле(может можно и 30).фишку и реле в любом автомагазине.кнопку принудительного включения в салон. Т.е родной вентилятор в штатном, а второй принудительно.(для меня так удобно)
-провод на тумблер завел через резинку тросика кпп, в салоне тумблер распологаем в любом удобном месте.
-единственное закрипить нижний патрубок, и подложить под него что нибудь(я сдел ал кусок камеры), он может тереть об кожух, верхний у меня встал идеально.
По сути в жару поехал, включил и забыл.
По итогам:
-С кондеем держит 90-93 градуса в жару.
-Без кондиционера включаю только когда растет, иначе падает меньше 90.
Даже если причина не в конструкции, хотя у нас на юге многие ставят дополнительные вентиляторы, хуже от этого не станет. Да и на разборке если взять то выйдет это в капейки.Сразу говорю, ездил к мотористам, только и слышал что прокладка гбц(замена работой только от 5 т.р.). Хоть масло в свечных колодцах(прокладки клапанных крышек поменял и все) тоже виной прокладка гбц. При том что не кипит, не дымит, масло не жрет, не троит, в расширители все чисто. Вообщем пробуйте!

Температура двигателя контролируется на всех автомобилях. Нормой считается значение 95-105°C, при этом нагрев выше 75°C вызывает включение термостата, а достижение предельного показателя вызывает запуск охлаждающего вентилятора. Если же двигатель греется дальше, появляется риск его поломки. Не зря указатель температуры на панели приборов имеет «красную зону», которая обозначает проблему.

Признаки перегрева двигателя

Проявляется она чаще всего при езде на повышенных оборотах – на высокой скорости, пониженной передаче или при отсутствии нормального дорожного покрытия, когда авто перемещается по грязи, толстому слою щебенки. Но это в случае исправности агрегата. Иногда автовладельцам приходится сталкиваться с вопросом, почему греется машина даже на холостых оборотах.

Признаки перегрева двигателя внутреннего сгорания (ДВС):

Стрелка датчика температуры находится в «красной зоне»;

Из-под капота начал выходить пар или дым;

При нажатии педали газа слышен детонационный стук.

Второстепенный признак – ухудшение качества обогрева салона. Он становится заметным только в холода, когда без печки в автомобиле дискомфортно. Летом, в межсезонье рекомендуется смотреть на датчики и сразу реагировать на первые же признаки перегрева. Если продолжить движение, авто с большой долей вероятности придется отправлять на капитальный ремонт.

Причины перегрева ДВС

На момент обнаружения проблемы важно побыстрее остановиться и разгрузить двигатель, дать ему возможность остынуть до приемлемого значения. Если ситуация не меняется, остается глушить авто и эвакуатор (или отгонять машину в сервис на тросе). Тогда имеются шансы ограничиться мелким ремонтом. Например, заменой термостата или доливкой антифриза до штатного объема.

Типовые причины, почему греется двигатель:

Снизился уровень охлаждающей жидкости;

Неисправен вентилятор или блок управления;

Ослаб, порвался ремень привода помпы;

Засорился радиатор снаружи или изнутри;

Сломалась электроника инжектора.

Также на температуру влияет качество топлива, угол зажигания, износ двигателя. Большой пробег часто становится основной причиной проблемы. В такой ситуации единственный способ устранить ее – провести капремонт ДВС. В остальных случаях нужно разбираться. Например, подклинивает трос ручника и стояночный тормоз постоянно подтормаживает авто. Или датчик температуры стал негодным и показывает неверное значение.

Что делать, если проблема остается

Часто обнаруживается целый комплекс проблем. Так, протечка шлангов (патрубков) в сочетании с агрессивным стилем езды быстрее приводит к поломке двигателя. Попадание воздуха в агрегат на высокой скорости приводит к резкому скачку температуры, повышению давления в системе, порче прокладок помпы, других узлов. Часть таких проблем при желании убирается самостоятельно.

Есть несколько способов их устранения:

Регулярно чистить радиатор, промывать систему;

Менять патрубки при обнаружении даже мелких трещин;

Обращаться в сервисный центр для диагностики.

В Батайске можно заехать в автосервис Автолайн, где осмотрят агрегаты под капотом авто, дадут рекомендации по замене деталей. И по необходимости сразу же проведут ремонт с гарантией на все запчасти, работы. Мастера работали со многими моделями, поэтому они в курсе «слабых мест» всех автомобилей. Чтобы провести диагностику самому, понадобится как минимум гараж, инструменты и опыт.

Добрый день всем! Поведаю свою историю.
4 дня назад еду вечером спокойно, без пробок по микрорайону. Вдруг писк, ошибка БК, сообщение о перегреве, стрелка завалена в красное по полной.
Остановился, заглушил, подключил ELM, смотрю температуру - 125 градусов!
Через FAP Lite проверяю вентилятор радиатора - стоит на обоих скоростях. (Заслонка на радиаторе поставлена при первом 0с за бортом)
Снега, льда на радиаторе и вентиляторе нет.
Варианта неисправности 3 - сгорел предохранитель, сгорел вентилятор, сдох термопредохранитель
Начал с предохранителей. Первый находится в блоке под капотом на 5А – цел.
Второй пред на 50А под основным блоком предохранителей самый левый – сгорел
Есть мнение, что после мойки чуть пристыла крыльчатка, что привело к повышению напряжения и сработке преда.
Заменил предохранитель на 50А, через FAP Lite проверяю вентилятор радиатора – крутится на обоих скоростях при включенном зажигании. Есть небольшое биение вентилятора.
Поехал домой, мониторю через FAP температуру ОЖ. Начала расти, перешла в красное значение 105С! При этом приборка показывает 90С.
Открываю капот – карлсон стоит. Около 20 минут температура 100-103 градуса, потом упала до 89-95. Видимо начал работать вентилятор.
Второй день температура выше 97С не поднималась.
Сегодня опять начала уходить в 100+. Проверил вентилятор – работает, ELM ошибок не обнаружил.
Потрогал верхний патрубок – твёрдый будто набит песком, радиатор крайняя верхняя часть горячая, а через 10 см просто ледяной. При этом включился вентилятор на 1 скорость, помолотил 30 сек и отключился.
Открутил крышку расширительного бачка – уровень ОЖ подскочил, верхний патрубок размяк.
За 15 км движения по пробкам радиатор так и не начал греться. Ехал с открытыми окнами и печкой на максимуме. Температура – 79-85С. Как только выключаю климат контроль – температура вверх.
Добрался до работы… Нижний патрубок ееееле тёплый, радиатор тоже градусов 30.

Упс.
Давно заметил что вентилятор радиатора работает часто, почти постоянно, но температура чуть выше 90гр, сетовал на намордник, пробки и -1 за бортом.
Но сегодня стрелка уверено вылезла к 100(отклонилась на 3-5 мм правее от указателя 90) и только вклбючение печки на всю мощь снизило температуру к 90, как на жигуле прямо.

Это только у меня или нормальное явление для машины с намордником?!

жидкость в уровне MIN - кстати какой у нас антифриз?

Mick77

Он необязательно должен течь. В большинстве случаев он просто бракованный.

Solodyankin
Вам должны были его поменять, отзывная компания по этому датчику.
Проверьте уровень антифриза.
В основном это датчик, но в редких случаях у людей оказывалась помпа бракованная. Меняют без проблем по гарантии.

По датчику симптомы:
Заводится со второго раза
Прыгают обороты
Постоянно высокие обороты на холостом
Долго двигатель прогревается или наоборот быстро.

Мой Калужский собраный в Августе 2010.

Ох блин, неладное. погодю морозов если проблема не исчезнет прийдется в сервис гнать.

Solodyankin

Это не нормально. Лучше не ждать, а сразу ехать. Перегрев двигателя совсем не хорошо.

Solodyankin писал(а): Упс.
Давно заметил что вентилятор радиатора работает часто, почти постоянно, но температура чуть выше 90гр, сетовал на намордник, пробки и -1 за бортом.
Но сегодня стрелка уверено вылезла к 100(отклонилась на 3-5 мм правее от указателя 90) и только вклбючение печки на всю мощь снизило температуру к 90, как на жигуле прямо.

Это только у меня или нормальное явление для машины с намордником?!

жидкость в уровне MIN - кстати какой у нас антифриз?

Возможно проблема в том, что не открывается термостат и не подключается большой круг циркуляции. Печка включена в малый круг циркуляции, поэтому запуск на максимальный обогрев сбивает температуру.

Проверьте рукой температуру нижнего патрубка от радиатора на прогретом двигателе (на указателе температуры 90). Если он холодный (значительно холоднее верхнего) - термостат на замену.

Снятие намордника существенно охлаждение в этом случае не улучшит, но хоть как то увеличит поступление в подкапотное простраство холодного воздуха.

" />

Очень долго греется ОЖ

Модератор: pegonak

Очень долго греется ОЖ

Alex kiev 30 ноя 2010, 18:30

Здесь типа демократия, на самом деле царство
Я так люблю свою страну. и ненавижу государство (с) Lumen

Alex kiev Ленивый спасатель Пол: Страна:

Magic_Knight 30 ноя 2010, 22:42

Все можно отремонтировать, если достаточно долго вертеть в руках.
Skype: vvmalyshev36

Magic_Knight SUPERSTAR Пол: Страна:

Admin 30 ноя 2010, 23:51

Admin Администратор

Пол: Страна:

Magic_Knight 01 дек 2010, 10:26

Все можно отремонтировать, если достаточно долго вертеть в руках.
Skype: vvmalyshev36

Magic_Knight SUPERSTAR Пол: Страна:

Alex kiev 03 дек 2010, 11:08

Здесь типа демократия, на самом деле царство
Я так люблю свою страну. и ненавижу государство (с) Lumen

Alex kiev Ленивый спасатель Пол: Страна:

LEO 03 дек 2010, 11:12

Незнаю, незнаю, у меня 206, греется довольно долго, за минут 10 температура еле до 65 доходила в эти морозы, потом через километров 10 езды уже вроде более менее прогрет был

LEO Пешеход Пол: Страна:

Magic_Knight 03 дек 2010, 19:26

Точно, придираешься У тя ж все из лЮминия, теплопроводность у него оч. хорошая, вот и греется долго.

Все можно отремонтировать, если достаточно долго вертеть в руках.
Skype: vvmalyshev36

Magic_Knight SUPERSTAR Пол: Страна:

Alex kiev 04 дек 2010, 14:39

Здесь типа демократия, на самом деле царство
Я так люблю свою страну. и ненавижу государство (с) Lumen

Alex kiev Ленивый спасатель Пол: Страна:

Kunitsyn 01 июл 2011, 04:26

Дело в том, что двигатель в принципе имеет малые потери, что приводит к меньшему тепловыделению.
Проблема холодного салона присуща всем автомобилям с "современными" двигателями.

У меня тоже греется ну очень долго, за счет чего в салоне холодно, особенно ребенку сзади.
Заметил одну особенность, каждый раз, когда я выезжал от дилера, а ездил я к ним не 1 раз за зиму, печка грела как никогда до этого.
В салоне становилось действительно жарко.
А все потому, что в теплом боксе прогревается радиатор (по большому кругу охлаждения) и запас тепла достаточен для обогрева салона, даже при -30С.
На следующий день салон опять становился холодным.

К дилеру ездил потому, что вентилятор охлаждения радиатора включается сам по себе (минуты на 3), а радиатор холодный как лед и без вентилятора (термостат на малом круге).
Замена термостата, в сборе с датчиком температуры, многократные диагностики после замены термостата причины не выявили. Как он включался, так и включается.
Лампочка неисправность двигателя не горит и вообще все отлично, кроме того что вентилятор включается когда захочет и в салоне холодно.
Следующая моя машина будет Octavia, там тепло.

Kunitsyn Прохожий Пол: Страна:

vadim-61 01 июл 2011, 08:35

Если машине 5 лет и больше может возникнуть такая проблема(это было у меня на 3 машинах из 8).Из за некачественной охлаждающей жидкости или не своевременной её замене(2-3)года происходят отложения на внутренних стенках системы охлаждения в том числе и на радиаторе печки,попросту печку забивает шлам,создавая дополнительное сопротивление потоку ОД,снижается теплопроводность.На старых машинах радиаторы печек медные и прблема лечится путем распайки верхнего и нижнего бачка и прочисткой сотов.На всех современных эти радиаторы алюминиевые с пластмассовыми бачками пайке не подлежат На одной из моих машин это стало проблемой в морозы в машине стало холодно(бензин).Попробовал применить модную химию для внутренней очистки охлаждающей системы.Результат получился отрицательный,шлам из блока двигателя попал в радиатор печки о окончательно забил её.Стал подумывать о замене радиатора печки или оеё снятии и отдельной от мотора промывке ,продувке итд.Нарисовался покупатель продал авто.Господа не применяйте никогда модную химию для устранения течи радиатора!Течь уменьшается а печка забивается.Еще в одной моей машине бала проблема с теплом(как я позже обнаружил),ОД через пробитую прокладку блока по малу уходила в двигатель(не в масло).На холостых оборотах любой мотор медленно греется,на современных моторах с синтетическим маслом в этом нет необходимости(прогревать до рабочей температуры на холостых).Минута и поехал через 1-2 км-рабочая температура.Для ускорения процесса иногда использую размораживатель лобового стекла.В морозы полезно закрывать радиатор картоном между решеткой радиатора.В последне моей машине с завода шла штатная съемная для зимы заслонка всавляемая в решетку радиатора( в инстукции написано что это для снега,чтобы не нагрести и не повредить лопасти вентилятора радиатора).Господа! Зима не за горами,готовтесь.

Добавлено спустя 4 минуты 25 секунд:
Давно не было дизельной машины,переживаю как будет в морозы с теплом.Вебасто 2000 долларов с установкой однако!Полагаюсь на инженеров ПСА что продумали этот вопрос.

vadim-61 Профессионал Пол: Страна:

Похожие темы Ответы Просмотры Последнее сообщение

Долго грееться
nazar88 » 31 окт 2017, 07:42 2 617 Tom
31 окт 2017, 10:59
Помогите,греется авто!
ssj4 » 28 апр 2014, 15:15 3 781 vadim-61
08 май 2014, 13:45
Греется мотор в Пежо Партнер
Анатолій Кулєшов » 31 дек 2014, 19:33 1 974 zuh
01 янв 2015, 11:15
Ситроен Берлинго 2 - Не греется выше 70 градусов
1 , 2 , 3 , 4a_bull » 02 янв 2015, 19:34 33 6550 Admin
06 янв 2015, 01:20
Антифриз то поднимается то падает, греется авто
VICTOROVI4 » 01 фев 2020, 22:30 7 810 VICTOROVI4
08 фев 2020, 11:10

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 1

Двигатель ЕР6 и его модификации установлены на Пежо, Ситроен, БМВ, МИНИ Купер. В этой статье мы разберём основные "реальные" болячки этого мотора.

Статья будет полезна как начинающим сервисменам так и настоящим или будущим владельцам автомобиля с мотором ЕР6. 120 л.с. Если вы рассматриваете покупку автомобиля с мотором ЕР6 120 л.с. атмо или 150 л.с турбо. Смело выбирайте 150 л.с. в будущем дешевле и реже будите его ремонтировать.

Перечень болячек начнём от важных и частых поломок к менее частым но не менее значительным и дорогим. В каждом моторе есть свои нюансы и стандартные болезни.

Начнём с главной проблемы этого двигателя с перечнем агрегатов и их неисправностей. Разберём все причинно-следственные связи по полочкам и винтикам)

1. Термостат - самое проблемное место двигателей ЕР6. Из-за него можно "попасть" на очень дорогой ремонт. Мы рекомендуем менять термостат вместе с комплектом ГРМ не позднее 100 000 км пробега в смешенном режиме движения (город-трасса). Тем кто 90% имеет пробег автомобиля по городу и пробкам не позднее 90 000 км. пробега.

Для многих автомобилистов уже не секрет - производитель программирует шкалу температуры на панеле приборов таким образом что при показаниях 90 гр., фактическая температура двигателя будет 105-110 гр. И что-бы вы не волновались производитель пошёл на такую хитрость).

Как определить что пора менять термостат

1. Компьютерная диагностика автомобиля. Рекомендуется проводить при каждом посещении СТО 3-4 раза в год. Стоимость данной процедуры приемлемая, всего 500 руб. Но это самое безболезненное мероприятие.

2. Вы заметили что при одних и тех-же режимах работы двигателя, стрелка температуры всё чаще стала подходить к показателям 100 гр.

3. Машина плохо прогревается и при движении по трассе температура антифриза на приборной панеле падает ниже 70 гр.

4. После остановки мотора слышен звук бурления, возможно шипения из-под крышки расширительного бачка.

5. Течь в корпусе термостата. Такое бывает очень редко но иногда встречается. Если до или после замены термостата у вас уходит антифриз или вы чувствуете сладковатый запах. Обратите внимание на корпус термостат. Дешёвые китайские термостаты имеют тенденцию протекать.

Какой термостат выбрать самостоятельно

Самостоятельно определить какой термостат вам нужен практически не возможно, даже при заказе через вин номер автомобиля. Французы ещё раз "схитрили" и изготовили 5 видов термостатов! Если вы самостоятельно заказали термостат и он подошёл вам 100% - бегите за лотерейным билетом!))) По нашей статистике 2-а человека из 10 счастливчики и с первого раза привозят то что нужно. Остальные 8, платят дополнительные 100 руб в час за занятый подъемник по вине клиента.

На самом деле мы сразу советуем людям не тратить своё время на игру в угадай какой стоит термостат и заказать его в СТО с установкой за 9 500 руб. Но кто нас слушает? - мы-же 100% разведём на деньги)))) конечно нет, но.

Я вас не смог уговорить не совершать ошибок и вы решили самостоятельно купить и заменить термостат!

1. Купите сборник матерных слов, склонений и наречий. Своего словарного запаса вам не хватит)

2. Купите антифриз 5 л., перчатки, термостат, переходной жгут проводов для температурных датчиков- если у вас термостат старого образца, магнитную гибкую указку 70 -100 см., ёмкость под антифриз, небольшой набор слесарных инструментов. Возьмите с собой напарника-(цу) с рабочим автомобилем.

3. Работы по замене термостата проводите на остывшем двигателе. Максимально разберите пространство перед термостатом для его демонтажа. Слейте антифриз из ГБЦ - сольется около 3-х литров если вы делаете всё правильно. Отсоедините шланги от термостата, аккуратно вытащите скобу-хомут из паза приёмной трубы помпы от термостата (проходит под впускным коллектором). Вытаскивать скобу очень не удобно,можно уронить её в низ. Как правило она не падает на пол, искать её нужно магнитом в районе рейки, подрамника, КПП, стартера с помощью магнита). Открутите болты термостата и акуратно вытащите его из приёмной трубы помпы. Труба проходит под впускным коллектором и не чем не закреплена, выскочит из помпы и здравствуй ещё одна проблема).

4. Установка термостата проводиться в обратом порядке. Самое проблемное, установить скобу приёмной трубы на место и зафиксировать. После того как вы в 5-й раз уроните скобу и не найдёте, в помощь к вам придёт интернет, телефон и друг с машиной. Найти такую скобу в СПб иногда очень сложно и долго. Если вы не смогли установить скобу, звоните нам. Мы попытаемся по телефону объяснить алгоритм действий. Если она вам совсем "опостылела" и делать с ней вам уже не чего не хочется. Эвакуаторщик Сергей за 2-2.5. т.руб. доставит вас к нам и мы быстро решим вашу проблему без очереди). Если у вас всё получилось и вы установили новый термостат правильно, закрепили все шланги. Заливайте антифриз и стравливайте воздух из системы. 1 штуцер на патрубке печки 2 штуцер на корпусе термостата, на холодном и горячем двигателе.

Последствия (не)-работы неисправного термостата

1. Очень дорогая процедура ремонта ГБЦ из-за выпадении сёдел клапанов при перегреве двигателя. Ремонт ГБЦ с заменой сёдел, стоит от 40 000 руб. (про ремонт ГБЦ, будет отдельная статья, подписывайтесь).

2. Закоксовка масла и масляной системы ДВС, образования нагара на клапанах, поршнях и т.д , выход из строя сальников и м/с колпачков (про это тоже будет отдельная статья).

3. Разрушение и деформация пластика ДВС. Разрушение пластика башмаков ГРМ, разрушение пластика и деформация приёмного патрубка помпы, нарушение геометрии клапанной крышки, нарушение плоскости корпуса масляного фильтра. (так-же будет отдельная статья)

4. Нарушение температурного режима работы АКПП, со своими последствиями. (про болезни АКПП, будет отдельная статья).

Статья про термостат получилась длинная. Более подробно нет смысла рассказывать. Пишите ваши вопросы, комментарии, подписывайтесь, ставьте лайки.

Предшественник Пежо Партнер четко подчеркивал свою «грузовое» назначение. Он предлагал скромный салон для двух человек и огромное пространство для перевозки. Peugeot Partner доказал, что подобный автомобиль может быть совершенно иным. Более того, он позиционировался, как универсальный фургон для молодых и активных людей, которым нужен автомобиль, способный перевезти кучу друзей и спортивное оборудование.

История модели

Peugeot Partner был представлен в 1996 году, одновременно с родственным Citroen Berlingo. В техническом плане автомобили практически полностью идентичны. В 1997 году начались массовые поставки на рынок с атмосферными двигателями: бензиновыми 1.1 л/60 л.с., 1.4 л/75 л.с., 1.8/90 л.с. и дизельными 1.8 D/60 л.с. и 1.9 D/68-69 л.с. В 2000 году в ассортименте появился новый турбодизель 2.0 HDi 90 л.с. с системой впрыска Common Rail. В 2001 году бензиновый 1.8 заменили новым 16-клапанным мотором 1.6 л/109 л.с.

В 2003 году провели рестайлинг. Незадолго до смены поколений, в 2006 году, предложили новый турбодизель 1.6 HDi/75 и 90 л.с., над созданием которого трудились Peugeot, Citroen и Ford. В 2008 году закончилось производство модели первого поколения. Однако первый Partner продолжили собирать в Турции, откуда машины поставлялись и на другие рынки.

Конструктивные особенности

Пежо Партнер сразу же стал пользоваться большим успехом. Сегодня на вторичном рынке присутствует достаточное количество предложений. Среди них пассажирские, универсальные, грузовые и даже внедорожные версии. Первый вариант изготовлен с акцентом на комфорт. Универсальная модификация способна в рабочие дни служить для бизнеса и работы, а в выходные дни выступить в роли автомобиля для личных и семейных нужд. Грузовая модель предлагает только 2-местный интерьер и грузовой отсек объемом 3 м3. Остальные модификации располагают багажником емкостью 624-664 литра.

Салон автомобиля порадует пассажиров большим количеством разнообразных отсеков для мелочевки и простором. Не будут чувствовать себя ущербно даже пассажиры на задних сиденьях, доступ к которым осуществляется через большие боковые сдвижные двери. Они могут быть как с одной, так и с обеих сторон автомобиля. Многие экземпляры не имеют сдвижной боковой двери слева.

Однако в образцах первых лет производства сдвижные двери не предлагались. На задний ряд можно было попасть только через откинутую спинку переднего сиденья, что доставляло серьезные неудобства.

Важный этап в жизни Peugeot Partner первого поколения – 2003 год, когда на рынок вышла рестайлинговая версия модели. Омоложение коснулось не только внешности (увеличились в размерах фары), но внутреннего убранства. Новая передняя панель стала более удобной. Расширился и спектр оборудования.

Доступ в грузовой отсек осуществляется либо через заднюю крышку, откидывающуюся вверх, либо через распашные двери. Чаще всего встречается второй вариант.

Двигатели

Базовые бензиновые двигатели объемом 1,1 и 1,4 л страдают от недостатка мощности. Идеальным выбором станет 1,6-литровый 16-клапанный 4-цилиндровый атмосферник, но он был доступен только до 2001 года. Тем, кто захочет приобрести Партнер постарше с бензиновым двигателем, придется согласиться на 1,4-литровый агрегат или 8-клапанный объемом 1,8 л. Бензиновые моторы – надежные. Возможные перебои в работе при больших пробегах могут быть вызваны отказом навесного оборудования (например, датчиков).

Некоторые клиенты, особенно в Европе, предпочитают дизель. Самой лучшей репутацией пользуется устаревший атмосферный дизель. В 2000 году появился 2.0 HDi, который практически не уступает в надежности и при этом гораздо экономичнее. Тем не менее, при значительных пробегах не избежать проблем с форсунками (от 30 000 рублей за штуку). К счастью, в 2.0 HDi они имеет более высокий ресурс, чем в высокофорсированном 1.6 HDi. Впрочем, с возрастом оба страдают от проблем с клапаном EGR, турбокомпрессором и дроссельной заслонкой. Не являются исключением и утечки масла.

В случае неисправности турбонагнетателя в 1.6 HDi (от 22 000 рублей за аналог, 80 000 рублей за оригинал) простой заменой не отделаться. Первоочередная причина преждевременного износа – забитый шламом канал подвода масла (3 000 рублей). Если проблему не устранить, то и новая турбина долго не протянет.

Из-за довольно большого лобового сопротивления Пежо все двигатели потребляют значительное количество топлива. Если много ездить не придется, то можно решиться на покупку бензиновой версии. В неторопливом городском ритме с двигателями объемом 1,4 и 1,6 л можно уложиться в 7-9 л бензина на 100 км.

Типичные проблемы и неисправности

При покупке Peugeot Partner стоит обратить внимание на состояние задней оси – чаще всего сдаются ступичные подшипники (от 2000 рублей, в сборе со ступицей). Если задние колеса стоят домиком (А), то задняя балка нуждается в инвестициях. Как правило, это происходит после 200 000 км.

На передней оси периодически требуют замены стойки и втулки стабилизатора поперечной устойчивости (около 1000 и 800 рублей за пару - соответственно). Со временем начинают стучать опорные подшипники передних стоек (около 600 рублей за один). Реже приходится сталкиваться с износом шаровых опор. Конструкцией предусмотрена их замена – 600 рублей за штуку.

Следует проверить и работу гидроусилителя рулевого управления, который порой выходит из строя. За новый насос придется отдать не менее 20 000 рублей. Встречаются сбои в работе электрооборудования, особенно в рестайлинговых версиях. Например, перестают функционировать подрулевые переключатели. Устранение дефекта потребует больших инвестиций – от 20 000 рублей за новый блок.

Проблемы могут возникнуть и со сдвижными дверьми. В направляющие попадает песок, сдвижной механизм изнашивается и двери клинит. Проблемы с дверьми возникают и после устранения повреждений кузова, полученных в результате ДТП.

Интенсивная эксплуатация на большинстве экземпляров оставляет неизгладимый след.

Стоит ли покупать?

Peugeot Partner – очень удачный автомобиль, который сочетает в себе черты легкового автомобиля и практичного фургона. При всем при этом он достаточно вместительный. Перед покупкой следует обязательно проверить состояние задней балки и силового агрегата.

В один прекрасный летний день у меня вдруг резко подскочила стрелка на датчике температуры с 90 до красной зоны и зашкалила. Загорелась надпись STOP, автомобиль начал пищать, а я как раз только заехал на Южный Мост и основная пробка была позади. Мне удалось разогнаться до 70кмч и двигатель начал охлаждаться, и я подумал: ну может глюк был, долго в пробке ехал… Но проехав еще несколько километров я снова уперся в тянучку и снова подскочила температура, снова надпись, снова пищит. Остановился на обочине, подождал минут 10, остыл и поехал дальше на работу.

В итоге пришлось разобрать пол морды машины, чтобы добраться до вентилятора и его проводки.

Добрались до вентилятора

Чтобы добраться до реле пришлось полностью снять вентилятор

Вот и получается, что все эти неудобства были из-за маленького куска пластика с проводами.

Вот как выглядит виновник всех бед

Просмотр полной версии : Сколько времени работает вентилятор охлаждения?

У меня такой вопрос. Когда двигатель нагревается больше 90 градусов-включается вентилятор охлаждения на 1-ой скорости. Я например в этот момент выключаю зажигание(приехал домой). У меня вентилятор охлаждения работает 6 или 7 минут. Мне кажется это очень долго. Он так может и аккумулятор посадить. У всех так или нет? Обращался к ОД. Поменяли датчик температуры двигателя-результат ноль. Вообщем за не имением времени я уехал(я вообще то к ним по другому вопросу приезжал) И теперь я выключаю зажигание только когда вентилятор выключится. Неудобно.

Если будет возможность обратите пожалуйста на это внимание. Если 7 минут вентилятор работает только у меня это плохо. Скоро ТО-2.Хочу к этому моменту знать точно-так надо или это какая то неисправность. И тогда пусть по гарантии ищут причину и устраняют. Заранее всем спасибо )

В последнии жаркие дни (+30), вентилятор молотит минут до десяти, время не засекал. Ранее не более минуты, это при температуре окр. среды до +15_+20. Думаю это нормально. А у кого как?

по-моему это нормально, у меня также долго крутится, согласен с Denis, ОЖ перестает циркулировать и нагретая стоит на одном месте, если через минутку завести температура ниже 90 спустится

Тоже крутится не меньше 6-7 минут. Поначалу беспокоило, пришел к выводу что это нормально.

Было такое 2 раза,но весной.И за бортом было намного меньше +30. Последние дни +29+32. Вентилятор не слышу даже. Что по трассе,что в городе с небольшими пробками. Странно,не вижу логики.

подскажите, где посмотреть какой антифриз можно долить к тому, что уже залит од? Синего цвета сайчас

Спасибо за подробный ответ. У меня все полностью тоже самое. Хотя ОД сказали что так долго вентилятор не должен работать. Мне кажется они сами ничего толком не знают по этому поводу.А подскажите-вторая скорость вентилятора должна включаться только при работе кондиционера?

советую еще радиатор проверить у кого долго пыхтит, у меня этим летом настоящая шуба из тополиного пуха была между радиаторами

Чего там сгорает когда вентилятор не крутится после заглушки двигателя?

Почему то не включается первая ступень вентилятора а сразу вторая,че за фигня?

Ооо спасибо огромное. А то бегаю вокруг тачке и ума приложить немогу какого хрена в минус 10 вентилятор молотит на второй скорости и куда первая делась, еще раз спасибо.
А кстати механически это как. Ну термопредохранитель ты к выводам прикрепил?

Ура сделал,единственное капец как неудобно через верх доставать этот блок,но реально,достал и сделал-все работает на ура. Аж мастером себя возомнил на секунду)

Ура сделал,единственное капец как неудобно через верх доставать этот блок,но реально,достал и сделал-все работает на ура. Аж мастером себя возомнил на секунду)
:boast:

Добрый вечер. Извиняюсь может я не по теме, я не давно купил партнер 2010 год двигатель 1.6 90 л.с. Стоял в пробке и температура двигателя показывала 99 градусов, я испугался мало ли чего и включил печку на всю, температура начала падать. Правильно ли я сделал и на какой температуре включается вентилятор и слышно его из салона? Спасибо.

Модераторы: Кузовщик, mich67, Franky

valentin808

Откуда: Самара

Вентилятор включчается при температуре двигателя ниже 50

градусов после начала движения. Подскажите плиз что может быть и как лечить. Был у дилера, оставил машину на ночь, с утра все работало нормально, сказали все ок. Дня через два все повторилось. Почитал форум,данной темы не увидел. Зараннее благодарен за ответ.

Читайте также: