Где находится номер двигателя на citroen c3
Чем мне нравятся «французы», так это тем, что их не угоняют, поэтому найти на рынке б/у автомобилей машину с криминальным прошлым будет не просто. Больше всего у соискателей Citroen C4 2-го поколения возникает вопрос где находятся криминалистические маркировки, особенно беспокоит расположение VIN-номера. Производители решили устроить настоящий квест. Для того, чтобы добраться до VIN визуально придется демонтировать часть автомобиля. Так и скажите продавцу.
Как бы не вредничал владелец, снимите часть уплотнителя капота на моторном щите с правой (по ходу движения) части авто. Это возле бачка ОЖ:
Отогните пластиковую панель («жабо»):
VIN-номер нанесен микрофрезой на горизонтальную металлическую панель и закрашен на заводе-изготовителе. Поэтому иногда даже в упор трудно увидеть маркировку до тех пор, пока не очистишь её от грязи:
Дублирующая табличка расположилась на правой центральной стойке и в зависимости от сборки машины имеет соответствующий вид. Зарубежная наклейка:
Под лобовым стеклом производитель также оставил номерок:
Глупо покупать такой автомобиль, не проводя компьютерную диагностику, поэтому не лишним будет заодно сверить VIN, в блоках ЭБУ:
1. Сверить данные из ПТС (Паспорт Технического Средства) с реальными, тщательно выверив каждую букву:
a. VIN;
b. Номер кузова (идентичен VIN);
c. Номер двигателя.
2. Проверить лакокрасочное покрытие (ЛКП) авто — оно должно быть равномерным и однородным; Данную проверку необходимо делать при естественном дневном свете, а также после мойки авто с последующей сушкой; Игнорирование этих требований может быть причиной не обнаружения следов подкраски/ремонта кузова;
a. Проверить наличие сколов/царапин на порогах;
b. Проверить наличие сколов/царапин на тыльных частях боковых зеркал;
c. Проверить наличие сколов на кромках дверей, капота и багажника;
3. Сделать базовый внешний осмотр авто (не открывая дверей):
a. Осмотреть кузов под разными углами на предмет вмятин (это лучше делать, несколько отойдя от авто);
b. Проверить двери, капот и багажник: они не должны выступать/выпирать за пределы кузова, а проемы (щели, уплотненные резиной) должны быть ровными, т.е. иметь постоянную ширину по всему периметру. Крышка капота и багажника не должны быть перекошенными;
c. Проверить ровность линий сопряжений капота и крышки багажника (это лучше делать присев перед/сзади авто);
d. Проверить бампера и установленные на них пластиковые детали на предмет наличия сколов и трещин. Внимательно осмотреть нижние кромки бамперов — часто там можно найти сколы, следы повреждений и/или ремонта (это лучше всего делать, встав на коленки).
4. Поочередно проверить все двери на предмет свободного открытия и закрытия — они должны открываться и закрываться с одинаковым усилием;
5. Проверить наличие трещин/сколов на стеклах, включая кромки;
6. Проверить надежность закрытия и свободу открытия капота;
7. Проверить надежность закрытия и свободу открытия багажника рычагом и ключом;
8. Открыть багажник, поднять пол багажного отделения и проверить наличие:
a. Запасного колеса/докатки и надежность его фиксации;
b. Домкрата;
c. Ключа для колесных гаек (т.н. «балонника»);
d. Отвертки;
9. Проверить работу лампочки подсветки багажника;
10. Проверить работу центрального замка;
11. Проверить закрывание/открывание ключом передних дверей;
12. Проверить работу стеклоподъемников на всех дверях с водительской двери (4 клавиши и кнопка блокировки), а затем тоже самое на каждой двери отдельно индивидуальным выключателем. Убедиться, что блокировка с водительской двери всех стеклоподъемников работает. Стекла в обоих случаях опускать вниз до конца. Все должно ходить без заеданий;
13. Проверить свободное продольное перемещение передних сидений, а также наклон спинок и перемещение подголовников;
14. Проверить надежность крепления задних сидений и работу механизма складывания (фиксаторы в кол-ве 2 штук доступны через багажник);
15. Проверить колпаки колес на предмет наличия, целостности/визуальных повреждений и качества крепления;
16. Проверить уровни жидкостей: масла в двигателе, тосола, тормозной жидкости и «незамерзайки» (жидкости для омывания стекол);
17. Запустить двигатель не открывая капота;
18. Проверить корректность индикации режимов работы ESP (если есть);
19. Проверить корректность индикации положений рычага КПП;
20. Убедиться в отсутствии индикации о неисправностях: ABS, падение давления/уровня масла в двигателе, разряд аккумулятора, отказ контура тормозного привода и отказ подушек безопасности;
21. Пока двигатель будет прогреваться, включить магнитолу и проверить:
a. Надежность приема (штатная магнитола и антенна обеспечивают не очень уверенный прием, поэтому многие станции могут приниматься с шумами);
b. Передние и задние динамики (путем изменения баланса L/R);
c. Проигрывание Аудио CD (не забыть взять диски для проверки);
22. Проверить легкость хода руля при работающем двигателе — он должен крутиться ладонью;
23. Проверить работу обогрева:
a. Заднего стекла;
b. Боковых зеркал;
c. Передних сидений;
24. Проверить работу звукового сигнала;
25. Проверить работу регулировки яркости подсветки приборной панели (клавиши + / – под боковой вентиляционной решеткой со стороны водителя);
26. Проверить работу: ближнего света, дальнего света, поворотников, «габаритов», стоп-сигналов, противотуманных фар (если есть), «аварийки» и сигнала заднего хода;
27. Проверить работу корректора фар;
28. Проверить работу корректора боковых зеркал;
29. Если движок к этому времени нагрелся, проверить работу печки. Должна греть. Выключить печку и продуть салон вентилятором на всех скоростных режимах, изменяя направления потока воздуха переключателем;
30. Включить кондиционер и проверить наличие холодного воздуха на режиме МАХ охлаждения. Включить рециркуляцию воздуха в салоне и проверить напор воздуха из сопел. Должен дуть немного слабее, чем при заборе воздуха снаружи (наличие салонного фильтра определяется условиями договора с дилером). Если фильтр договором не предусмотрен, его вам с удовольствием установят за дополнительную плату в размере от 800 руб. (без учета работ по установке);
31. Проверить давление в шинах — значение манометра должно быть в пределах 2,2 +– 0,2 атм.);
32. Проверить работу педалей тормоза и акселератора (для авто с МКПП также педаль сцепления);
33. Проверить работу стояночного тормоза («ручника»);
34. Проверить работу «детской блокировки» на задних дверях;
35. Проверить наличие крючков для ковриков (только в случае, если вы заказывали у дилера оригинальные коврики). Но никто не мешает попробовать стрясти их с дилера в качестве маленького подарка;
36. Проверить наличие и работу прикуривателя;
37. Проверить надежность закрытия/открытия лючка бензобака;
38. Проверить работу газовых упоров;
39. Проверить работу замков ремней безопасности;
40. Проверить надежность открытия и закрытия бардачка и всех емкостей в авто;
41. Проверить соответствует ли год выпуска аккумулятора году выпуска авто;
42. Проверить работу салонного освещения;
43. Проверить работу щеток дворников на всех режимах;
44. Проверить работу омывателя лобового стекла;
45. Проверить наличие пепельницы — она идет отдельно и обычно лежит в бардачке в полиэтиленовом пакетике;
46. Проверить уровень бензина — он должен быть не менее уровня погашения лампы контроля топлива (загорается при наличии в баке менее 7,5 литров топлива);
47. При получении у вас на руках должны быть:
a. 2 ключа от авто и жетончик с номером ключа (на случай необходимости дублирования ключей).
b. Гарантийная и сервисная книжка, проверить правильность заполнения и наличие печатей дилера;
c. Руководств по эксплуатации авто на русском языке;
d. Паспорт на доп. оборудование (ДО) с отметками в гарантийных талонах (если, конечно, ДО приобреталось);
e. Копию ГТД (если машину поставили на учет в салоне, то не нужна).
48. Проверить число в акте приемки — оно должно быть правильным, т.е. соответствовать текущему дню.
К FAQ Получение автомобиля
Здесь описано получение в комплектации Exclusive (без стеклянной крыши, USB и литых дисков). Лишнее всегда можно убрать.
Получение автомобиля
1. Сверить данные из ПТС (Паспорт Технического Средства) с реальными, тщательно выверив каждую букву:
a. VIN;
b. Номер кузова (идентичен VIN);
c. Номер двигателя.
2. Проверить лакокрасочное покрытие (ЛКП) авто — оно должно быть равномерным и однородным; Данную проверку необходимо делать при естественном дневном свете, а также после мойки авто с последующей сушкой; Игнорирование этих требований может быть причиной не обнаружения следов подкраски/ремонта кузова;
a. Проверить наличие сколов/царапин на порогах;
b. Проверить наличие сколов/царапин на тыльных частях боковых зеркал;
c. Проверить наличие сколов на кромках дверей, капота и багажника;
3. Сделать базовый внешний осмотр авто (не открывая дверей):
a. Осмотреть кузов под разными углами на предмет вмятин (это лучше делать, несколько отойдя от авто);
b. Проверить двери, капот и багажник: они не должны выступать/выпирать за пределы кузова, а проемы (щели, уплотненные резиной) должны быть ровными, т.е. иметь постоянную ширину по всему периметру. Крышка капота и багажника не должны быть перекошенными;
c. Проверить ровность линий сопряжений капота и крышки багажника (это лучше делать присев перед/сзади авто);
d. Проверить бампера и установленные на них пластиковые детали на предмет наличия сколов и трещин. Внимательно осмотреть нижние кромки бамперов — часто там можно найти сколы, следы повреждений и/или ремонта (это лучше всего делать, встав на коленки).
4. Поочередно проверить все двери на предмет свободного открытия и закрытия — они должны открываться и закрываться с одинаковым усилием (обратить внимание на уплотнители дверей);
5. Проверить работу «детской блокировки» на задних дверях;
6. Проверить наличие трещин/сколов на стеклах, включая кромки;
7. Проверить работу газовых упоров;
8. Проверить надежность закрытия/открытия лючка бензобака;
9. Проверить колпаки колес на предмет наличия, целостности/визуальных повреждений и качества крепления;
10. Проверить давление в шинах — значение манометра должно быть в пределах 2,2 +– 0,2 атм.) Для легкосплавных колес также наличие секреток и ключа для них;
11. Проверить надежность закрытия и свободу открытия багажника рычагом и ключом;
12. Открыть багажник, поднять пол багажного отделения и проверить наличие:
a. Запасного колеса/докатки и надежность его фиксации;
b. Домкрата;
c. Ключа для колесных гаек (т.н. «балонника»);
d. Отвертки;
e. Пластиковых щитков на решетку радиатора для зимней эксплуатации (закрывают половину радиаторной решетки. устанавливаются/снимаются снаружи на защелках).
13. Проверить работу лампочки подсветки багажника; наличие фонарика в багажнике; наличие боковой сетки в багажнике.
14. Проверить надежность крепления задних сидений и работу механизма складывания (фиксаторы в кол-ве 2 штук доступны через багажник);
15. Проверить работу центрального замка (с брелка);
16. Проверить закрывание/открывание задних дверей;
17. Проверить свободу перемещения и складывания задних сидений и регулировку наклона их спинок;
18. Проверить исправность (вытягивание/скручивание/регулировка/крепление) ремней безопасности задних пассажиров;
19. Проверить наличие и исправность столиков в спинках передних сидений;
20. Проверить наличие и исправность подлокотника задних пассажиров и лючка для лыж;
21. Проверить наличие и работу солнцезащитных шторок для задних пассажиров;
22. Проверить отделения для хранения в ногах задних пассажиров;
23. Проверить закрывание/открывание ключом передних дверей;
24. Проверить свободное продольное перемещение передних сидений, а также наклон спинок и перемещение подголовников;
25. Проверить наличие крючков для ковриков (при заказе ковриков, их укладку, обратить внимание на фиксацию водительского коврика);
26. Проверить наличие ящика под сиденьем пассажира;
27. Проверить работу замков ремней безопасности;
28. Проверить надежность открытия и закрытия перчаточного ящика, наличие поворотного устройства и заслонки на отверстие для охлаждения перчаточного отсека;
29. Проверить надежность открытия и закрытия ящика на передней панели;
30. Проверить наличие ароматизатора воздуха;
31. Проверить наличие и регулировки салонного зеркала заднего вида и зеркальца для наблюдения за детьми;
32. Открыть капот. Проверить свободу открытия и надежность закрытия капота;
33. Проверить уровни масла в двигателе, охлаждающей и тормозной жидкостей и жидкости для омывания ветрового стекла (при покупке автомобиля зимой, в мороз, продумать вопрос добавления низкозамерзающей «омывайки»);
34. Проверить соответствует ли год выпуска аккумулятора году выпуска авто;
35. Проверить наличие всех предохранителей, в том числе запасных, пинцета для снятия (установки) предохранителей
36. Закрыть капот;
37. Проверить работу стояночного тормоза («ручника»);
38. Проверить положение рычага КПП;
39. Запустить двигатель;
40. Проверить работу педалей тормоза и акселератора (для авто с МКПП также педаль сцепления);
41. Проверить корректность индикации положений рычага КПП;
42. Проверить работу стеклоподъемников на всех дверях с водительской двери (4 клавиши и кнопка блокировки), а затем тоже самое на каждой двери отдельно индивидуальным выключателем. Убедиться, что блокировка с водительской двери всех стеклоподъемников работает. Стекла в обоих случаях опускать вниз до конца. Все должно ходить без заеданий. Обратить внимание на особенности работы «импульсных» стеклоподъемников водителя и переднего пассажира;
43. Проверить работу корректора боковых зеркал;
44. Проверить работу солнцезащитных шторок водителя и переднего пассажира, наличие в них зеркал и работу подсветки зеркал;
45. Проверить работу салонного освещения;
46. Проверить наличие и работу прикуривателя. Проверить наличие пепельницы — она идет отдельно и обычно лежит в бардачке в полиэтиленовом пакетике;
47. Проверить уровень бензина — он должен быть не менее уровня погашения лампы контроля топлива (загорается при наличии в баке менее 7,5 литров топлива);
48. Проверить корректность индикации режимов работы ESP;
49. Проверить работу регулировки яркости подсветки приборной панели (клавиши + / – под боковой вентиляционной решеткой со стороны водителя);
50. Убедиться в отсутствии индикации о неисправностях: ABS, падение давления/уровня масла в двигателе, разряд аккумулятора, отказ контура тормозного привода и отказ подушек безопасности;
51. Включить магнитолу и проверить:
a. Надежность приема (штатная магнитола и антенна обеспечивают не очень уверенный прием, поэтому многие станции могут приниматься с шумами);
b. Передние и задние динамики (путем изменения баланса L/R);
c. Проигрывание Аудио CD (не забыть взять диски для проверки);
d. Для магнитол с USB работу оной опции (взять с собой флешку с музыкой);
52. Проверить легкость хода руля при работающем двигателе — он должен крутиться ладонью;
53. Проверить работу обогрева:
a. Заднего стекла;
b. Боковых зеркал;
c. Передних сидений;
54. Проверить работу звукового сигнала;
55. Проверить работу щеток дворников на всех режимах. Проверить датчик дождя;
56. Проверить работу омывателя лобового стекла;
57. Проверить работу: ближнего света, дальнего света, поворотников, «габаритов», стоп-сигналов, противотуманных фар (если есть), «аварийки» и сигнала заднего хода;
58. Проверить работу корректора фар;
59. Проверить работу подсветки под наружными зеркалами заднего вида;
60. Проверить работу датчика света;
61. Если двигатель к этому времени нагрелся, проверить работу печки. Должна греть. Выключить печку и продуть салон вентилятором на всех скоростных режимах, изменяя направления потока воздуха переключателем;
62. Включить климат-контроль (кондиционер) и проверить наличие холодного воздуха на режиме МАХ охлаждения. Включить рециркуляцию воздуха в салоне и проверить напор воздуха из сопел. Должен дуть немного слабее, чем при заборе воздуха снаружи (наличие салонного фильтра определяется условиями договора с дилером). Уточнить наличие салонного фильтра;
63. Двигатель можно заглушить;
64. Проверить наличие и качество установки дополнительного оборудования, комплектность и их (его) работу. Попросить менеджеров доходчиво объяснить порядок обращения с доп. оборудованием (сигнализация).
Документы при получении автомобиля
1. При получении на руках должны быть:
a. 2 ключа от авто и жетончик с номером ключа (на случай необходимости дублирования ключей).
b. Гарантийная и сервисная книжка, проверить правильность заполнения и наличие печатей дилера;
c. Руководств по эксплуатации авто на русском языке;
d. Паспорт на доп. оборудование (сигнализация, специальные замки и пр.) с отметками в гарантийных талонах (если, конечно, ДО приобреталось);
e. Копию ГТД (если машину поставили на учет в салоне, то не нужна).
f. Инструкция по магнитоле (может быть в паспорте, проверить соответствие).
2. Проверить число в акте приемки — оно должно быть правильным, т.е. соответствовать текущему дню.
3. Договор купли-продажи с Актом приёмки, подписанные с двух сторон и заверенные печатью.
Перед выездом из салона и после…
Перед выездом из салона, автомобиль должен быть укомплектован медицинской аптечкой, огнетушителем и аварийным знаком в соответствии с ПДД.
Чтобы выехать из салона Вам нужны: паспорт, ПТС, договор купли-продажи и водительские права. Без страховки и номеров можно ездить 5 суток с момента оформления сделки.
Для постановки на учёт потребуется:
1. Договор купли-продажи с Актом приёмки, подписанные с двух сторон и заверенные печатью.
2. Копии ГТД (грузовая таможенная декларация) в 2х экземплярах, заверенные печатью салона.
3. ПТС (паспорт транспортного средства) оригинал и две копии.
4. Паспорт общегражданский, если ставите сами (Доверенность на имя сотрудника салона, если через салон ставите на учёт).
5. Полис обязательного страхования автогражданской ответственности (ОСАГО);
6. Заполненное заявление. Бланки выдаются в ГАИ после проверки документов.
7. Оплаченные квитанции. Бланки выдают вместе с бланком заявления.
8. Сам автомобиль, подготовленный к осмотру. Вы должны знать, где выбит VIN и номер двигателя (Попросите менеджера салона показать при приёмке авто).
Для техосмотра потребуется:
1) Дорожный набор: аптечка (проверьте срок годности), огнетушитель (порошковый или хладоновый с вместимостью корпуса не менее 2 л (типа ОП-2 или ОХ-2), проверьте срок годности), знак аварийной остановки (ГОСТ 24333-97).
2) Медицинская справка для ГАИ (ГИБДД) по форме 083/У-89. под вопросом. вроде-бы отмели, но на сайте ГИБДД есть.
3) Свидетельство о регистрации ТС.
4) Оригинал полиса ОСАГО.
5) Квитанция об оплате гос. пошлины.
(Государственный технический осмотр необходимо пройти в течение 30 дней с момента постановки ТС на регистрационный учет в ГИБДД.).
Создавая Ситроен С3, дизайнеры полностью порвали с прошлым в лице Saxo. Изменились не только формы кузова и дизайн интерьера. Поменялись и приоритеты, в результате чего С3 стал более комфортным и функциональным. Интересный силуэт с изогнутыми формами - визитная карточка французского автомобиля, как и просторный салон.
Citroen C3 (2001-2005)
Большое количество пространство над головой дает ощущение свободы и комфорта. За передними сиденьями свободного места не так много, зато багажник впечатляет своими внушительными размерами – 305/1310 литров.
Внутри Ситроен С3 есть, на что обратить внимание, но в детали лучше не вдаваться. Отделка салона не самая лучшая – в оформлении интерьера использовано слишком много пластика низкого качества.
Citroen C3 (2005-2009)
Любители оригинальности могут обратить свой взор на открытую версию Pluriel. Предпочитающим активный отдых на природе, возможно, приглянется версия XTR, имеющая увеличенный клиренс и самоблокирующийся дифференциал, облегчающий передвижение на легком бездорожье.
Citroen C3 (2001-2005)
Двигатели
Ситроен С3 вышел на рынок с тремя бензиновыми двигателями рабочим объемом 1,1 л (60 л.с.), 1,4 л (75 л.с.) и 1,6 л (109 л.с.) и турбодизелем 1.4 HDi в двух различных модификациях мощностью 68 и 90 л.с. Через год к линейке двигателей примкнул 1,4-литровый бензиновый агрегат мощностью 88 л.с.
В 2005 году дизельный ассортимент пополнился 1.6 HDi в двух вариантах – 90 и 109 л.с, а самая слабая модификация 1.4 HDi подверглась модернизации, в результате которой незначительно выросла мощность с 68 до 70 л.с. В том же году появилась версия 1,4-литрового бензинового мотора, работающая как на бензине, так и на сжиженном газе.
Двигатели Ситроен С3 очень экономичные, особенно турбодизели. Но именно дизельные моторы наиболее проблемные и чувствительные к качеству топлива.
Самый оптимальный выбор - бензиновые двигатели рабочим объемом 1,4 л. Они хорошо справляются с весом автомобиля и не слишком «прожорливые».
Еще лучше иметь под капотом 1,6-литровый мотор, но такие модификации самые дорогие. Следует избегать моделей, оснащенных 1,1-литровым двигателем: силовой агрегат очень экономичный, но его потенциал слишком мал.
Бензиновые двигатели Ситроен С3 не доставляют больших хлопот. Только 1,4-литровый мотор порой входит в аварийный режим из-за отказавшей электрической дроссельной заслонки.
8-клапанный 1.4 принадлежит серии TU. Семейство TU избежало фатальных дефектов, но все же имеет ряд проблем. Самая большая - прокладка головки блока цилиндров. Из-за ее повреждения масло либо попадает в антифриз, либо просачивается наружу - в основном над впускным коллектором. При больших пробегах в выпускном коллекторе обнаруживаются трещины.
Восьмиклапанные моторы серии TU имеют механическую регулировку зазора клапанов. Контроль зазоров следует осуществлять не позднее 150 000 км или раньше, если двигатель "зашумел".
В 2004 году ассортимент пополнился 16-клапанным 1.4 с маркировкой ЕТ3. Двигатели отличаются головкой блока - 16 клапанов и два распределительных вала. Клапаны получили гидравлические толкатели. Кроме того, на впускном распределительном валу используется система изменения фаз газораспределения.
16-клапанный 1.6 с маркировкой TU5JP4 иногда страдает повышенным расходом масла. Как правило, это вызвано потерей эластичности маслосъемных колпачков. Кроме того, с возрастом забиваются шламом гидравлические толкатели клапанов, что вызывает проблемы с холодным запуском и перебоями в работе после запуска.
Citroen C3 (2005-2009)
Значительно хуже обстоят дела с дизельными двигателями. Часто выходят из строя топливный насос и двухмассовый маховик. Их ремонт стоит очень дорого. Кроме того, турбодизели очень чувствительны к качеству топлива, поэтому лучше заправляться на проверенных фирменных АЗС. Некачественная солярка уничтожает форсунки, а ремонт топливной системы Common Rail стоит очень дорого.
Еще одна распространенная «болезнь» турбодизелей С3 – течь сальников, а мощной версии 1.4 HDi – дефекты интеркулера.
68-и и 90-сильные 1.4 HDi лишены таких компонентов, как сажевый фильтр, двухмассовый маховик и турбокомпрессор с изменяемой геометрией. Это означает исключение дорогостоящего ремонта. Для 1.6 HDi мощностью 90 и 109 л.с. указанные выше компоненты присутствуют, что увеличивает возможные эксплуатационные расходы. Кроме того, порой отказывает система рециркуляции отработавших газов.
Простая 8-клапанная версия 1.4 HDi серии DV мощностью 68 л.с. имеет уникальную конструкцию. Сверху алюминиевого блока установлена головка, состоящая из трех частей. Две части служат для удержания распредвала, а нижняя часть - для клапанного механизма. В оригинале части головки по отдельности не купишь, только в сборе. К сожалению, порой наблюдается утечки масла через разделительные плоскости.
Трансмиссия
Через несколько десятков тысяч километров начинает заедать механизм выбора передач, что усложняет манипулирование рычагом переключения передач механической коробки.
Версия с роботизированной коробкой передач SensoDrive - не самое выгодное вложение. Серия коробок МА получила два электромеханических блока и датчик скорости, которые собственно и отвечают за переключения. В отличие от современных роботов здесь нет никакой гидравлики. Блок управления коробки подключен к мультиплексной сети MUX. Порой автоматизированная коробка передач выходит из строя и требует замены контролера или самого сцепления.
Если вы сами не хотите переключать передачи, то лучше выбрать С3 с автоматом AL4. Это полнофункциональная АКПП с гидротрансформатором от Siemense. Безусловно, АЛ4 имеет свои недостатки, но определенно является более лучшим выбором, чем Sensodrive.
Citroen C3 (2001-2005)
Ходовая
Сильные стороны небольшого Citroen – комфорт и легкость управления. Невесомый руль идеально подходит для городских условий, но на шоссе сложнее выдерживать точность траектории.
Простая конструкция подвески неплохо справляется с Российскими дорогами. Ожидающие мягкости, которой славятся французские автомобили, будут удивлены. Подвеска сравнительно плотная, но не настолько, чтобы существенно повлиять на плавность хода.
На рынке достаточно большой выбор недорогих запасных частей хорошего качества. Сайлент-блоки рычагов и стойки стабилизатора имеют среднюю выносливость. Сайлентблоки и шаровые опоры передних рычагов можно заменить по отдельности.
Амортизаторы, как и передние пружины, тоже не отличаются особой долговечностью.
На задней оси установлена простая и выносливая полунезависимая подвеска с торсионной пружиной и обычными пружинами.
Владельцы экземпляров по старше часто жалуются на люфт в рулевом управлении. На автомобилях 2002-2003 года выпуска устанавливались дефектные рулевые рейки, которые в процессе гарантийного обслуживания должны были быть заменены на новые улучшенной конструкции. Вероятность повторного появления неисправности рейки мала, но игнорировать проверку ее работоспособности и состояния не стоит.
Пыльники ШРУС выполнены из материала низкого качества: они легко повреждаются, что вскоре приводит к потере смазки и износу ШРУС. Состояние пыльников требует постоянного контроля.
Кузов и салон
С3 первых лет производства нередко страдают от коррозии. Очаги коррозии появляются в основном на нижних кромках дверей, крышки багажника и капоте. Еще один минус – пластиковые элементы отделки интерьера. После нескольких лет эксплуатации во время движения они начинают издавать неприятные звуки.
Citroen C3 (2005-2009)
Электрика
Электрика Ситроен С3 очень капризная. Система мультиплексных технологий MUX не всегда функционирует правильно, что приводит к сбоям в работе системы кондиционирования, центрального замка, электрического усилителя рулевого управления и датчика температуры двигателя. В большинстве случаев проблемы решаются установкой нового программного обеспечения, с чем лучше всего справляются авторизованные сервисные центры.
Встречаются сбои и в работе электроники, управляющей работой двигателя, генератора и механизма подъема стекол.
Вентилятор отопителя начинает работать только на самой низкой скорости из-за поломки блока управления вентилятором. Недуг касается версий без кондиционера.
Отказать может и ABS/ESP. Одна из причин - неисправный датчик давления в гидравлическом блоке Teves MK60 / 70. Датчик не поставляется отдельно, поэтому блок меняется целиком. И это довольно дорого. Иногда причиной сбоя в работе ESP становится блок управления. Его ремонт немного дешевле.
Преимущества:
+ оригинальный внешний вид
+ хорошая плавность хода
+ низкие затраты на обслуживание
Недостатки:
- небольшое количество пространства на втором ряду
- средний уровень внутренней отделки
- слишком легкое рулевое управление
- проблемные дизельные двигатели
Эксплуатация
С3 зачастую страдает большим количеством неисправностей, благо большинство из них исправляются быстро и дешево. Серьезные же проблемы встречаются реже, и касаются обычно дизельных модификаций. В конечном итоге, содержание автомобиля не является особо сложным и дорогим. Техническое обслуживание не выдвигает особых требований, а запасные части и расходные материалы легкодоступны. Так же имеются недорогие альтернативные заменители оригинальным деталям. Все двигатели Ситроен С3 имеют привод ГРМ ременного типа, который требует своевременной регулярной замены.
Заключение
Citroen C3 способен понравиться не только дамам. Он позволит получить удовольствие от вождения и насладиться комфортом на передних сиденьях. Это легкий в управлении и маневренный автомобиль, которые раскрывает свои преимущества в городе. Да, С3 немного капризен и время от времени отказывается повиноваться, но из-за простоты конструкции все неисправности исправляются легко и с минимальными затратами. Но только, если речь не идет о дизельных двигателях.
«Ситроен С3» в первом поколении выпускался с 2002 по 2009 год и пережил один рестайлинг. Его внешность и размер до сих пор вызывают умиление. Но я предлагаю отложить эмоции в сторону и разобрать французский «колобок» с технической точки зрения. Чем болеет «Ситроен С3» с пробегом, с какими проблемами продается и стоит ли вообще его покупать, ищем ответы в обзоре.
Кузов Citroen C3: почему гниет и что делать
Платформа PF1, на которой построен С3, перекочевала из 90-х, кузов же был полностью сконструирован с нуля. Металл хоть и неплохо оцинкован, но найти вариант без «рыжиков» будет сложно.
Причина коррозии чаще всего связана с плохой обработкой кузова внутри. Из-за слабой герметичности в детали попадает влага и провоцирует гниение. Очаги коррозии желательно побеждать на корню, а новые элементы тщательно обрабатывать. Новые пороги, например, обойдутся в почти 12 тыс. рублей.
Из-за неудачной конструкции кузова влага также скапливается в швах передних стаканов и те начинают активно корродировать.
Внешность у Citroen C3 простая, если не учитывать большое лобовое стекло, зализанное на крышу. Впоследствии такое решение стало визитной карточкой «французов».
Салон «Ситроена С3»: насколько просторен и что есть внутри
Качество сборки и отделки салона С3 полностью соответствует времени и классу авто. Не стоит ожидать внутри алькантару и сиденья с перфорацией — там все по-спартански, но просторно. Даже тем, кто выше среднего роста, будет удобно сидеть за рулем.
Несмотря на то, что комплектации у «Ситроена С3» бедные, разобраться в приборке и всех консолях интуитивно тяжело. Из удобств в салоне будет ЭУР, электростеклоподъемники, подогрев сидений, климат-контроль, люк, простенькая мультимедиа и большое количество всевозможных бардачков.
Объем багажника удивляет, учитывая размер «Ситроена». Он там почти 305 литров.
Подвеска «француза»: что в ней ломается
Подвеска у Citroen C3 простая: спереди — «МакФерсон», сзади — небольшая хлипкая балка. Ходовая тоже страдает от коррозии, вплоть до появления трещин. За узлом нужно следить, чтобы не оставить на дороге пол подвески.
Еще один недуг ходовой «Ситроена» — пружины. Часто ломаются витки, и машина падает вниз, виснет на рычагах и обламывает тормозные шланги.
Тормозная система простая. Антиблокировочная система и задние дисковые тормоза есть не во всех комплектациях, но там, где они присутствуют, часто гниет АBS. И не проводки, а блока и датчиков.
К электроусилителю вопросов нет. Свою функцию выполняет, но тоже часто страдает от попадания влаги.
Двигатели Citroen C3: чем болеют и какой выбрать
На российском рынке самые популярные моторы — бензиновые 1,4 и 1,6 л. Общая проблема двигателей С3 — маленькое подкапотное пространство. Радиаторы конструктивно небольшие и легко забиваются пылью, грязью, мусором и проч. — за этим нужно тщательно следить. При покупке автомобиля рекомендуем заменить шланги КВКГ (клапан вентиляции картерных газов) : свое они уже отжили.
1,4-литровый мотор бывает 8- и 16-клапанным на 75 и 90 л. с. соответственно . Восьмиклапанный надежен и неприхотлив. У него чугунный блок, а сильный износ поршневой наблюдается на пробегах от 250 тыс. км.
16-клапанный 1,4 л похож с 1,6 л (110 л. с.). Отличаются они фазорегуляторами и немного измененным распредвалом и ГБЦ. В общем и целом моторы неприхотливы, но из-за того, что они мощные, а места под капотом мало, склонны к перегреву.
При одинаковом расходе в 6-8 литров на сотню советую двигатель 1,6. По динамике он существенно опережает 1,4.
Если при показе авто увидите, что мотор отмыт, отказывайтесь от покупки. Двигатели C3 категорически запрещается мыть, так как там находится блок предохранителей BSM, а он не любит влагу.
Трансмиссии: какие возможны поломки
«Ситроен С3» продается с механической, автоматической и роботизированной коробкой передач. МКПП (BE4) выхаживают долго, если их не «рвать» и не насиловать. На более мощном 1,4 л коробка выходит из строя быстрее. Первыми ломаются подшипники, и начинает выть пятая скорость.
Также нередко встречаются течи масла, износ сальников и синхронизаторов. При выборе авто советую протыкать все передачи. Если с пятой есть какие-то сложности, смело меняйте тросы.
Автоматическая коробка AL4 сама по себе проблемная, но с 1,4 дружит неплохо. Если менять масло и не перегревать (коробка очень чувствительна к температурам), свои 200-250 тыс. км проедет.
На вторичке наиболее распространен «робот» SensoDrive, который досаждает затянутыми передачами и нелогичными переключениями. Изначально он шел сырой и дорабатывался уже по ходу производства. Сопливить коробка начинала уже на пробегах от 100 тыс. км. Страдало сцепление, шестерни, механизм выбора передач и моторчик привода.
Водители, которым надоедают частые неполадки, переделывают РКПП в механическую. За основу трансмиссии взята BE4, поэтому реконструировать коробку вполне реально.
С какими проблемами продается С3 на вторичке
На вторичном рынке Citroen C3 — не самый распространенный вариант (223 предложения). Взять машину можно от 100 до 330 тыс. рублей.
Перед покупкой рекомендую проверить машину на наличие ДТП — это самая частая проблема С3. Вот пример:
В объявлении указан пробег в 175 тыс. км, в отчете — 180 тыс. км, но, если заглянуть в данные диагностических карт, выясняется, что двумя годами ранее пробег составлял 320 тыс. км:
Основные узлы и агрегаты автомобиля, наверняка, порядком изношены — придется часто вкладываться в ремонт, а перед этим — снять регистрационные ограничения. Этот вариант лучше отмести и приглядеться к другим экземплярам.
Стоит ли покупать Citroen C3
Если закрыть глаза на проблемы с кузовом, то как первая или малолитражная машина Citroen C3 — неплохой вариант за небольшие деньги. Но если соберетесь менять ее на другую, могут возникнуть проблемы с продажей.
Автор: Евгений Габулян
Выбрали бы вы Citroen C3 из всех малолитражных автомобилей и почему? Поделитесь своим мнением в комментариях.
Из первой части обзора мы уже выяснили, что качество кузовного железа у С3 не очень высокое, зато стоимость кузовного ремонта невелика, а электрика по меркам класса достаточно проблемная. В этой части будем разбираться с подвеской (крепкой, но с нюансами), коробками (годными МКП и совсем не годными роботами) и моторами (практически идеальными).
Ходовая часть
Тормозная система
Тормозная система у машин простая, и не стоит ожидать от нее дорогих неприятностей. Компоненты ресурсные и недорогие. Так, диски выхаживают часто больше 100 тысяч, а барабаны скорее закиснут внутри, чем износятся. Но есть и сюрпризы. На редких машинах с моторами 1,6, бензиновым и дизельными, закисают механизмы стояночного тормоза в суппортах заднего дискового тормоза, что обычно заканчивается его заменой или дорогим ремонтом. У остальных вариантов сзади барабаны, и этой проблемы нет.
Вторая проблема – сгнивание блока АБС. Да-да, самого блока, а не проводки к нему. Причина – специфичное для французских машин расположение в самом низу слева спереди. Влага проникает под крепления насоса к блоку клапанов, убивает алюминиевый корпус и контакты. Иногда электроника выживает, но чаще нет. В дополнение к этому могут глючить и датчики АБС, которые плохо защищены от грязи и снега.
| Деталь | Цена оригинала | Цена неоригинала | Цена неоригинала 2 |
|---|---|---|---|
| Тормозная система | |||
| Тормозные колодки передние | 3 791 | Zekkert 835 | Ferodo 1 922 |
| Задние колодки | 2 446 | RoadHouse 1 931 | Bosch 1 383 |
| Тормозной диск передний 266x13 | 5 066 (2шт) | RoadHouse 1 113 | Ferodo 1 496 |
| Тормозной барабан задний | 18 033 | Zekkert 1 931 | Ferodo 2 588 |
Подвеска
Простенькая подвеска не так крепка, как хотелось бы, и основная проблема – это пружины. Французы применили очень мягкие бочкообразные пружины в передней и задней подвесках, и крайние витки у них обламывает еще при пробегах до 100 тысяч. Причем после облома витка пружина обычно соскакивает с опорной чашки, и машина «падает» и уже не способна передвигаться дальше. Заодно обычно ломает проводку к датчику АБС и тормозную магистраль. Неоригинальные пружины попадаются очень разного качества, многие быстро просаживаются или опять же ломаются. Ресурс сайлентблоков переднего рычага мог бы быть и повыше, но пока пружины стоят правильной высоты, они свои 50-80 тысяч километров выхаживают.
Еще опора передней стойки не лучшей конструкции. Ресурс невелик: даже оригинал мог не выходить сотни тысяч, а неоригинал – вообще меньше 50.
Ресурс ступичных подшипников тоже, по меркам субкомпактного класса, не выдающийся – тысяч 150. Ступицы очень не любят влажности и долгих простоев, ударов и других неприятностей.
| Деталь | Цена оригинала | Цена неоригинала | Цена неоригинала 2 |
|---|---|---|---|
| Подвеска | |||
| Рычаг L-образный | 1 511 | ММ 2 591 | Sidem 4 548 |
| Шаровая опора | 2 185 | ММ 552 | Lemforder 1 608 |
| Сайлентблок задней балки | 1 029 | Febi 912 | Febest 361 |
| Подшипник передней ступицы | 3 176 | Febi 4 315 | Haft 1 301 |
| Амортизатор передний | 11 337 | Monroe 6 121 | KYB 3 191 |
Рулевое управление
У большинства модификаций С3 рейка с ЭУР на валу. Механизм находится в подкапотном пространстве, а не на рулевой колонке, что осложняет его обслуживание. А еще рейка не очень герметична, и внутри совсем мало масла, так что любое повреждение пыльников приводит к коррозии штока и моментальному износу втулок. Да и рабочая пара стирается быстро. В общем, следите за люфтами и проводкой на мотор.
Трансмиссия
Общие проблемы
Машины строго переднеприводные, даже псевдовнедорожная версия XTR. Ресурс приводов и ШРУС хороший, если следить за состоянием чехлов, то ходят они практически вечно.
Механические коробки
МКП серии BE4 – не образец выдающейся надежности, но с моторами до 1,4 литра и на легкой машине служат достаточно долго. С моторами 1,6 и с дизельными даже усиленная версия может страдать ранним износом подшипников уже тысячам к 120-150, хотя с уверенностью это утверждать сложно, так как у дизелей пробег скручен практически в 100% случаев.
Основная беда – это течи масла, сальники не очень удачны, а без масла подшипники долго не живут. Износ синхронизаторов при пробегах более 200 тысяч – типичная проблема, как и легкое подвывание на 5-й передаче.
Больше хлопот доставляет механизм выбора передач: закисает он сам, подклинивают и троса привода. При покупке не поленитесь включить все передачи, если не включается пятая, то тросы под замену.
Автоматические коробки
Машин с АКП серии AL4 у нас очень мало. С мотором 1,4 она неплохо уживается, хотя двигатель постоянно перекручивается, так что расход получается великоват. Ресурс самой коробки зависит в основном от ухода и температурного режима – она очень чувствительна к чистоте масла и температуре. За подробностями можно обратиться к обзорам, например, Peugeot 307 или Megane.
Гораздо чаще встречается роботизированная коробка SensoDrive. Это типичный «робот» с одним сцеплением в самой худшей его разновидности, с механическими приводами сцепления и переключения передач. На машину поставили очень «сырой» его вариант и доводили в процессе производства. В итоге есть примерно 8 несовместимых вариантов блока управления и других узлов.
Типичные проблемы при пробегах за 100-150 тысяч километров – это повышенный износ сцеплений, шестерен и мотора привода сцепления, а также сбои механизма выбора передач и управляющей электроники.
Сам механизм не слишком сложен, вполне поддается ремонту, но диагностика крайне проблемная. Просто имея на руках сканер Lexia (применяемый для диагностики моделей PSA), мало что можно сделать: блок управления может выдавать кучу ошибок из-за сбоев прошивок и проблем по питанию приводов.
Пока он исправен, можно смириться с затянутыми переключениями и нелогичностью переключений – на легкой машине, да еще не в полной загрузке это не страшно. Но любые проблемы делают передвижение совсем уж некомфортным, к тому же при серьезных ошибках блок управления робота не даст запустить мотор. Поэтому частенько при проблемах эту коробку переделывают в обычную МКП, благо в основе – та же ВЕ4, что и в случае с механикой.
Моторы
Общие проблемы
В России модель представлена в основном с двумя вариантами мотора 1,4, в 8- и 16-клапанном исполнении, на втором месте по популярности – версии с бензиновым мотором 1,6. Машины с моторами 1,1 и тем более дизельные у нас редкость.
Компоновка моторного отсека достаточно плотная, так что даже маленькие моторы помещаются с трудом; 16-клапанные моторы, что дизельные, что бензиновые обслуживать уже тяжеловато.
Сравнительно небольшая площадь радиаторов заставляет тщательнее следить за их чистотой, особенно на машинах с кондиционером. Ресурс шлангов системы вентиляции картерных газов на машинах до рестайлинга обычно уже выработан, нужно проверять их состояние.
Увидите сверкающий чистотой моторный отсек – отказывайтесь от покупки. Мыть его нельзя, тут расположен блок BSM, который очень не любит влаги, и любая чистка может закончиться плачевно. Так что если моторы текут, лучше чистить их специальными составами, и лишь со стороны ГРМ можно сделать очистку паром.
Ресурс опор двигателя на всех модификациях невелик, поэтому постарайтесь почувствовать вибрации и проверьте резинки на трещины.
Несколько параноидальная система управления бензиновых моторов готова выдавать Antipollution Fault при любых сбоях с системой управления, что не добавляет радости владельцам и обычно требует частого использования диагностического сканера и программы FAP для понимания, что там в моторе не так на этот раз.
Чаще всего ошибки несущественные, достаточно сбросить их и еще десяток тысяч километров не думать о них. А в отсутствии сканера придется мириться с чуть повышенным расходом топлива и снижением динамики.
Бензиновые моторы
Основной мотор для C3 – это 8-клапанный 1,4 TU3A/TU3JP. Это простой и надежный двигатель с чугунными блоком, ременным ГРМ и распределенным впрыском. Экземпляры, прошедшие 300+ тысяч без капремонта, совсем не редкость, но на российском рынке пробеги обычно смотаны, так что «страшных» цифр на одометрах вы обычно не увидите.
Состояние сильно зависит от ухода за системой управления. Грязные форсунки, подсосы воздуха, старый модуль зажигания и старые провода серьезно вредят работе двигателя и сказываются на ресурсе. Но серьезный износ поршневой группы обычно наблюдается только при пробегах 250+ и очень плохом обслуживании. И даже в этом случае ничего страшного – выбор бэушных агрегатов все еще весьма широк.
Шестнадцатиклапанный вариант двигателя 1,4 серии ET3J4 и конструктивно с ним схожий 1,6 мотор TU5JP4 отличаются друг от друга минимально, но на ET3 есть еще фазорегулятор впускного вала и связанные с его наличием изменения в конструкции распредвала и ГБЦ.
В целом это тоже очень крепкие моторы с ресурсом 300+, но они мощнее, сложнее, под капотом маленького Citroen более склонны к перегреву. Модуль зажигания дороже и порождает больше сбоев, система вентиляции картера более нагружена, а ГРМ предсказуемо сложнее. Быстрее изнашиваются опоры двигателя.
Впрочем, увеличение сложности окупается повышенной мощностью и динамикой, при том же расходе топлива, а с мотором 1.6 легкая машина ощущается почти «зажигалкой».
Дизельные моторы
В Европе Citroen C3 популярен именно с дизелями, но у нас они представлены единичными экземплярами, менее 2% популяции. Дизельные моторы 1,4 – это серия DV4, а двигатели 1,6 – DV6.
Самые маломощные варианты – это 8-клапанные моторы DV4TD 68 л.с., их устанавливали с начала и до конца выпуска, незначительно модернизировав в 2005 году. Более мощный 16-клапанный DV4TED4 на 90 л.с после рестайлинга заменили на чуть дефорсированный вариант с индексом DV6ATED4.
Все варианты моторов после рестайлинга с сажевым фильтром. Топливная аппаратура у 8-клапанных 1,4 Bosch, у 16-клапанных 1,4 и 1,6 Delphi, и последняя считается более дорогой в обслуживании. У всех моторов очень неудачное расположение топливного фильтра и очень плотная компоновка в моторном отсеке.
У двигателей 1,6 есть проблемы с уплотнениями форсунок, коррозией гильз цилиндров, и топливная аппаратура более нежная, чем у 1,4, а турбина более дорогая. Зато именно с дизельным мотором 1,6 Citroen C3 имеет наилучшую динамику, тем более что мотор сравнительно безболезненно форсируется с базовых 109 сил до 160 и выше.
| Деталь | Цена оригинала | Цена неоригинала | Цена неоригинала 2 |
|---|---|---|---|
| Двигатель | |||
| Радиатор | 6 709 | NRF 4 570 | AVA 3 288 |
| Ремкомплект ГРМ 1.6/1.4 | 3 458 | Contitech 3 448 | Dayco 3 629 |
| Ремень ГРМ 1.6 | 1 221 | Bosch 948 | Hutchinson 1 762 |
| Модуль зажигания | 4 681 | Hella 3 504 | Стартвольт 2 667 |
| Маслонасос 1.6 | 5 447 | Kolbenschmidt 5 173 | BGA 3 791 |
| Помпа 1.6 | 2 457 | Airtex 1 236 | Hepu 2 071 |
Брать или не брать?
В целом ничего страшного при покупке пожилого Ситроена вам не грозит. Выбор «правильной» модификации сводится к тому, чтобы избегать машин с роботом. Впрочем, если «у вас лапки», и вы не любите ковыряться с диагностическим сканером, возможно, стоит подобрать нечто без блоков BSI и прочих радостей.
Читайте также: