Греется двигатель дэу эсперо

Обновлено: 05.01.2025

Многие водители сталкиваются с необходимостью дорогостоящего ремонта, хотя его можно было бы избежать, своевременно обратив внимание на первые признаки надвигающейся поломки. Наиболее характерным примером подобного отказа является обрыв зубчатого ремня, своевременная замена которого едва ли стоит дороже $100, а вот устранение последствий его обрыва – $ 800–3000.

Некоторые владельцы, вовремя учуявшие "предсмертные хрипы" своего автомобиля, стремятся как можно быстрее его продать. Их жертвами, как правило, становятся люди, забывшие пушкинское "не гонялся бы ты, поп, за дешевизной". В результате такой покупатель, если и не попадет в аварию, то в ближайшее после покупки время будет вынужден оплатить серьезный дорогостоящий ремонт.

Опытным водителям приведенная информация покажется тривиальной. Однако основной массе автолюбителей, не прошедшей "автоуниверситетов", свойственна езда до "характерного треска".

Первая стадия – возникновение причин перегрева. Как правило, это:

– подтекание охлаждающей жидкости с последующим снижением уровня ниже верхнего патрубка радиатора и, как следствие, прекращение циркуляции жидкости в радиаторе и образование воздушной пробки;
– ослабление ремня, выход из строя либо самого двигателя вентилятора, либо датчика включения двигателя вентилятора, либо вискомуфты вентилятора;
– неправильная регулировка угла опережения зажигания;
– высокая степень нагарообразования в камере сгорания;
– засорение сот радиатора.

Вторая стадия – непосредственно сам перегрев. Наиболее часто он проявляется при ожидании в "пробках" на дорогах и работе двигателя на холостых оборотах. Происходит это так: водитель видит, что стрелка указателя температуры начинает перемещаться в сторону красной зоны, но полагает, что пока эта стрелка не дошла до нее – ничего страшного нет. Это первая и главная ошибка.

Система контроля температуры двигателя весьма инерционна. Датчик измерения температуры находится в водяной рубашке массивного блока цилиндров, имеющего большую емкость. А значит, температура в блоке цилиндров при возникновении течи охлаждающей жидкости и смещении ее уровня будет существенно ниже температуры в головке блока. Образование воздушной пробки в радиаторе и вскипание жидкости приводят к тому, что головка блока практически остается без охлаждения. Что это значит, понятно каждому. Но водитель в лучшем случае, немного нервничая, косится на стрелку и продолжает греть двигатель. А дальше, в зависимости от степени перегрева, наступают соответственно третья и четвертая стадии.

Во время третьей стадии двигатель продолжает накаляться. И хорошо, если дело заканчивается выходом из строя сальников клапанов. А то ведь могут "накрыться" прокладки головки блока, и ситуация плавно перейдет в четвертую, завершающую стадию.

– перегрев и поломку колец с задиром цилиндров;
– попадание охлаждающей жидкости в масло и, как следствие, задиры шеек коленвала;
– деформацию головки блока;
– образование трещин в головке блока и самом блоке.

Статистика позволяет выделить марки автомобилей, наиболее уязвимых к перегреву и чаще других "доходящих" до четвертой стадии. "Лидируют" здесь, причем с большим отрывом, автомобили Saab. Их форсированные двигатели с минимальными зазорами не прощают русского "авось". Наши же поклонники этой модели считают зазорным оказаться на буксире и скорее загубят двигатель, чем попросят дотащить их автомобиль из пробки до автосервиса. И как только причина остановки – "пробка" – рассосется и владелец Saab надавит на педаль газа, чтобы с пробуксовкой уйти в отрыв от остальных машин, остатки охлажденного в радиаторе тосола хлынут в раскаленную головку и блок, которые от подобного хамства не найдут ничего лучшего, как треснуть.

Двигатели автомобилей других марок, хотя и не столь "нежны", но также не прощают невнимательного к ним отношения. Поэтому, дабы сохранить свое движимое имущество и содержимое кошелька, стоит запомнить однозначно: перегрев никогда не бывает случайным и никогда не остается без последствий. И если вы обнаружили тенденцию к перегреву двигателя вашего авто, немедленно прекращайте эксплуатацию до выяснения причин.

Потом я поменял Помпу!
Потом продули шланги все!
И всё это не помогло в моей проблеме!

И тут мой знакомый сервисмен Витёк, суёт проволоку под шляпу термоса (смотрите рисунок) и говорит: Вот теперь точно греться не будет! И он был прав, теперь авто не греется, и стрелка температуры ни разу не дошла до 3го деления! Термос стал открываться даже раньше положенного, но лучше пусть так! В мороз по трассе было тепло! Температура правда ниже 80 градусов была, но ничего! Так что вот и конец перегреву!

Машины в продаже

Daewoo Espero, 1993

Daewoo Espero, 1999

Daewoo Espero, 1997

Daewoo Espero, 1994

Комментарии 42

то что сделал это по сути костыли а не решение проблемы, думаю ты сам это понимаешь .
Если термос не открывался значит вокруг него не было циркуляции . за нее ответственна трубочка с боку корпуса . надо глянуть куда она сбрасывает и думать, думать самому по тому что обычно на сто всем похер на тебя и на твою машину они только деньги любят больше ничего не интересует, быстрей сделать и быстрей бабки забрать .
А на такой температуре будет и расход по выше и по холоднее .

Вся система чистая, я обратился к хорошему другу на сто, чтобы помог, так как у меня уже не было идей. Расход не изменился. Авто по сей день ездит с данной проволочкой. В салоне Ташкент.

Чудес не бывает, раз не работало по штатной схеме значит где то косяк, сейчас просто приоткрыт большой круг вот циркуляция и пошла . Мелкая трубка должна сбрасывать через ДЗ и дальше в бачек .

Всё сбрасывало, я и флейту снимал, и ДЗ снимал, всё проверил. Помпу даже ставил спецом оригинал GM или Daewoo.

тогда это единственный выход )

Есть ещё вариант скинуть головку, посмотреть как там каналы, но я так заморачиваться не стал.
Кстати как помню струя в бачок ож шла хорошая. А проблема кроется именно в циркуляции, так как по трассе температура падала до полтинника и висела там долго потом оп закрылся термос, и опять до 115 поднимается, висит там долго и снова на 50 падало, проволочка прям спасла положение, температура стала прыгать от 70 до 90. Так что это лучше чем было, а не костыли как ты говоришь.

тогда это единственный выход )

Вообще заметил у многих такая фигня, кто ездит и не обращает внимания пока под головой не пробьёт, а я просто решил заморочиться. Мне кажется это недочёт мотора, так как осматривал я сто раз место посадки термоса, ми не понимал, как там может вообще циркуляция до него достать если ож тупо бежит через дз в бачок ож.

Да не при чем тут мотор, это чисто в термосе дело получается, либо помпа слабая .
У меня термос плотно закрывается даже воздух не проходит . И начинает открываться на 88 примерно. Хоть в первый раз хоть в 10 .

Значит где то какашка сидит

У меня такая же херня была, два года не мог понять причину.Из за этого позднего открытия термоса у меня два раза прокладку пробивало.Только я избавился не проволкой а укоротил пружину кот.давит на эту шляпку.Сейчас все гуд.Первое открытия чуть выше серединки.

У меня в мороз на месте температура норм. А вот на ходу темп падает до самого холодного… Езжу мерзну.

Мне интересно, куда она должна упасть чтобы было холодно?

если забит радиатор печки, то хоть стрелка на середине, в салон дует холодным (как было у меня)

У меня в мороз на месте температура норм. А вот на ходу темп падает до самого холодного… Езжу мерзну.

Падает стрелка на ходу, однозначно виноват термос, у меня было такое, помогало засунуть картон с коробки между радиатором ОЖ и радиатором кондиционера (попробуй). Термос сменил все стало хорошо но печка грела все-равно слабо, а эту зиму она окончательно перестала греть, на улице -15, в машине +3. В итоге перед новым годом купил радиатор печки, пришлось отдать 2300 (через сайт где обычно закупаюсь она стоит 1300р, но ждать не варик) Полез менять, гемор еще тот лазить внизу салона как червяк, но в итоге сейчас в машине реально жарища! В -20 через 20-30 минут можно окна открывать ) Старый радиатор был медный, родной но причина ясна, он забит конкретно, дуешь а он не продувается вобще да и подтекал на сотах. В общем какой раз уже всем говорю, если печка греет слабо, это 100% забит радиатор, ОЖ через него еле протекает вот и не греет, так что ненужно ставить никаких дополнительных электропомп, достаточно вытащить радиатор и хорошенько промыть. Если у тебя проблема чисто в термосе, то замени и радуйся теплу ) У меня теперь в -20 если машина прогрета когда стрелка ниже середины, из печки уже жара идет, если на середине стрелка, так руку ставишь и становится припекать )

Прбовал так сегодня, не вышло, на холостом норм еще до 98, но на скорости все те же за 100. когда 107 когда 114. думаю может дыру просверлить в большой заслонке :)

Тогда снимай шланг который с ограничением циркуляции у нас, смотри может дырочка забилась чем?

Это которая в бачок выкидывает ОЖ?) да вроде там ограничение то минимальное, не поможет мне кажется, а так снимал не забито, и она не просто так, это чтоб ОЖ стекало по стенкам чтоб не пузырилось мне кажется, )

Нет, шланг номер 21, там внутри пробка и в ней отверстие диаметром с отвёртку, эта пробка ограничивает движение ож, чтобы ож заходило в печку салона, говорят если убрать эту пробку то печка греть не будет. Но и есть люди который говорят что лучше убрать эту пробку, поставить обычный шланг и тогда циркуляция будет отличная и ничего перегреваться не будет.

Победил я свой перегрев так: был у меня термос родной, раньше работал норм но потом было холодно с ним, снял он вообщем не до закрывался и положил я его на полку. поставил тогда вернет…сегодня взял свой родной Джи М бехр, в алюминиевом корпусе куда упирается шток этот паз углубил сверлом до такого состояния пока заслонка будет закрыта но не герметично ( на глаз плотно но продувается немного ) поставил покатался — по трассе не ниже 75 температура( это я ехал 100кмч с горы на нейтралки специально посмотреть нижний порог), в основном држится 82 максимально 92 . На холостых нижний 83 макс 98 потом вкл 1скорость карлсона и почти сразу начинает спадать температура.

Завтра ехать на дальняк, надеюсь будет так же, и сам не замерзну и машина не перегрется)

0
добрый день! недавно ехал в екб, когда приехал в городе начал перегреваться, благо относительно вовремя спалил, включил печку на полную, и еще кой какие меры, в общем остудил, думал просто случайность, мало ли, сегодня на хх оставил машину греться выхожу через 40 мин а она трясется и антифриз из крышки давит, благо опять стрелка не зашкалила и с этим справился, почему так может быть? раньше таких проблем небыло, даже летом, осенью я менял антифриз, раньше была бадяга с водой которая не менялась лет 5 точно, только доливалась, антифриз залит AGA красный, вентилятор печки еще не проверял, патрубок на радиатор горячий(правда проверил я уже после, когда доехал до дома, радиатор средней горячести, обратный патрубок теплый.

Принятые ответы

2
Как вариант заменить термостат, проверить датчик и вентилятор системы охлаждения реле и предохранители, если установлена картонка перед радиатором убрать на время, ГБц не терпит перегрев .

Принятые ответы

Если греется двигатель, то какие причины сопутствуют

Каждый автомобилист задавался вопросом, почему греется двигатель, и какие на это могут быть причины. Перегрев двигателя – серьезная проблема, которая влечет за собой ряд неисправностей и требует больших финансовых вложений для ремонта. В этой статье вы узнаете, какие встречаются причины того, что греется двигатель, а также как эти причины устраняются.

Природа перегрева двигателя

Существует огромное количество этих самых причин, природа которых существенно отличается: у кого-то невысокое качество двигателя влечет за собой перегрев, у кого-то наблюдаются неисправности в системе охлаждения. Однако, суть проблемы возникает не только в неисправных деталях и системах автомобиля. Для того, чтобы убедиться в проблеме, необходимо ознакомиться со следующим ее проявлении:

Для определения на сколько двигатель греется, необходимо замерить его температуру. Основным рабочим температурным диапазоном двигателя будет температура 85-95 градусов по Цельсию. Допустимым значением принимается температура вплоть до 105 градусов, но при длительной работе с такой температурой вскоре проявляются неисправности двигателя. Если температура двигателя составляет более 105 градусов Цельсия, необходимо принимать следующие меры, отталкиваясь от причин, приведенных ниже.

Особенно актуален данный вопрос становится в летнюю жару, когда тридцатиградусная жара негативно воздействует на мотор. Исходя из этого, можно сделать вывод, что причинами когда он греется, являются не только неисправности двигателя, но и высокие температурные режимы. Однако, при рассмотрении данной проблемы, следует обратить внимание на предназначение и состояние следующих деталей:

Термостат

Принцип работы нормальной системы охлаждения базируется на циркуляции охладительной жидкости по малому кругу цилиндра, влияя на головку и блок цилиндров. При нагревании деталей, клапан термостата начинает постепенно открываться, что приводит к возвращению температуры в систему. Иными словами, нагретая жидкость проходит повторный круг, однако не приносит никакой пользы. При достижении 95-98 градусов по Цельсию, крышка термостата открывается полностью, и жидкость начинает циркулировать по большому кругу, остужая весь двигатель и избавляет его от перегрева.

В случае неисправности детали, клапан термостата открывается не полностью, пропуская антифриз частично. В худшем случае жидкость, которая прогоняется по внутреннему контуру двигателя, начинает закипать. А температура сгорания, в свою очередь, достигает рекордных 2500 градусов.

Для предотвращения плачевных последствий необходимо регулярно проверять состояние термостата:

необходимо прогреть автомобиль до рабочей температуры,
проверить входной и выходной шланги радиатора, оба должны быть горячими, при правильной работе термостата,
сли же при перегреве двигателя, один шланг остается холодным, то выходом из ситуации будет полная замена термостата.

Электровентилятор

Проблемы в работе вентилятора системы охлаждения также могут негативно сказываться на температуре двигателя. Вентилятор срабатывает при сигнале с датчика температуры, установленного на радиаторе или на головке блока цилиндров, в зависимости от модификации автомобиля, который подключает вентилятор.

Поэтому причиной неисправности вентилятора может быть именно датчик:

при плохом соединении датчик перестает передавать сигналы на деталь, вследствие чего вентилятор попросту не будет запускаться и двигатель греется,
сли была замечена проблема в работе вентилятора, не стоит грешить на саму деталь.

Радиатор охлаждения

Одной из самых распространенных причин когда двигатель греется, являются забитые соты радиатора охлаждения, которые препятствуют прохождению свежего воздуха к жидкости и нарушается теплообмен. В данном случае вина лежит на самом владельце автомобиля, который не проводит мойку машины и комплектующих, вследствие чего образовываются неблагоприятные засорения вентиляции. Многие водители пользуются картонными листами для быстрого прогрева двигателя зимой: для этого достаточно установить их на крышку радиатора и горячий воздух всегда остается внутри, не впуская холодный. Однако, с наступлением лета, они забывают о своих приспособлениях, и продолжают ездить с картонкой на радиаторе. Возможно потребуется даже промыть радиатор.

Несоответствующий бензин

Использование топлива с высоким октановым числом, которое не приспособлено к марке определенного автомобиля, также может навредить охладительной системе. Производители автомобиля обязаны дать инструкции и рекомендации по использованию топлива, однако водители, проигнорировавшие предостережения, подвергают свои автомобили перегреву.

Причиной перегрева автомобиля летом может выступать даже такой пустяк, как тополиный пух. Имеют место случаи, когда радиатор забивается этим самым пухом, перекрывая выхлопные трубы, что приводит к плохой отдаче тепла. Также двигательная система может забиваться и дорожной пылью. Самым действенным способом в данной ситуации будет внешняя чистка радиатора. Для этого подойдет пылесос или мощный вентилятор, способный очистить забитые клапаны радиатора.

Радиатор автомобиля имеет свойство забиваться не только снаружи, но и внутри: чаще всего причиной когда двигатель греется выступает использование низкокачественной охладительной жидкости, которая используется в системе охлаждение. Также охладительная жидкость может перегреваться и даже выплескиваться из резервуара «благодаря» хилой крышке расширительного бачка. Она попросту не выдерживает давления и вылетает, что приводит к вытеканию охладительной жидкости из радиатора. Для профилактики необходимо регулярно заменять жидкость и промывать радиатор.

Также проблема может заключаться и в неисправности датчика включения вентиляторов, который находится практически на дне радиаторов. Причиной их отключения может быть скопление грязи в радиаторе. Принцип действия датчиков состоит в нагревании, которое служит сигналом для начала их работы, а грязь, в свою очередь, препятствует поступлению тепла. Для этого нужно часто мыть радиатор и проверять работу датчиков вентиляции.

Двигатель греется из-за неисправностей термостата – датчика прогрева двигателя. Неправильная работа термостата приводит к ошибочным показателям прогрева, из-за чего водитель попросту не замечает неисправности в двигателе автомобиля. Для того, чтобы определить, что причиной является именно неисправность термостата, необходимо прощупать руками отводящий шланг радиатора. Если он холодный, значит виновником проблемы выступит именно термостат (если двигатель горячий, а радиатор холодный, то термостат уже не справляется со своими обязанностями). Для устранения проблемы понадобится провести замену термостата.

Двигатель автомобиля греется вследствие плохой циркуляции охлаждающей жидкости по радиатору, которая обусловлена неправильной установкой пластмассовой помповой крыльчатки.

Многие водители сталкивались с образованием паровой пробки в шланге охладительной системы. Чтобы убедиться в причине проблемы, также прощупайте шланги: если будет обнаружена воздушная пробка – потребуется замена шлангов.

Меры предосторожности

Если вы заметили все симптомы когда двигатель греется при движении, необходимо сразу же остановиться на обочине и заглушить мотор. Для того, чтобы остудить двигатель, нужно открыть мотор и немного подождать. Ни в коем случае не окатывайте мотор холодной водой – это приведет к сильному переохлаждению, что влечет за собой разрушение блока цилиндров. После того, как вы открыли капот и переждали 10-15 минут, можно протереть радиатор сухой тряпкой. Далее свинчиваем клапан системы охлаждения и заливаем недостающую охладительную жидкость в бак. В случае, если от радиатора исходят пары, нужно надеть одежду с длинными рукавами, и только потом приступать к работе с двигателем.

В процессе эксплуатации любого ДВС могут возникнуть неисправности, которые приводят к перегреву бензинового или дизельного мотора. Для дизельного двигателя перегрев является более серьезной проблемой сравнительно с бензиновыми аналогами, так как критическое повышение температуры может быстро вывести дизель из строя благодаря ряду конструктивных особенностей агрегата.

Последствия перегрева

Незначительный и непродолжительный перегрев мотора, который замечен своевременно, позволяет свести к минимуму риск серьезных последствий. В других случаях перегрев дизельного двигателя наносит большой ущерб силовому агрегату.

В системе охлаждения происходит образование паровых пробок, в результате чего ГБЦ перегревается. Результатом сильного перегрева дизеля становится деформация головки блока цилиндров и пробой уплотнительной прокладки. Головку блока от высокой температуры «ведет», нарушается плотность прилегания ГБЦ к блоку цилиндров.

Значительное увеличение температуры может также привести к трещинам БЦ и ГБЦ, недопустимому расширению деталей в конструкции ДВС. В подобных случаях мотор попросту заклинит. После остывания перегретый дизель станет непригодным для дальнейшей эксплуатации. Для восстановления работоспособности мотора потребуется дорогостоящий ремонт дизельного двигателя или даже полная замена агрегата.

Причины перегрева дизельного двигателя

Дизель может перегреваться по разным причинам. За поддержание рабочей температуры дизельного двигателя в строго ограниченных рамках отвечает система охлаждения. Для контроля и обнаружения интенсивного роста или падения температуры двигателя на приборной панели большинства автомобилей присутствует отдельный указатель.

Как показывает практика, своевременно выявить отклонения от нормы во время движения удается не всегда. Также следует учитывать возможные неисправности датчика температуры дизельного двигателя или индикатора на панели приборов. Прямыми и косвенными признаками перегрева дизельного двигателя могут служить:

постоянная работа вентилятора системы охлаждения на максимальной скорости вращения в режиме холостого хода (при наличии электрического привода);
повышение уровня шума и вибраций в процессе работы ДВС, падение мощности, детонационные стуки;
появление белого пара из подкапотного пространства, который стал заметен в процессе езды;

Низкий уровень и утечка ОЖ

Одной из наиболее распространенных причин перегрева является нехватка охлаждающей жидкости в системе охлаждения дизельного двигателя. ОЖ имеет свойство со временем выпариваться, так как составным компонентом является дистиллированная вода. В этом случае необходимо долить воду или разбавить водой концентрат тосола/антифриза в нужной пропорции, а уже потом залить полученную смесь в расширительный бачок.

Также запрещено заливать жидкость в горячий мотор, чтобы не повредить двигатель по причине разницы температур между разогретым силовым агрегатом и свежей жидкостью для охлаждения. Если замечено интенсивное падение уровня после долива ОЖ, тогда следует визуально осмотреть патрубки и соединения, радиатор, сам расширительный бачок, а также место расположения водяного насоса (помпы) системы охлаждения на предмет наличия трещин или других повреждений, а также подтеканий.

Еще одной причиной падения уровня ОЖ могут являться трещины в блоке цилиндров или в головке блока цилиндров, а также повреждение прокладки головки блока. Если данные повреждения затрагивают каналы, по которым циркулирует охлаждающая жидкость (рубашка охлаждения двигателя), тогда часть жидкости из системы охлаждения может попадать в цилиндры дизельного двигателя, а также в систему смазки дизельного ДВС.

Радиатор и термостат

Если уровень ОЖ в норме, но температура двигателя заметно превышает допустимую, тогда перегрев дизельного двигателя может быть также связан со снижением эффективности охлаждения жидкости в радиаторе. Загрязненные «соты» радиатора не позволяют данному элементу системы охлаждения нормально совершать теплообмен. В этом случае радиатор необходимо тщательно отмыть.

Дизель может также перегреваться по причине неисправностей термостата, а именно когда термостат дизельного двигателя заклинил на открытие. Постоянно закрытый термостат с ростом температуры двигателя не открывается, заставляя жидкость совершать движение только по малому контуру (малый круг). Это значит, что ОЖ не проходит по большому кругу (через радиатор) для охлаждения.

Другие неисправности

Критическое повышение температуры дизельного двигателя может быть вызвано неисправностями вентилятора системы охлаждения или датчика температуры дизельного двигателя. Еще одной причиной перегрева дизеля является сильное загрязнение внутренних каналов охлаждающей системы, что препятствует нормальной циркуляции охлаждающей жидкости.

Также стоит отметить неправильную регулировку угла опережения топливного впрыска. По этой причине сильно возрастает температура отработавших газов, в результате чего общая температура дизеля растет, особенно под нагрузкой. Отдельного внимания заслуживает помпа. Разрушение лопастей водяного насоса и другие поломки снижают эффективность циркуляции ОЖ по системе и вызывают перегрев дизеля.

Самостоятельная диагностика

Факт перегрева дизельного двигателя требует немедленной остановки агрегата для выяснения и устранения причин. Начинать проверку эффективности охлаждения дизеля своими руками следует с того, что двигателю необходимо дать самостоятельно остыть.

Дальше потребуется проверка уровня ОЖ в бачке, а также проведение тщательного визуального осмотра самого расширительного бачка, всех патрубков, радиатора охлаждения и радиатора отопителя, а также зоны крепления помпы для выявления возможной течи.

Следующим шагом станет проверка термостата. Для этого необходимо запустить остывший мотор и контролировать рост температуры. С нагревом термостат должен открыть для охлаждающей жидкости, которая движется по малому кругу, доступ в радиатор (большой круг). Если термостат заклинил, тогда нижний шланг окажется холодным. Это легко установить самостоятельно, аккуратно пощупав патрубок рукой и оценив нагрев шланга.

Последним этапом станет проверка работы привода вентилятора. Нужно удостовериться в работоспособности электрических контактов. Дополнительно необходимо заглянуть в блок предохранителей, так как неисправный предохранитель также может привести к отключению вентилятора и перегреву ДВС.

Полезные советы

Если сильный перегрев дизельного двигателя случился при отрицательной температуре за бортом, тогда держать открытым капот для ускоренного охлаждения дизеля не рекомендуется.

Термостат и корпус термостата
Для того чтобы добраться до ближайшего СТО с неисправным термостатом можно самостоятельно вынуть клапан из корпуса термостата дизельного двигателя. Это позволит охлаждающей жидкости все время циркулировать по большому кругу через радиатор, что не позволит мотору выйти на рабочую температуру.

При отсутствии возможности обнаружить причину перегрева дизеля, устранить неисправность, доставить авто на буксире или эвакуаторе можно попытаться продолжить движение самостоятельно. Для этого нужно быть абсолютно уверенным в исправности датчика температуры ДВС и указателя на панели приборов.

Двигателю дают остыть, затем запускают и двигаются на авто с минимальными нагрузками. Движение осуществляется до того момента, пока температура дизеля не превысит около 2/3 от допустимого рабочего предела. После повышения температуры до указанного предела водитель немедленно производит выключение зажигания (ни в коем случае не вынимая ключ из замка зажигания) и продолжает движение по инерции на нейтральной передаче со скоростью не более 30-40 км/ч.

Напоследок добавим, что на автомобилях с автоматической коробкой переключения передач описанный способ самостоятельного передвижения применять не рекомендуется, так как параллельно имеющейся проблеме перегрева могут добавиться различные неисправности АКПП в результате неправильной эксплуатации при движении с отключенным мотором.

Как самостоятельно определить, что прокладка головки блока цилиндров прогорела. Рекомендации по протяжке ГБЦ после замены. Какую прокладку лучше выбрать.

Как часто требуется замена антифриз. Самостоятельная промывка системы охлаждения от грязи, накипи и ржавчины. Средства для промывки системы охлаждения ДВС.

Особенности эксплуатации авто: как правильно заглушить двигатель и можно ли глушить при работающем вентиляторе. Почему нельзя сразу заглушить турбомотор.

Почему возникает перегрев двигателя. Чего ожидать водителю и какие поломки могут возникнуть, если двигатель перегрелся. Что делать в случае перегрева ДВС.

Двигатель медленно прогревается на холостом ходу или в движении: почему так происходит. Возможные неисправности системы охлаждения, другие причины.

Двигатель не выходит на рабочую температуру, стрелка температуры мотора не поднимается во время прогрева или падает во время езды: причины неисправности.

Схема диагностики неисправностей охватывает наиболее часто встречающиеся неисправности и их возможные причины. При правильной диагностике неисправность должна быть устранена заменой детали, регулировкой или ремонтом, в зависимости от необходимости.
Неисправности в системе охлаждения Для уменьшения потери времени при поиске и определении неисправностей в системе охлаждения необходимо ответить на вопросы об условиях эксплуатации автомобиля, которые могли бы привести к экстремальным режимам работы системы охлаждения. 1. Произошел ли перегрев двигателя во время буксировки прицепа? Если ответ положительный, то какой был вес прицепа? Если вес прицепа превышает 450 кг, то требуется использование специальной системы охлаждения (см. «Рекомендации изготовителя прицепа»). Если при этом автомобиль имел обычную систему охлаждения, дальнейшая диагностика не требуется. 2. Был ли оборудован автомобиль системой кондиционирования после его покупки? Если ответ положительный, то был ли установлен специальный радиатор повышенной эффективности для работы с кондиционером. Если нет, установите специальный радиатор (см. «Рекомендации изготовителя»). Дальнейшая диагностика не является необходимой. 3. Произошел ли перегрев двигателя во время работы на холостом ходу с включенной передачей и работающим кондиционером? Если ответ положительный – соблюдайте технику вождения, исключающую перегрев двигателя, как, например: – при работе на холостом ходу старайтесь по возможности установить коробку передач в нейтральное положение, увеличивайте частоту вращения коленчатого вала двигателя для увеличения потока воздуха и охлаждающей жидкости через радиатор; – если указатель температуры или контрольная лампа сигнализируют о перегреве двигателя во время его продолжительной работы на холостом ходу, выключайте кондиционер. Дальнейшая диагностика не требуется. 4. Произошел ли перегрев двигателя во время продолжительной медленной езды в городских условиях, частых пробках, в гараже? Если ответ положительный – соблюдайте технику вождения, исключающую перегрев, так же как и для продолжительной работы на холостом ходу. Дальнейшая диагностика не требуется. Если ни одно из вышеперечисленных условий не выполнено, переходите к работе со схемой поиска и определения неисправностей. Для эффективной работы с этой схемой определите, какие из перечисленных ниже неисправностей имели место: – горящая лампа индикатора перегрева или показания указателя температуры охлаждающей жидкости; – закипание охлаждающей жидкости; – понижение уровня охлаждающей жидкости. 1. Если причиной неисправности служит загорание контрольной лампы или показания температуры, то сопровождалось ли это вскипанием охлаждающей жидкости? Если ответ положительный, то начните с шага «закипание», если ответ «нет» – начните с шага «индикатор перегрева» на схеме поиска неисправностей. 2. Если причина неисправности – закипание, начните с шага «закипание» схемы. Если неисправность все еще не устранена, переходите к диагностике вентилятора радиатора. 3. Если причиной неисправности является понижение уровня жидкости, определите, не была ли перелита охлаждающая жидкость при ее доливке. При переливе небольшое количество охлаждающей жидкости может вылиться через дренажную трубку. В этом случае следите за правильным уровнем при доливке охлаждающей жидкости. Дальнейшая диагностика не требуется. Если проблема не в переливе, переходите к шагу «Понижение уровня» на схеме.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Если есть загрязнение охлаждающей жидкости, очевидно, необходимо слить жидкость и промыть систему охлаждения. Система охлаждения работает при высоком давлении и температуре 93° С. При снятии пробки расширительного бачка при обслуживании системы необходимо соблюдать меры предосторожности. Если ни один из указанных на схеме поиска неисправностей компонентов не требует ремонта, необходимо провести две группы проверок в следующем порядке.
Неисправности, не требующие разборки системы охлаждения 1. Уберите большие предметы, загораживающие радиатор или конденсатор: – дополнительные охладители трансмиссионной жидкости; – номерные знаки; – запасные колеса; – лед, грязь или снег, которые забили сердцевину радиатора. 2. Слишком высокий уровень масла в двигателе – проверьте указателем уровня масла. 3. Радиатор не соответствует данному автомобилю. Сравните номер радиатора по каталогу с номером, указанным в технических данных автомобиля. 4. Ненадежное уплотнение, повреждение или отсутствие уплотнителей кузова – см. «Инструкцию по обслуживанию кузова». 5. Отсутствует или повреждена нижняя отклоняющая воздушная пластина – см. «Руководство по обслуживанию кузова». 6. Неправильная установка угла опережения зажигания – см. «Руководство по обслуживанию двигателя».
Неисправности, разборки системы охлаждения 1. Несоответствующий тип вентилятора или неисправный вентилятор радиатора – сравнить номер по каталогу с номером, указанным в технических данных автомобиля. 2. Проверьте систему охлаждения под давлением с использованием тест-пробки, при этом будет видно, является ли причиной утечек повреждение заливной горловины радиатора. 3. Неисправный водяной насос: – коррозия или поломка крыльчатки насоса; – неисправность подшипника или сальника – проверьте наличие люфта вала или подшипника. 4. Забиты трубки радиатора – проверьте радиатор в автомастерской. 5. Внутренние утечки в системе охлаждения: – повреждена прокладка головки цилиндров; – трещина в блоке цилиндров; – поврежден кожух зубчатого ремня; – повреждена прокладка впускного коллектора. 6. Забиты каналы охлаждающей жидкости в головке цилиндров – снимите головку и осмотрите ее.
Определение неисправностей термостата Если двигатель перегревается с закипанием охлаждающей жидкости, выполните следующие действия. 1. Стравите давление в системе охлаждения и аккуратно снимите пробку радиатора. 2. Индикаторным карандашом на 93° С нанесите метку на корпус термостата. 3. Прогрейте двигатель на ускоренной частоте вращения холостого хода. Наблюдайте за циркуляцией охлаждающей жидкости через радиатор до начала таяния индикаторной метки на корпусе термостата. Если циркуляция жидкости имеет место, значит, причина неисправности не в термостате. Если циркуляция жидкости отсутствует, замените термостат и проверьте систему снова, чтобы убедиться в ее исправности. Если холодный двигатель медленно прогревается, выполните следующие действия. 1. Стравите давление в системе охлаждения и аккуратно снимите пробку радиатора. 2. Индикаторным карандашом на 93° С нанесите метку на корпус термостата. 3. Прогрейте двигатель на ускоренной частоте вращения холостого хода. Наблюдайте за циркуляцией охлаждающей жидкости через радиатор до начала таяния индикаторной метки на корпусе термостата. Если циркуляция жидкости имеет место, значит, причина неисправности не в термостате. Если циркуляция жидкости отсутствует, замените термостат и проверьте систему снова, чтобы убедиться в ее исправности.
ПРИМЕЧАНИЕ Индикаторный карандаш похож на обычный карандаш и содержит парафиновый материал с определенными химическими добавками, которые обеспечивают заданную температуру плавления. С помощью нанесения на корпус термостата меток карандашом на 87° С и 93° С можно проверить температуру открытия термостата. Эти метки должны таять при достижении охлаждающей жидкостью температур 87° С и 93° С, соответственно. Эти температуры определяют диапазон открытия термостата. Поэтому, если циркуляция не происходит так, как это требуется, значит, термостат может быть неисправен.

В некоторых случаях негерметичность радиатора может быть обнаружена простым добавлением воды в радиатор. Для ускорения обнаружения утечки рекомендуется очистить поверхности радиатора от грязи.

1. Удалите грязь и насекомых, забившихся в решетку сердцевины радиатора, воспользовавшись обыкновенным шлангом без насадки. Излишний напор воды может повредить пластины радиатора.

2. Потрите блок трубок кистью с мягкой щетиной, используя чистую горячую воду или горячую воду с небольшой добавкой моющего реагента.

Проверка герметичности системы охлаждения на автомобиле Алюминиево-пластмассовый радиатор можно проверить с помощью насоса и манометра. На холодном двигателе, снимите пробку с расширительного бачка, подсоедините манометр и создайте нормальное рабочее давление, не превышающее 138 кПа.

Следите за поведением стрелки манометра, которая может свидетельствовать о наличии утечек. Осмотрите радиатор и другие детали системы охлаждения на предмет утечки охлаждающей жидкости. При необходимости отремонтируйте шланги и их соединения. Проверьте также герметичность пробки расширительного бачка.

При обнаружении утечек в радиаторе пометьте область, откуда вытекает охлаждающая жидкость, чтобы это место можно было легко найти после снятия радиатора с автомобиля.

Проверка герметичности радиатора со снятием с автомобиля

При обслуживании радиатора не используйте емкости для выпаривания или емкости, которые использовались при обслуживании медных или латунных радиаторов. Флюс, кислота или каустическая сода, остающиеся в таких емкостях, могут вступить в реакцию с алюминием и привести к выходу радиатора из строя. При обслуживании алюминиево-пластмассовых радиаторов настоятельно рекомендуется иметь отдельную испытательную емкость с чистой водой.

Рис. 4.2. Алюминиевый радиатор с патрубками теплообменника охлаждения трансмиссионной жидкости: 1 – резиновая испытательная пробка; 2 – патрубки теплообменника охлаждения трансмиссионной жидкости

1. Вставьте испытательные соединительные детали или резиновые испытательные крышки во входной и выходной патрубки. Изолируйте патрубки теплообменника охлаждения трансмиссионной жидкости для его защиты и предотвращения вытекания жидкости (рис. 4.2).

2. Подсоедините прибор для создания давления и постепенно повышайте давление до достижения 138 кПа, но не превышайте давление 138 кПа. Следите за манометром, чтобы обнаружить уменьшение давления. Для обнаружения небольших утечек поливайте отремонтированный участок водой и следите за появлением пузырьков (в этом случае очень помогает добавление в воду слабого раствора моющего средства). Если в наличии имеется большая ванна с водой, радиатор можно погрузить в эту ванну и провести испытание на наличие появления пузырьков.

Утечки, подлежащие ремонту

На алюминиево-пластмассовом радиаторе можно устранить два типа утечек: утечки через уплотнительную прокладку и утечки в блоке трубок сердцевины радиатора. Утечки в пластмассовых бачках ремонту не подлежат. Утечки в блоке трубок могут быть в самой трубке или в соединении между трубкой и коллектором. Утечки прокладки могут быть между пластмассовыми бачками и коллекторами или в соединениях между патрубками теплообменника охлаждения трансмиссионной жидкости и бачками. Некоторые виды утечек могут быть отремонтированы без снятия радиатора с автомобиля, однако обычно лучше снять радиатор для проведения ремонта.

Устранение утечек в прокладке бачка

Рис. 4.3. Использование плоскогубцев (1) для загибания лепестков

Утечку через прокладку бачка легко принять за утечку самого бачка или коллектора. Если течь происходит в прокладке в месте соединения с коллектором, загните лепестки с помощью плоскогубцев с фиксатором (рис. 4.3). Если это не помогает устранить утечку, снимите радиатор для дальнейшего осмотра.

Рис. 4.4. Установка инструмента (а) и направление отжатия (b) для отгибания лепестка

1. С помощью отвертки J33419–1 разогните лепестки, за исключением лепестков, расположенных под впускным и выпускным патрубками и под заливными горловинами. Для отгибания лепестка вставьте инструмент под лепесток и с усилием потяните в сторону бачка (рис. 4.4). Разогните лепестки ровно настолько, чтобы можно было снять бачки.

Соблюдайте осторожность, чтобы не разгибать лепестки слишком сильно, т.к. это может привести к поломке лепестка. Если на одной стороне коллектора сломаны более трех лепестков или два соседних лепестка, блок трубок необходимо заменить.

2. Приподнимите бачок и извлеките его из-под неразжатых лепестков. Для снятия прокладки постучите по бачку рукой. Плоскогубцами разожмите оставшиеся лепестки.

3. Снимите и выбросьте прокладку.

4. Очистите коллектор и канавку под прокладку от грязи и остатков старой прокладки.

5. Очистите уплотняющее ребро пластмассового бачка.

6. Осмотрите поверхность контакта коллектора с прокладкой и уплотняющим ребром бачка на наличие следов утечек. Очистите или отремонтируйте поверхности, удалив грязь, заусенцы и неровности.

7. Если бачок оборудован теплообменником охлаждения трансмиссионной жидкости, снимите его и установите на новый бачок.

8. Окуните новую прокладку в охлаждающую жидкость или смочите ее поверхности жидкостью и установите ее на поверхности коллектора. Охлаждающая жидкость поможет удержать прокладку на месте.

Рис. 4.5. Установка бачка на блок трубок и места загибания 4 лепестков

9. Установите бачок и прокладку на коллектор. Закрепите их вместе, согнув четыре лепестка, как показано на рис. 4.5.

Рис. 4.6. Последовательность загибания лепестков крепления бачка радиатора

10. В последовательности, приведенной на рис. 4.6, загните остальные лепестки вокруг коллектора, используя для этого плоскогубцы или специальный инструмент.

Подожмите лепестки в той же последовательности, которая используется для затягивания болтов крепления головки цилиндров – от центра к краям.

11. Замените блок трубок, если с одной из сторон сломаны более трех лепестков или два соседних лепестка.

12. Если снимался, установите кран слива охлаждающей жидкости.

13. Проверьте герметичность радиатора.

Замена прокладки теплообменника охлаждения трансмиссионной жидкости

Для замены теплообменника охлаждения трансмиссионной жидкости необходимо снять приемный бачок, однако замена прокладок может быть произведена без снятия бачка.

1. Снимите радиатор и положите его на ровную поверхность.

2. Отверните нижнюю гайку крепления теплообменника охлаждения трансмиссионной жидкости и ослабьте верхнюю гайку.

Рис. 4.7. Использование маленького крючка (1) для извлечения прокладки (2) теплообменника охлаждения трансмиссионной жидкости

3. Вдавите патрубок охладителя в отверстие и с помощью небольшого крючка извлеките прокладку (рис. 4.7).

4. Воздухом осушите все привалочные поверхности на бачке и теплообменнике охлаждения трансмиссионной жидкости.

5. Установите новую сухую прокладку. Убедитесь, что она правильно установилась в приливе отверстия.

6. Через входное или выходное отверстие бачка протолкните патрубок теплообменника охлаждения трансмиссионной жидкости в отверстие.

7. Наверните гайку, не затягивая ее окончательно.

8. Аналогичным образом замените вторую прокладку.

9. Наверните гайку и затяните обе гайки теплообменника охлаждения трансмиссионной жидкости моментом 20 Н•м. Не превышайте усилие, чтобы не повредить прокладку.

10. Проверьте герметичность радиатора.

Замена теплообменника охлаждения трансмиссионной жидкости

1. Снимите приемный бачок.

2. Отверните гайки крепления патрубков теплообменника.

3. Извлеките теплообменник и его прокладки из бачка.

4. Снимите старые резиновые прокладки и выбросьте их. Очистите и осушите уплотнительные поверхности.

5. Оденьте новые резиновые прокладки на новый теплообменник и установите его в отверстие бачка. Выполняйте эту операцию очень аккуратно, чтобы не сдвинуть прокладки и не установить их с перекосом. Прокладки при установке должны быть сухими и чистыми, без грязи и масла.

6. Наверните и аккуратно затяните гайки на патрубках.

7. Затягивайте гайки моментом 20 Н•м, так как превышение момента затяжки может привести к повреждению резиновых прокладок.

Читайте также: