Греется двигатель хонда цивик 4д
Мотор греется.
Суть вопроса: Стал замечать, что в пробках стрелка температуры уползает выше середины, и начинает ползти к красной зоне (до красной зоны не доползала пока, но я боялся проверять).
На скорости мотор остывает моментально. Подтеков антифриза нигде нет. Ни на радиаторе, из бачка тоже не давит - все сухо-насухо.
Причем заметил в пробках, что когда температура начинает расти, и при этом поставить Автомат на N, то на скачками вырастает еще больше) выше и выше. Это озадачивает.
Потом был проведен эксперимент. Стоял возле дома. Держал передачу на D. Все было нормально, и температура не набиралась. ВКлючил печку на 1-ую скорость, и датчик температуры - В КРАЙНЕЕ ХОЛОДНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ. И тут температура двигателя сразу пополлзла вверх.
Что это? Начитался, теперь даже боюсь подумать про шлифофку ГБЦ. Но повторюсь, что нигде нет подтеков антифриза.
Мотор греется.
Мотор греется.
Мотор греется.
Я не знаю идёт ли он в комплекте с датчиком, но бывает и из-за него проблемы. Не знаю точно как в Сивке сделано, но на наших это была беда, а про запчасти к нашим промолчу. =))))))
С радиатором то проблем нет?
Мотор греется.
Мне сказали, что может быть пробка воздушная.
При нажатии на педальку иногда что-то булькает, пару раз прогазуешь - перестает. может тоже завязано здесь.
Мотор греется.
Мотор греется.
1. Посмотреть включается ли вентилятор на радиаторе
2. Слить охл. жидкость и залить заново.
а так смотреть надо!
Мотор греется.
Мотор греется.
Сделал все как ты сказал. С вентилятором все ок. Вчера его даже перемычкой замыках - один хрен. Но заметил что он выдувает холодный воздух. Сегодня открутил крышку на радиаторе, и произошел пшшшиииик - выдавило воздух. Эмульсии не увидел ни на крышке, ни в самом радиаторе. В бачке было много антифриза (сам его туда недавно доливал), но он почему то не всосался в радиатор. Залил вручную почти весь, что был в бачке. Закрутил крышку, завел, открыл крышку, погазовал из-под капота, - ничего из радиатора не выплеснулось и не запузырилось. Стал смотреть на температуру - Норма, ни греется все ок, как надо.
Отсюда вопросы. Значит ли это что проблема не с ГБЦ?
Почему завоздушило радиатор, что из него вентилятором даже холодный воздух дул?
Произойдет ли завоздушивание само-собой еще раз?
Почему он не всасывал антифриз сам из бачка?
Нужно ли долить в бачек еще до уровня?)
Греется двигатель. какие причины? принимаются советы..
Проблемма такая, потихоньку-понемногу в течении года стал замечать что даже зимой иногда двиган при движении в пробке начинает поднимать стрелку темрпературы выше нормы.
1. Как всегда начал проверку по учебнику с термостата:
Верхний патрубок горячий, нижий тоже - значит всё-таки перепускает на больший круг. вентилятор вентилирует. Уровень охлаждающей жидкости - под крушку радиатора на холодном движке.Возможно конечно что поздновато открывается термостат / на днях попробую заменить.
2. Если всё таки причина не в нем?
что возможно проверить?
Из неприятных симптомов: замечаю что капает когда останавливаюсь после поездки в месте расширительного бачка.. Может как-то здесь завязана крышка радиатора?
Какие будут соображения /рекомендации?
Кто как решал сию проблемму если сталкивался с ней?
я думал об этом, но боялся вслух говорить. и приятель недавно возил голову на шлифовку, а у него тоже 86 года EW. - симптомы повторяются.. и ГТЦ у нас почти одновременно умерли.
Marlboro! как проверяем? какие симтпомы при твоем диагнозе?! дым в трубу, али что ещё?
. можно конечно подумать о перешлифовке головы. но попробую пойти от простого к сложнгому (и дорогому! :) )
К тому -же помятуя разговор с предыдущим владельцем, голова была в "боях" - на зиму при попытке завестись он говорил что рвало ремень и он заменял клапана.. (валяются дома в пакетике - душераздирающее зрелище). Интересно все-же ещё он направляющие менял?
Может и придется сделать капремонт головы, потому как ещё нестабильность ХХ мне так и не удалося победить, - могет причина в голове кроется?
но всё-же начну с термоса - а там посмотрим.
Вообщем снял в выходные расширительный бачек - он целехонек, текло вероятно из него по причине переполнения.
Вообщем осмотрел радиатор кондера - почистил его , на просвет - нормально, - не забит.
Снял радиатор двигателя "Япона-мать!" стоит родной SHOWA alumunium corporation. довольно чистенький. Снимаю крышку радиатора , - здесь хуже:
Какие-то сопливые наросты на пружине крышки, и пена - немного но есть. - (что это я так и не понял..) Вообщем оттащил домой радиатор, промыл его снаружи и внутри, вернулся в гараж..
Снимаю термостат, осматриваю, резинка уплотняющая в верхней части где дренажное отверстие - в хлам. Сам термостат не тестил на "живучесть", поставил новый. единственное что смутило - качество антифриза слитого с радиатора, - во первых какие-то ошметки-лохмотья.. Во вторых его состояние: такое ощющение что он начался процесс самораспада, т.е. краситель или сам антифриз явно был неоднородным - такими облачками плавал в канистре, -" ладно залью старый и новый добавлю малость и протестирую на пробой газов сняв крышку радиатора прогревая двигатель.. "
Всё залил поставил, - пробулькал пробки, завел .. пузырей нет, двигатель нагревается , из радиатора газы не булькают. - поверхность антифриза под крышкой радиатора ровная. хм..
Погазовал, сделал пару кругов по гаражам. - Двигатель прогрелся до 90 град, - сработал как положено вентилятор. стоит на ХХ ходу - температура в норме. занавесил ради интереса одеялом капот и прикрыл радиаторы.. Погазовал - температура в норме, ничего не капает. хм..
Ну ладно , последний тест, посадил начинающего водителя (брата) за руль, ну и прокатились с перегазовками, пережогом сцепления при троганьи, по полной программе, - ДЕРЖИТ температуру! -
какие мнения? - это победа?
Голову я не снимал! такое только на крайний случай! %)
старый я залил частично - временно, что-то около 2-х литров, отфильтровал от гумна его предварительно - в целях эксперимента. закуплю нового и поменяю сразу целиком.
"антфриз меняй! зачем старый лохмотья то залил? его у тебя поди еще с 86года не меняли-)"
- Меняли антифриз. :) целиком менял года 1.5 назад.
Итак, прошло два с половиной года, а я такой заср. ц, не отписался.
Продолжая уже по памяти свою войну с перегревами, поставил шлифованную голову на Аджусу, после трехсот км ослабил до 40 и протянул до 80кг, кроме этого, случайно увидел высохшие белесые подтеки от антифриза по задней стенке блока, снял трубу, которая идет от термостата до помпы, на ней короста какая-то, то ли ржа, то ли антифриз, почистил корщеткой, и образовались две маленькие дырочки по миллиметру. Хрена се! Трубу поставил новую, заодно нашел еще одно проблемное место - текстолитовая проставка под карбом. Она тоже треснула как раз по стенке до канала для ОЖ. Нашел в закромах без трещины. Добрался наконец до расширительного бачка, а там. В общем, не знаю, как было изначально, но когда открутил крышку, внутренний шланг с нее свалился и остался в расширителе. Шланг достал, он был весь как будто распухший, как нестойкая резина от бензина, нашел в гараже подходящие трубки и соорудил всасывающий шланг заново. Поездил, двиг не греется, и поехал на море. По дороге туда после 1000км на очередной остановке "за дерево" заметил лужу под расширительным. Блиииин! Приехали. Мотор не грелся, но лужа была моя. Опять текло из-под крышки. Вспомнил, что не откачал из расширительного лишний антифриз, успокоился, и поехал дальше. Перед Джубгой была огромная пробка, температура воздуха под 35, вентилятор дул на радиатор не переставая, и тут началось! Датчик температуры ОЖ полез вверх. Врубаю печку, забулькало, мотор подостыл, останавливаюсь, глушу, открываю радиатор и доливаю поллитра антифриза! Под расширителем все мокрое. Потом по берегу моря пока катались, и даже ездили до других поселков, двигатель не грелся. А на обратном пути, успели проехать только 250км, как снова началось. Да еще и пробка перед постом гаи, короче, печку на максимум, окна настеж, хотя толку то, в машине сауна епть. И так всю дорогу до дома, 1300км, проеду 100-150км, температура снова лезет вверх, стужу печкой, глушу и доливаю. Пока до дома доехали, истратил 8 литров антифриза!
По приезду снова решил разобрать мотор. Подумал, что прокладку херовскую поставил, голова то уже шлифованная, шить так сразу не должна бы. Может блок поведеный? Разобрал. Ничего не нашел снова. Прокладку хоть обратно ставь. Но поставил давно купленную еще на Камчатке японскую KGK. Счас таких и не делают. И дернул меня кто-то залезть в расширительный, решил откачать лишний антифриз. Откручиваю крышку, а моя изобретенная трубка валяется на дне! Кемрик, или шланг там какой, в антифризе разъело еще быстрее резины, он и свалился. По сусекам нарыл родную трубку, поставил японский болтовой хомут из нержи, и теперь до сих пор с мотором проблем нет. Ничего не греется.
Вывод! Вся ботва началась походу именно из-за расширительного бачка, когда в нем перестал всасываться антифриз обратно в радиатор. Сперва походу просто ослабло крепление шланга, и он свалился. Вот почему при коротких поездках ничего не происходило. Мотор нагрелся, потом остыл, антифриза в радиаторе стало меньше, но еще достаточно, чтобы не образовалась пробка и мотор закипел.
И на море, та же хрень! При долгой езде мотор меняет свою температуру, где-то обогнал, и она поднялась, термостат сбросил лишнее в радиатор, тот нагрелся и лишнее в расширитель. А когда накатом с горки, двигатель остыл, а всосать то уже нечего. Всасывался воздух, при этом помпой его перемешивало с антифризом, ну и по нарастающей. Из-за этого хватало антифриза на 100-150км., после чего добавлял.
Посмотреть бы сразу в расширитель, и не мучил бы себя и машину, не снимал сто раз голову, и не надо было ее и шлифовать даже.
А дырочки и трещины в трубе и проставке - это все фигня, просто вовремя заметил, дырки то сам считай протер щеткой.
Остановиться желательно не посередине дороги, как это часто любят делать автолюбители, которые страдают синдромом “обратной полярности мозга”, а постараться отъехать на обочину. Потратив на это 10-15 секунд, Вы машине сильно не навредите, зато не создадите помех другим участникам движения. Остановившись, обязательно надо заглушить мотор, включить “аварийку” и открыть капот. В идеале, по правилам надо еще выставить знак аварийной остановки. Теперь, надо перейти к теоретической части, и это очень нам на руку, поскольку все равно нужно подождать, пока машина немного остынет.
В особо жаркие дни, даже при полностью открытом термостате, двигателю все равно требуется дополнительное охлаждение. Это особо заметно, если допустим ехать с маленькой скоростью, или стоять в пробке. В этот момент включается специальный вентилятор, установленный прямо на переднем радиаторе охлаждения. Заставляя проходить воздух сквозь радиатор, вентилятор регулирует температуру охлаждающей жидкости, возвращая ее к оптимальным параметрам.
Не устали? Остались еще два элемента, которые нам необходимо рассмотреть.
Теперь, Вы знаете про систему охлаждения достаточно, чтобы продолжить “первичную подкапотную диагностику”. Возвращаемся к открытому капоту. Хотя нет! Сначала идем к багажнику и достаем оттуда кусок материи (тряпки), размером минимум 50х50 см. Эта вещь нам будет крайне необходима далее, поэтому обязательно раздобудьте ее!
Вот теперь возвращаемся под капот. Первое, на что мы должны посмотреть, это на расширительный бачок. Что мы должны увидеть? Мы должны увидеть в нем нашу охлаждающую жидкость. При этом ее должно быть мало, или средне. Если ее много, это не очень хороший симптом, о котором мы поговорим далее.
Теперь, второй шаг. ОБЯЗАТЕЛЬНО СКЛАДЫВАЕМ В НЕСКОЛЬКО СЛОЕВ тряпку, и кладем ее на крышку радиатора. Жидкость внутри радиатора (при условии что она там есть) находится под давлением, и есть вероятность, что она попытается интенсивно потечь из под крышки. Температура этой жидкости приблизительно равна 100 С, и можно получить настоящий ожог. Тряпка существенно снижает риск его получения.
Значение “0,9” для Honda не допускается! Давление меньше чем 1,1 атм. может приводить к перегреву, равно как и заклинивший клапан.
Пришло время подвести итоги первичной диагностики. Как же можно интерпретировать то, что мы сейчас увидели?
Система охлаждения Honda Civic представляет собой герметичную систему, то есть она использует давление для повышения температуры кипения жидкости внутри радиатора. Когда двигатель работает, жидкость внутри радиатора циркулирует по всему двигателю. Большинство проблем с перегревом этих автомобилей могут быть вызваны повреждением прокладки, утечками или износом компонентов.
- 1 Шаг 1
- 2 Шаг 2
- 3 Шаг 3
- 4 Шаг 4
- 5 Шаг 5
- 6 Предметы, которые вам понадобятся
Шаг 1
Открутите крышку радиатора от радиатора, сначала дождавшись охлаждения двигателя, затем посмотрите в радиатор и проверьте уровень жидкости. Уровень жидкости должен быть примерно на 1 дюйм ниже верха радиатора. При необходимости добавьте радиаторную жидкость.
Шаг 2
Визуально осмотрите систему охлаждения на предмет утечек. Даже небольшая утечка постепенно понижает уровень жидкости в радиаторе и приводит к перегреву. Осмотрите верхний и нижний шланги радиатора, швы, окружающие водяной насос, колено термостата и сам радиатор.
Шаг 3
Подайте давление в систему охлаждения с помощью манометра радиатора и проверьте, нет ли утечки жидкости в радиаторе. Манометр крепится к радиатору вместо крышки радиатора. Датчик состоит из насоса и датчика. При работе насоса воздух будет заполнять радиатор, а на манометре будет отображаться показание давления. Насос примерно 15 фунтов на квадратный дюйм (фунтов на квадратный дюйм) воздуха в радиатор. Если радиатор быстро теряет давление, проверьте систему охлаждения на герметичность.
Шаг 4
Проверьте наличие признаков антифриза в картере. Снимите масляный щуп двигателя и посмотрите на жидкость на конце щупа. Жидкость радиатора появится в виде пузырьков внутри масла. Если в картере находится вода, необходимо снять головку цилиндров и заменить ее прокладку. Если проблема не устраняется, блок и головку цилиндров следует проверить на наличие трещин.
Шаг 5
Проверьте, нет ли утечек сгорания в системе охлаждения, если в картере нет следов радиаторной жидкости. Подайте давление в систему охлаждения с помощью манометра радиатора примерно до 15 фунтов на кв. Дюйм, затем запустите двигатель и наблюдайте за иглой на манометре. Если стрелка датчика движется нерегулярно, отсоедините каждый провод свечи зажигания от свечей зажигания, по одному проводу за раз, и проверьте, стабильна ли стрелка. Если игла устойчива, этот конкретный цилиндр протекает в систему охлаждения, и прокладка головки должна быть заменена.
Проверьте точку снятия крышки радиатора с помощью манометра радиатора. В качестве предохранительного устройства крышка радиатора сбрасывает давление в радиаторе, если давление превышает определенную величину. Если крышка сбросит давление слишком рано, это приведет к перегреву. Насос манометра крепится к нижней части крышки. Быстро накачайте давление в крышку и запишите показания на циферблате, когда крышка сбросит давление, затем сравните это значение с указанным значением крышки. Номинальная мощность крышки радиатора зависит от размера радиатора. Поскольку Honda не использует один и тот же радиатор во всех своих Civics, ее крышки различаются. Рейтинг давления будет проставлен в шапке. Если крышка сбрасывает давление раньше, замените крышку радиатора.
Группа: .Хондаводы.
Сообщений: 15
Имя: Иван
Город: Люберцы
Машина: Civic '98 / CR-V '08
Ветеран форума II-й степени
Группа: .Хондаводы.
Сообщений: 3.147
Имя: Владимир
Город: Москва
Машина: Civic 5-D 07, Accord W 99 2.3 Vtl+велик
Легко меняю радиаторы, особенно на ВАЗе.
Целуйте за меня родную землю, а я за вас столицу обоссу.
76 года? Надо же, ты даже старше моего брата. С (Шпанова)
Ветеран форума II-й степени
Группа: .Хондаводы.
Сообщений: 3.147
Имя: Владимир
Город: Москва
Машина: Civic 5-D 07, Accord W 99 2.3 Vtl+велик
Легко меняю радиаторы, особенно на ВАЗе.
Целуйте за меня родную землю, а я за вас столицу обоссу.
76 года? Надо же, ты даже старше моего брата. С (Шпанова)
Ветеран форума II-й степени
Группа: .Хондаводы.
Сообщений: 3.147
Имя: Владимир
Город: Москва
Машина: Civic 5-D 07, Accord W 99 2.3 Vtl+велик
Легко меняю радиаторы, особенно на ВАЗе.
Целуйте за меня родную землю, а я за вас столицу обоссу.
76 года? Надо же, ты даже старше моего брата. С (Шпанова)
Группа: .Хондаводы.
Сообщений: 229
Имя: Пашка Николаич
Город: Москва
Машина: Цивик Купе, 1.5, конец 95г., 101 конь
Группа: .Хондаводы.
Сообщений: 15
Имя: Иван
Город: Люберцы
Машина: Civic '98 / CR-V '08
Группа: .Хондаводы.
Сообщений: 314
Имя: Юрий
Город: Кемерово
Машина: Torneo CF-3, 2001
Группа: .Хондаводы.
Сообщений: 14
Имя: Дмитрий
Город: Москва
Машина: Сивик Английский 5dr ZC SOHC
У меня ровно та же проблема - Сивик английский 1999 года.
Первые полчаса-час едешь - всё нормально, потом вдруг стрелка начинает ползти вверх, если печку не включать, то лезет в красную зону. При включении печки - дует в салон очень горячим воздухом, сначала температура снижается до почти нормальной, но после часа стояния в пробках всё равно и печка не спасает: открываю все окна и люк, а в салон всё равно сауна, и стрелка ползёт к красной зоне. Если погазовать на нейтрали, то температура чуть падает, тоже самое и на скорости, когда есть нормальные обороты. Основная беда -- в пробках.
Поменял термостат на новый оригинальный хондовский, предварительно его проверил в кастрюльке - открывается отлично. Пробка радиатора - тоже новая японская, номинал давления правильный (1.1 атм).
Датчик-выключатель вентилятора радиатора тоже на всякий случай поменял, но он явно ни при чём: если снять с него фишку и закоротить, то от радиатора дует довольно холодным воздухом, то есть жидкость ходит по малому кругу в основном и до этого датчика не добирается. Шланги радиатора оба горячие - верхний немного горячее нижнего.
Жидкость при перегреве выдавливается из верхнего бачка радиатора в расширительный бачок, причём после остывания засасывается назад далеко не полностью, приходится утром открывать пробку радиатора и переливать жидкость из бачка в радиатор.
Жидкость чистая, следов масла нет, особой грязи не замечал (ну совсем чуть-чуть, что естественно).
Что остаётся? Прорыв газов через прокладку? Это при пробеге 82 тысячи? Вряд ли, к тому же жидкость чистая, да и к двигателю претензий нет. Говорят, есть в сервисах такие приборчики, которые умеют определять наличие газов в охлаждающей жидкости, но что-то я таких сервисов не нашёл пока.
Радиатор забился? Тоже странно, жидкость чистая, пробег маленький. Новый радиатор, конечно, купить можно, но жаба душит, а вдруг дело не в нём. Неоригинал стоит долларов 80, но может ли радиатор забиться за 82 тысячи при том, что жидкость фирменная и чистая. Менялась на 60 тысяч, причём была чистой и тогда, менял просто потому что время пришло по графику обслуживания.
Воздух в системе? Может быть, тогда как его выгнать? Никаких стравливающих клапанов не нашёл.
Всем✋! Вообщем звонок от супруги, греется мотор и что то течет зелёного цвета. Подъехал к ней. Течь с бочка омывателя. Думаю хрен с ним. Антифриз в расширители на дне. Вентиляторы не включаются. Температура выше среднего. Нижний патрубок чуть теплый. Включил кондёр, потихоньку доехал до гаража.
Парни куда копать?) Пред и релюшка целые. Ставил соседние чтобы проверить, изменений нет. При включении кондера вентилятор работает. То ли термостат то ли датчик а вот который ХЗ.
Парни если не затруднит, дайте ДЕЛЬНЫЙ СОВЕТ ПОЖАЛУЙСТА!) У кого похожая ситуация была. Заранее благодарю
Honda Civic 2007, engine Gasoline 1.8 liter., 140 h. p., Front drive, Automatic — vehicle breakdown
Comments 31
Всем спасибо! Разобрались. Закажу в паре чтобы не сливать два раза. Лишь бы радиатор был целый. Единственное запчасти нужно заказать и ждать. В наличии нет.
Если радиатор того, можно попытатся дилера по отзывной нагнуть…
Датчик мультиметром звони, паспортные сопротивления поищи в инете и станет ясно. Термостат никак не завязан с датчиком электрически. Если даже термостат заклинило, датчик должен срабатывать полюбому, венты крутить. А у тебя венты не срабатывают при высокой темпе, просто датчик сдох и не включает их.
Так, а какой датчик включает вентиляторы? Если тот что на радиаторе то при заклинившем в закрытом положении термостате циркуляции через радиатор не будет, соответственно датчик не будет видеть превышения температуры. Охлаждайка будет циркулировать по малому кругу, но неужели япошки не предусмотрели такого варианта? Датчиков то в итоге все равно 2 насколько я знаю, второй где-то рядом с термостатом по-моему. Короче хз, я свою теорию высказал, может кто-то ещё сталкивался с подобным и подскажет человеку как быть.
у меня патрубок лопнул на днях, антифриз весь вылился, а венты не сработали, хотя на приборке темпа в рост пошла, значит на приборку отдельный датчик, на венты отдельный, логично тут подумать что датчик в двигателе (что у термостата) дает темпу на приборку, а в радиаторе на венты, так как я домой приехал сухой = антифриза в радиаторе не было = темпы на датчике не было = венты не включились.
Судя по всему так и есть, хотя странно почему датчик перегрева не загорался, помнитца мне при ковырянии оригинальной проги hds там я встречал функцию для предотвращения таких ситуаций, хотя так и не понял как бы она раьотала.
а на какой темпе загорается лампочка или чек? у меня от номинала + 3 кубика было это примерно + 10 градусов, то есть максимум прогрел до 115 градусов, по номиналу на 103 градусах венты срабатывают. Это я где-то опытные данные находил на форумах.
Честно, даже и не знаю, не сталкивался с этим. У меня наоборот начинает плохо прогреваться двигатель, термостат давно лежит в запасе и чувствую скоро он мне пригодится и антифриз пора менять.
я как раз после лопнувшего патрубка залил новый антифриз, в итоге 4,5 кг ушло, я так понял весь поменял )))
а термос поменяешь как мерзнуть начнешь в авто )))
Не, я машиной занимаюсь в основном сам, а гаража нет, лучше уж сейчас займусь. Мёрзнуть наверное ещё долго не начну, так как только недавно заметил через обд падение температуры по трассе до 70 градусов
на королле тоже было, только зимой перестала греться, гаража нет, летом делаю авто что могу сам, зимой по необходимости к механикам
Так, а какой датчик включает вентиляторы? Если тот что на радиаторе то при заклинившем в закрытом положении термостате циркуляции через радиатор не будет, соответственно датчик не будет видеть превышения температуры. Охлаждайка будет циркулировать по малому кругу, но неужели япошки не предусмотрели такого варианта? Датчиков то в итоге все равно 2 насколько я знаю, второй где-то рядом с термостатом по-моему. Короче хз, я свою теорию высказал, может кто-то ещё сталкивался с подобным и подскажет человеку как быть.
Если тот что на радиаторе то при заклинившем в закрытом положении термостате циркуляции через радиатор не будет, соответственно датчик не будет видеть превышения температуры — а с этим согласен, не подумал. Япошки придумали наверно как и все остальные шкалу температуры на приборке, за которой должен следить водитель и красную лампочку на перегрев.
Так, а какой датчик включает вентиляторы? Если тот что на радиаторе то при заклинившем в закрытом положении термостате циркуляции через радиатор не будет, соответственно датчик не будет видеть превышения температуры. Охлаждайка будет циркулировать по малому кругу, но неужели япошки не предусмотрели такого варианта? Датчиков то в итоге все равно 2 насколько я знаю, второй где-то рядом с термостатом по-моему. Короче хз, я свою теорию высказал, может кто-то ещё сталкивался с подобным и подскажет человеку как быть.
Да, все верно. Приборка температуру показывает, даже супруга увидела что греется)), значит тот что у термостата рабочий ( то есть это датчик указателя температуры). Верхний патрубок радиатора горячий а нижний чуть теплый и рядом с нижним стоит датчик включения вентилятора. Циркуляции нет вот он и не срабатывает. Не нагревается он вот и не срабатывает. Термостат по любому менять. Поменяю в паре и антифриз. Старый датчик оставлю про запас.
Onliner Guest, открываешь ветку от Jefa, кликаешь версию для печати, нажимаешь Ctrl-F и набираешь стово "темпер" (ну или что-то похожее) 100% найдешь ответ/решение.
Спасибо за совет, просто мне тычат мол у тя термостат не работает. После 10 мин. работы двигателя нижний патрубок остаётя чють тёплым, то есть не задействованым. По моему это значит, что термостат в порядке. Стрелка при нерабатающей печке немного поднимается, но как только включаешь её, стрелка тут же падает
Onliner Guest,
нижний патрубок остаётя чють тёплым
значит 100% термостат
нижний патрубок должен быть вообще холодным, ВООБЩЕ
Onliner Guest, мыж тут не Кашперовские. Сьезди на СТО,тебе спецы сразу скажут ,что куда и как,но по симптомам термостат!
Андрей Владимирович:нижний патрубок должен быть вообще холодным, ВООБЩЕ
если тебя не затруднит, поясни почему
я в машинах не спец, но мне раньше казалось что должна быть циркуляция охлаждающей жидкости
радиатор-нижний патрубок-двигатель-верхний патрубок-радиатор. соответственно температура должна быть примерно одинаковой в обоих патрубках, ну разве что с учетом охлаждения в радиаторе, нижний патрубок должен быть чуть менее теплый. в чем я ошибаюсь?
Watcher, если термостат неисправен будет именно так как вы и описали
а если исправен - он закроет большой круг и ОЖ будет циркулировать двигло-печка-двигло и только
при нижнем расположении термостата верхний патрубок на радиатор будет чуть теплый, нижний вообще ледяной, а оба патрубка на печку (в зависимости от компоновки моторного отсека до них иногда удается добратся рукой), так вот оба патрубка на печку должный быть ощутимо горячими. если стоять на месте, давать жару и держать нижний патрубок, то через минут несколько, можно почувствовать как открывается термостат. нижний патрубок станет ощутимо теплым и в самом патрубке увеличится давление
при верхнем расположении термостата наоборот уже нижний патрубок на радиатор будет чуть теплый, верхний холодный дальше - одинаково
системы охлаждения пара или горячей
охлаждающей жидкости оставьте двига
тель работать на холостом ходу. Наблю
дайте за поведением стрелки указателя
температуры охлаждающей жидкости.
Если перегрев был вызван увеличенной
нагрузкой на двигатель (например, во
время преодоления затяжного крутого
подъема в жаркий день и при работаю
щем кондиционере воздуха), то темпера
тура двигателя должна практически сразу
же начать снижаться. В этом случае
необходимо охладить двигатель на
холостом ходу. После нормализации
температурного режима двигателя, когда
стрелка указателя температуры возвра
тится в среднюю зону шкалы, можно
продолжить поездку на автомобиле.
4. Если стрелка указателя температуры ох
лаждающей жидкости продолжает оста
ваться в красной зоне, выключите двигатель.
5. Проверьте отсутствие видимых причин
потери охлаждающей жидкости, напри
мер, трещин в стенках шлангов или
негерметичных соединений трубопрово
дов. Поскольку все детали двигателя и
системы охлаждения имеют высокую
температуру, будьте осторожны, чтобы не
получить ожоги. Если вы обнаружили
утечку охлаждающей жидкости, необхо
димо устранить неисправность и восста
новить герметичность системы охлажде
ния перед тем, как продолжить поездку
на автомобиле. (См. также раздел
Буксировка неисправного автомобиля”
6. Если вы не обнаружили утечку охлаждаю
щей жидкости, проверьте ее уровень в
расширительном бачке системы охлажде
ния (см. стр. 208).
7. Если расширительный бачок оказался
пуст, то может потребоваться долить
охлаждающую жидкость в радиатор.
Перед тем, как открыть крышку радиато
ра и проверить уровень охлаждающей
жидкости в нем, охладите двигатель.
Подождите, пока стрелка указателя
температуры охлаждающей жидкости не
возвратится в среднюю зону шкалы.
Опасно снимать крышку радиатора
на горячем двигателе. Вы можете
получить сильные ожоги паром или
брызгами кипящей охлаждающей
жидкости.
Перед тем, как снимать крышку
радиатора, дождитесь достаточного
охлаждения двигателя и радиатора.
8. Наденьте защитные перчатки или накрой
те крышку радиатора большим куском
плотной ткани. Осторожно поверните
крышку против часовой стрелки до
ощутимого упора. Поворачивая крышку
радиатора, не следует нажимать на нее
сверху. После того, как давление в
системе охлаждения сравняется с
атмосферным, дополнительно поверните
крышку против часовой стрелки с
одновременным нажимом сверху.
Снимите крышку с горловины радиатора.
9. Запустите двигатель и поверните рукоят
ку регулятора температуры воздуха в
положение максимального нагрева
воздуха (режим AUTO – Hi системы
климат контроля). Долейте в радиатор
охлаждающую жидкость и доведите ее
уровень до основания заливной горлови
ны. Если охлаждающая жидкость реко
мендуемой марки отсутствует, можно
долить в радиатор чистую воду. Не
забудьте при первой возможности
полностью слить из системы охлаждения
двигателя разбавленную водой охлаж
дающую жидкость и заменить ее конди
ционной жидкостью рекомендуемой марки.
10. Плотно закройте крышку радиатора.
Запустите двигатель и наблюдайте за
поведением стрелки указателя температу
ры охлаждающей жидкости. Если стрелка
опять поднимется до красной метки,
двигатель нуждается в ремонте. Отбукси
руйте автомобиль на сервисную станцию
(см. раздел “
Буксировка неисправного
автомобиля” на стр. 334.)
11. Если температурный режим двигателя
пришел в норму, проверьте уровень
охлаждающей жидкости в расширитель
ном бачке. При необходимости долейте в
бачок охлаждающую жидкость и доведи
те ее уровень до метки MAX. Затем плот
но закройте крышку расширительного
бачка.
Система охлаждения Honda Civic как и любого другого автомобиля, является неотъемлемой частью правильной работы двигателя, а именно поддержания рабочей температуры. Нормальная рабочая температура двигателя Honda как и многих других ДВС для городского использования приблизительно — 90 градусов. При перегреве двигателя и достижения температуры выше 100-105 градусов лубриканты (масло ДВС и АКПП) теряют свои свойства, возможна потеря смазывающих свойств, деформация элементов двигателя и выход их из строя.
Строение системы ОЖ Honda
В качестве контроля за температурой установлены три датчика ECT. Первый ECT Gauge Sending — информирует лично вас с помощью стрелки на приборной панели. При его поломки не возникает сбоя в работе двигателя и не выводится ошибки checkengine. Расположен под распределителем зажигания, имеет 1 пин, провод просто сдергивается типа "присоска", по типу масляного датчика.
Датчик температуры ОЖ ECT отвечающий за положение стрелки 37750-PH2-014
Датчик температуры ОЖ ECT 37870-PJ7-003
Второй датчик ECT с двумя пинами, расположен распределителем зажигания ближе к выпускному коллектору, этот датчик температуры ОЖ считывается ECU автомобиля для внесения коррекций, в основном на холостом ходу, а также коррекции углов зажигания от минус 30C до плюс 60C градусов. Этот датчик имеет два контакта.
Третий датчик установлен в корпус термостата, этот датчик связан с реле вентилятора радиатора, при достижение температуры в 90-95 градусов C, оба контакта датчика начинают пропускать через себя ток, тем самым включая реле вентилятора. Выключение реле вентилятора происходит на 86-88 градусах С. Датчик является парафиновым, а значит имеется инерция по теплопроводности — дающая небольшой гистерезис примерно в 5 градусов на работу вентилятора. Термостат в большинстве автомобилей Honda работает на 78 градусов. Это означает что в нормальном состояние термостат закрыт и ОЖ работает по малому кругу — режим прогрева ДВС, при достижение температуры 78 градусов начинает открываться термостат и ОЖ идет через большой круг а именно через радиатор. Полностью термостат открывается при температуре 90 C. ОЖ циркулирует благодаря водяной помпе, находящийся со стороны шкива ГРМ и приводимая в движение ремнем ГРМ. ОЖ циркулирует внутри блока двигателя, отбирая тепло у цилиндров, проходит в ГБЦ, а так же есть канал около 4 цилиндра через штуцер впускного коллектора. Данный канал используется для работы RACV или IACV, в них установлен парафиновый подпружинены клапан FAST IDLE, то есть регулирует быстрый холостой ход.
Датчик температуры ОЖ на ГБЦ Honda
Стоковый термостат на 78 градусов 19301-PAA-306
Жидкость в системы охлаждения Honda
Система ОЖ заправляется в среднем 4-6 литрами охлаждающей жидкости, в зависимости от типа двигателя и объема радиатора. Оригинальная жидкость Honda Coolant Type 2 или Honda Long Life Type 2, оригинальный номер 0l999-9011, цвет ОЖ Honda синий. Отличие Honda Type 1 от Honda Type 2 в том что Type-2 уже готовая смесь состоящая из 50% воды и 50% антифриза. Type-1 (OEM 08C04-TH зеленый) является не разведенным концентратом, который необходимо «разбавить водой» до нужных вам температур. Красный антифриз не фигурирует ни в одной OEM документации на автомобили Honda 92-2000 года.
Оригинальная синяя жидкость охлаждения Honda
Слив охлаждающей жидкости
Включите печку на обогрев. Радиатор должен быть холодный. Откройте сверху пробку радиатора. Снизу на радиаторе около нижнего патрубка найдите белый пластиковый кран (обычно грязный). При его откручивание через штуцер будет выходить ОЖ, для ускорения процесса можно полностью выкрутить кран но будьте осторожны — с нижнего штуцера под давлением будет идти ОЖ. Чтобы слить ОЖ из блока двигателя, нужно головкой на 19 открутить сливную пробку ОЖ (28 мм). Сливная пробка ОЖ в двигателях Honda, обычно находится между 1 и 2 цилиндрами, счет от шкива, на самом блоке под впускным коллектором, сразу за металическим патрубком ОЖ.
Расположение сливной пробки антифриза Honda Civic на блоке ДВС
Охлаждение жидкости АКПП
Некоторые радиаторы Honda, особенно замененные AVA имеют дополнительные два штуцера внизу радиатора. Иногда штуцера заглушены, или вовсе отсутствуют но видны места сварки. Это штуцера для подключения канала масла АКПП, внутри радиатора есть небольшой контур, через которое масло АКПП проходит. Основная магистраль ОЖ охлаждает контур масла АКПП, до рабочей температуры примерно в 90C. Как было сказано выше, масло при высоких температурах меняет свои свойства и катастрофически влияют на работу АКПП. АКПП начинает дергаться при переключениях, заметно снижается эффективность работы. Многие автовладельцы для предотвращения перегрева масла АКПП в разрыв одного из шлангов контура охлаждения масла АКПП ставят дополнительный пассивный радиатор — например от BMW или другого автомобиля с двигателем от 2х литров. Основным условием для радиатора будут широкие каналы, не меньше чем штуцер радиатора, иначе КПП не будет должным образом смазана, само собой что придется доливать масло в АКПП для заполнения им нового выносного радиатора АКПП.
Типовой радиатор применяемый для охлаждения масла в АКПП
Почему используют антифриз а не воду
Почему используют охлаждающие жидкости а не воду, рабочая температура двигателя 80-90 градусов, под нагрузкой создается давление и тем самым вода начинает на температурах выше 100. Именно поэтому иногда ставят пробку на 2.0 атмосферы. Вода закипает, переходит в пар и выходит под давлением. Количество охлаждаемой жидкости уменьшается и двигатель перегревается. Напротив специальная охлаждающая жидкость на базе глицерина, спиртов или гликоля, расширяет температурные возможности, температурный потолок ОЖ обычно 104-110 градусов. Если вы начнете разбавлять водой данную ОЖ, то температура кипения уменьшится.
Силикон или резина
Сейчас стало очень популярно брать патрубки системы охлаждения из силикона, это придает обновленный вид старой машины, комплекты силиконовых трубок имеют разные расцветки, стоимость комплекта патрубков примерно 50$ Долларов USD. Если брать физику то коэффициент теплопроводности силикона и резины практически одинаковый, а значит греться и охлаждаться они будут одинаково. С другой стороны резиновые трубки со временем высыхают и трескаются. Под давлением трубки могут порваться или слететь, так как не имеют должной эластичности. Что бы вы не выбрали не забудьте о хороших хомутах, из за плохого хомута за пару секунд можно лишиться масла в АКПП.
Силиконовые патрубки системы ОЖ Honda
Если сломалась пробка радиатора
Старые пробки нужно менять. Клапан пробки двадцатилетней машины высыхает, и давление не держит вследствие чего клапан взрывается и вы получаете выливание жидкости ОЖ под давлением. Если такое случилось в дороге и стрелка температуры ползет вверх то следует незамедлительно машину остановить но не в коем случае не глушить, тем самым сбавив давление в системе радиатор продолжит охлаждать циркулирующею охлаждающую жидкость. Если охлаждающая жидкость вылилась, а под рукой нет нужного "охладителя", синего, зеленого — можно использовать воду. И чем вода будет горячее тем лучше, температура холодной воды из под крана около 15-20 градусов, если вы зальете такую воду есть шанс схватить тепловой удар метала, а ГБЦ может повести, тем самым возможно пробитие прокладки ГБЦ. Открывать пробку на рабочей машине, без перчаток или другой защиты — строго запрещено. Струя стоградусной химии стреляет на метр вверх. Не думаю что вы хотели бы получить ожог глаз в дороге.
На левой крышке отсутствует клапан
Починка пробки радиатора в дороге
способ колхозный но рабочий, если вы уверены что виновником вскипания или выливания ОЖ является сломанный клапан пробки вам нужно найти полиэтиленовый пакет, чем толще тем лучше. Температура плавления полиэтилена разных групп 103-170 градусов. Просто в пару слоев положите пакет на горловину радиатора, в середину поставьте палочку (любую) см 2 длинной и толщиной не больше 5мм, и плотно заверните старой крышкой. Естественно, до начала движения, радиатор и расширительный бачок заполнить ОЖ теплой или горячей водой. Такая комбинация даст вам небольшой давление и герметизацию. ОЖ не будет выплескиваться через крышку. На опыте скажу что я проехал так 300-400км, пока не нашел заменитель крышки — MASUMA 0.9 MOX-203 в замен стоковой крышки Honda 1.1 Атмосфера
Где найти крышку радиатора
Современные машины уже не оборудуются крышками радиатора, поэтому искать нужно среди старых японских машин таких как Honda, Toyota, Daihatsu, Suzuki. Некоторые Mazda и соответственно Ford. Лучше ходить со своей крышкой и на месте сравнивать посадочное место. Российский автопром не подходит. Будучи в незнакомом мне городе нужно искать магазины иномарок, распилы и разборки иномарок, и конечно посещать автосервисы и СТО. Если будет удача найти в городе владельца либо старой Honda либо Toyota и спросить где купить запчасти.
OEM Honda крышка радиатора ОЖ
Другие радиаторы
само собой хондоводы любят менять старый радиатор на новый, более толстый, и тут как раз таки можно посмотреть что нибудь интересное, например толстый HD2020 AVA радиатор — в 27мм против стандартного в 14мм. Первоначально такой радиатор стоял на HRV с номером 19010-PEL-J01. Так же многие любят ставить радиаторы от Integra DB6 ZXI например или Honda SMX. Эти радиаторы занимают все пространство за телевизором и подходят лишь тем кто не имеет кондиционера, но я думаю это уже излишество для городского автомобиля. Многие считают что установив большой радиатор зимой ухудшит прогрев двигателя. Как писалось выше, при прогреве до 78 градусов термостат закрыт. В этом режиме «образно» радиатор можно вообще выкинуть. Далее в рабочем диапазоне ОЖ проходит через большой круг, но опять таки вентилятор не включится и не не начнет охлаждать радиатор пока второй датчик не покажет температуру выше 90 градусов.
Толстый радиатор устанавленный в штатное место
Как улучшить систему охлаждения ДВС
Само собой в качестве улучшения или тюннинга Honda можно посмотреть разные жидкости для повышеного отбора тепла, увеличить диаметр патрубков большого круга и самого радиатора. Поставить радиатор фирмы mishimoto например, а для ускрония прохождения потока ОЖ и улучшения отбора тепла можно поставить электрическую водяную помпу например фирмы Meziere — сама помпа ставится в разрез нижнего шланга радиатора, в замен штатной помпы ставится заглушкка с роликом.
Электрическая водяная помпа для D моторов, 19 зубов WPK50019
Завоздушеность системы охлаждения двигателя
Верхний патрубок радиатора охлаждающей жидкости соединяет радиатор и ГБЦ, так на ГБЦ ОЖ проходит через фланец крепящийся к ГБЦ. Раньше на двигателях как D15B2 Или D15B7 это фланец был более функционален, на нем был установлен болт, так как фланец являлся верхней мертвой точкой то открутив болт можно было воздух выгнать. Сейчас система не претерпела особых изменения, но если брать опыт то воздух выходит сам через крышку расширительного бачка, даже не стоит давить на шланги что бы жидкость прогнать. Просто заполните систему охлаждающей жидкостью, подождите пока включится вентилятор, после долейте жидкость в расширительный бачок, например после капитального ремонта приходится доливать 2-3 раза, после этого система будет герметична а воздух выйдет сам.
Клапан сброса воздуха в двигателя ,более старой серии D15
Версия ZC 19315-P08-010 и 19516-PC1-000 сам болт
Случайная статья узнай что то новое
Данная статья актуальна для автомобилей Honda выпуска 1992-2000 годов, таких как Civic EJ9, Civic EK3, CIVIC EK2, CIVIC EK4 и CIVIC FERIO (частично). Информация будет актуальна для владельцев Honda Integra в кузовах DB6, DC1, с моторами ZC, D15B, D16A.
Читайте также: