Great wall safe замена цепи грм
Great Wall Safe Тзеленый пепелац › Бортжурнал › Замена цепи ГРМ
Great Wall Safe 2007, двигатель бензиновый 2.2 л., 102 л. с., полный привод, механическая коробка передач — своими руками
Машины в продаже
Great Wall Safe, 2007
Great Wall Safe, 2007
Great Wall Safe, 2007
Great Wall Safe, 2007
Комментарии 19
Как узнать что менять надо? Тупо звон? 
.не пойму
Сними шкив кондера и слушай, если измениться то подшипник его, если нет то крышку клапанов снимай и фонендоскопоп каждое коромысло, но судя по звуку то какой то подшипник
менял цепь и провернул сильно коленвал и распред вал. не могу выставить что делать
Что снималось ? Вентилятор, радиатор ? И насколько провернул ?
ничего не снимал. просто на много провернул. не помню. за 4 дня вертел как хотел что бы выставить
Так, давай по порядку, 1 Снимай вентилятор (будет больше места для работы ) 2 Снимай клапанный механизм, заодно проверь как вращаются коромысла, не забудь стяжками его стянуть 3 Цепь со звездами собранную по меткам, одеваеш на валы(на коленвал сначало надень звезду чтобы она зацепилась за шпонку, отметь примерно где будет метка верхней звезды стоять, сниммаеш цепь и большой звездой доворачиваеш до метки И последний этап, Опять звезды с цепью устанавливаеш на валы по 3 способу но только уже звезду распреда устанавливаеш на шпонку и доворачиваеш ею пока нижняя звезда не сядет на шпонку Возьми зеркало, удобно смотреть куда крутить
сегодня выставил метки как написанно в книжке. отметки на звездочках сопоставил со звеньями другим цветом на цепи. поставил и завел машина затроила. заглушил и посмотрел что метка звезды с цепью на коленвале совпадает а метка на распред уже нет убежала. ЧТО МОЖЕТ БЫТЬ ТАКОЕ. ПИПЕЦ РАСПРЕД ВАЛУ. СРАЗУ ГОВОРЮ ШПОНКА НА МЕСТЕ
Сравни со старой на предмет идентичности
На днях заменил распред, комплект грм, антифриз, масло. До кучи свечи и провода. Записываю что менял и на каком пробеге, в прошлый раз решил провести эксперимент и поставил китайскую цепь, надеясь на то что научились таки делать… Ага, наивный чукотский юноша… 35ткм отходила и ппц, даже стала о корпус тереться. Поставил как всегда себе и остальным комплект грм autowelt, свечи Бриск 0,8. Провода поставил Finwhale, они имеют наименьшее сопротивление, даже меньше чем у Tesla. Масло Лукойл 15w40 + Fenom Old Chap.
Тоже недавно заменил, но стартером крутить не решился, поставил головку под зубья шкива.
Great Wall Safe / Deer. Двигатель не заводится после замены ремня или цепи ГРМ
Замена элементов привода механизма газораспределения является плановой процедурой, которую выполняют с определенной периодичностью или по необходимости.
В первом случае речь идет о замене ремня или цепи ГРМ, а также роликов, натяжителя цепи и других деталей привода через строго определенное количество пройденных километров (в среднем для ремня показатель составляет 50-60 тыс., для цепи –150 тыс. и более). Также поводом для внеплановой замены ремня или цепи может быть ускоренный износ, появление посторонних звуков в процессе работы и т.д.
В ряде случаев возникает ситуация, когда после замены ремня или цепи ГРМ двигатель автомобиля не заводится. Указанная проблема может встречаться на авто независимо от марки и модели ТС, конструктивных особенностей силового агрегата и т.д.
В этой статье мы намерены поговорить о том, почему после замены ГРМ не заводится двигатель, а также по каким причинам после замены ГРМ плохо заводится силовой агрегат, ДВС работает нестабильно или с мотором возникают другие проблемы.
После замены цепи или ремня ГРМ двигатель не заводится: основные причины и устранение неполадок
Перед началом диагностики привода ГРМ рекомендуется сразу проверить исправность работы системы зажигания, состояние АКБ, правильность подключения элементов системы питания, электронных датчиков ЭСУД и т.д. Если неисправностей не выявлено, тогда переходим к приводу газораспределительного механизма.
В списке основных причин, по которым после замены ремня ГРМ машина не заводится или проблемы появились после того, как менялся цепной привод, специалисты выделяют возможные повреждения клапанного механизма и сбитые фазы газораспределения в результате неправильной установки.
Подобные неисправности могут встречаться на разных моделях авто. Прежде всего, важно знать, что ошибки во время замены привода ГРМ могут привести не только к сбоям, но и к последующим поломкам. Также нужно отдельно учитывать и причину, по которой пришлось менять элементы привода.
Двигатель не заводится: загнуло клапана
Например, если произошел обрыв ремня ГРМ, затем ремень поменяли и машина не заводится, тогда не следует исключать загиб клапанов после такого обрыва. Дело в том, что в момент разрыва ремня на многих двигателях сбиваются фазы газораспределения, распредвал не крутится, ГРМ перестает работать. Это значит, что клапана перестают своевременно открываться и закрываться.
Однако поршни в цилиндрах все равно продолжают двигаться. Часто бывает так, что клапана остаются открытыми, в результате чего поршни ударяют по ним. В этом случае происходит загиб клапанов, также повреждения могут затронуть и поршни. При этом одной заменой ремня ГРМ такую проблему уже не решить, так как двигателю требуется отдельный дорогостоящий ремонт.
Отметим, что раньше производители ДВС учитывали риск загиба и протачивали на поверхности поршня специальные выемки под клапана. При этом наличие таких проточек снижает мощность двигателя, в результате чего от подобного решения на современных моторах отказались.
Проверить клапана в полевых условиях можно путем снятия крышки клапанов, после чего двигатель проворачивается вручную и оценивается работа механизма. Если будет замечено, что какой-либо клапан не работает, тогда его загнуло. Учтите, такая проверка является всего лишь поверхностной диагностикой, так как даже с погнутыми клапанами механизм зачастую визуально будет нормально работать.
По этой причине для точной оценки состояния клапанов предпочтительнее снимать ГБЦ. После снятия погнутые клапана можно быстро определить, а также сразу приступить к процедуре их замены. Обратите внимание, все клапана рекомендуется менять сразу на новые, а не выполнять замену только погнутых. Также в процессе установки нужно обязательно выполнить притирку клапанов.
Замена ГРМ выполнена неправильно
Неквалифицированная замена привода ГРМ часто приводит к тому, что после замены цепи ГРМ плохо заводится двигатель, не заводится мотор с ременным приводом и т.д. Проблема заключается в том, что ремень ГРМ может быть не выставлен по меткам и фазы не совпадают.
Результатом становится то, что работа механизма газораспределения и системы зажигания не синхронизирована, смесь сжимается в одном цилиндре, а искра образуется в другом.
По указанным причинам важным моментом является точное совпадение меток на шкивах. В процессе замены следует повышенное внимание уделить положению меток. Двигатель выставляется в положение окончания такта сжатия в первом цилиндре, после чего проверяется положение меток.
Если замечено отклонение, тогда это причина отказа мотора заводиться. В подобной ситуации ремень ГРМ нужно снять, правильно выставить шкив распредвала с учетом меток. Добавим, что на многих моделях автомобилей также имеется специальная метка на маховике, которая тоже должна совпадать.
Следует отметить, что маховик обычно грязный. Во многих случаях это затрудняет обнаружение метки. Как показывает практика, на маховике кроме риски-метки, которую нужно выставлять, также могут присутствовать характерные углубления-ямки. Если по ошибке вместо риски выставить край ямки, который визуально похож на метку, тогда двигатель не будет запускаться.
Также в процессе замены привода ГРМ на машинах с карбюратором может сбиться зажигание. Достаточно часто нарушение подачи искры по цилиндрам можно определить путем установки свечного бронепровода первого цилиндра на четвертый, а провода с четвертого цилиндра на первый. В ряде случаев после такой перестановки двигатель можно завести.
Если был обнаружен такой сбой, тогда привод газораспределительного механизма нужно выставить правильно, при необходимости также производится дополнительная корректировка и настройка системы зажигания.
Советы и рекомендации
На автомобилях с ремнем ГРМ настоятельно не рекомендуется ограничиваться только заменой одного ремня. Параллельно следует устанавливать и новые ролики. Игнорирование данного правила может привести к последующему заклиниванию роликов и обрыву нового ремня ГРМ.
Также после установки на старые ролики возможно проскальзывание нового ремня и его ускоренный износ. Даже если двигатель нормально запускается, можно столкнуться с заметно повышенным шумом во время работы ДВС.
Еще добавим, что конструктивно ремень ГРМ может приводить в действие и помпу (водяной насос системы охлаждения). Во время замены следует отдельно проверять состояние данного элемента, а также менять помпу строго по регламенту. Если произойдет заклинивание водяного насоса, тогда ремень также может оборвать.
Также частой ситуацией, когда после замены цепи ГРМ не заводится двигатель или неполадки возникли после установки ремня ГРМ, является необходимость проверки ДПКВ и ДПРВ. В этом случае все метки могут быть выставлены правильно, горючее подается в цилиндры, но искры может не быть, на приборной панели горит «чек» и т.д.
Это говорит о том, что во время проведения работ могла быть повреждена фишка-контакт на какой-либо датчик. Для точного определения причины двигатель можно просканировать на наличие ошибок при помощи специального сканера OBD2.
Во время подбора ремней и роликов необходимо устанавливать высококачественные аналоги или оригинальные детали. Приобретать запчасти можно как готовым установочным комплектом, так и по отдельности. Помните, в продаже могут встречаться низкосортные подделки готовых установочных комплектов ГРМ известных фирм Gates, Inna и т.п.
Напоследок отметим, что замена привода механизма газораспределения справедливо считается ответственной процедурой. Неправильная установка может привести к поломкам ДВС или нестабильной работе силового агрегата. Если вы не уверены в своих силах, тогда лучше доверить выполнение указанной процедуры опытным специалистам в автосервисе.
Замена цепи ГРМ Great Wall Safe
Замена цепи ГРМ автомобилей Great Wall Safe в Санкт-Петербурге. В СТО «АМВ-Сервис» используют только оригинальные запчасти или детали проверенных производителей. Квалифицированный штат сотрудников и специализированное оборудование позволят быстро обнаружить неисправность и осуществить замену согласно всем рекомендациям производителя. Доверьте нам ремонт Great Wall Safe - гарантируем разумные цены и сроки выполнения работ. Полный список работ на странице Услуги
Цены на услуги «АМВ-Сервис»
Техническое обслуживание Great Wall Safe
Замена моторного масла
Замена свечей зажигания
Замена цепи ГРМ
Замена ремня ГРМ
Воздушный фильтр - замена
Салонный фильтр - замена
Замена свечей накала
Аппаратная замена масла в АКПП
Замена топливного фильтра
ТО 1 (10000 км - 20000 км)
ТО 2 (20000 км - 40000 км)
ТО 3 (40000 км - 60000 км)
ТО 4 (60000 км - 80000 км)
ТО 5 (80000 км - 100000 км)
Диагностика Great Wall Safe
Диагностика Check Engine
Диагностика автомобиля на дилерском оборудовании
Диагностика системы курсовой устойчивости (ESP)
Компьютерная диагностика двигателя
Кузовной ремонт Great Wall Safe
Кузовной ремонт крыла переднего
Кузовной ремонт крыла заднего
Кузовной ремонт бампера
Кузовной ремонт капота
Кузовной ремонт крышки багажника
Кузовной ремонт двери
Кузовной ремонт порога
Кузовной ремонт крыши
Стоимость дополнительных услуг
Полировка фар, 1 шт.
Антикорозийное покрытие элемента
Мойка кузова автомобиля
Антигравийное покрытие за оба порога
Покраска Great Wall Safe
Окраска одного стандартного элемента (бампер, дверь, крыло, крышка багажника, порог)
Окраска капота, крыши
Стоимость материалов при окраске одного стандартного элемента (бампер, дверь, крыло, крышка багажника)
Great Wall Safe / SUV G5 (2001-2009) – война бесконечности
Great Wall Safe встал на конвейер в 2002 году. В июле 2004 года начались поставки в Россию. В середине 2005 года Грейт Вол Сейф стал собираться в России (в подмосковном Гжель). Автомобили могли быть как заднеприводными, так и полноприводными.
За основу была взята техническая база Toyota 4Ranner второго поколения (1989 год). Образец Российской сборки получил иную раму и ходовую – единую с Great Wall Hover. Он отличается увеличенной высотой салона – за счет пола, расположенного на 4 см ниже. Задние тормоза стали дисковыми, а рычаг стояночного тормоза переехал на центральный тоннель. В китайском исполнении он располагался справа от руля.
Двигатель
Двигатель только один – GW491QE объемом 2,2 литра и мощностью 105 л.с. Он является лицензионной копией мотора Toyota 4Y, но отличается настройками и оборудованием. Силовой агрегат отвечает нормам токсичности Евро-2, а с конца 2007 года – Евро-3. Обновленный мотор получил индекс 491QE-3 и ряд изменений, затронувших блок, поршни и электронное оборудование.
Японский оригинальный двигатель считался неубиваемым, а вот его копия оказалась не столь выносливой. Например, на внедорожниках, выпущенных до 2007 года, встречаются случаи разрушения коленвала.
Нередко подводит и распредвал – изнашиваются шестерня привода маслонасоса и кулачки. Повреждение шестерни в перспективе грозит падением давления в системе смазки, преждевременным износом двигателя или даже его заклиниванием. К счастью, диагностировать проблему довольно просто. Для этого необходимо заглянуть под крышку привода масляного насоса. Износ обнаруживался и спустя 80-120 тыс. км, и спустя 200-250 тыс. км. Стоимость нового распределительного вала – от 3 000 рублей, а аналога от Тойоты – 23 000 рублей.
Ресурс прокладки головки блока – около 100-150 тыс. км. Вскоре приходиться менять и растянувшуюся цепь привода ГРМ (от 5 000 рублей за комплект).
А из-за неисправной системы охлаждения (радиатора, термостата, помпы или вентилятора) легко перегреть двигатель, что приводит к повреждению головки блока (13 000 рублей).
После 150-200 тыс. км нередко увеличивается расход масла. В конце концов, приходится обновлять поршни и кольца. В случае с моторами Евро-3 возникают сложности с поиском необходимых колец.
Коробка передач
Коробка передач – механическая 5-ступенчатая. Сцепление доводится менять через 100-150 тыс.км. У аккуратных водителей оно способно пройти 200-250 тыс. км. Новый комплект доступен примерно за 7 000 рублей.
После 150-200 тыс. км в отдельных случаях выходит из строя коробка. Затраты на ремонт превысят 20 000 рублей.
Система полного привода
Great Wall Safe использует систему полного привода типа «Part Time» - с жестким подключением переднего моста. Но для этого необходимо выходить из машины, чтобы включить «хаб» на каждой ступице.
Российские копии получили электрическое управление раздаточной коробкой. Поэтому место рычага занял поворотный переключатель режимов трансмиссии. Но для подключения переднего привода все равно необходимо включать хабы вручную.
С 2007 года трансмиссия обрела полное электронное управление с автоматическим включением хабов. Правда надежность системы сильно упала из-за капризных сервоприводов и плохо защищенной проводки.
Карданные валы требуют регулярного технического обслуживания – смазки. В противном случае быстро выходят из строя крестовины (500 рублей за штуку). Если разобьет шлицы или посадочные места крестовин (из-за частых замен), то кардан придется обновить – 11 000 рублей.
Порой приходится восстанавливать редуктор заднего моста. Стоимость нового редуктора 15-18 тыс. рублей.
Ходовая
На передней оси Грейт Вол Сафе установлена независимая торсионная подвеска на двойных поперечных рычагах. Задняя – пружинная с неразрезным мостом на четырех продольных рычагах и тягой Панара.
Первыми в передней подвеске сдаются нижние шаровые опоры - ближе к 100-120 тыс. км. Стоимость шаровой опоры – 500-600 рублей. Салентблоки рычагов и верхние шаровые, как правило, служат дольше.
Чуть погодя может понадобиться замена передних ступичных подшипников (от 800 рублей) и амортизаторов (1 500 рублей). Со временем проседают или даже ломаются задние пружины (около 4 000 рублей).
В рулевом управлении Грейт Уолл Сейф российской сборки стал использоваться реечный механизм, взамен рулевого редуктора. Рулевая рейка менее выносливая, порой начинает подтекать или стучать. Стоимость новой оригинальной рейки – 9 000 рублей.
Многие владельцы отмечают недостаточно эффективную работу тормозной системы. Проблема решается установкой вакуумного усилителя и главного тормозного цилиндра от Toyota Land Cruiser 80. Правда, новым такой комплект стоит чуть меньше 50 000 рублей. Оригинальный китайский комплект гораздо дешевле - 9 000 рублей.
С возрастом приходится сталкиваться с подклиниванием поршня суппорта, а так же с закисанием направляющих суппорта и регулятора тормозных усилий.
Кузов и салон
Кузовное железо Safe получило недостаточно хорошую защиту от коррозии. Проблемные места – низ дверей, колесные арки, пол в районе рычага ручного тормоза и пороги. Рама изготовлена из более стойкого железа, но VIN номер все же лучше защитить.
Замысловатая схема доступа в багажник слепо скопирована с оригинала из 80-х. При желании положить что-нибудь в багажник, придется опустить задний борт. Но прежде нужно открыть стекло и изнутри дернуть рукоятку.
Помешать свободному доступу в багажник может капризный блок управления электрикой двери. Он расположен в левом заднем крыле. Кроме того, изнашивается зубчатый сектора привода стекла.
Другие проблемы и неисправности
Генератор в отдельных случаях нуждается в ремонте уже после 100-150 тыс. км. Стоимость нового генератора – около 5 000 рублей.
Нередко перестает работать указатель скорости и счетчик пробега. Причиной является неисправный датчик скорости либо отказ приборной доски. Новый приборный щиток доступен за 4 500 рублей.
Не обходится и без сбоев в работе климатической установки – изнашивается вентилятор отопителя (от 2 000 рублей), отказывает реостат отопителя (свыше 1 000 рублей) или панель управления климат-контролем (9 000 рублей).
Стоит отметить, что мелких проблем с электрикой хватает. Прежде всего, они вызваны быстро ветшающей проводкой и окислением контактов.
Заключение
Great Wall Safe - самый доступный среднеразмерный внедорожник на вторичном рынке. Правда, по качеству он местами не дотягивает даже до отечественных машин. Автомобиль подойдет заботливым водителям, морально готовым к устранению всякого рода неисправностей.
Замена ремня ГРМ и ремня балансирного вала (вариант 3)
Для выполнения работ потребуются ключи на 10, 12, 14, 16, 19 мм.
Примечание:
В случае если ремень ГРМ и ремень балансирного вала заменять не планируется, то перед снятием их нужно пометить стрелками, указывающими направление их движения (если такие стрелки на них отсутствуют).
Снятие
1. Отсоедините клемму "-" аккумулятора.
2. Снимите декоративную крышку двигателя.
3. Отсоедините разъём катушки зажигания.
4. Отверните три болта и снимите кронштейн в сборе с катушкой.
5. Отсоедините разъём кислородного датчика (лямбда-зонда).
6. Отверните болт крепления верхней крышки ремня ГРМ и переднего левого кронштейна декоративной крышки двигателя.
7. Отсоединие провод «массы».
8. Таким же образом отверните второй болт верхней крышки ремня ГРМ и переднего правого кронштейна декоративной крышки двигателя
9. Отверните верхние болты крепления средней крышки ремня ГРМ и кронштейнов декоративной крышки.
10. Снимите кронштейны декоративной крышки двигателя.
11. Снимите верхнюю крышку ремня ГРМ.
12. Проварачивайте коленвал за болт его шкива по часовой стрелке …
…пока метка на шестерне распредвала не совпадёт с меткой на крышке ГБЦ, установив тем самым поршень первого цилиндра в положение ВМТ.
…при этом метка на шкиве коленвала должна совпасть с меткой «Т» на нижней крышке ремня ГРМ.
Для наглядности показано при снятых приводных ремнях.
13. Ослабьте гайки крепления шкива помпы.
14. Снимите ремни приводов навесных агрегатов (см. тут)
15. Снимите шкив насоса помпы.
16. Удерживая одним ключом 1 от проворачивания, другим 2 отверните четыре болта крепления шкива коленвала.
17. Снимите шкив коленвала.
18. Отверните три нижних болта крепления средней крышки ремня ГРМ.
19. Отсоедините провод «массы» и держатель проводки от средней крышки.
20. Снимите среднюю крышку ремня ГРМ.
21. Отверните семь болтов крепления нижней крышки ремня ГРМ.
22. Снимите левое переднее колесо.
23. Посредством нескольких удлинителей…
…отверните три болта крепления кронштейна компрессора кондиционера.
(Это нужно, для снятия нижней крышки ремня ГРМ)
24. Отведите в сторону кронштейн компрессора кондиционера…
…и извлеките нижнюю крышку ремня ГРМ.
25. Убедитесь, что поршень первого цилиндра находится в положении ВМТ: метки, должны быть совмещены (см. фото). В противном случае проворачивать коленвал за болт до совпадения меток.
Положение совпадения меток. (Для удобства контроля можно воспользоваться зеркалом).
26. Потяните в сторону натяжной ролик ремня ГРМ…
…и снимите ремень ГРМ.
27. Отверните болт крепления и снимите натяжной ролик.
28. Таким же образом образом снимите обводной ролик.
29. Отверните болт крепления рычага натяжного ролика.
…и снимите рычаг.
30. Отверните два болта крепления гтдравлического натяжителя ремня ГРМ.
…и снимите натяжитель.
31. Взведите гидравлический натяжитель.
- Установить натяжитель в тисках и сжимая тиски вталкивать шток внутрь натяжителя до тех пор, пока отверстие в штоке не совместится с отверстием в корпусе натяжителя.
- Вставить тонкую проволоку в совмещенные отверстия.
- Извлечь натяжитель из тисков.
32. Снимите ремень балансирного вала.
- Отвернуть болт крепления…
…и снять натяжной ролик.
- Ослабить болт (1) и отвернуть второй болт (2) метки ВМТ.
- Отвести в сторону метку ВМТ…
…и снять ремень балансирного вала.
Установка и сборка
1. Установите ремень балансирного вала.
- Проверьте, чтобы метка на шестерне балансирного вала совмещена с меткой на передней крышке. При необходимости проверните шестерню
- Не изменяя положения шестерни коленчатого и балансирного валов, установите ремень на шестерни.
Если на новом ремне отсутсвует стрелка, указывающая направление его вращения, установливайте его так, чтобы надписи на нем читались по ходу вращения двигателя.
- Установите новый ролик бортиком в сторону радиатора (иначе существует вероятность повреждения ремня балансирного вала) и закрепите болтом.
- Переместите натяжной ролик в направлении стрелки, чтобы обеспечить натяжение ремня.
- Зафиксируйте в таком положении ролик любым подходящим инструментом 1 и затяните болт крепления ролика 2.
- Проконтролируйте натяжение ремня: от усилия пальцев руки, приложенного между шкивами, ремень должен немного поворачиваться вбок. При необходимости заново натяните ремень.
- Установите на место метку ВМТ и затяните болтами.
- Проконтролируйте, чтобы метки на шестернях и передней крышке совпадали. В противном случае снимите ремень, совместите метки и снова установите ремень.
2. Установите гидронатяжитель ремня ГРМ.
3. Затяните болты его крепления.
4. Установите обводной ролик…
…и затяните болт его крепления.
5. Установите рычаг натяжного ролика…
…и затяните болт его крепления.
6. Установите натяжной ролик…
…и вверните болт его крепления, но пока не затягивая!
7. Убедитесь, что метка на шестерне распредвала совпадает с меткой на крышке ГБЦ…
…а метки на шестернях коленчатого и балансирного валов совмещены с метками на передней крышке. При необходимости проверните по часовой стрелке шкивы до совмещения меток.
Шестерня коленчатого и балансирного валов
8. Не меняя положения шестерён, установите новый ремень ГРМ на шестерни и ролики (начиная с шестерен коленчатого и балансирного вала), обводной ролик…
…на шестерню распредвала и затем на натяжной ролик.
Если на новом ремне ГРМ нет стрелок, указывающих направление его движения, то установливайте его так, чтобы надписи на нем читались по ходу вращения двигателя.
9. Подходищим инструментом (острогубцами) переместите натяжной ролик в направлении стрелки.
10. . И удерживая его в таком положении, окончательно затяните болт его крепления.
11. Проверните коленвал за центральный болт шесть раз…
…и убедитесь, что метки совпадают. В противном случае необходимо переустановить ремень ГРМ.
12. Извлеките проволоку из гидравлического натяжителя ремня ГРМ.
13. Установите нижнюю крышку ремня…
…и затяните болты её крепления.
14. Установить шкив коленвала так…
…чтобы метка (выемка) на шкиве совпала с меткой «Т» на нижней крышке ремня ГРМ (метки ВМТ).
15. Вверните болты крепления шкива…
16. Посредством нескольких удлинителей, через колесную арку …
…затяните три болта кронштейна компрессора кондиционера.
17. Установие колесо.
18. Установите шкив помпы.
19. Установите приводные ремни. (см. тут)
20. Затяните четыре гайки шкива помпы.
21. Установите среднюю крышку ремня ГРМ , подсоедините провод «массы» и держатель проводки к средней крышке
22. Установите верхнюю крышку ремня ГРМ.
23. Установите левый кронштейн декоративной крышки двигателя, подсоедините провод «массы» и затяните болты крепления. Подсоедините разъём кислородного датчика (лямбда-зонда).
24. Установите правый кронштейн декоративной крышки двигателя и затяните болты его крепления.
25. Установите кронштейн в сборе с катушкой зажигания и затяните три болта его крепления.
Замена цепи ГРМ Грейт Вол Дир (Сейф)
Как в жару этот вентилятор нормально охлаждал движок лучше чем электо вентилятор?
Гидро натяжители они все немного болтаются, он у тебя вышел полностью, цепь ратянута
Saludos desde Venezuela amigo, necesito realizarle las siguientes preguntas
Cuánto es el torque que le aplica al tornillo del árbol de levas
Cuánto es el torque que le aplica a la polea Damper
Muchas gracias
Жаль скопировать нельзя для гугл переводчика))). Пожалуйста
звенья отмеченные для установки)
@Александр Сидоров а, ну да)))
@Меhаник они через оборот уже не сойдутся ну или сойдутся когда нибудь только крутить дофига надо будет))
Это понятно. Но какаято свистопляска с ними получалась. Не помню какая, давно это было
20:00 все таки гаситель стоял ровно.
@Laboratory MOTO ну это хорошо
@Меhаник похоже я сильно заморачиваюсь тогда. 3 очень много в продаже, 5 редкие
@Laboratory MOTO кабина одинаковая. Кунг длиннее. Мне мой G3 кажется длинным, а тот вообше как автобус)))
@Меhаник а разница значимая между G3 и G5? а то может не стоит брать большой?
@Меhаник после Приоры будет длинный, но хочется большую машину)
Механик - респект и уважуха тебе за видосы! Я подписался, а ты - не меняй Оленя!))))))))) У тебя электрораздатка, или - механика?
Механика и мне очень она нравится. Редко полный привод включаю, но когда приходит время включать она вкл.без проблемм.
Так от чего сальник то подходит.
Не нашел. Родных пару заказал по 50р)))
Дайте ссылку на магазин, в котором брали запчасти, пожалуйста
@Schwindler Man kitzap.ru
@Меhаник Спасибо большое!
Югавтодеталь, экзист. В основном тут заказываю. В емекс один раз заказывал. Еще в автодоке можно.
ну а какой сальник подошел?
Жигули, волга никакой. Пружинку натянул и заказал новый)))
Поменял расредвал ( кулачки гидрокомпенсаторами помяло), ремкомплект ГРМ купил, но цепь.звезды менять не стал - т.к. они ничем от моих не отличались, цепь и на ползвена не вытянулась. Поменял только гидронатяжитель, т.к. у моего также, как здесь на видео болтался шток, а у нового он не болтается, при этом лампа давления масла не горит ни на холостых, ни на высоких..Правда, новый гидронатяжитель мне показалось вообще никакого усилия на цепь не оказывает - она вроде и не прослаблена, но и он на нее не давит. В общем, проехал уже две тысячи - появилось позвякивание, вроде как со стороны передней крышки, где цепь. Вот думаю - может мне перед вскрытием еще купить гидронатяжитель? Хотя на форумах встречал, вроде как распредвал может новый звенеть? Не сталкивались с таким? PS комплект ГРМ назывался zuiko ductile
Цепь брякае обычно во время пуска, пока гидронатяжитель не сработал. У меня уже 30000 пробег после замены, все норм. Перед разборкой, чтоб ремонт не затянулся, можно натяжитель приобрести.
На 7-ой минуте выясняется, что первоначально не на ту ВМТ был выставлен шкив.. А я когда снимал не обращал внимание на метки и ВМТ. При установке теперь я могу узнать - с той ВМТ совмещаю или нет? В форумах преобладает мнение, что все равно - лишь бы метки были на нижней звезде внизу, на верхней в верху и помеченные звенья цепи напротив них. Но как то сомнительно, что так и есть. Возможно необходимо, чтоб была ВМТ определенного такта при совмещении меток?
@Меhаник Спасибо. Не видел такого в книжке, буду знать. У меня уже больше 200 тысяч..
@rodion negaev я раз в 8000км масло меняю, не доливаю. По книжке после 100тыщ км переходить на 10W40 написано. Я и перешел))) Расход бенза 10л тррасса, 15л город.
@Меhаник А какой вязкости: 5w30, 10w40? И наблюдается расход масла на угар? Встречается информация, что для данных двигателей норма 300-700 г на 1000 км. Конкретно в книге по грейтволу сказано 0,3% от расхода топлива. Я на газу, потому точно не знаю какой расход бензина. Но если на газу у меня 14-14,5 л на 100 км, предположу, что бензина будет 12 л. Тогда получается масла должно уходить 35 мл на 100 км или 350 мл на 1000 км. Лично у меня все же ближе к 700 мл. Правда, постоянно движок в масле. Сейчас, правда заменил свечные колодцы ( кажется, что оттуда гнало, а замена резинок ничего не давала). Еще подумал, вдруг вязкость масла причина расхода - лил Toyota 5w30, сейчас перешел на JB 5w40. Но пока еще не ездил - с гидриками воюю ))
@rodion negaev гидрики качественные надо ставить и забыть про них навсегда))) А мне гидрики нравятся, осебенно если машина на газу. На ваз 2112 сами прокачиваются. На газель себе поставил гидрики, там тоже сами прокачиваются. Гидрики требовательны к маслу. Я лью ликвимолли с молибденом. Надеюсь проблемм не будет, ну а если выйдут из строя, то буду японские ставить. Спасибо за инфу, пригодится.
@Меhаник Заказал тойотовские. Говорят, производства Эмираты. 450 грн против грейтволовских 167. Есть еще за тысячу с чем то гривен, производства Японии. Но ждать их долго. Да и Эмиратовские две недели ждать. Почитал тут книгу по двигателю тойота 4У, так вот, там говорится, что гидрики бывают двух видов. Одни, тойотовские перед установкой нужно бросить в дизтопливо и несколько раз прокачать, удалив остатки воздуха. А другие ( типа GM), нужно разобрать, бросить в дизтопливо и там собрать, без доступа воздуха. Я кстати, до сих пор пользовался советами просто так, новые бросать в двигатель, мол они сами прокачаются.. А уже сегодня, когда там расклепало очередной гидрик, начал разбирать все и обнаружил, что они действительно по разному устроены. Хотя снаружи их не отличить. Но одни явно не прокачаются самостоятельно. Еще в книжке говорится, что есть тип двигателя К, в котором вместо гидрокомпенсаторов используются механические регулируемые толкатели! Но, что то я таких в продаже не нахожу((( Так бы было бы здорово поставить такие и не мучиться. Ни в одном автомобиле регулировке клапанов я не уделял столько внимания, как с этими компенсаторами!
Замена цепи ГРМ Грейт Вол Дир (Сейф)
Как в жару этот вентилятор нормально охлаждал движок лучше чем электо вентилятор?
Гидро натяжители они все немного болтаются, он у тебя вышел полностью, цепь ратянута
Saludos desde Venezuela amigo, necesito realizarle las siguientes preguntas
Cuánto es el torque que le aplica al tornillo del árbol de levas
Cuánto es el torque que le aplica a la polea Damper
Muchas gracias
Жаль скопировать нельзя для гугл переводчика))). Пожалуйста
звенья отмеченные для установки)
@Александр Сидоров а, ну да)))
@Меhаник они через оборот уже не сойдутся ну или сойдутся когда нибудь только крутить дофига надо будет))
Это понятно. Но какаято свистопляска с ними получалась. Не помню какая, давно это было
20:00 все таки гаситель стоял ровно.
@Laboratory MOTO ну это хорошо
@Меhаник похоже я сильно заморачиваюсь тогда. 3 очень много в продаже, 5 редкие
@Laboratory MOTO кабина одинаковая. Кунг длиннее. Мне мой G3 кажется длинным, а тот вообше как автобус)))
@Меhаник а разница значимая между G3 и G5? а то может не стоит брать большой?
@Меhаник после Приоры будет длинный, но хочется большую машину)
Механик - респект и уважуха тебе за видосы! Я подписался, а ты - не меняй Оленя!))))))))) У тебя электрораздатка, или - механика?
Механика и мне очень она нравится. Редко полный привод включаю, но когда приходит время включать она вкл.без проблемм.
Так от чего сальник то подходит.
Не нашел. Родных пару заказал по 50р)))
Дайте ссылку на магазин, в котором брали запчасти, пожалуйста
@Schwindler Man kitzap.ru
@Меhаник Спасибо большое!
Югавтодеталь, экзист. В основном тут заказываю. В емекс один раз заказывал. Еще в автодоке можно.
ну а какой сальник подошел?
Жигули, волга никакой. Пружинку натянул и заказал новый)))
Поменял расредвал ( кулачки гидрокомпенсаторами помяло), ремкомплект ГРМ купил, но цепь.звезды менять не стал - т.к. они ничем от моих не отличались, цепь и на ползвена не вытянулась. Поменял только гидронатяжитель, т.к. у моего также, как здесь на видео болтался шток, а у нового он не болтается, при этом лампа давления масла не горит ни на холостых, ни на высоких..Правда, новый гидронатяжитель мне показалось вообще никакого усилия на цепь не оказывает - она вроде и не прослаблена, но и он на нее не давит. В общем, проехал уже две тысячи - появилось позвякивание, вроде как со стороны передней крышки, где цепь. Вот думаю - может мне перед вскрытием еще купить гидронатяжитель? Хотя на форумах встречал, вроде как распредвал может новый звенеть? Не сталкивались с таким? PS комплект ГРМ назывался zuiko ductile
Цепь брякае обычно во время пуска, пока гидронатяжитель не сработал. У меня уже 30000 пробег после замены, все норм. Перед разборкой, чтоб ремонт не затянулся, можно натяжитель приобрести.
На 7-ой минуте выясняется, что первоначально не на ту ВМТ был выставлен шкив.. А я когда снимал не обращал внимание на метки и ВМТ. При установке теперь я могу узнать - с той ВМТ совмещаю или нет? В форумах преобладает мнение, что все равно - лишь бы метки были на нижней звезде внизу, на верхней в верху и помеченные звенья цепи напротив них. Но как то сомнительно, что так и есть. Возможно необходимо, чтоб была ВМТ определенного такта при совмещении меток?
@Меhаник Спасибо. Не видел такого в книжке, буду знать. У меня уже больше 200 тысяч..
@rodion negaev я раз в 8000км масло меняю, не доливаю. По книжке после 100тыщ км переходить на 10W40 написано. Я и перешел))) Расход бенза 10л тррасса, 15л город.
@Меhаник А какой вязкости: 5w30, 10w40? И наблюдается расход масла на угар? Встречается информация, что для данных двигателей норма 300-700 г на 1000 км. Конкретно в книге по грейтволу сказано 0,3% от расхода топлива. Я на газу, потому точно не знаю какой расход бензина. Но если на газу у меня 14-14,5 л на 100 км, предположу, что бензина будет 12 л. Тогда получается масла должно уходить 35 мл на 100 км или 350 мл на 1000 км. Лично у меня все же ближе к 700 мл. Правда, постоянно движок в масле. Сейчас, правда заменил свечные колодцы ( кажется, что оттуда гнало, а замена резинок ничего не давала). Еще подумал, вдруг вязкость масла причина расхода - лил Toyota 5w30, сейчас перешел на JB 5w40. Но пока еще не ездил - с гидриками воюю ))
@rodion negaev гидрики качественные надо ставить и забыть про них навсегда))) А мне гидрики нравятся, осебенно если машина на газу. На ваз 2112 сами прокачиваются. На газель себе поставил гидрики, там тоже сами прокачиваются. Гидрики требовательны к маслу. Я лью ликвимолли с молибденом. Надеюсь проблемм не будет, ну а если выйдут из строя, то буду японские ставить. Спасибо за инфу, пригодится.
@Меhаник Заказал тойотовские. Говорят, производства Эмираты. 450 грн против грейтволовских 167. Есть еще за тысячу с чем то гривен, производства Японии. Но ждать их долго. Да и Эмиратовские две недели ждать. Почитал тут книгу по двигателю тойота 4У, так вот, там говорится, что гидрики бывают двух видов. Одни, тойотовские перед установкой нужно бросить в дизтопливо и несколько раз прокачать, удалив остатки воздуха. А другие ( типа GM), нужно разобрать, бросить в дизтопливо и там собрать, без доступа воздуха. Я кстати, до сих пор пользовался советами просто так, новые бросать в двигатель, мол они сами прокачаются.. А уже сегодня, когда там расклепало очередной гидрик, начал разбирать все и обнаружил, что они действительно по разному устроены. Хотя снаружи их не отличить. Но одни явно не прокачаются самостоятельно. Еще в книжке говорится, что есть тип двигателя К, в котором вместо гидрокомпенсаторов используются механические регулируемые толкатели! Но, что то я таких в продаже не нахожу((( Так бы было бы здорово поставить такие и не мучиться. Ни в одном автомобиле регулировке клапанов я не уделял столько внимания, как с этими компенсаторами!
Замена ГРМ Ховер H3 H5 с моторами 4G64, 4G63, GW4D20.
Автомобильчики родом из Китая. Отсюда некоторые особенности эксплуатации и обслуживания.
Стоит сказать, что из всей гаммы моторов устанавливаемых на наши автомобили great wall hover есть только один оригинальный, это дизель объёмом два литра с кодом GW4D20. Остальные моторы это моторы Mitsubishi соответственно 2.4 литра 4G64S4М и 2 литра 4G63S4M. С точки зрения операции которая нас интересует, можно сказать следующее. Привод ГРМ на всех этих моторах ременной, есть разница в компоновке, но об этом позже.
Стоит сказать, что срок замены ремней для всех этих моторов производитель установил одинаковый 60000 км или 36 месяцев (3года) , что наступит ранее.
Начнём с мотора 2.4 4G64S4М это четырёхцилиндровый мотор с одним распределительным валом. Привод ГРМ - ремень, но не один, как в большинстве случаев, а два! В чём же секрет? Всё достаточно просто. Двигатель 4G64S4М имеет балансирные валы и один из них приводится маленьким зубчатым ремнём, отдельно от основного ремня ГРМ.
В целом процедура замены ремней на этом двигателе не вызывает большой сложности. Для начала разбирают переднюю часть, подробно не будем, так как вполне очевидно что нужно снять для доступа к крышкам ремня ГРМ. Когда мы добрались до крышек, снимаем шкив коленчатого вала. Затем снимаем верхнюю, алюминиевую крышку и нижнюю пластиковую. Далее совмещаем метки на шестерне распределительного вала и кожухе клапанной крышки.
Так же должны совпасть метки на коленчатом валу и на шестерне масляного насоса.
Осмотрев наши ремни приступим к замене. Откручиваем ролик натяжителя, снимаем ремень, откручиваем остальные ролики, снимаем ремень балансирного вала и натяжитель. Приступаем к установке. Сначала установим ролик и ремень балансирного вала. Метки на зубчатых шкивах коленчатого вала и балансирного вала должны совпадать с метками на крышках.
Регулировка натяжения ремня балансирного вала производится эксцентриком ролика и считается правильной, если прогиб ремня сверху, от руки составляет 5-7 мм, момент затяжки болта ролика 18 Nm.
Далее установим ролики большого ремня. Установка ролика натяжителя осуществляется как показано на рисунке этот ролик сильно не затягиваем. Паразитный ролик затягиваем до конца моментом 35 Nm.
При установке ремня, метки на зубчатых шестернях валов должны совпадать с метками на крышках. Существует один нюанс. Шестерня масляного насоса является так же приводом второго балансирного вала. Для проверки правильности установки шестерни масляного насоса: Выверните заглушку из блока цилиндров. Вставьте крестовую отвертку диаметром 8 мм в отверстие. Убедитесь, что отвертка вставлена на глубину 60 мм. Если отвертка может быть вставлена только на 25 мм: Проверните звездочку масляного насоса на 360 ° и повторно вставьте отвертку. Так можно убедиться в правильности установки второго балансирного вала.
Теперь настало время заняться автоматическим натяжителем ремня. Стоит удостовериться что натяжитель ходит в своём корпусе без заданий. Прежде чем установить натяжитель на место его необходимо «взвести», сжать до совмещения отверстий и вставить подходящий шплинт. Затем устанавливаем натяжитель на место, болты натяжителя затягиваем моментом 23 Nm.
Устанавливаем ремень. Проверяем совмещение меток на всех зубчатых шестернях. Аккуратно проворачиваем двигатель на четверть оборота назад, а затем обратно до совмещения меток. Ещё раз проверяем все метки. Дальше нужно натянуть ремень, для этого существует специальное приспособлен6ие, с помощью него необходимо натянуть ремень усилием 3.5 Nm и затянуть болт ролика усилием 48 Nm.
Что же мы видим, всё практически одинаково за исключением отсутствия ремня балансирного вала. А суть в том что на моторах 4G63S4M балансировочные валы не устанавливаются, в остальном механизм привода ГРМ полностью идентичен. Из этого следует что всё выше сказанное для предыдущего мотора так же действительно для нашего двух литрового, за исключением моментов связанных с балансирными валами.
И так третий мотор, который мы будем рассматривать это дизель GW4D20. Приводом механизма газораспределения здесь является то же ремень. Демонтируем всё что мешает снять крышки ремня ГРМ. Снимаем крышки ремня, откручиваем 4 болта шкива коленчатого вала и снимаем его. Теперь мы видим весь механизм и можем выставить метки, как показано на рисунке.
Ослабляем ролик натяжителя и снимаем ремень. Меняем паразитный ролик, момент затяжки этого ролика 39-47 Nm. Затем устанавливаем ремень и ролик натяжителя, ролик имеет фиксатор на тыльной стороне, фиксатор должен попасть в блокировочный паз. Затем следует провернуть ролик натяжителя по часовой стрелке до того момента, метка натяжителя не совпадёт с вырезом. В таком положении затягиваем болт ролика моментом 22-26 Nm.
После этого проворачиваем коленчатый вал на 2 оборота по часовой стрелке и проверяем совпадение всех установочных меток., так же контролируем положение указателя ролика натяжителя, если что то не совпадает повторяем процедуры описанные выше. Если всё "ок", тогда собираем всё в обратном порядке, болты шкива коленчатого вала тянем моментом 20-26 Nm.
В общем всё, как видно для механика средней квалификации сама процедура не составит большой проблемы и при наличии навыков и инструмента эти работы может сделать автовладелец самостоятельно. Дальше хочу рассказать о подводных камнях. Как правило при замене привода ремня механик посоветует заменить водяной насос (помпу). С чем это связано? Дело в том что срок службы помпы не на много превышает срок службы ремня с роликами. В случае с бензиновыми моторами при замене ремня доступ к водяному насосу полностью открыт и заменить его не составляет большого труда, что в итоге сокращает итоговую сумму обслуживания. При выходе из строя помпы, объём работ по её замене будет большой и цена этих работ будет значительной. В случае с дизелем помпа приводится непосредственно ремнём ГРМ что увеличивает риск повреждения двигателя при заклинивании водяного насоса, тут цена ремонта может быть космической… Так же некоторые детали которые механик снимает при замене ремня, возможно потребуют замены. Например шкив коленвала имеет резиновый демпфер и при большом износе шкив необходимо заменить. Ещё хотелось бы обратить внимание на запасные части… Те элементы, которые меняются при нашей процедуре, должны быть высокого качества, в противном случае может потребоваться повторное вмешательство, а в некоторых случаях и дорогостоящий ремонт в следствии разрушения привода ГРМ.
Итак, на основании опыта полученного РСВ Сервис, подведём некоторые итоги. Процедура замены ремня ГРМ на этих двигателях не требует особенных специальных приспособлений, но как любое вмешательство в критичные системы двигателя требует опыта, внимания, и понимания работы систем автомобиля. Мы советуем доверить эти работы опытным механикам. Техцентр РСВ Сервис имеет большой опыт работы с автомобилями данной серии, эти моторы нам хорошо знакомы. Приезжайте и мы качественно и быстро проведём все работы связанные с заменой привода ГРМ на вашем авто.
Стоимость работ и запчастей уточняйте по телефону, статья не может отразить реальные цены на текущий момент.
С уважением РСВ Сервис!
Удачи на дорогах! Увидимся при плановом ТО (Техническом Обслуживании)!
Читайте также: