Греется двигатель форд эскорт
Суть проблемы была такова — машина грелась, не доходила до красной конечно, но была в непосредственной близости от нее. Решил что полетел датчик вентилятора охлаждения (далее как ДВО), решил проверить, а крутится ли вентель вообще? Смешно сказать но ДВО я искал 2 дня, облазил весь капот и не нашел, пока один из электриков (не автомобильный электрик), которого я позвал, прозвонить датчики которые я нашел, со словами, "мешает гофра забора воздуха " не снял ее, а под ней оказался ДВО, в толстом патрубке идущем из двигателя "Ураааааа" закричал я и принялся снимать датчик. Замкнув его я услышал новый звук, который я до этого не слышал, и понял что вентилятор у меня не крутило с самого начала. Облегчение наступило моментально, проводка целая и вентилятор не заклинивший, а ДВО можно легко поменять. Купил на рынке новы за 150,000 рублей, вечером побежал в гараж менять. Разочарование наступило когда стрелка приблизилась к букве N в слове NORMAL, а вентилятор так и не включился(до красной полосы остается совсем ничего), плюнув на все, пошел домой спать. Утром собравшись с мыслями и покинув дома жену и детей, помчался в гараж, неся в руке решение проблем с проверкой ДВО. Это был стакан (электрический, еще советский), для быстрого подогрева воды, налив немного воды, я положил в него датчик СТАРЫЙ (ДЕЛАЮ НА ЭТО АКЦЕНТ) и подождал пока закипит вода, потом взял тестер (предварительно купив его по дороге в гараж, но в них я как свинья в нано технологиях, не электрик я по призванию), поставил его на прозвон (научили электрики по телефону), и о БЛЯЯЯЯ, он рабочий, тестер запищал, я выкрутил новый, положил его рядом в кипящую воду и о БЛЯЯЯЯЯЯ, он не пищит. Старый пищит а новый нет. Думаю, да что за п… невезение. Быстро на рынок менять на другой. СПАСИБО APPO, прислушавшись к его коменту, взял датчик с более низкой температурой 85-92 градуса.Старый срабатывал судя по всему градусах на 105-110. Придя в гараж, надел на него фишку и поставл в стакан с водой, 30 секунд и я опять услышал, тот самый, незнакомый, НО ТАКОЙ ПРИЯТНЫЙ ЗВУК вращения вентилятора. Все поставил на место. Надо будет покататься и проверить его на дороге. Вот только до сих пор не пойму, для чего этот провод.
Плохо нагревается двигатель,а соответственно и салон от печки
Патрубок который идет от термостата к радиатору должен быть холодный до тех пор пока малый круг не достигнет почти рабочей температуры, а термостат может оставаться приоткрытым из за этого двигатель не прогревается на все 100.Чудес не бывает. Если не веришь тогда просто пережми этот патрубок или вместо термостата поставь просто заглушку и тогда все будет ясно. У меня была такое на одной машине и только 3 термостат заработал как надо. На самом термостате написана температура при которой он полностью открыт, а щупать патрубки не надо. Берешь термостат и градусник кладешь в воду и греешь и смотришь как он работает. Если он начинает почти сразу открываться то его на свалку. У моего старика форда патрубки горячии, а не теплые и в машине ТАШКЕНТ. Поэтому только термостат. Хотя когда закроешь радиатор температура должна пойти на верх, а это свидетельство того что термостат гавно. Извени за грубость!
И еще смотри чтобы посадочное место термостата было чистым и не пропускало. Патрубок который идет от термостата к радиатору должен быть холодный до тех пор пока малый круг не достигнет почти рабочей температуры, а термостат может оставаться приоткрытым из за этого двигатель не прогревается на все 100.
Чудес не бывает. Если не веришь тогда просто пережми этот патрубок или вместо термостата поставь просто заглушку и тогда все будет ясно. У меня была такое на одной машине и только 3 термостат заработал как надо. На самом термостате написана температура при которой он полностью открыт, а щупать патрубки не надо. Берешь термостат и градусник кладешь в воду и греешь и смотришь как он работает. Если он начинает почти сразу открываться то его на свалку. У моего старика форда патрубки горячии, а не теплые и в машине ТАШКЕНТ. Поэтому только термостат. Хотя когда закроешь радиатор температура должна пойти на верх, а это свидетельство того что термостат гавно. Извени за грубость!
И еще смотри чтобы посадочное место термостата было чистым и не пропускало.
При включённом вентиляторе всё нормально, значит не радиатор.
Если башка алюминивая, то однозначно пробило - поэтому и газы прут в антифриз, отсюда и поднятие уровня.
Это не газы в антифриз идут, а антифриз вскипает.
Если башка алюминивая, то однозначно пробило - поэтому и газы прут в антифриз, отсюда и поднятие уровня.
Это не газы в антифриз идут, а антифриз вскипает.
По мере нагревания двс выкидывает ож (помпа-крышка)
а вот тут поподробней поповоду помпы . а пчму ??
По мере нагревания двс выкидывает ож (помпа-крышка)
а вот тут поподробней поповоду помпы . а пчму ??
По мере нагревания двс выкидывает ож (помпа-крышка)а вот тут поподробней поповоду помпы . а пчму ??
Проварачивание крыльчатки помпы на валу по мере нагревания.
Печка работает при всей этой свистопляске?
печка дует африку!!1
СНАЧАЛО сними термостат и покатайся без него если нагрев пропал то термостат дермо а если опять греется тозалесь рукой к радиатору он весь должен быть горячий если он частично горячий то надо чистить радиатор а еслион весь горячий то снимай головку блока меняй прокладку и проверь головку блока на трещены удачи.
Как понять . он должен быть горячий, если горячий то гбц
Я бы диагностикой посмотрел, что там датчик температуры выдает, похоже, вентилятор включается слишком поздно - позже точки закипания антифриза. Самое простое - точку включения вентилятора поставить градусов а 5-7-10 ниже, скорее всего проблема будет решена. А чел наверное уже мотор раскидал.
нет еще не трогал двигло!! но все же спа. за коменты у мя еще вопрос я намногих авто ездил даж на советских. обычно если температура стоит, когда двигатель глушишь то вентилятор еще некоторое время гоняет, а этот даж летом не гонял . и еще я могу проездить пол дня стрелка стойт на четверть. и вдруг может поднятся и чувствую как начинает парит и выдавливать тосол!! вот как то так
Хорошее время лето, вот только у многих автомобилистов возникает дополнительная проблема. Стоя в пробках, внимательно и настороженно наблюдают они, как неуклонно лезет вверх температура двигателя. Еще не хватало «закипятить» мотор на дороге!
Помимо нервотрепки, потери времени, которое требуется на периодические стоянки с открытым капотом, удара по престижу и репутации, вызванному либо сочувственными, либо презрительными взглядами из проезжающих мимо машин, все это крайне неполезно для мотора.
Даже однократный кратковременный перегрев мотора может обеспечить ему массу проблем в дальнейшей жизни. Дело в том, что у мотора есть немало деталей, которые очень чувствительны к повышенным температурам. Во-первых, это маслоотражательные колпачки клапанов. Резинка, что с нее возьмешь! Да даже если колпачки силиконовые, то все равно — и они перегревов не любит. Во-вторых, это поршневые кольца, маслосъемные в первую очередь. Пружинные расширители маслосъемных колец при высоких температурах «отпускаются», теряют упругость. И это кольцо превращается в простое украшение поршня. И первое, и второе влечет за собой резкий рост масляного аппетита двигателя. Но, помимо необходимости частого долива масла и дымного выхлопа, рост расхода масла имеет еще одну опасную сторону. Поверхности камеры сгорания зарастают отложениями, препятствующими нормальному охлаждению двигателя, что усугубляет ситуацию с перегревами.
И даже не это самое страшное. Детали, как известно, при нагреве расширяются. Если все штатно, то при охлаждении они возвращаются в исходное состояние. Как говорят механики, деформация линейна, остаточных деформаций нет. А при перегреве — расширяются больше, чем это предписано конструкцией. И деформация может выйти за границы «линейного закона» — перейти в пластику. А это ведет к тому, что после охлаждения деталь уже не вернется к начальному состоянию — появляются остаточные деформации. Отсюда коробление блока и головки цилиндров, рост размера поршней вплоть до их задира. Вот это уже совсем неприятно, поскольку требует серьезного ремонта двигателя. Ну, наверное, хватит страшилок. Давайте разбираться с причинами.
Почему же вдруг начинает греться мотор? Причин можно насчитать с десяток. Причем перегрев может быть и внешним и, что более опасно, внутренним. Признак внешнего перегрева — рост температуры охлаждающей жидкости. Это мы видим и можем оперативно на него среагировать. А вот внутренний перегрев снаружи сразу не заметен. Тепло как бы остается внутри мотора, повышения температуры жидкости практически нет. Но двигатель реагирует резким снижением мощности из-за ухудшения наполнения и роста механических потерь, детонацией и калильным зажиганием, и, в худшем варианте, — задирами поршней.
Четко прослеживается аналогия с человеческим организмом. Как и у человека, повышение температуры мотора — это свидетельство того, что «организм» сопротивляется. Даже при исправном термостате некоторый рост температуры двигателя в определенных ситуациях дело нормальное. Долгое стояние в пробках, езда в горку с полной нагрузкой — повышение температуры неизбежно. Но это проявление «внешнего» перегрева. А вот вспомните ситуацию, когда плохо совсем, а температура низкая! Это еще хуже, чем, допустим, 38 на градуснике. «Организм не борется», — говорят в таких случаях. У мотора — аналогично. Бывают ситуации, когда «внутренний пожар» никак не отражается на указателе температуры. Это перегрев «внутренний».
Причины двух видов перегрева разные. Начнем с «внешнего».
Первая причина, и самая простая, — недостаточное количество охлаждающей жидкости в системе охлаждения. Вода, или тосол — это жидкость, которая, как известно, дырочку найдет. В системе охлаждения мотора, с кучей трубок, трубочек, патрубков, хомутиков и прокладочек, таких дырочек может быть много. Вот и уходит постепенно тосол и из расширительного бачка, и из радиатора системы охлаждения. Свидетельство этого — белые потеки на внешних поверхностях двигателя, капли тосола под машиной после длительной стоянки. А уж совсем плохо, если тосол уходит в масло и в цилиндры двигателя. Как уже говорилось ранее, такое возможно при разрушении или прогаре прокладки блока цилиндров, короблении посадочных поверхностей головки или блока. Тут последствия могут быть куда жестче: от гидроудара до заклинивания коленчатого вала.
Вторая причина — малая эффективность воздушного охлаждения радиатора. Этому может быть тоже несколько причин. Если вентилятор приводится ремнем от коленчатого вала, то может ослабнуть натяжение этого ремня. Если привод вентилятора электрический, то может дурить датчик температуры. А еще это может быть следствием сильного загрязнения ребер радиатора системы охлаждения. Грязь — очень плохой проводник тепла, а под капотом ее обычно достаточно. Кстати, о сильном загрязнении радиатора говорит малая скорость нормализации температуры при начале движения после длительной стоянки. В нормальном состоянии обдув радиатора при движении даже со средней скоростью приводит к очень быстрому снижению температуры до нормальной. Если этого нет, радиатор надо мыть или вообще менять!
Третья причина — нарушения в работе термостата. Тут тоже все понятно. По мере накопления отложений в системе охлаждения подвижность упругого элемента термостата теряется, и он перестает реагировать на температуру тосола, выходящего из двигателя. Дальше все зависит от того, в каком положении он зависнет — либо постоянно начнет гонять жидкость по большому контуру, и мотор будет труднее прогреваться; либо по малому, тогда перегревы неизбежны. А особенно термостат «любит» воду, а лучше всего — жесткую, с большим содержанием солей и минералов. Тут зависания его упругого элемента можно ждать уже через пару тысяч километров после замены. Некоторые герметики системы охлаждения тоже могут дать аналогичный эффект, особенно если ими злоупотреблять.
Четвертая причина лежит в области неправильной регулировки системы зажигания или впрыска. Позднее начало сгорания сдвигает момент окончания горения топлива практически к моменту открытия выпускных клапанов, а то и еще дальше. Тогда сгорание не кончится и на выпуске. Итог — резкий рост температуры отработавших газов. Головка блока цилиндров до 40–50% тепла получает именно из выпускной системы. Если добавить к этому очень сложные условия охлаждения головки, то избежать кипения тосола в такой ситуации, скорее всего, не получится. Паровые пробки в полостях охлаждения «затыкают» весь контур охлаждения, вот вам и тяжелый перегрев.
Пятая причина — длительная работа бензинового двигателя в условиях детонации. О детонации можно говорить много, но один из «сухих остатков» этого разговора — резкий рост износа деталей двигателя при детонации.
Шестая причина — длительная работа двигателя в нерасчетных режимах. Эффективность работы системы охлаждения зависит от расхода охлаждающей жидкости, прокачиваемой через контур охлаждения. А расход жидкости зависит от частоты вращения коленчатого вала: чем она больше, тем больше тосола гонит помпа через полости системы охлаждения. Но вот частая ситуация. Лето, жарко. Загородная трасса, трудяга-«жигуленок» тянет на дачу многочисленное семейство с детьми, кошками, огромным верхним багажником и прицепом, заваленным всякими нужными вещами. А на пути — длинный-длинный подъем, по которому с трудом и дымом тянется старенький «КамАЗ»-лесовоз. И не обогнать — навстречу поток машин… Итог очевиден и многим знаком — кипение двигателя. А все почему? Скорости набегающего воздушного потока не хватает, ползем ведь еле-еле. Обороты двигателя малые, система охлаждения работает через пень-колоду, а педаль в пол — нагрузка на мотор сумасшедшая. Вот и все самые неблагоприятные факторы в одну кучу собираются.
Та ситуация, которая описана, характерна для так называемых буксировочных режимов работы двигателя. Это самое то, что нужно для скорейшего отправления бензинового мотора на свалку. А еще мотор очень не любит длительное стояние в пробках, когда он молотит на холостых. Хоть нагрузка и минимальна, но набегающего потока вовсе нет, только от вентилятора. А его может и не хватить.
Седьмая причина — прогар выпускного клапана. Тут все понятно. Трещина в клапане пускает на выпуск высокотемпературные газы еще на такте сгорания, а это повышает температуру отработавших газов и, следовательно, деталей двигателя. Реагирует на это и температура охлаждающей жидкости.
Первые семь причин — это «внешний» перегрев. Мы можем как-то оперативно на него прореагировать, потому что видим, как стрелка указателя температуры постепенно приближается к красной черте. Значительно опаснее следующие причины, поскольку они вызывают «внутренний» перегрев двигателя, который проявляется уже своими последствиями.
Итак, восьмая причина — большое количество отложений в полостях охлаждения. При длительной работе на стенках полостей охлаждения, особенно головки блока цилиндров, накапливается слой отложений, чаще всего минеральных солей, выделившихся из тосолов или воды. Они очень вредны. Во-первых, отложения перекрывают часть сечения каналов и уменьшают тем самым расход жидкости. Во-вторых, они плохо теплопроводны, и поэтому создают дополнительное сопротивление для потока тепла, который должен отбираться тосолом. Вот и идет внутренний перегрев. Внешне, на указателе температуры, все нормально, а внутри — слишком горячо! Кстати, отложения могут дать и внешний перегрев, расход-то тосола уменьшается, вот его температуры и растут. Но все-таки внутренний перегрев здесь будет более выраженным и опасным. А еще эти отложения повышают опасность возникновения крайне опасного явления — кавитации полостей охлаждения, при котором металл стенок двигателя может быть «съеден» до сквозных дыр очень быстро. Часто повреждения, наносимые кавитацией, путают с обычной коррозией и относят к использованию некачественных тосолов. Внешне они похожи, и действительно те и другие вызваны «левым» происхождением охлаждающей жидкости, но причины их возникновения разные. Впрочем, какая вам разница, отчего потечет блок или головка — от кавитации или коррозии? То и другое одинаково неприятно.
Девятая причина — большой уровень отложений в камере сгорания. Вот это четкий внутренний перегрев двигателя. Камера сгорания при этом как бы теплоизолируется слоем нагаров, практически неспособных проводить тепловой поток. Особенно это характерно для моторов с изрядным износом, где в цилиндры идет много масла. Оно плохо горит и дает эти самые отложения в цилиндрах. Причем все развивается как цепная реакция: перегревы вызывают повышенный расход масла, он увеличивает слой отложений в камере сгорания, и перегревы еще более увеличиваются. И опять, внешне, со стороны указателя температуры двигателя, все благополучно. Поток-то тепла в тосол уменьшился, и температура остается нормальной. А вот мотор «тупеет», валит сизый дым из трубы, по утрам не завестись. Опасны эти отложения еще и тем, что при их большом количестве они могут вызвать и раннее, и позднее калильное зажигание, очень опасную аномалию сгорания в бензиновом моторе.
Наконец, последняя в нашем описании, десятая причина возможных внутренних перегревов — это нерациональное использование ряда присадок к моторному маслу, тех, что относятся к классу автохимии. Дело в том, что принцип работы определенного класса присадок — это наращивание металлокерамического слоя на поверхностях цилиндров. А металлокерамика — мощный теплоизолятор, и работает он, с точки зрения перегревов, аналогично внутренним отложениям в камере сгорания, описанным выше. Поэтому, несмотря на очевидные преимущества металлокерамического слоя в плане трения и износа, перестараться с ним опасно. У нас были случаи, когда после подобной обработки межкольцевые канавки у поршней вышибало на первой сотне километров пробега. И это тема для отдельной статьи, к которой мы обязательно вернемся в дальнейшем.
Когда взял машину сначала долго грелась и темп. всегда стоит в положении максимум вентилятор не отключается, снял корпус термостата чтоб поменять термостат но его там не оказалось купил термостат поставил сейчас начала быстро прогреваться но все равно темп. в максимум и печка не работает.
ЧТО МОЖЕТ БЫТЬ ЗА ПРИЧИНА?
Ford Escort 1984, 69 л. с. — наблюдение
Машины в продаже
Ford Escort, 1983
Ford Escort, 1997
Ford Escort, 1998
Ford Escort, 1993
Комментарии 10
Понимаю, времени много прошло, но всё же вдруг вспомнишь: как решилась проблема? Такая же беда у меня, ищу к чему готовиться 1,6 cvh
так и не решил проблему, скорее всего радиатор, он у меня от классики стоял
подскажи какое кольцо ставил в термостат?
Она в момент греется после достижения 87 градусов или начинает медленно перегреваться?
она греется с самого начала быстро и доходит почти до красной зоны
скорее всего засорен радиатор, желательно его снять и под давлением(керхером) промыть соты в нем.а у печки фильтр есть воздушный?можно и его посмотреть.
вода может "нормально" течь через три чистые трубочки радиатора, но для охлаждения этого маловато. нужно демонтировать или полностью заполнять радиатор моющим раствором.
еще когда термостат ставил там не было стопорного кольца и прокладки пришлось придумывать крепление, и с под термостата немного сочится жидкость, и у меня пробки на бачке и на радике уже плохие может не создается давление в системе радик от нивы!
"темп в максимум" это значит что даже с новым термостатом температура выше нормы? значит воду гоняет по малому кругу и тут причины две — термостат все-таки говно(проверяется опусканием в кострюлю с горячей водой) или засран радиатор. Кстати это более вероятно, вместе с ним засран радиатор печки, так как отсутствие термостата говорит о наплевательском отношении предхоза к машине, то и заливал он скорее всего водичку из под крана с хлоркой
да и с новым термостатом, когда менял термостат промывал систему вода текла нормально и с радиатора и с блока двигателя
Представьте, что вы едете в жаркий летний день с включенным кондиционером, но внезапно двигатель вашего автомобиля начинает перегреваться. В итоге вам не только придется выключить кондиционер, но и, возможно, вы будете вынуждены включить печку (обогрев салона), чтобы остановить рост температуры охлаждающей жидкости. Мало того, что вы будете ехать в горячем салоне, вы к тому же рискуете серьезно повредить двигатель. К сожалению, после того как вы «закипите», не рекомендовано сразу выключать двигатель, чтобы снизить риски повреждения внутренних компонентов силового агрегата. Так что какое-то время вам придется подождать, пока работающий мотор немного не остынет. Но почему подобное часто происходит во многих авто? Причем чаще всего, когда включен кондиционер? Давайте разберемся.
Почему автомобиль греется?
Существует несколько причин, по которым двигатель вашего автомобиля перегревается с включенным кондиционером. Вот наиболее вероятные причины:
- Неэффективное функционирование системы охлаждения является одной из наиболее распространенных причин, которые приводят к перегреву мотора. Так, перегрев двигателя может быть из-за утечки охлаждающей жидкости в радиаторе, в расширительном бачке, в патрубке, в печке. В этом случае при разгерметизации системы вам необходимо постоянно доливать в систему охлаждения антифриз или воду (если, конечно, повреждение системы охлаждения двигателя не критично). Также причиной перегрева мотора может быть старая охлаждающая жидкость. Например, если вы не меняли антифриз 2-3 года, то его свойства будут утрачены. В этом случае лучше замените старую охлаждающую жидкость на новую. В том числе осмотрите радиатор. Если вы увидите на нем много засохшей грязи или мусора, это может быть также причиной перегрева двигателя. В этом случае необходимо промыть радиатор, направляя на мойке шланг на его ребра. Обратите внимание, что при промывке радиатора давление воды в шланге должно быть не максимальным. Иначе вы рискуете, погнув радиатор, вывести его из строя. Если на поверхности радиатора слишком много поврежденных ячеек или вы обнаружили ржавчину, то пришло время купить новый радиатор.
- Очень часто автомобиль перегревается, когда вы движетесь на низких скоростях или при работе двигателя на холостом ходу (например, когда долгое время стоите на жаре на месте) с включенным кондиционером. Это может быть связано с отсутствием воздушного потока через радиатор. Но это не говорит, что радиатор засорился. Ведь машина стоит и через него не могут проходить потоки воздуха. Когда машина стоит на холостых оборотах, то автоматически включается вентилятор охлаждения двигателя, который и помогает двигателю оставаться в пределах рабочей температуры. В результате если ваша машина постоянно начинает греться на холостых оборотах (особенно при включенном кондиционере), то, вполне возможно, вышел из строя вентилятор охлаждения, либо его реле, либо муфта.
Что делать?
- Иногда перегрев двигателя происходит из-за того, что фреон, заправленный в кондиционер, просто-напросто не подходит для вашего автомобиля. Обычно это происходит после очередной заправки компрессора кондиционера хладагентом не того определенного типа, который должен использоваться именно в вашем автомобиле. Также мотор может греться и из-за банальной недостаточности фреона в системе кондиционирования воздуха. В этом случае в зависимости от проблемы либо заправьте кондиционер правильным фреоном, либо заправьте хладагент до максимума.
Стоит отметить, что если в вашу машину был залит не тот тип фреона или его мало в системе, то при включенном кондиционере в салон подается недостаточно холодный воздух. Так что если ваш кондиционер перестал нормально охлаждать салон, а двигатель начал греться, это главный признак, что в вашей системе кондиционирования воздуха что-то не то с фреоном.
- Воздушная пробка в системе охлаждения воздуха также может стать причиной роста температуры двигателя во время движения при включенном кондиционере. Все дело в том, что воздушная пробка мешает нормальной циркуляции охлаждающей жидкости. В итоге внутри системы образуется неправильное давление, которое и замедляет скорость циркуляции антифриза. Это приводит к тому, что тепло от мотора не отводится должным образом.
- Еще одна проблема, которая часто приводит к перегреву двигателя, – это недостаточный уровень антифриза в системе охлаждения. Вот почему периодически так важно проверять уровень охлаждающей жидкости и подливать ее до максимального уровня при необходимости. Также рекомендуем вам менять антифриз каждые 2-3 года в зависимости от интенсивности эксплуатации машины и от погодных условий в зимнее и летнее время. Например, если автомобиль часто стоит в пробках в жаркое сухое лето, то рекомендуем менять антифриз каждые 2 года. То же самое касается и суровых зим.
- Неисправность термостата также может быть вероятной причиной перегрева двигателя, когда машина стоит на месте или движется на обычной скорости. Вот почему так важно использовать только качественный оригинальный термостат. Ни в коем случае не экономьте, покупая сомнительного качества неоригинальные термостаты. Вы рискуете перегреть вашу машину. А это чревато повреждением двигателя.
В том числе перегрев может случиться и при неисправности крышки радиатора, которая, как правило, имеет специальный клапан-пружину, помогающую сбрасывать из системы охлаждения лишнее давление, образующееся от нагрева антифриза.
Если вы столкнулись с проблемой перегрева двигателя во время вождения, для начала возьмите себя в руки и не паникуйте. Паника реально может привести к глупостям. Как только вы увидели, что температурный датчик охлаждающей жидкости на приборке пополз вверх, сразу снижайте скорость и при первой же возможности остановите автомобиль. Далее ни в коем случае не глушите мотор. Иначе это приведет к резкому перепаду температуры двигателя, что чревато огромными проблемами. Итак, остановив машину на работающем двигателе, выключите кондиционер и включите обогрев салона на полную мощность. Так вы сможете остудить кипящий антифриз. Затем выйдите из машины и дайте поработать двигателю при включенной печке несколько минут. Только потом можете выключить мотор.
Теперь ваша задача – установить причину перегрева двигателя. Для этого воспользуйтесь теми признаками, которые мы описали. К счастью, большинство причин, которые могут приводить к перегреву автомобиля, легко устранимы на месте. Если же вы не можете убрать причину перегрева, то пришло время обратиться в технический центр для диагностики и ремонта автомобиля. Желательно вызвать в этом случае эвакуатор.
Чтобы избежать проблем с перегревом двигателя, существует множество золотых правил, в частности использование правильной охлаждающей жидкости для определенной модели автомобиля (во всех автомобилях используются различные типы охлаждающей жидкости, которые отличаются по цвету и свойствам). Если вы приобретаете концентрированную охлаждающую жидкость, то должны помнить, что разбавлять ее можно только дистиллированной водой. Также нужно регулярно следить за состоянием термостата, радиатора, патрубков, по которым циркулирует антифриз, а также за состоянием кондиционера, проводя его ежегодное плановое техническое обслуживание.
Ну и, конечно, не стоит забывать о регулярном плановом техническом обслуживании всего автомобиля, во время которого должны обязательно осматриваться все основные системы. Это позволит вам своевременно обнаруживать все возможные неисправности и вовремя их устранять. Иначе мелкие проблемы, на которые вы закрываете глаза, рано или поздно превратятся в более глобальные, что, в свою очередь, прилично опустошит ваш кошелек. Помните, что в любом автомобиле все многие системы связаны друг с другом. В итоге вышедшая из строя одна система может причинить серьезный вред другой.
Такая заковыка приключилась - Форд Эскорт 1995 г.в. имеет проблему не заводиться на горячий двигатель, на холодный заводится с полпинка, как только набирает рабочюю температуру глохнет, и фиг его потом заведешь пока не остынет двига.
Мож у кого было такое, или кто знает где можно устранить эту проблему,
буду рад любой инфе.
Надо снять коды ошибок для начала
на горячем дивгатели алюминиевые части имеют свойство увеличиваться, например поршня.
так, например после капиталки нередко быает что двиг клинит на горячую. со времменем это проходит.
если же двиг не после ремонта, значит опять таки, где зазор уменьшается и получается клин временный. это могут быть например вкладыши, или же поведеные поршня.
Ну раз вы уже открыли тему У меня эскорт 92г кабриолет где можно сделать уплотнение или же купить целиком крышу и сколько это будет стоить и где вообще эскортовские запчасти продают заранее рахмат
. и где вообще эскортовские запчасти продают заранее рахмат
на горячем дивгатели алюминиевые части имеют свойство увеличиваться, например поршня.
так, например после капиталки нередко быает что двиг клинит на горячую. со времменем это проходит.
если же двиг не после ремонта, значит опять таки, где зазор уменьшается и получается клин временный. это могут быть например вкладыши, или же поведеные поршня.
P.S. Я "мастерам" свои спецификации привозил перед расточкой блока.
=========
Еще про "не заводится на горячую":
Другая причина может быть в полумертвом бензонасосе, который от нагрева глючит.
Проверить можно легко.
Когда авто заглохло, нужно влить в бак литров 20 холодного бензина из канистры.
Если заведется легко, то дело именно в насосе.
Valkyrie
уточни как он глохнет и как его невозможно завести. Например невозможно прокрутить стартером, хотя аккум и стартер в нормальном состоянии. Или быть может все крутится и вертится, но двиг не схватывается, или он схватывается и как только ключ отпустишь глохнет.
Вы можете написать сейчас и зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, авторизуйтесь, чтобы опубликовать от имени своего аккаунта.
Хотя и в предыдущие зимы печка мони меня не радовала, и по наивности я доверял стрелке температуры ОЖ на приборной доске, но в этот раз, плюсом ко всему, прибавился и богатырский расход в 21 л. на сотню, что озадачило и сподвигло перепроверить температуру движка. Оказалось, что бедолага не может преодолеть планку в 70С, а чаще, при моем профиле использования авто - еще ниже (температура ОЖ в пробках, к сожалению, практически не растет +-3С).
Неделю назад поменял термостат на 1476205 (по каталогу на мой вин) с температурой открытия 82С - результат нулевой! Сейчас, при 10-ти градусных морозах, даже лживая стрелка на приборке "прозрела". Снятый же термос отработал 8 лет и менял я его в полной уверенности, что он свое отработал, НО! - проверил после "кастрюльным тестом", так он открылся в районе 80C (ртутный градусник в наличии только на 75С, и при таком значении температуры термос был еще закрыт).
Еще выяснилось, что у меня с завода стоял термос с подогревом (висит фишка), а дилер, который менял термос 8 лет назад воткнул простую версию с указанным выше кодом.
Стою перед выбором и прошу совета - менять термос во второй раз, на версию с подогревом (например Gates TH35798G1) или же без подогрева, но от 4-го мони 1505640 ?
Или углубиться в поиск альтернативных причин сей аномалии. Встречается инфа - что подсос воздуха может приводит к недогреву и такому большому расходу. Как считаете? Например порванная резиновая трубка масляного сепаратора находящаяся за впускным коллектором (конечно, если бы до нее было добраться "раз-два", я бы не спрашивал)))) и т.д. и т.п?
З.Ы. Радиатор становится ощутимо теплым уже при 30С на индикаторе.
На фото - двигатель после ночной стоянки отработал 20 мин, первые 15мин из них с отключенной печкой, пройдено около 2 км, на улице -10С
Добрый день. В багажнике универсала стоит стоп. Интересуют клипсы которые его крепят , металические. Кто подскажет как их найти. Они растянулись и не плотно прижимают стоп. Обратно выгнуть не помогает. Может есть их номер ?
В процессе эксплуатации любого ДВС могут возникнуть неисправности, которые приводят к перегреву бензинового или дизельного мотора. Для дизельного двигателя перегрев является более серьезной проблемой сравнительно с бензиновыми аналогами, так как критическое повышение температуры может быстро вывести дизель из строя благодаря ряду конструктивных особенностей агрегата.
Рекомендуем также прочитать статью о том, какая температура считается рабочей для дизельного двигателя. Из этой статьи вы узнаете, почему показатели оптимальной рабочей температуры дизельного ДВС отличаются зависимо от конкретного типа мотора.
Последствия перегрева
Незначительный и непродолжительный перегрев мотора, который замечен своевременно, позволяет свести к минимуму риск серьезных последствий. В других случаях перегрев дизельного двигателя наносит большой ущерб силовому агрегату.
В системе охлаждения происходит образование паровых пробок, в результате чего ГБЦ перегревается. Результатом сильного перегрева дизеля становится деформация головки блока цилиндров и пробой уплотнительной прокладки. Головку блока от высокой температуры «ведет», нарушается плотность прилегания ГБЦ к блоку цилиндров.
Значительное увеличение температуры может также привести к трещинам БЦ и ГБЦ, недопустимому расширению деталей в конструкции ДВС. В подобных случаях мотор попросту заклинит. После остывания перегретый дизель станет непригодным для дальнейшей эксплуатации. Для восстановления работоспособности мотора потребуется дорогостоящий ремонт дизельного двигателя или даже полная замена агрегата.
Причины перегрева дизельного двигателя
Дизель может перегреваться по разным причинам. За поддержание рабочей температуры дизельного двигателя в строго ограниченных рамках отвечает система охлаждения. Для контроля и обнаружения интенсивного роста или падения температуры двигателя на приборной панели большинства автомобилей присутствует отдельный указатель.
Как показывает практика, своевременно выявить отклонения от нормы во время движения удается не всегда. Также следует учитывать возможные неисправности датчика температуры дизельного двигателя или индикатора на панели приборов. Прямыми и косвенными признаками перегрева дизельного двигателя могут служить:
- постоянная работа вентилятора системы охлаждения на максимальной скорости вращения в режиме холостого хода (при наличии электрического привода);
- повышение уровня шума и вибраций в процессе работы ДВС, падение мощности, детонационные стуки;
- появление белого пара из подкапотного пространства, который стал заметен в процессе езды;
Низкий уровень и утечка ОЖ
Одной из наиболее распространенных причин перегрева является нехватка охлаждающей жидкости в системе охлаждения дизельного двигателя. ОЖ имеет свойство со временем выпариваться, так как составным компонентом является дистиллированная вода. В этом случае необходимо долить воду или разбавить водой концентрат тосола/антифриза в нужной пропорции, а уже потом залить полученную смесь в расширительный бачок.
Также запрещено заливать жидкость в горячий мотор, чтобы не повредить двигатель по причине разницы температур между разогретым силовым агрегатом и свежей жидкостью для охлаждения. Если замечено интенсивное падение уровня после долива ОЖ, тогда следует визуально осмотреть патрубки и соединения, радиатор, сам расширительный бачок, а также место расположения водяного насоса (помпы) системы охлаждения на предмет наличия трещин или других повреждений, а также подтеканий.
Еще одной причиной падения уровня ОЖ могут являться трещины в блоке цилиндров или в головке блока цилиндров, а также повреждение прокладки головки блока. Если данные повреждения затрагивают каналы, по которым циркулирует охлаждающая жидкость (рубашка охлаждения двигателя), тогда часть жидкости из системы охлаждения может попадать в цилиндры дизельного двигателя, а также в систему смазки дизельного ДВС.
Рекомендуем также прочитать статью о том, почему дизельный двигатель может дымить белым выхлопом. Из этой статьи вы узнаете о возможных причинах и способах диагностирования неисправности.
Радиатор и термостат
Если уровень ОЖ в норме, но температура двигателя заметно превышает допустимую, тогда перегрев дизельного двигателя может быть также связан со снижением эффективности охлаждения жидкости в радиаторе. Загрязненные «соты» радиатора не позволяют данному элементу системы охлаждения нормально совершать теплообмен. В этом случае радиатор необходимо тщательно отмыть.
Дизель может также перегреваться по причине неисправностей термостата, а именно когда термостат дизельного двигателя заклинил на открытие. Постоянно закрытый термостат с ростом температуры двигателя не открывается, заставляя жидкость совершать движение только по малому контуру (малый круг). Это значит, что ОЖ не проходит по большому кругу (через радиатор) для охлаждения.
Другие неисправности
Критическое повышение температуры дизельного двигателя может быть вызвано неисправностями вентилятора системы охлаждения или датчика температуры дизельного двигателя. Еще одной причиной перегрева дизеля является сильное загрязнение внутренних каналов охлаждающей системы, что препятствует нормальной циркуляции охлаждающей жидкости.
Также стоит отметить неправильную регулировку угла опережения топливного впрыска. По этой причине сильно возрастает температура отработавших газов, в результате чего общая температура дизеля растет, особенно под нагрузкой. Отдельного внимания заслуживает помпа. Разрушение лопастей водяного насоса и другие поломки снижают эффективность циркуляции ОЖ по системе и вызывают перегрев дизеля.
Самостоятельная диагностика
Факт перегрева дизельного двигателя требует немедленной остановки агрегата для выяснения и устранения причин. Начинать проверку эффективности охлаждения дизеля своими руками следует с того, что двигателю необходимо дать самостоятельно остыть.
Дальше потребуется проверка уровня ОЖ в бачке, а также проведение тщательного визуального осмотра самого расширительного бачка, всех патрубков, радиатора охлаждения и радиатора отопителя, а также зоны крепления помпы для выявления возможной течи.
Следующим шагом станет проверка термостата. Для этого необходимо запустить остывший мотор и контролировать рост температуры. С нагревом термостат должен открыть для охлаждающей жидкости, которая движется по малому кругу, доступ в радиатор (большой круг). Если термостат заклинил, тогда нижний шланг окажется холодным. Это легко установить самостоятельно, аккуратно пощупав патрубок рукой и оценив нагрев шланга.
Последним этапом станет проверка работы привода вентилятора. Нужно удостовериться в работоспособности электрических контактов. Дополнительно необходимо заглянуть в блок предохранителей, так как неисправный предохранитель также может привести к отключению вентилятора и перегреву ДВС.
Полезные советы
Если сильный перегрев дизельного двигателя случился при отрицательной температуре за бортом, тогда держать открытым капот для ускоренного охлаждения дизеля не рекомендуется.
Для того чтобы добраться до ближайшего СТО с неисправным термостатом можно самостоятельно вынуть клапан из корпуса термостата дизельного двигателя. Это позволит охлаждающей жидкости все время циркулировать по большому кругу через радиатор, что не позволит мотору выйти на рабочую температуру.
При отсутствии возможности обнаружить причину перегрева дизеля, устранить неисправность, доставить авто на буксире или эвакуаторе можно попытаться продолжить движение самостоятельно. Для этого нужно быть абсолютно уверенным в исправности датчика температуры ДВС и указателя на панели приборов.
Двигателю дают остыть, затем запускают и двигаются на авто с минимальными нагрузками. Движение осуществляется до того момента, пока температура дизеля не превысит около 2/3 от допустимого рабочего предела. После повышения температуры до указанного предела водитель немедленно производит выключение зажигания (ни в коем случае не вынимая ключ из замка зажигания) и продолжает движение по инерции на нейтральной передаче со скоростью не более 30-40 км/ч.
Напоследок добавим, что на автомобилях с автоматической коробкой переключения передач описанный способ самостоятельного передвижения применять не рекомендуется, так как параллельно имеющейся проблеме перегрева могут добавиться различные неисправности АКПП в результате неправильной эксплуатации при движении с отключенным мотором.
Как самостоятельно определить, что прокладка головки блока цилиндров прогорела. Рекомендации по протяжке ГБЦ после замены. Какую прокладку лучше выбрать.
Как часто требуется замена антифриз. Самостоятельная промывка системы охлаждения от грязи, накипи и ржавчины. Средства для промывки системы охлаждения ДВС.
Особенности эксплуатации авто: как правильно заглушить двигатель и можно ли глушить при работающем вентиляторе. Почему нельзя сразу заглушить турбомотор.
Почему возникает перегрев двигателя. Чего ожидать водителю и какие поломки могут возникнуть, если двигатель перегрелся. Что делать в случае перегрева ДВС.
Двигатель медленно прогревается на холостом ходу или в движении: почему так происходит. Возможные неисправности системы охлаждения, другие причины.
Двигатель не выходит на рабочую температуру, стрелка температуры мотора не поднимается во время прогрева или падает во время езды: причины неисправности.
Читайте также: