Греется двигатель газ 53 причины

Обновлено: 08.01.2025

Как обнаружить и устранить причины перегрева двигателя?

При перегреве двигателя прежде всего проверьте количество охлаждающей жидкости и доведите до нормы. Уровень воды в радиаторе должен быть на 15—20 мм ниже заливной горловины. Антифриз наливайте на 6—7% меньше воды по объему, ввиду того, что он расширяется значительно больше, чем вода. Доливайте воду в радиатор перегретого двигателя лишь после того, как двигатель немного остынет. Если двигатель работает, то доливать воду нужно тонкой струйкой, чтобы не вызвать появления трещин в цилиндрах.
При испарении антифриза в систему охлаждения следует добавлять только воду, а если антифриз вытек, то долить его. По возможности течь устраните затягиванием хомутиков или заменой прокладок.
Помните, что эффективность охлаждения двигателя сильно зависит от натяжения ремня вентилятора. В случае ослабления — отрегулируйте его, а если ремень неисправен — замените его запасным.
Регулировка натяжения ремня вентилятора производится изменением положения генератора, а на автомобиле ГАЗ-5ЗА (натяжного ролика). В двигателях ЗИЛ-130 один ремень регулируется изменением положения генератора, а другой — перемещением насоса гидравлического усилителя рулевого управления. Величины прогиба правильно натянутого ремня при нажатии на него с силой 3—4 кг приведены на рисунках и в таблице. Если ремень привода вентилятора замаслен, его необходимо протереть бензином.
Перегрев двигателя может быть вызван и засорением шлангов системы охлаждения, проходов для воздуха в сердцевине радиатора, большом отложении накипи на стенках системы охлаждения, неисправностью клапана термостата или плохой работой водяного насоса и др.
Для устранения этих неисправностей вначале проверьте водяной насос. Если через контрольное отверстие водяного насоса выходит вода, значит, сальник неисправный и его следует заменить.
Нельзя заглушать контрольное отверстие, когда через него идет вода. Это приводит к порче подшипников водяного насоса. Если водяной насос неисправный и отремонтировать в пути невозможно, необходимо заменить его исправным. Засорившиеся проходы для воздуха в сердцевине радиатора продуйте сжатым воздухом.

Проверка натяжения ремня вентилятора двигателя автомобиля ГАЗ-53А:
1 — шкив коленчатого вала; 2 —ремень; 3 — генератор; 4 — вентилятор

Проверка натяжения ремня вентилятора двигателя автомобиля ЗИЛ-130:
1 — шкив коленчатого вала; 2 — шкив насоса гидроусилителя;
3 — шкив водяного насоса; 4 — шкив генератора; 5 — шкив компрессора; 6 — насос гидроусилителя рулевого управления.

И снова здравствуйте!
Кто следит за моим БЖ тот знает что печка в моём ГАЗике"дышала на ладан"…
Но благодаря одному хорошему человеку из славного города Тамбова одной проблемой стало меньше…"Спасибо тебе!Добрый человек…
В общем печка поменяна, попутно…Изначально планировалось поменять термостат…

Забегая вперёд скажу, что разницы в обогреве между этими радиаторами нет ни какой(а откуда ей взяться абсолютно одинаковые радиаторы), что старый, потрёпанный жизнью ветеран, что новый греют абсолютно одинаково.Заменил лишь по той причине, что старый был очень сильно уставшим и изрядно изъеден коррозией.
Но подробней поговорить хотел я о термостате…При покупке ГАЗа этот девайс просто отсутствовал.И приобретался по принципу:
-Есть термостат ГАЗ-51?
-Есть…
-Беру…
Но…случайно… на пункте приёма металлолома мне попался на глаза подобный термостат…который мне просто подарили тамошние работники…Низкий им поклон…
И как выяснилось "опытным путём"термостат с "приёмки"работает лучше, чем термостат из магазина…
Не скажу что я прям замерзал в кабине, нет, вполне комфортно, но в мороз за 20 свежо…и чувство что чего то не хватает…движок нагревается чуть больше 60ти градусов…а это как мы знаем не совсем рабочая температура.
В общем так как термостата теперь у меня 2, решил их проверить вместе.Погрузил их в кастрюльку с водой и на плиту…

И чтоб вы думали? Термостат с магазина открывается при температуре 70, а с приёмки, около75…хотя на обоих выбито 70…при этом при 90 открываются одинаково широко…выбор очевиден…
Но на деле при замене термостата я не увидел явных и очень ожидаемых улучшений, и вот тут пришлось не много задуматься.Потому что движок при включенной печке упорно отказывался нагреваться более 65градусов по Цельсию…

В итоге был обнаружен подозрительный канал который перепускает ОЖ мимо термостата, лично я его наличие для себя истолковал так:
-Движок образца довоеннолохматого года…
-В качестве ОЖ в 99%случаев того времени вода…
И вот как раз для того что бы не разморозить радиатор нужна постоянная циркуляция и в тоже время утепление капота авто…

Но так как в современных реалиях на том же самом движке в качестве ОЖ используется антифриз и разморозка радиатора не грозит, то и канал для постоянной циркуляции не нужен…подумал я и в новой прокладке сделал не полноразмерное отверстие а чисто символическое(на всякий "пожарный" что бы помпу не завоздушило)но пожалуй его можно глушить полностью…
В итоге двигун греется почти до 80ти градусов, порожний или гружёный не зависимо, при закрытых жалюзи, в кабине можно ездить в лёгкой курточке когда за бортом ниже 20градусов и это при том что в кабине отсутствует утеплитель…в принципе…по умолчанию…
Мне тепло и я доволен :))) Чего и вам желаю в новом году …
С Новым годом! товарищи…

Вопросы задавать можно только после регистрации. Войдите или зарегистрируйтесь, пожалуйста.

Предлагаю вот такую тему. Будем обсуждать все о Газ 53. Доработи ,ремонт, ну и конечно фото своих трудяг.
Я начну первый.
Приобрел я сие чудо советского автопрома под названием ГАЗ-САЗ 35-07 Самосвал. Машина без движка, кпп, и еще очень всего много не хватает во общем разукомплектованная. Но рама и кабина очень хорошо сохранились для 88го года. Кузов подгнил, возили навоз и корм для норок и собольков. Пробег на спидометре 13 тыс км))). Все еще в родной плохо схоронившейся краске. Ну и опять полный капитальный ремонт))) Сборка машины с рамы.
Фото завтра.

Какой движок планируешь? МТЗ?

Сборка машины с рамы.

поздравляю с покупкой и снова капиталка. удачи

/ТОТ СвЕт ЧтО ПереЛиваетСя в КолоСьяХ не ПоПадёТ в СеРдцЕ ЗаляПаноЕ ЗлоСтю/

/век жыви, век учись/

/Опыт - это количество событий умноженных на выводы/

/ТРАКТОР - ЭТО СОСТОЯНИЕ ДУШЫ/

Какой движок планируешь? МТЗ?

Не буду родной втыкать, предлагают на выбор 66 или с БТРа. Который с шишиги в отличном состоянии а о змз-41 история умалчивает но уже знаю что запчастей на него х. найдешь а если и найдешь то цены будут как на мерседес(все таки чайкомотор).

Уже сделано: Замена втулок шкворней и самих шкворней, тормоза новые колодки цилиндры шланги, новые передние рессоры, резинки и тд и тп.

Ну дык следующий этап двигатель! Хочется услышать все плюсы и минусы ЗМЗэшную V8. В планах установка ГБО

МТЗ-82.1 ; МТЗ-82Л(ПКУ-0.8) ; Т-25А ; ГАЗ-53А ; ИЖ-27156 ; ИМЗ-810310 ; ВАЗ-21074 ; ВАЗ-2190
2птс6 ,2-птс4м, 1птс2

ну с тормозами вы загнули-правильно отрегулируй и с половины качка на асфальте-бетонке юзом машина пойдёт.но следить надо регулярно если по грязи ездить-вынашивает с грязью и тормоза отходят к полу и на второй жим.охлаждение-если на тосоле то с термостатом исправным греется очень быстро,если без термостата то зимой весь укутанный можно не нагреть до 70-80.вылет второй и третьей в накате происходит от зазора между шестернями на вторичном валу-раньше в коробке вторичный вал собирался гайкой а позднее стопорным кольцом-вот с кольцом и бывает проблема.вытачивали шайбу распорную по месту и передачи переставали вылетать.но тут как повезёт с самой коробкой-у одного за 50тыс пару раз пришлось перебирать,моя отходила 150000 без ремонта,и сейчас живая только движок убили.резина которая стоит на переду не стот её оставлять-лучше достать радиалку-ходит намного дольше.а такая больше 20-30 тыс не выхаживала-стиралась в ноль,хоть на переду хоть на заду.хотя раньше в автошколе учили что резину положено менять через 50000км не смотря на её состояние-если радиалка и сотня не предел то эта диагоналка ни как не сможет до того рубежа дойти.да и в эксплуатации она намного грубее и жёстче.

Греется двигатель. какие причины? принимаются советы..

Проблемма такая, потихоньку-понемногу в течении года стал замечать что даже зимой иногда двиган при движении в пробке начинает поднимать стрелку темрпературы выше нормы.

1. Как всегда начал проверку по учебнику с термостата:

Верхний патрубок горячий, нижий тоже - значит всё-таки перепускает на больший круг. вентилятор вентилирует. Уровень охлаждающей жидкости - под крушку радиатора на холодном движке.Возможно конечно что поздновато открывается термостат / на днях попробую заменить.

2. Если всё таки причина не в нем?

что возможно проверить?

Из неприятных симптомов: замечаю что капает когда останавливаюсь после поездки в месте расширительного бачка.. Может как-то здесь завязана крышка радиатора?

Какие будут соображения /рекомендации?

Кто как решал сию проблемму если сталкивался с ней?

я думал об этом, но боялся вслух говорить. и приятель недавно возил голову на шлифовку, а у него тоже 86 года EW. - симптомы повторяются.. и ГТЦ у нас почти одновременно умерли.

Marlboro! как проверяем? какие симтпомы при твоем диагнозе?! дым в трубу, али что ещё?

. можно конечно подумать о перешлифовке головы. но попробую пойти от простого к сложнгому (и дорогому! :) )

К тому -же помятуя разговор с предыдущим владельцем, голова была в "боях" - на зиму при попытке завестись он говорил что рвало ремень и он заменял клапана.. (валяются дома в пакетике - душераздирающее зрелище). Интересно все-же ещё он направляющие менял?

Может и придется сделать капремонт головы, потому как ещё нестабильность ХХ мне так и не удалося победить, - могет причина в голове кроется?

но всё-же начну с термоса - а там посмотрим.

Вообщем снял в выходные расширительный бачек - он целехонек, текло вероятно из него по причине переполнения.

Вообщем осмотрел радиатор кондера - почистил его , на просвет - нормально, - не забит.

Снял радиатор двигателя "Япона-мать!" стоит родной SHOWA alumunium corporation. довольно чистенький. Снимаю крышку радиатора , - здесь хуже:
Какие-то сопливые наросты на пружине крышки, и пена - немного но есть. - (что это я так и не понял..) Вообщем оттащил домой радиатор, промыл его снаружи и внутри, вернулся в гараж..

Снимаю термостат, осматриваю, резинка уплотняющая в верхней части где дренажное отверстие - в хлам. Сам термостат не тестил на "живучесть", поставил новый. единственное что смутило - качество антифриза слитого с радиатора, - во первых какие-то ошметки-лохмотья.. Во вторых его состояние: такое ощющение что он начался процесс самораспада, т.е. краситель или сам антифриз явно был неоднородным - такими облачками плавал в канистре, -" ладно залью старый и новый добавлю малость и протестирую на пробой газов сняв крышку радиатора прогревая двигатель.. "

Всё залил поставил, - пробулькал пробки, завел .. пузырей нет, двигатель нагревается , из радиатора газы не булькают. - поверхность антифриза под крышкой радиатора ровная. хм..

Погазовал, сделал пару кругов по гаражам. - Двигатель прогрелся до 90 град, - сработал как положено вентилятор. стоит на ХХ ходу - температура в норме. занавесил ради интереса одеялом капот и прикрыл радиаторы.. Погазовал - температура в норме, ничего не капает. хм..

Ну ладно , последний тест, посадил начинающего водителя (брата) за руль, ну и прокатились с перегазовками, пережогом сцепления при троганьи, по полной программе, - ДЕРЖИТ температуру! -

какие мнения? - это победа?

Голову я не снимал! такое только на крайний случай! %)

старый я залил частично - временно, что-то около 2-х литров, отфильтровал от гумна его предварительно - в целях эксперимента. закуплю нового и поменяю сразу целиком.

"антфриз меняй! зачем старый лохмотья то залил? его у тебя поди еще с 86года не меняли-)"

- Меняли антифриз. :) целиком менял года 1.5 назад.

Итак, прошло два с половиной года, а я такой заср. ц, не отписался.
Продолжая уже по памяти свою войну с перегревами, поставил шлифованную голову на Аджусу, после трехсот км ослабил до 40 и протянул до 80кг, кроме этого, случайно увидел высохшие белесые подтеки от антифриза по задней стенке блока, снял трубу, которая идет от термостата до помпы, на ней короста какая-то, то ли ржа, то ли антифриз, почистил корщеткой, и образовались две маленькие дырочки по миллиметру. Хрена се! Трубу поставил новую, заодно нашел еще одно проблемное место - текстолитовая проставка под карбом. Она тоже треснула как раз по стенке до канала для ОЖ. Нашел в закромах без трещины. Добрался наконец до расширительного бачка, а там. В общем, не знаю, как было изначально, но когда открутил крышку, внутренний шланг с нее свалился и остался в расширителе. Шланг достал, он был весь как будто распухший, как нестойкая резина от бензина, нашел в гараже подходящие трубки и соорудил всасывающий шланг заново. Поездил, двиг не греется, и поехал на море. По дороге туда после 1000км на очередной остановке "за дерево" заметил лужу под расширительным. Блиииин! Приехали. Мотор не грелся, но лужа была моя. Опять текло из-под крышки. Вспомнил, что не откачал из расширительного лишний антифриз, успокоился, и поехал дальше. Перед Джубгой была огромная пробка, температура воздуха под 35, вентилятор дул на радиатор не переставая, и тут началось! Датчик температуры ОЖ полез вверх. Врубаю печку, забулькало, мотор подостыл, останавливаюсь, глушу, открываю радиатор и доливаю поллитра антифриза! Под расширителем все мокрое. Потом по берегу моря пока катались, и даже ездили до других поселков, двигатель не грелся. А на обратном пути, успели проехать только 250км, как снова началось. Да еще и пробка перед постом гаи, короче, печку на максимум, окна настеж, хотя толку то, в машине сауна епть. И так всю дорогу до дома, 1300км, проеду 100-150км, температура снова лезет вверх, стужу печкой, глушу и доливаю. Пока до дома доехали, истратил 8 литров антифриза!
По приезду снова решил разобрать мотор. Подумал, что прокладку херовскую поставил, голова то уже шлифованная, шить так сразу не должна бы. Может блок поведеный? Разобрал. Ничего не нашел снова. Прокладку хоть обратно ставь. Но поставил давно купленную еще на Камчатке японскую KGK. Счас таких и не делают. И дернул меня кто-то залезть в расширительный, решил откачать лишний антифриз. Откручиваю крышку, а моя изобретенная трубка валяется на дне! Кемрик, или шланг там какой, в антифризе разъело еще быстрее резины, он и свалился. По сусекам нарыл родную трубку, поставил японский болтовой хомут из нержи, и теперь до сих пор с мотором проблем нет. Ничего не греется.

Вывод! Вся ботва началась походу именно из-за расширительного бачка, когда в нем перестал всасываться антифриз обратно в радиатор. Сперва походу просто ослабло крепление шланга, и он свалился. Вот почему при коротких поездках ничего не происходило. Мотор нагрелся, потом остыл, антифриза в радиаторе стало меньше, но еще достаточно, чтобы не образовалась пробка и мотор закипел.
И на море, та же хрень! При долгой езде мотор меняет свою температуру, где-то обогнал, и она поднялась, термостат сбросил лишнее в радиатор, тот нагрелся и лишнее в расширитель. А когда накатом с горки, двигатель остыл, а всосать то уже нечего. Всасывался воздух, при этом помпой его перемешивало с антифризом, ну и по нарастающей. Из-за этого хватало антифриза на 100-150км., после чего добавлял.
Посмотреть бы сразу в расширитель, и не мучил бы себя и машину, не снимал сто раз голову, и не надо было ее и шлифовать даже.
А дырочки и трещины в трубе и проставке - это все фигня, просто вовремя заметил, дырки то сам считай протер щеткой.

С проблемой перегрева тракторов МТЗ сталкивается практически каждый тракторист. Конструкция практически всех моделей Беларусов такая, что они работают на верхней границе температурного диапазона. И даже незначительная поломка станет причиной того, что МТЗ греется.

Чаще всего на МТЗ греется двигатель, гидравлика, поросенок, аккумулятор. Подобные проблемы наблюдаются на МТЗ 80, 82, 1221, 1025, 1523 и особенно часто – на МТЗ 892. Рассмотрим основные причины, почему греется МТЗ, и способы, как можно снизить рабочую температуру в различных системах.

Чем опасен перегрев

Почему нужно бороться с тем, что трактор МТЗ греется при работе? Перегрев ведет к выходу из строя деталей трактора, поскольку они не предназначены для эксплуатации при высоких температурах. Наиболее серьезные последствия влечет за собой перегрев двигателя. Нужно отметить, что это самая распространенная причина поломки мотора. А его ремонт – частичный или капитальный – всегда сопряжен с простоем техники и серьезными материальными затратами.

Предпринять соответствующие меры стоит и в том случае, если на МТЗ греются другие системы. От перегрева теряют эластичность и трескаются прокладки и сальники. В результате герметичные соединения начинают пропускать жидкости. Кроме того, при перегреве масла теряют свои смазочные качества, и металлические детали начинают истираться. Усугубляет ситуацию и размягчение металла – например, могут подплавиться поршни.

Последствиями того, что греется двигатель МТЗ 80, 82 и других тракторов, являются:

черный или сизый выхлоп;
подплавление поршней;
искажение геометрии цилиндров;
появление трещин в головке блока цилиндров;
прогорание прокладок, колец и сальников;
следы масляных подтеков из-за потери системой герметичности;
поломка коленвала.

Ситуация, когда греется двигатель МТЗ, может развиваться по разным сценариям. Если перегрев незначительный – в районе 105 градусов, − фатальное повреждение мотора произойдет не сразу. Если незамедлительно отреагировать на превышение температуры, то можно обойтись незначительным ремонтом.

Если двигатель МТЗ греется долго или сильно (110-120 градусов), то разрушение мотора неизбежно. Под вопросом лишь скорость, с которой произойдут повреждения. В лучшем случае придется менять ГБЦ, коленвал и другие детали. В худшем – двигатель заклинит и не будет подлежать восстановлению.

Рассмотрим детальнее основные причины, по которым греются те или иные системы тракторов Белорус, и способы их устранения.

Греется двигатель МТЗ

Что делать, когда греется двигатель МТЗ 1221, 80, 82, 892: экстренные меры

Что делать, если вы обнаружили, что греется двигатель МТЗ 1221, 80 или 82:

при сильном перегреве сразу заглушить мотор;
при среднем перегреве сначала дать двигателю несколько минут поработать на холостом ходу и лишь после этого заглушить.

Когда двигатель остыл, нужно проверить уровень масла и охлаждающей жидкости. При необходимости долить их. И попробовать запустить трактор снова. Если двигатель МТЗ все равно греется, то нужно искать причины перегрева и устранять их. Работать на тракторе, у которого греется двигатель или другие системы, не рекомендуется.

Причины, по которым греется двигатель

Разобраться в том, почему греется двигатель трактора МТЗ, не так просто. Причин перегрева существует множество, и иногда повышение температуры вызывает сочетание нескольких факторов. Рассмотрим основные причины, по которым греется двигатель у Беларусов:

неисправный термостат;
забившийся радиатор;
неисправный датчик, показывающий температуру охлаждающей жидкости;
недостаточная мощность или поломка вентилятора;
вышла из строя водяная помпа, или порвался ее приводной ремень;
мало или нет охлаждающей жидкости;
грязное или перегретое масло;
эксплуатация трактора при высокой температуре;
значительный износ деталей мотора.

К сожалению, только по одному факту того, что сильно греется двигатель МТЗ, нельзя судить о причине проблемы. Ее ищут опытным путем, перебирая все варианты от наиболее простых до трудозатратных (таких, как преборка движка).

Если на вашем тракторе греется двигатель, действовать стоит в следующем порядке:

Проверить количество охлаждающей жидкости.

Если ее мало по причине нерегулярного обслуживания, то жидкость надо долить до рекомендованного объема. Если причина низкого уровня охлаждающей жидкости в том, что где-то образовалась течь, ее нужно найти и устранить (поменять шланги, прокладки и т.д.).

Поменять масляный фильтр, залить подходящее масло.

Нередко в целях экономии трактор не готовят к летнему сезону, и при высокой температуре Белорус эксплуатируется с не подходящим маслом. Это может быть одной из причин, почему греется двигатель.

Чтобы устранить перегрев двигателя МТЗ, рекомендуется заливать современные масла типа SAE 15W-40, а не камазовские, как указано в эксплуатационном паспорте для старых моделей Беларусов.

Летом в жарком климате стоит выбирать масла, сохраняющие вязкость при 40-50 градусах. Также надо помнить, что металлические детали корпуса достаточно сильно нагреваются. Плюс под корпусом температура всегда выше на 3-5 градусов, чем температура окружающего воздуха.

Прочистить радиатор.

Еще одна причина, по которой греется двигатель МТЗ, − засорение радиатора. Его нужно прочищать от сухого мусора, а также удалять отложения, которые налипли на стенках системы изнутри.

Для прочистки решетки от мелкого мусора и пыли используют воздушный компрессор. При серьезных загрязнениях надо снять радиатор и промыть соты мойкой высокого давления или при помощи шомпола.

Если вы работаете в условиях сильной запыленности или при сильном ветре, решетка может засоряться слишком быстро, и даже при регулярном продуве можно столкнуться с перегревом мотора. Чтобы этого не случилось, можно заменить решетку, выбрав вариант с более мелкой сеткой. Также можно затянуть решетку крупноячеистой тканью.

Внутренние отложения в системе охлаждения – частая причина, почему греется трактор МТЗ 80, 82 и другие. Промывать систему охлаждения надо каждые 2000 моточасов. Самый простой и безопасный способ прочистить радиатор следующий.

К одному литру керосина добавляют водный раствор кальцинированной соды (50 г соды на 1 л чистой воды). Этой смесью заполняется система охлаждения трактора. Для полноценной прочистки нужно отработать на тракторе 8-10 часов. После этого очистительный раствор сливается, и система охлаждения промывается чистой водой.

Поменять термостат.

Следующая причина, почему греется двигатель МТЗ, − неисправный термостат. Он не ремонтируется и при любых неполадках меняется на новый. Заподозрить проблемы с термостатом можно по следующим проявлениям:

перегревается дизель;
двигатель МТЗ плохо греется;
при нагрузке температура падает, а при остановке, напротив, возрастает;
при прогретом дизеле двигатель сильно греется, а нижний патрубок остается холодным.

Убедиться, что причины перегрева двигателя МТЗ, кроются именно в термостате можно без разбора следующим образом:

Закрыть термостат.
Завести двигатель.
Через 2-3 минуты работы мотора проверить патрубок, ведущий к радиатору. Патрубок должен быть холодным.
Когда температура поднялась до 90 градусов, патрубок должен нагреться.

Если патрубок ощущается теплым сразу после включения мотора или не нагревается при достижении рабочей температуры, причину проблемы нужно искать в термостате.

Поменять датчик охлаждающей жидкости.

Еще одна проблемная деталь МТЗ, сбой в работе которой может стать причиной перегрева двигателя, − датчик охлаждающей жидкости. Родные датчики не отличаются надежностью. Владельцы тракторов МТЗ 80, 82, 1221, 892 и других часто жалуются на то, что датчики клинит, они неверно показывают температуру и быстро ломаются. Замена проблему надолго не решает – новые датчики тоже быстро ломаются, а стоят дорого.

Диагностика водяного насоса.

Перебрав все возможные варианты того, какие могут быть причины, что трактор МТЗ греется, не требующие разбора, нужно переходить к диагностике с переборкой узлов. Первым делом стоит проверить работу водяной помпы.

Вначале нужно осмотреть ремень водяного насоса. Он должен быть натянут – прогиб при надавливании с силой не должен превышать 2 см. Если ремень ослаблен, его нужно подтянуть или заменить в случае износа.

Далее осматривается клапан на пробке горловины для заливания жидкости – через него выходят пары при ее нагреве. Если клапан забился, пар не сможет выходить и повредит детали водяной помпы.

На повреждение самого водяного насоса, помимо того, что двигатель трактора МТЗ чрезмерно греется, указывают:

протекание воды из дренажного отверстия;
стуки и вибрация при работе помпы;
сильный шум.

Чаще всего на водяной помпе разрушается подшипник и повреждается сердцевина радиатора, которую выбивает крыльчатка вентилятора. Если причина перегрева в большом износе подшипников, их меняют на новые. Если это не помогло, водяной насос разбирают и дефектуют.

Поменять вентилятор системы охлаждения.

Слабый вентилятор – еще одна возможная причина перегрева тракторного мотора. Родных четырех лопастей не хватает для нормального охлаждения. Если двигатель МТЗ греется не сильно – до 95 градусов – и другие причины исключены, можно попробовать заменить вентилятор, поставив более мощный. Можно выбрать на 6 или 8 лопастей. И желательно ставить пластмассовые вентиляторы вместо родных металлических.

Перебрать двигатель.

Износ деталей двигателя МТЗ Д-240, 245, 260 и других вполне может быть причиной того, что он сильно греется. Если вы исключили остальные причины, то понадобится перебрать мотор и провести дефектовку. К перегреву может приводить износ или повреждение ГБЦ, прогорание прокладки под головкой и другие проблемы.

Почему греется трактор МТЗ 1221: какие могут быть причины

Все перечисленные выше причины перегрева в целом характерны для всех Беларусов. Но то, что греется двигатель МТЗ 1221, считается «фирменной болезнью» именно этого трактора. Заводская система охлаждения МТЗ 1221 маломощная, ее не достаточно для нормальной работы. Снятие термостатов, чтобы охлаждающая жидкость циркулировала по внешнему кругу, не поможет.

Поэтому сразу после покупки рекомендуют доработать контур охлаждения. Для этого:

ставят новый медный 5-секционный радиатор системы охлаждения (подойдет с МТЗ 1523);
меняют вентилятор СО на пластмассовый с 6 или 8 лопастями.

Также снизить рабочую температуру поможет установка дополнительного гидробака

Минский тракторный завод устранил проблему, выпустив МТЗ 1221.3 в тропическом исполнении – у него увеличенный радиатор, 9-лопасной вентилятор и пластиковый капот. Но базовые МТЗ 1221 так и продолжают выпускаться с недоработанной СО, и двигатель у них греется практически на всех моделях.

Причины перегрева других систем на Белорусах и способы их устранения

Несмотря на то, что перегрев двигателя на тракторах МТЗ встречается чаще всего, сильно греться могут и другие системы. Рассмотрим, какие еще проблемы, связанные с повышением температуры, могут встречаться на Беларусах, и как их устранить.

Греется гидравлика

Еще одна проблема с перегревом на тракторах – греется гидравлика МТЗ, причем это может быть как просто значительное повышение температуры (выше 80 градусов), так и ситуация, когда греется или закипело масло в гидравлике.

Работать с таким перегревом гидравлической системы, конечно, нельзя. Когда масло в гидравлике МТЗ 80, 82, 82.1, 1221 и других тракторах греется почти до кипения, плавятся пластиковые сетки, шланги, может расплавиться даже гидробак. Поэтому при первых признаках перегрева нужно искать причины.

Причины того, что греется масло в гидросистеме, следующие:

забились или перегнулись шланги;
забился сетчатый фильтр в гидробаке (в нейтральном положении распределитель гудит);
неверно подобран при замене распределитель (например, изначально стоят Р80-3/1-222, а поставили Р80-3/4-222, который должен работать в паре с силовым регулятором, у него нет дополнительного слива);
износился насос НШ 32;
недостаточное количества масла а баке (оно должно доливаться до верхней отметки масломера).

В большинстве случаев насос НШ 32 на тракторе МТЗ 80, 82 и других греется именно из-за неправильного распределителя. Если вы установили распределитель Р80-3/4-222, то нужно сделать дополнительный слив с канала управления. Для этого из-под пробки под ключ 14 выводится слив в гидробак. Если не сделать слив при неверно подобранном распределителе, то насос НШ 32 будет чрезмерно увеличивать давление в гидравлической системе, и вместе с этим будет расти температура.

Ну и, конечно, самой банальной причиной того, что закипело масло в гидравлике МТЗ, может быть перегруз гидравлической системы. Например, когда трактором пытаются поднять перегруженный полуприцеп, и насос НШ работает на максимально высоких оборотах.

Греется ГУР

Чтобы найти причины, почему ГУР МТЗ греется, нужно понять капот и осмотреть узел. Далее проверяют, как идет масло через редукционный клапан. Затем нужно снять корпус золотника и проверить его состояние.

Также нужно проверить давление масла в гидросистеме. В норме оно должно быть 8,5-9 Па.

Если визуальный осмотр не помог обнаружить причину, по которой греется ГУР МТЗ, его нужно разобрать и отдефектовать. При трении деталей образуется металлическая пыль, в систему также могут попасть механические загрязнения. Все это нужно удалить и тщательно очистить детали, после чего собрать гидроусилитель руля.

Если механических дефектов при осмотре ГУР не выявили, то причина перегрева может быть в том, что насос НШ дает слишком высокое давление, следствием чего растет температура. В любом случае нужно отрегулировать давление.

Греется промежуточная опора (поросенок)

Владельцы новых тракторов часто сталкиваются с проблемой того, что греется поросенок на МТЗ (промежуточная опора). Причем перегрев возникает буквально после 10-15 км и он достаточно сильный – рука не терпит.

Чтобы этого избежать, нужно всегда отключать ПВМ, когда он не используется. Также надо следить за уровнем масла.

Если поросенок МТЗ греется при выключенном ПВМ, причина проблемы может быть в том, что резиновое кольцо, которое стоит со стороны хвостовика, недостаточной толщины. В результате детали сильно вибрируют, и от этого возникает перегрев. Еще можно заменить подшипники – вместо 115 поставить 12115.

Также часто с тем, что греется поросенок, сталкиваются именно владельцы новых тракторов. Со временем промежутка начинает греться значительно меньше, когда детали «притираются».

Перегрев двигателя автомобиля – проблема, с которой может столкнуться каждый водитель.
В этой статье мы можем узнать:
— как вовремя заметить что двигатель перегрелся;
— почему двигатель греется вообще и в определенных ситуациях;
— как поступить при перегреве двигателя.

Для понимания сути вопроса необходимо последовательно прочесть все пояснения автомеханика со стажем.

Как определить, что двигатель перегрелся

На первый взгляд кажется очень просто – по показателям прибора температуры двигателя, или – датчика. Это верно, если бы не одно но – начинающие автомобилисты настолько увлечены дорожной обстановкой вокруг, что на панель приборов смотрят только в одном случае – сколько осталось топлива. Автомобилисты со стажем, наоборот, в силу уверенности в своих силах, также не смотрят на панель приборов автомобиля. И в результате, часто возникает ситуация, что перегрев обнаружен, когда температура двигателя давно превысила допустимые нормы, и двигателю нанесен непоправимый ущерб. Именно непоправимый перегрев – одна из самых сложных неисправностей, которая приводит к очень серьезным последствиям. Но об этом немого позже.
А ведь есть способ, который не даст пропустить момент перегрева. В пробке это проблематично, и не всегда присутствует явно, но следует знать вот о чем:

— Как только температура двигателя превысит допустимую норму, при резком нажатии на педаль газа, либо при ускорении автомобиля, даже небольшом, отчетливо прослушиваются детонационные стуки, которые в простонародии называются «стучат пальцы». Это не верно, но такое определение знают все.
Если Вы услышали такой звук – 99% вероятности, что двигатель перегрелся, и необходимо принимать меры.

Детонационный стук – звонкий металлический стук, частота которого совпадает с частотой вращения двигателя. Вы наверняка слышали такие звуки при заправке некачественным топливом. Откуда пошло понятие «стучат пальцы», мне лично неизвестно. А вот истинная причина возникновения подобных стуков – нарушение процесса сгорания топлива. То, что Вы слышите, не что иное, как взрывы топливной смеси. При нормальной работе двигателя, процесс сгорания – контролируемый, как только нарушается один из параметров работы – процесс выходит из-под контроля, и сгорание превращается во взрыв. Отсюда и понятие – детонационные (от слова детонировать — взрываться) стуки. При перегреве двигателя – это первый признак.

Прежде чем продолжить разговор, давайте определимся, что является нормально температурой, а что – перегревом. Односложного ответа нет, но есть общие правила.
Температура двигателя в пределах 85-95 градусов Цельсия, является рабочей.
Температура двигателя до 100 градусов, является допустимой. Это значит, что кратковременное повышение температуры до 100, иногда до 105 градусов – допускается. Именно кратковременно – до 5 минут.
Температура двигателя выше 105 градусов Цельсия – перегрев, и необходимо принимать меры.

Причины которые могут вызвать перегрев

1. Недостаток охлаждающей жидкости. Жидкость в двигателе закипает не потому, что ее мало, а вот почему: помните о наружной поверхности для охлаждения? При недостатке жидкости, поверхность соприкосновения жидкости и нагретого двигателя недостаточна, и перенос тепла в окружающую среду происходит плохо. Вот отсюда и перегрев. Система охлаждения двигателя не герметична, как многие полагают, и в процессе эксплуатации происходит испарение жидкости – не забывайте проверять ее уровень регулярно. И конечно, следите за состоянием радиатора и патрубков – течи недопустимы. Бывают случаи внутренней течи – в результате повреждения прокладки между головкой и блоком цилиндров. Вода из выхлопной трубы бежать не будет, но постоянное понижение уровня жидкости без видимых течей – повод насторожится и обратиться к специалисту. Накопившаяся в цилиндрах вода, в момент пуска двигателя может привести к гидро-удару – это в прямом смысле может разрушить поршневую группу, и не только.

2. Состояние радиатора. Просветы между сотами радиатора достаточно малы, и могут постепенно загрязняться представителями насекомого мира. Это не шутки, был случай, когда незначительное загрязнение радиатора (вкупе с плохим состоянием двигателя) – привели постоянному перегреву авто. Следите за чистотой радиатора, и хоть иногда обдувайте его сжатым воздухом.

3. Неправильно установленный угол зажигания. При нарушении угла зажигания, процесс сгорания топлива нарушается. Как следствие – повышение температуры сгорания, и понижение мощности. Мощность упала, а потребности нет. Что делаем? Правильно – сильнее жмем на педаль газа. Получается, что на расчетный режим работы двигателя (при котором происходит нормальное охлаждение) – тратится больше топлива. Отсюда и перегрев. К слову – проблема с зажиганием может возникнуть (именно самопроизвольно, а не после Вашего вмешательства в тонко отлаженный механизм двигателя) в случае растяжения ремня или цепи ГРМ. Это не единственная возможность, но распространенная – имейте в виду.

4. Качество топлива. Несоответствующее октановое число ведет к снижению мощности, и повышению температурного режима сгорания топлива. Тут выход один – заправляйтесь в одном месте, так вероятность получить плохой бензин – ниже.

5. Отложения на стенках двигателя и радиатора. Причина проста – использование некачественной охлаждающей жидкости, а то и вовсе, воды. Немного поподробнее. С точки зрения физики, использование воды – лучше, так как вода обладает лучшей теплопроводностью, чем спиртосодержащие антифризы. Но – в воде присутствуют соли (наблюдать можно на стенках чайника) – тоже происходит и внутри двигателя. В результате нарушается циркуляция воды, эффективность охлаждения понижается и двигатель перегревается. Если уж льете воду в расширительный бачок – лейте дистиллированную, она очищена от солей. А лучше всего использовать специальные антифризы. Поверьте – полностью удалить накипь из двигателя – невозможно. И еще одна «прелесть воды: если, после воды, например к зиме, Вы зальете антифриз – будьте готовы к потекам (потечь может в любом месте: радиатор, патрубки) – это факт. Если постоянно ездить «на антифризе», ничего не произойдет, а вот после воды – антифриз потечет в 99%.

6. Износ двигателя. Сюда можно отнести множество аспектов, но в большинстве случаев — это износ поршневой группы. При длительной эксплуатации автомобиля, поршневые кольца, служащие для герметизации камеры сгорания, изнашиваются, что ведет к снижению компрессии, нарушению сгорания топлива, потере мощности (помните про формулу) и перегреву авто.

Как то слишком сложно получилось. Если проще, то так: топливо лучше сгорает при определенном давлении, которое создается в камере сгорания. Давление – порядка 12 атмосфер. Если взять трубу, заткнуть картошкой и подуть внутрь, то внутри создастся давление, которое и называют компрессией. Сила, с которой Вы дуете, будет представлять силу расширения топлива при сгорании, которая давит на поршень и приводит во вращение коленвал. Кольца служат для более плотного прилегания поршня к цилиндру (в нашем случае картошка и трубка). Теперь, если Вы вложите кусочек картошки, неплотно прилегающий, и подуете – воздух будет проходить мимо картошки-поршня.

Вот это и происходит в двигателе при износе поршневой группы (износ колец и износ стенок цилиндра). В результате, часть энергии расширения топлива при сгорании, проходит мимо поршня (между поршнем и цилиндром), а также – снижается компрессия (оптимальное давление в камере сгорания), что ухудшает качество сгорания. И опять – потеря мощности и перегрев. Тут выход один – обратиться к специалисту.

7. Вентилятор радиатора. В некоторых (старых) моделях авто, такая причина отсутствовала, так как вентилятор приводился во вращение напрямую от коленвала через ремень. Теперь, вентиляторы электрические, и включаются при срабатывании датчика температуры. Датчик может не сработать, а вентилятор – не включится. Это довольно распространенная причина. Просто стоит выйти и посмотреть – возможно окисление контактов подключения двигателя.

8. Воздушные пробки, образующиеся при заливке жидкости. К слову, в таком случае датчик температуры может не показать повышение температуры. Как избавиться от пробки – тема отдельной статьи. От себя добавлю – при заливке жидкости в систему охлаждения, автомобиль должен стоять горизонтально.

9. Термостат. Термостат разделяет систему охлаждения на два круга – малый и большой. Малый используется для прогрева автомобиля (количество жидкости уменьшено, радиатор отключен), при достижении определенной температуры подключается большой круг (подключается радиатор) Если термостат заклинил, то используется только малый круг: количество жидкости недостаточно, радиатор отключен – перегрев авто. Определить можно, пощупав нижние патрубки, подходящие к радиатору: если они холодные, а авто перегрелось – меняйте термостат.

10. Помпа. Помпа – это насос, который принудительно перегоняет воду, для улучшения циркуляции. По большому счету, с помпой может приключиться две неприятности: она попросту потечет – Вы увидите, и вторая, которую определить сложнее – износ крыльчатки помпы. При износе крыльчатки, помпа медленно качает жидкость, в результате в двигателе жидкость нагревается быстрее, чем в радиаторе (ухудшается циркуляция воды) Определить можно по неравномерному нагреву – радиатор холодный, а двигатель кипит. Внимание – такие же симптомы и при неисправности термостата, и наличии воздушной пробки.

Так же могут быть и другие причины — одна из которых из разряда «нарочно не придумаешь». К примеру – не полностью ослабленный стояночный тормоз, что приводит к подтормаживанию авто, повышению нагрузки на двигатель, и перегреву. Трос «ручника» может подклинить – был такой случай. Машина подтормаживает незначительно, но этого достаточно в жару.

И еще некоторые грешат на включенный кондиционер. По большому счету, это скорее надуманная причина. Безусловно, кондиционер создает дополнительную нагрузку на двигатель, но это было учтено при разработке. Если уж совсем двигатель плох – полный износ, то такое может произойти. Что делать – отключить чудо современного автомобилестроения.

Пожалуй, на этом и остановимся. Единственное, о чем поговорим в конце – перегрев в пробке на дороге. От этого не застрахован никто.

Как поступить если автомобиль перегрелся в пробке

При длительном движении авто на пониженной передаче, двигатель работает с повышенной мощностью, что само по себе ведет к перегреву. Добавьте сюда отсутствие встречного потока воздуха, необходимого для охлаждения радиатора.
Что делать?
Главное не паниковать. Кратковременный перегрев не страшен, а вот если видите, что машина не остывает, пора действовать.

Важно – без крайней необходимости не глушите двигатель. Именно – без крайней. Заглушенный, перегретый двигатель – почти 100% гарантия ремонта. Описывать происходящее в двигателе в таком случае довольно долго (проворачивание вкладышей вместе с коленвалом, при последующем пуске двигателя – меньшая, из возможных бед) , просто примите на веру.

Важно – не вздумайте поливать водой двигатель, или лить холодную воду в радиатор. Результат один – ремонт. Причем, можно так постараться, что без замены блока и головки цилиндров не обойтись. Еще одна «прелесть» холодной воды ¬– микротрещины внутри блока. Найти и устранить будет очень и очень сложно, если вообще возможно.

Авто перегрелось – постарайтесь съехать на обочину. Не получается – не паникуйте, и не обращайте внимания на окружающих – Вам важно сберечь двигатель.
Остановились на холостом ходу, включили печку отопления на полную, и ждете. Если через 5-10 минут ситуация не улучшается – глушите мотор.
Не лишним будет открыть капот, главное в панике не забыть установить авто на стояночный тормоз.

Единственной причиной заглушить двигатель сразу, являются клубы пара из-под капота. Скорее всего, лопнул патрубок охлаждения, и дальнейшая работа двигателя только ухудшит ситуацию.

Вот такой он, перегрев двигателя, если рассмотреть повнимательнее. Теперь Вы знаете – почему греется двигатель, и как с этим справится.

ГАЗ-53 один из немногих грузовиков, которым Россия может гордиться. Все системы ГАЗ-53 отвечают всем требованиям, предъявляемым к грузовикам, предназначенных для эксплуатации на дорогах всех типов. Единственная система, с которой могут быть связаны некоторые проблемы — это зажигание автомобиля.

Устройство системы зажигания ГАЗ 53

Система зажигания является одной из самых важных систем в автомобиле, так как именно от ее исправной работы зависит работа двигателя, а также расход топлива всего автомобиля. Для подавления радиопомех, которые создают провода высокого напряжения и наконечники свеч, на первых установлены распределенное сопротивление, а на вторых — подавительные резисторы.

В свою очередь катушка состоит из трансформатора, в который вмонтирован железный сердечник. На этот сердечник сверху намотана первичная обмотка, а под ней вторичная. Сам трансформатор является стальным корпусом, который герметично закрыт, внутри него вместе с сердечником залито масло.

Аккумуляторная батарея. В батарее параллельно между собой соединены шесть банок по 2 вольта, в общей сложности получается 12 вольт. На ГАЗ 53 стандартно устанавливается аккумулятор 6СТ-75 емкостью 75 а/ч.
Аккумуляторные провода с клеммами. Провода многожильные и имеют большое сечение.
Замок зажигания. Служит для подачи питания в низковольтную цепь.

Проверка катушки зажигания мультиметром

Вторичная обмотка КЗ. Имеет большое количество витков и тонкий медный провод.
Распределитель зажигания ГАЗ 53. Распределительная часть трамблера состоит из вала, крышки распределителя и бегунка.
Высоковольтные провода и наконечники. По ним высоковольтный импульс поступает на свечи зажигания.
Свечи зажигания.

При включении зажигания поворотом ключа в замке в первичной цепи в прерывателе создается магнитное поле. При вращении вала трамблера ток в первичной цепи прерывается и магнитное поле исчезает. В этот момент в обмотке вторичной цепи возникает высоковольтный импульс, который распределяется по цилиндрам.

Неисправности в зажигании

Перегревается или вовсе выходит из строя коммутатор. Это является «болезнью» ГАЗ 53 (и 3307), чаще всего водители грузовика встречаются с подобной проблемой. В результате перегрева пропадает искра, и мотор не заводится. Работать он начинает только после того, как остынет коммутатор. Вместе с коммутатором перегревается и катушка зажигания;
Пробивают высоковольтные провода. Если провод неплотно вставлен в крышку трамблера, ДВС будет работать с перебоями. Пробивающий провод хорошо виден в темноте — заметны голубые искры;
Прогорает крышка прерывателя-распределителя.

Установка и регулировка зажигания

При этом еще в карбюраторе (впускном коллекторе) могут наблюдаться хлопки. Для устранения данной проблемы необходимо выставить зажигание, сделать его пораньше. Можно выставлять его и по метке, по стробоскопу, но практика показывает, что угол опережения зажигания получается недостаточным. Почему-то «дедовские» методы более эффективны и во многих случаях действуют наверняка.

После этого ослабляют болт крепления верхней пластины октан-корректора к корпусу прерывателя. Присоединяют контрольную лампочку одним проводом к массе, а вторым — к клемме прерывателя. Включают зажигание и медленно поворачивают корпус прерывателя против часовой стрелки до загорания лампочки. Это будет соответствовать началу размыкания контактов.

Затем затягивают болт крепления прерывателя и ставят ротор и крышку распределителя. От сегмента, против которого установилась пластина ротора, присоединяют провод к свече первого цилиндра. Остальные провода соединяют со свечами зажигания по часовой стрелке в порядке работы цилиндров двигателя 1—5—4—2—6—3—7—8 (рисунок ниже).

При слишком раннем или слишком позднем зажигании двигатель перегревается, теряет свою мощность, увеличивается расход топлива и возникают перебои в его работе.

Поправляем угол зажигания на заведенном моторе:

Иногда регулировки не хватает, трамблер против часовой стрелки уже отодвинут до конца. В таком случае нужно проверить установку привода трамблера.

Читайте также: