Газель закипает после остановки двигателя

Обновлено: 08.01.2025

Собственно может кто подскажет чего это за пизд… неприятность такая?

Коротко обо всём по порядку :

Сменил медный радиатор на алюминиевый трехрядный hofer . Залил жижу (примерно 12 литров), прогрел и вроде всё гуд. Проехав 20 км (температура чуть больше 80 не подымалась) заглушил авто забрав с машины вещи и уже собирался уходить вдруг услышал какое то недоброе бурление, открываю капот понимаю что не показалось…бурлит сцуко в бачке 0_о.Завожу и опять бурление исчезает…чудеса да и только

Это ваще чё за подстава может кто подскажет ? со старым радиатором такой херни не наблюдалось =\

Замена пробки расширительного бочка решила проблему

ГАЗ Газель 2006, двигатель бензиновый 2.5 л., 145 л. с., задний привод, механическая коробка передач — поломка

Машины в продаже

ГАЗ 3110 Волга, 1998

ГАЗ 69, 1968

ГАЗ 3102 Волга, 2000

ГАЗ 2217, 2011

Комментарии 42

Это понятно, давление присутствует потому что на холодную открывая пробку радиатора шипело. Хотя нужно ещё раз перепроверить может уже не шипит .

Такая же фигняаа :() Так что же на самом деле, охлаждайку поменять ? Тосол российский дорогой покупал, на антифриз импортный менять ? Я читал что антифризы европейские более держат температуру и закипают значительно выше тепмпературах, 117' и даже 120' . Гавно стали делать российские производители, тосол Дзержинский у племянника в мерсе головку алюминий проел, аргоном заваривали, пришёл в автомагазин а там говорят что тоже отказались его покупать, скандал с таксистами по такому же поводу был и мол даже не один, покупай немецкое качество Масла голимые российские температуру не держат и выгорать начинают, Лукоил качество падает жаловался другой продавец в автомагазине понизив цену на всю линейку Лукоил. Крышка по моему тут не причём, ведь кипящая жидкость сбрасывается в бачёк, что так и должно быть.

Температура закипания имеет линейную зависимость от давления в системе и при атмосферном давлении жидкость быстрее закипит чем при давлении в системе 0.9-1.1бар

Прокладка головы только поставил новую оригинальную, старая неоригинальная в средней ценовой категории прошла 27тыс км и прогарела между цилиндрами металл пластинка вокруг цилиндров гавно тонюсенькое на магнит берётся, оригинальная металл тугой и на магнит не берётся(снял пластинку с старой оригинальной прокладки которую хорошо что не выкинул. На прокладке магнитом не определить потому что арматура внутри прокладки вся металлическая на магнит берётся, вычислял по центру прокладки вверху пластинку между двумя большими окнами, она тоже на магнит не должна братся), похоже какой то сплав типа высокотемпературная нержавейка. Так что покупайте прокладки под голову рекомендую оригинал. Голова шлифовалась на спец станке и блок чугун тоже в идеале была поверхность, так что не думаю что это из прокладки кипит после отключения двигателя.

сгони воздух через вехнюю точку в бошке

воздух. Скинь пробку, помослай за нижний патрубок. Да, и когда завёл, на печке краник открывал?

Привет всем Дорогие Друзья. В этой статье расскажу почему греется двигатель газель ЗМЗ 405, и как это побороть. Начнем с теории. Всем известно, что по законам физики горячая жидкость стремится вверх. И логично предположить, что для нормального охлаждения самой верхней точкой должен быть радиатор. Но конструкторы завода Газ видимо так не считают. И в случае с автомобилем Газель, верхней точкой является головка блока цилиндров. Для начала попробуем устранить это недоразумение и поднимем радиатор как можно выше.

Для того чтобы сместить радиатор просто пере сверлим крепежные отверстия в его рамке и вместе с ней его поднимем максимально вверх. В моем случае удалось поднять радиатор на 9 сантиметров относительно его прежнего положения. После проведения этой процедуры я заметил, что перестало выкидывать тосол в расширительный бачек при остановке горячего двигателя. Но полностью проблему это не решило. Поэтому следующим этапом меняем термостат.

На зиму для лучшего прогрева двигателя я установил термостат с температурой открытия 82 градуса. На лето устанавливаем термостат на 70 градусов, чтобы большой круг охлаждения открывался раньше и радиатор быстрее включался в работу. Отдельное спасибо хочется сказать все тем же конструкторам завода Газ. Благодаря ходу их безумных мыслей, крышку термостата невозможно снять, не отсоединив весь корпус. Так как один крепежный болт крышки термостата закрывается головкой ГБЦ. И подлезть до него ключом невозможно. Частично можно решить эту проблему заменив болты крепления на болты от корзины сцепления Ваз с головкой под ключик на 8. В этом случае проявив некоторое упорство можно заменить термостат, не снимая весь его корпус, а только крышку.

Следующим этапом будем менять решетку бампера для лучшего обдува радиатора. Стандартная решетка бампера бизнес устроена так, что номерной знак закрывает треть радиатора. Тем самым получается эффект как зимой, когда мы закрываем радиатор картонкой. В продаже появилась новая решетка довольно неплохого качества и не имеющая данного дефекта. Крепится она так же, как и заводская.

Демонтируем старую решетку и видим, что за ней находятся видимо ребра жёсткости бампера, которые на мой взгляд абсолютно лишние. Аккуратно спиливаем их болгаркой. В результате почти вся поверхность радиатора открыта и его продуваемость стала намного лучше.

При работе двигателя ЗМЗ-402, ЗМЗ-405 и ЗМЗ-406 на автомобилях ГАЗель и Соболь, исправная система охлаждения поддерживает оптимальный температурный режим. Нарушения в работе системы охлаждения могут вызвать перегрев двигателя. Если пропустить этот момент, могут возникнуть неприятные последствия. Пробой прокладки головки блока цилиндров, коробление головки блока цилиндров, и как следствие, сложный ремонт двигателя.

Перегрев двигателя на ГАЗель и Соболь с двигателем ЗМЗ-402, ЗМЗ-405 и ЗМЗ-406, что делать, причины перегрева, проверка системы охлаждения.

Если произошел перегрев двигателя, при его первых признаках, если стрелка указателя температуры ушла в красную зону, но из-под капота еще не вырываются клубы пара:

После остановки перегретого двигателя начинается местный перегрев охлаждающей жидкости в местах ее контакта с наиболее теплонапряженными деталями двигателя и образование паровых пробок. Это явление называется тепловым ударом.

Что делать, если произошел перегрев двигателя ЗМЗ-402, ЗМЗ-405 и ЗМЗ-406 на автомобилях ГАЗель и Соболь.

После остановки двигателя, откройте капот и осмотрите подкапотное пространство. Определите, откуда вырывается пар. При осмотре двигателя обратите внимание на:

Никогда не открывайте сразу пробку расширительного бачка. Жидкость в системе охлаждения на автомобилях ГАЗель и Соболь находится под давлением. При открытии пробки давление резко упадет, жидкость закипит и ее брызги могут вас ошпарить.

Если вы хотите открыть пробку расширительного бачка на горячем двигателе, предварительно накиньте сверху плотную толстую тряпку и только после этого осторожно поворачивайте пробку.

Загляните под панель приборов. Нет ли под ней потеков охлаждающей жидкости, вытекающей из радиатора или шлангов отопителя. Если обнаружены течи охлаждающей жидкости, лопнувший шланг можно временно восстановить с помощью липкой ленты. Особенно хорошо для этой цели подходит армированная (например, серебристого цвета) липкая лента, которую можно приобрести в автомагазинах.

Течь радиатора, термостата или отопителя довольно сложно устранить на месте, поэтому в такой ситуации необходимо долить в систему охлаждения воду и при движении внимательно следить за указателем температуры, периодически восстанавливая уровень в системе охлаждения.

Длительное использование воды вместо антифриза приводит к образованию накипи в системе охлаждения двигателя, ухудшению его охлаждения и, как следствие, сокращению ресурса. Никогда не доливайте холодную воду в перегретый двигатель. Двигатель должен остыть с открытым капотом не менее 30 минут.

Если произошел перегрев двигателя ЗМЗ-402, ЗМЗ-405 и ЗМЗ-406, но течи охлаждающей жидкости нет.

Если течи охлаждающей жидкости нет, проверьте целость и натяжение ремня привода вспомогательных агрегатов. Порванный ремень замените или отрегулируйте его натяжение. Двигатель ЗМЗ-402, ЗМЗ-405 и ЗМЗ-406 на автомобилях ГАЗель и Соболь может перегреться и в случае выхода из строя термостата.

Проверка исправности термостата двигателя ЗМЗ-402, ЗМЗ-405 и ЗМЗ-406.

Термостат регулирует прохождение потока жидкости в системе охлаждения через радиатор или мимо него, для ускорения прогрева холодного двигателя.

Для проверки термостата нужно на прогретом двигателе проверить на ощупь температуру верхнего и нижнего шлангов, соединяющих двигатель с радиатором. Если нижний шланг радиатора холодный, термостат неисправен, циркуляции через радиатор нет.

Перегрев двигателя ЗМЗ-40524 на автомобилях ГАЗель и Соболь по причине поломки электромагнитной муфты вентилятора.

Очень часто перегрев двигателя ЗМЗ-40524 на автомобилях ГАЗель и Соболь, крыльчатка вентилятора которого приводится через электромагнитную муфту, происходит из-за поломки этой муфты. Пустите двигатель, следите за температурой и обратите внимание, начинает ли вращаться при перегреве двигателя вентилятор системы охлаждения.

Если он не вращается, проверьте целость проводов электропитания муфты включения. Если провода исправны, замените водяной насос в сборе. Электромагнитная муфта отдельно в запчасти не поставляется.

Клапан пробки расширительного бачка системы охлаждения автомобилей ГАЗель и Соболь.

Очевидно, что если на перегретом двигателе снять пробку расширительного бачка и по времени это действие совпадет с тепловым ударом, то вскипание жидкости и образование воздушных пробок в системе охлаждения будет гарантировано.

Профилактическая промывка ячеек радиатора системы охлаждения автомобилей ГАЗель и Соболь.

Ежегодно промывайте ячейки радиатора водяной струей высокого давления. Направляя струю сначала навстречу набегающему воздушному потоку, а затем по его направлению, для удаления с поверхности радиатора грязи, налипших насекомых и дорожного мусора. При этом эффективность радиатора частично восстанавливается.

Температурная стрелка подскакивает выше нормы, двигатель кипит — это знакомая ситуация для многих опытных водителей. Она означает проблему в системе охлаждения. Обычно такое происходит в жару, когда воздух сильно нагревается. Если вовремя не заметить сигнал на приборной панели, движок испытает сильный удар. Водителю нужно периодически смотреть на табло, чтобы при обнаружении бурления срочно принять меры. Узнаем, что делать, если машина закипела.

Почему закипает машина, возможные причины

Конструктивно охлаждение современного двигателя реализовано не совсем идеально. Это ответ на вопрос, почему закипает машина. Система представляет собой комбинацию жидкостного и водяного типа. Несмотря на это, она имеет много недостатков. Основная проблема — обеспечение постоянного и действенного отвода тепла.

Обычно сложности начинаются в системе замкнутого круга. Это попадание воздуха внутрь, заторы антифриза, уменьшение количества ОЖ, накипь. Из-за этого магистрали начинают хуже работать, повреждаются отдельные элементы, образуется коррозия на внутренних поверхностях — всё это причины кипения.

Схема системы охлаждения двигателя

Воздушная система целиком зависит от работы вентилятора. Здесь тоже не исключены нарушения. Как правило, они бывают связаны с приводом, датчиками, электроцепями.

На самом деле двигатель закипает из-за множества причин. Начинающему водителю разобраться с ходу очень трудно. Принято различать две основные группы: сбои охлаждения и неполадки в самой силовой установке.

Рассмотрим каждый случай по отдельности.

Заклинил термостат. Одна из распространённых проблем закипания. Элемент останавливается из-за изношенности в закрытом положении. Антифриз не проходит в радиатор, что и вызывает перегрев. Определяется неисправность термостата следующим образом: на прогретом двигателе следует потрогать руками любой патрубок. Если он холодный, то это подтвердит догадку.
Засорён радиатор из-за частой езды на автомобиле по просёлочным дорогам. Мусор легко заметить на наружных стенках, но если он попадёт во внутренние ниши — придётся всё тщательно промывать. Так удастся избежать закипания машины.
Неисправная помпа. Жидкость в этом случае нормально по системе не циркулирует. Довольно часто в таком случае водяной насос издаёт скрип, свист или стуки.
Не работает вентилятор. Обычно такое происходит из-за поломки датчика температуры.
Неисправный расширительный бачок. Как известно, на нём имеется особая крышка со встроенным клапаном. Её предназначение — отводить избыточное давление. Если происходит поломка, то в устройствах подачи антифриза сразу наблюдаются проблемы. Ввиду этого начинается закипание хладагента.
Воздушные пробки. Образуются при неграмотной заправке системы тосолом или его недостаточным уровнем. Воздушная прослойка может создаваться в отдельных элементах и способствовать закипанию ОЖ.

Перегрев вызывается ещё сбоями с мотором. Не редки и проблемы с коробкой передач, когда из-за износа механизмов КПП агрегат начинает работать под нагрузкой.

Закипела машина — последствия

Если кипит система, степень повреждения каналов бывает разной. Часто это ничем опасным не грозит, просто владелец машины ограничивается испугом. Но если перегретый двигатель глохнет (и аккумулятор не причём), это может указать на следующие вещи:

разрушение уплотнителя ГБЦ;
повреждение блока;
критическое снижение уровня тосола;
поломку или деформацию клапанов;
повреждение маслосъемных колпачков.

Разрушение головки блока цилиндров

Последствия закипания устраняются в зависимости от конкретной ситуации. Обычно всё решается восстановлением, шлифовкой ГБЦ. Заклинивание поршней в гильзах встречается редко. Однако в этом случае ремонт выглядит нецелесообразно. Куда проще и дешевле установить другой мотор.

Постоянный перегрев жидкости и выход пара — симптом уменьшения количества охлаждающей жидкости. В этом случае двигатель нормально охлаждаться не будет даже после остывания. Если не принять мер по дозаправке, а просто остудить установку — тосол закипит повторно. Нагрев в области камер сгорания и других теплонагруженных деталей увеличится. Внутренние части узла придут в негодность, а сам блок цилиндров — разрушится.

Что делать?

Несколько полезных советов:

любое повышение температуры укажет на снижение эффективности функционирования устройств подвода антифриза — тут важно суметь грамотно охладить установку;
самое простое решение снизить градус — включить салонную печку на полную мощность;
при обнаружении низкого уровня незамерзайки, его нужно пополнить — осуществлять это разрешено только на остывшем моторе.

Прежде всего, на способность двигателя перегреваться указывает температурная стрелка на щитке приборов, приближающаяся или уходящая в красную зону.

Указатель температуры на приборной панели

Если температура хладагента повысилась, владельцу нужно действовать быстро. В первую очередь надо остановить машину. Затем включить отопитель на максимум, что даст возможность отвести часть тепла мотора в салон. Далее оставить двигатель поработать несколько минут на холостых оборотах, затем заглушить его.

Однако такая инструкция полезна не всегда — особенно, если дым валит из-под капота непрестанно, а печка гонит холодный воздух. Тут придётся демонтировать термоэлемент. Так можно ездить, но затягивать с квалифицированным ремонтом не стоит. В холодное время года отсутствие детали не позволит прогреть мотор до рабочей нормы.

С другой стороны, наблюдаются и колебания температуры. Она способна меняться во время простоя летом в пробке и при передвижениях с невысокой скоростью.

Чего нельзя делать, когда кипит двигатель

Когда кипит мотор, такие действия со стороны водителя строго запрещены:

повышать обороты двигателя, увеличивая нагрузку на ДВС;
резко останавливать машину — правильнее включить печку салона на максимальный обогрев;
разбавлять кипящую жидкость холодной водой или тосолом — это легко приведёт к повреждению блока цилиндров, особенно чугунного;
проверять состояние антифриза на горячий мотор — важно дать время остыть, иначе кипящая жидкость может попасть на кожу и привести к сильным ожогам;
оставлять капот авто закрытым — выключив зажигание, надо сразу поднять крышку, обеспечив приток свежего воздуха к двигателю;
лить холодную воду на мотор — резкий перепад температур может вызвать трещины и поломки БЦ.

Автомобилисты со стажем прямо на месте приступают к диагностике. Они грамотно проверяют патрубки, помпу, термостат, вентилятор охлаждения.

Проверка патрубков системы охлаждения

Если опыта для таких действий недостаточно, машину следует отвезти в ближайший сервис. Высокая квалификация мастеров и наличие стационарного оборудования позволят им быстро и правильно определить причину закипания. Проблема всегда устраняется на месте, вслед за диагностикой.

Как добраться до сервиса

Всегда правильнее вызвать эвакуатор. Он довезёт машину на буксире различными безопасными способами. Такая услуга доступна во многих городах и даже сёлах России. Вызвать помощь удастся по телефону.

С другой стороны, если до технического центра дорога идёт на спуск, разрешается двигаться на холостой передаче. Катить машину желательно с включённой печкой. Если она остановится, а до места назначения еще останется несколько километров, можно поехать, но постоянно следя за температурой на табло. При её повторном увеличении, продолжать путь не стоит.

Как избежать закипания двигателя в будущем

Владельца автомобиля спасёт постоянный контроль температуры. Она указывается стрелкой на щитке приборов. Одновременно с этим нужно правильно подбирать антифриз. Экономить на его качестве не стоит даже летом. Кроме того, нельзя смешивать охлаждающую жидкость — она должна быть того же цвета и качества, какая используется в магистралях.

Крайне важно суметь оперативно проверить систему охлаждения автомобиля и устранить причины такой ситуации. Поэтому рекомендуется не тянуть и сразу обратиться за помощью в центр технического обслуживания.

Почему кипит тосол? Такая ситуация может возникнуть по самым разным причинам, например, произошла разгерметизация крышки расширительного бачка системы охлаждения, возникла неисправность термостата, снизился уровень охлаждающей жидкости, был залит плохой тосол, вышел из строя вентилятора охлаждения или датчик температуры. Основное, что должен помнить водитель машины, у которой кипит антифриз, — дальнейшее движение невозможно! Несоблюдение этого правила может привести к полному выходу двигателя из строя, что чревато дорогостоящими и сложными ремонтами. Однако устранить причины кипения тосола на самом деле не так сложно, и порой под силу даже начинающему автовладельцу.

Причины закипания и их решение

Для начала детально разберем все причины, из-за которых закипает тосол.

Разъеденная тосолом помпа

Чтобы восстановить работоспособность системы охлаждения, и впредь не допускать ситуации, когда быстро закипает тосол или антифриз, необходимо выполнить ревизию перечисленных выше узлов. Перечислим, в какой последовательности необходимо проверять указанные узлы в соответствии с тем, с какой вероятностью и частотой они выходят из строя.

Расширительный бачок и его крышка. Особенно это актуально для случаев, если закипел антифриз в расширительном бачке, и из-под него идет пар. Лучше заменить крышку с клапаном целиком.
Термостат. Этот узел нужно проверять, если при включенном двигателе радиатор холодный, а тосол кипит. Также термостат имеет смысл проверить после замены охлаждающей жидкости, если она тут же закипела.
Вентилятор охлаждения. Он нечасто выходит из строя, однако проверить имеет смысл. Как правило, проблемы возникают в отпавших контактах или пробое изоляции обмоток статора и/или ротора.
Датчик температуры. Устройство достаточно надежное, однако на старых машинах иногда выходит из строя. Собственно он то и управляет работой вентилятора на радиаторе
Центробежный насос (помпа). Здесь аналогично предыдущему пункту..
Радиатор охлаждения. Необходимо внимательно осмотреть его на предмет повреждений и возможных утечек охлаждающей жидкости. Если он течет (это будет сопровождаться ситуацией, когда уходит антифриз), то необходимо его демонтировать и запаять. В крайнем случае менять на новый. Можно же просто почистить, если он очень засорен. Для внешней чистки его лучше снять. А внутренняя чистка происходит вместе со всей системой охлаждения (без демонтажа).
Проверить уровень антифриза в системе. Он может вытечь из поврежденной системы, а оставшийся объем не выдержать тепловой нагрузки и закипеть. Если используется некачественная жидкость с низкой температурой кипения, то ее нужно заменить полностью. В противном случае можно просто долить антифриз.
Проверить, подходит ли залитый антифриз для текущей машины. В случае, если имело место смешивание двух марок охлаждающей жидкости, то убедиться, что совместимы между собой.
Проверить работу предохранительно-спускового клапана. Проверить работу клапана на крышке можно с помощью полиэтилена.
Проверить качество залитого антифриза. Это можно сделать несколькими методами, используя как профессиональное оборудование, так и подручные средства, имеющиеся в гараже или дома.

Плохой тосол смерть мотору

Температура кипения и замерзания охлаждающей жидкости зависит от состава. Последствие заливки плохого (поддельного) тосола - закипание и разрушение двигателя. Узнайте признаки и методы проверки дабы определить что он плохой
Подробнее

Как правило, нужно выполнить лишь один из перечисленных пунктов. Однако в сложных ситуациях возможен выход из строя нескольких перечисленных узлов.

Зачастую закипание происходит при движении машины на пониженной передаче при работе двигателя на высоких оборотах, например, при длительной езде в горах или в городских пробках в летнюю жару. Ситуация усугубляется, если включен кондиционер, поскольку он дает дополнительную нагрузку на систему охлаждения, в частности, на основной радиатор. Поэтому перед поездкой в горы обязательно проверьте состояние системы охлаждения двигателя, в том числе уровень антифриза в ней. При необходимости долейте его или замените.

Некоторых водителей интересует вопрос о том, почему кипит антифриз после остановки? Тут возможны несколько вариантов. Первый — при стоящей машине с запущенным двигателем. Значит, это просто совпадение, и вам повезло, что вы обнаружили возникновение ситуации, когда закипел тосол не в движении, а на дороге или в гараже. В этом случае сразу же глушите двигатель и устанавливайте машину на ручной тормоз. О дальнейших действиях поговорим чуть позже.

Низкий уровень антифриза

Другой вариант заключается в том, что дым (пар) продолжает идти из-под капота уже после того, как вы обнаружили закипание и остановились у обочины. Необходимо понимать, что большинство жидкостей, и антифриз не исключение, обладает высокой теплоудельностью. А это означает, что нагревается и охлаждается он достаточно долго. Поэтому на лицо ситуация, когда вы наблюдаете кипящую охлаждающую жидкость, которая через некоторое время после остановки двигателя перестанет испаряться.

Существуют экзотические варианты, когда бурлит в расширительном бачке после того как двигатель заглушен. Например, описанная далее ситуация актуальна для машины Chrysler Stratus. Заключается она в том, что после глушения двигателя предохранительно-спусковой клапан радиатора сбрасывает давление в расширительный бачок. И возникает эффект, что там все кипит. Многие автолюбители принимают такой процесс как пробитие прокладки ГБЦ и спешат поменять ее. Однако спешить не нужно, а вместо этого имеет смысл внимательно изучить схему системы охлаждения конкретного автомобиля.

Какие последствия когда антифриз закипел

Последствия того, что закипел антифриз, зависят от того, насколько перегрелся двигатель. А это, в свою очередь зависит от марки машины (мощности двигателя и массы корпуса), конструкции мотора, а также времени между тем как непосредственно произошло закипание двигателя и его остановкой (моментом, когда он выключился и начал остывать). Условно разделим возможные последствия на три степени — легкую, среднюю и тяжелую.

Так, при легком перегреве двигателя (до 10 минут) возможно незначительное оплавление поршней двигателя. При этом они незначительно могут изменить свою геометрию. В большинстве случаев эта ситуация не является критической, разве что в случае, если с геометрией и до этого были проблемы. Если вовремя заметить закипание тосола и предпринять соответствующие меры, о которых пойдет речь далее, то достаточно устранить причину поломки и все будет в порядке.

Средний случай перегрева наступает приблизительно через 20 минут после того, как закипел тосол или антифриз. Так, возможны следующие типы поломок:

искривление корпуса головки блока цилиндров (актуально при достижении температуры двигателя +120 градусов и выше);
на ГБЦ могут появиться трещины (как микротрещины, так и трещины, видные человеческому глазу);
расплавление или прогорание прокладки блока цилиндров;
выход из строя (обычно полное разрушение) межкольцевых перегородок, стоящих на двигательных поршнях;
сальники начнут пропускать моторное масло, и оно может как вытекать наружу, так и смешиваться с закипевшим антифризом.

Уже перечисленных поломок достаточно для того, чтобы представить масштаб трагедии, которая может приключиться с автомобилем в случае, если закипел тосол. Все это чревато выполнением капитального ремонта движка.

Расширительный бачок с крышкой

Однако если водитель по каким-либо причинам проигнорировал закипание и продолжает ехать дальше, то наступает так называемая критическая «волна разрушений». В очень редких случаях мотор может попросту взорваться, то есть полностью лопнуть и выйти из строя, однако такое случается нечасто. Как правило, разрушения происходят в следующей последовательности:

Оплавление и сгорание поршней двигателя.
В процессе упомянутого оплавления расплавленный металл попадает на стенки цилиндров, тем самым затрудняя ход поршней. В конечном итоге поршень также разрушается.
Зачастую после выхода из строя поршней машина попросту глохнет и останавливается. Однако если этого не происходит, то начинаются проблемы с моторным маслом.
Из-за того, что масло также набирает критическую температуру, оно теряет свои эксплуатационные свойства, из-за чего под удар ставятся все трущиеся детали двигателя.
Обычно мелкие детали оплавляются, и в жидком виде они прилипают к коленчатому валу, что естественным образом затрудняет его вращение.
После этого начинают вылетать клапанные гнезда. Это приводит к тому, что под воздействием хотя бы одного поршня коленчатый вал попросту ломается, или, в крайнем случае, выгибается.
Сломанный вал может легко пробить одну из стенок блока цилиндров, а это уже равносильно полному выходу двигателя из строя, и что самое интересное, восстановлению такой мотор уже вряд ли подлежит.

Очевидно, что последствия закипания тосола в системе охлаждения могут быть весьма печальными как для автомобиля, так и для его владельца. Соответственно, необходимо поддерживать охлаждающую систему в порядке, регулярно следить за уровнем антифриза, а при необходимости доливать его до нормального уровня. А в случае, когда закипание все же произошло, то нужно среагировать как можно быстрее, и предпринять действия по устранению неполадки.

Что делать если кипит антифриз

Что делать если закипел двигатель

Однако самым интересным и интересующим водителей вопросом является следующий — что делать, если закипел антифриз/тосол в дороге или на стоянке. Первое, о чем необходимо помнить — не паниковать, то есть держать ситуацию под контролем! Желательно как можно раньше обратить внимание на то, что система охлаждения частично вышла из строя. Это можно сделать как с помощью приборов на панели, так и визуально по выходящему из-под капота пару. Чем раньше вы предпримите соответствующие действия — тем больше вероятность отделаться недорогим ремонтом.

Существует несложный алгоритм, который должен знать каждый автолюбитель, даже тот, который ни разу не сталкивался с подобной ситуацией. Состоит он из следующих шагов:

Перейти на нейтральную скорость и сбросить обороты двигателя до уровня холостых.
Продолжить движение, и не сбрасывать резко скорость. Встречный воздух будет максимально обдувать двигатель для его охлаждения.
Еще на ходу включить печку салона, на максимально возможную температуру. Причем делать это нужно независимо от поры года, то есть, при необходимости даже в летний зной. Данная процедура делается с тем, чтобы максимально отвести тепло от радиатора и он еще на скорости без нагрузки максимально остыл.
Катиться нужно максимально долго, до полной остановки (если дело происходит летом, то желательно найти место остановки где-нибудь в тени, без попадания прямых солнечных лучей). После двигатель нужно заглушить. При этом зажигание необходимо оставить включенным для того, чтобы дать печке поработать еще минут 5…10. После этого выключить и зажигание.
Открыть капот с тем, чтобы дать максимальный доступ природного воздуха в подкапотное пространство.Не трогая никакие детали двигателя руками (сейчас они имеют чрезвычайно высокую температуру) подождать определенное время. Летом это около 40…50 минут, зимой — около 20. Зависит от погодных условий и времени, пока машина «кипела».
Вызвать эвакуатор или машину, которая отбуксирует автомобиль на СТО или к хорошему мастеру с соответствующим диагностическим оборудованием.

Чего нельзя делать, когда кипит двигатель

Существует ряд строгих правил, ограничивающих действие водителя во время возникновения ситуации, когда кипит антифриз в радиаторе, расширительном бачке или другом элементе системы охлаждения. Эти правила призваны обезопасить человеческое здоровье от нанесения ему тяжелых травм, так и от того, чтобы минимизировать материальные потери, которые могут возникнуть в описанной ситуации.

Не нагружать двигатель (не газовать, а вместо этого нужно максимально сбросить обороты до значения холостых, обычно в районе 1000 об/мин).
Резко не останавливаться и глушить мотор, думая что двигатель перестанет кипеть, наоборот все только усугубится.
Не прикасаться к раскаленным деталям подкапотного пространства!
Пока идет пар из-под крышки расширительного бачка или другого узла и пока бурлит тосол в системе категорически нельзя открывать крышку расширительного бачка! Делать это можно лишь по прошествии указанного выше времени.
Нельзя поливать двигатель холодной водой! Нужно дождаться, чтобы мотор остыл самостоятельно.
После остывания двигателя и доливания нового антифриза нельзя ехать после достижения температуры более +90 градусов.

Соблюдение этих несложных правил обеспечит безопасность водителя, а также минимизирует степень поломки и, следовательно, возможные материальные затраты.

Постоянное кипение жидкости в системе охлаждения автомобиля следует воспринимать как серьезную неисправность, поскольку она угрожает перегревом силового агрегата. Примечательно, что явление может возникнуть из-за мелких неполадок, но привести к плачевным последствиям, если своевременно не устранить дефект. Почему закипает антифриз в расширительной емкости авто и какими способами бороться с неисправностью, рассказывается в данной публикации.

О работе системы охлаждения

Без понимания принципа действия охлаждающей системы трудно диагностировать причины неполадок и производить ремонт. Схема функционирует по такому алгоритму:

Пока мотор не прогрет, антифриз (тосол) циркулирует по малому кругу охлаждения, включающему водяную рубашку двигателя, печку и термостат. Уровень жидкости (сокращенно – ОЖ) в расширительном бачке остается в пределах нормы.
По мере нагрева мотора термостат открывает большой контур циркуляции – через основной радиатор. Антифриз в системе расширяется и его излишки поступают в бачок. Возрастающее давление стравливается перепускным клапаном крышки.
При достижении 95 °С вся жидкость проходит через главный радиатор и расширяется до максимального объема. Сброс ее излишков происходит через дополнительный верхний патрубок радиатора, поэтому возникает впечатление, что антифриз кипит в емкости.
Остывание силового агрегата приводит к сжатию ОЖ до первоначального объема и падению давления. Чтобы не возникло разрежение, перепускной клапан пробки расширительного бака впускает в систему наружный воздух.

Справка. В некоторых моделях авто предусматривается 2 сброса излишков антифриза в бачок – из радиатора и салонного отопителя.

В зависимости от конструкции охлаждающей системы крышка с клапаном устанавливается на расширительную емкость либо горловину радиатора. Во втором случае сброс жидкости начинается после превышения определенного давления, а бачок постоянно сообщается с атмосферой посредством отверстия в пробке.

Кипение из-за перегрева

Для начала следует разделить 2 понятия – закипание охлаждающей жидкости в результате перегрева и бурление антифриза в расширительном бачке. Первая неисправность сопровождается скачком температуры выше 115 °С (при таком нагреве ОЖ начинает кипеть) и возникает из-за следующих причин:

заслонка термостата заклинила в приоткрытом положении, жидкость движется по малому контуру и не успевает охладиться;
вышел из строя датчик, включающий электрический вентилятор;
соты основного радиатора сильно засорены;
в системе образовалась воздушная пробка, препятствующая нормальной циркуляции;
заклинил либо переломился вал помпы, рассыпалась крыльчатка насоса;
антифриз чересчур разбавлен водой, закипающей при 100 °С.

Если охладитель закипел по одной из указанных причин, двигатель перегревается и может выйти из строя в любой момент. От воздействия высокой температуры алюминиевые поршни прибавляют в диаметре и задирают стальные гильзы цилиндров. Водитель, заметивший показания прибора температуры ОЖ и не заглушивший мотор, рискует поменять поршневую группу с расточкой цилиндров, иногда – вместе с коленвалом.

Когда вы замечаете критический скачок стрелки термометра на приборной панели до температуры свыше 110 °С, немедленно остановите двигатель и выясняйте причины закипания и перегрева. Преждевременный капитальный ремонт – удовольствие недешевое.

Насколько опасно бурление антифриза?

Данное явление считается нормой, когда мотор прогрет до рабочей температуры 90–95 °С при условии, что отсутствуют потери охлаждающей жидкости, потеки снаружи бачка и другие ненормальные признаки. Часть антифриза, циркулирующего по большому кругу, сбрасывается в расширительную емкость. Неопытному автолюбителю может показаться, что он закипел, хотя в действительности происходит интенсивный сброс.

Важный момент! Признак серьезной опасности для мотора – повышение температуры ОЖ. Если прибор ее не показывает, перегрев исключен.

Далеко не всякое бурление является безобидным. Если оно происходит на холодном моторе и сопровождается побочными симптомами, есть повод проверить состояние охлаждающей системы. Как выглядят эти признаки и возможные неисправности:

Антифриз неожиданно начинает бурлить через 2–5 мин после остановки двигателя. Скорее всего, проблема в неисправном клапане, встроенном в крышку радиатора. Когда циркуляция прекращается, жидкость в головке цилиндров быстро нагревается и увеличивается в объеме. Поскольку клапан радиатора открыт, она устремляется в бачок через верхний сбросной патрубок.
Бурление и потеки на корпусе расширительного бачка свидетельствуют о застрявшем клапане пробки. Воздух и пар прорываются наружу в слабом месте – по пластиковой резьбе, но могут и «взорвать» емкость.
Из выхлопной трубы идет белый дым в большом количестве, видны потеки на блоке цилиндров. Причина – пробитая прокладка между блоком и головкой цилиндров. Давление газов, создаваемое поршнями, передается в систему охлаждения, отчего бурлит и кипит антифриз в расширительном бачке.

Примечание. Нередко трещина в прокладке объединяет водяные каналы с масляными. Тогда в емкости заметна пенная субстанция – взбитая помпой эмульсия.

Нетрудно догадаться, что пробой прокладки ГБЦ – неисправность критическая, подлежащая немедленному устранению. Проблемы с крышками и встроенными клапанами не настолько фатальны, но ведут к большим потерям антифриза и тому же перегреву, на что указывает частое включение вентилятора.

Как устранить неисправность?

Когда закипает антифриз в расширительном бачке, а стрелка термометра показывает 110 °С и более, нужно заглушить мотор и проверить следующие моменты:

Попробуйте рукой нижнюю часть радиатора. Если она остается холодной, неполадка кроется в термостате. Дайте двигателю остыть и не спеша добирайтесь до гаража либо станции техобслуживания. Неисправный термостат подлежит замене, ремонту он не поддается.
Не срабатывающий вовремя электрический вентилятор подсоедините напрямую к аккумулятору и продолжайте движение в сторону знакомого автоэлектрика, способного поставить точный диагноз.
Определить степень засорения радиатора нереально без разборки системы и демонтажа элемента. Эту версию проверяйте в последнюю очередь.
Заклинивание и разрушение помпы сопровождается резким скачком температуры антифриза и протечкой сальника водяного насоса. Деталь придется заменить, ехать дальше недопустимо.
Признаки образования воздушной пробки идентичны симптомам неисправности термостата. Другое дело, что она не возникает на пустом месте: скорее всего, вы неудачно заполнили систему антифризом.

Для удаления воздушной пробки снимите шланг в верхней точке системы (обычно это блок дроссельной заслонки) и доливайте жидкости в емкость, пока не потечет из этого патрубка.

Теперь о том, что делать с неисправной крышкой расширительного бачка либо радиатора. Лучшее решение – поменять негодный элемент, ремонт помогает ненадолго. Заодно проверьте состояние пластиковой емкости на предмет трещин, могущих появиться в результате давления жидкости и пара. Ездить с заклинившим перепускным клапаном крайне нежелательно.

Прокладка между головкой и блоком цилиндров меняется незамедлительно. Смесь масла и антифриза натворит много бед, вплоть до гидроудара и разрушения стенок камеры сгорания в дизельном двигателе. Учтите, пробой прокладки не всегда сопровождается белым дымом из выхлопной трубы, поэтому следите за цветом и консистенцией охлаждающей жидкости в расширительном бачке.

Если вам довелось столкнуться с кипением антифриза в дороге, проверьте элементы системы по инструкции, представленной выше. Три причины не позволят своим ходом добраться до СТО – поломка помпы, трещина в прокладке ГБЦ и полная потеря жидкости. В остальных случаях можно двигаться, делая остановки с целью остудить силовой агрегат. При утечке антифриза временно долейте в систему дистиллированную воду.

В жару многие водители иногда сталкиваются с тем, что двигатель закипает. При этом не просто валит густой белый пар из — под капота. Эта проблема может привести к повреждению деталей мотора и иных элементов авто. Причин этой неприятности много.

Для начала детально разберем все причины, из-за которых закипает тосол. И далее советы экспертов.

Грязный термостат

Разъеденная тосолом помпа

Вспенивание антифриза

Расширительный бачок и его крышка. Особенно это актуально для случаев, если закипел антифриз в расширительном бачке, и из-под него идет пар. Лучше заменить крышку с клапаном целиком.
Термостат. Этот узел нужно проверять, если при включенном двигателе радиатор холодный, а тосол кипит. Также термостат имеет смысл проверить после замены охлаждающей жидкости, если она тут же закипела.
Вентилятор охлаждения. Он нечасто выходит из строя, однако проверить имеет смысл. Как правило, проблемы возникают в отпавших контактах или пробое изоляции обмоток статора и/или ротора.
Датчик температуры. Устройство достаточно надежное, однако на старых машинах иногда выходит из строя. Собственно он то и управляет работой вентилятора на радиаторе
Центробежный насос (помпа). Здесь аналогично предыдущему пункту..
Радиатор охлаждения. Необходимо внимательно осмотреть его на предмет повреждений и возможных утечек охлаждающей жидкости. Если он течет (это будет сопровождаться ситуацией, когда уходит антифриз), то необходимо его демонтировать и запаять. В крайнем случае менять на новый. Можно же просто почистить, если он очень засорен. Для внешней чистки его лучше снять. А внутренняя чистка происходит вместе со всей системой охлаждения (без демонтажа).
Проверить уровень антифриза в системе. Он может вытечь из поврежденной системы, а оставшийся объем не выдержать тепловой нагрузки и закипеть. Если используется некачественная жидкость с низкой температурой кипения, то ее нужно заменить полностью. В противном случае можно просто долить антифриз.
Проверить, подходит ли залитый антифриз для текущей машины. В случае, если имело место смешивание двух марок охлаждающей жидкости, то убедиться, что совместимы между собой.
Проверить работу предохранительно-спускового клапана. Проверить работу клапана на крышке можно с помощью полиэтилена.
Проверить качество залитого антифриза. Это можно сделать несколькими методами, используя как профессиональное оборудование, так и подручные средства, имеющиеся в гараже или дома.

Низкий уровень антифриза

Какие последствия когда антифриз закипел

искривление корпуса головки блока цилиндров (актуально при достижении температуры двигателя +120 градусов и выше);
на ГБЦ могут появиться трещины (как микротрещины, так и трещины, видные человеческому глазу);
расплавление или прогорание прокладки блока цилиндров;
выход из строя (обычно полное разрушение) межкольцевых перегородок, стоящих на двигательных поршнях;
сальники начнут пропускать моторное масло, и оно может как вытекать наружу, так и смешиваться с закипевшим антифризом.

Расширительный бачок с крышкой

Оплавление и сгорание поршней двигателя.
В процессе упомянутого оплавления расплавленный металл попадает на стенки цилиндров, тем самым затрудняя ход поршней. В конечном итоге поршень также разрушается.
Зачастую после выхода из строя поршней машина попросту глохнет и останавливается. Однако если этого не происходит, то начинаются проблемы с моторным маслом.
Из-за того, что масло также набирает критическую температуру, оно теряет свои эксплуатационные свойства, из-за чего под удар ставятся все трущиеся детали двигателя.
Обычно мелкие детали оплавляются, и в жидком виде они прилипают к коленчатому валу, что естественным образом затрудняет его вращение.
После этого начинают вылетать клапанные гнезда. Это приводит к тому, что под воздействием хотя бы одного поршня коленчатый вал попросту ломается, или, в крайнем случае, выгибается.
Сломанный вал может легко пробить одну из стенок блока цилиндров, а это уже равносильно полному выходу двигателя из строя, и что самое интересное, восстановлению такой мотор уже вряд ли подлежит.

Что делать если кипит антифриз

Перейти на нейтральную скорость и сбросить обороты двигателя до уровня холостых.
Продолжить движение, и не сбрасывать резко скорость. Встречный воздух будет максимально обдувать двигатель для его охлаждения.
Еще на ходу включить печку салона, на максимально возможную температуру. Причем делать это нужно независимо от поры года, то есть, при необходимости даже в летний зной. Данная процедура делается с тем, чтобы максимально отвести тепло от радиатора и он еще на скорости без нагрузки максимально остыл.
Катиться нужно максимально долго, до полной остановки (если дело происходит летом, то желательно найти место остановки где-нибудь в тени, без попадания прямых солнечных лучей). После двигатель нужно заглушить. При этом зажигание необходимо оставить включенным для того, чтобы дать печке поработать еще минут 5…10. После этого выключить и зажигание.
Открыть капот с тем, чтобы дать максимальный доступ природного воздуха в подкапотное пространство.Не трогая никакие детали двигателя руками (сейчас они имеют чрезвычайно высокую температуру) подождать определенное время. Летом это около 40…50 минут, зимой — около 20. Зависит от погодных условий и времени, пока машина «кипела».
Вызвать эвакуатор или машину, которая отбуксирует автомобиль на СТО или к хорошему мастеру с соответствующим диагностическим оборудованием.

Грязный радиатор

Чего нельзя делать, когда кипит двигатель

Не нагружать двигатель (не газовать, а вместо этого нужно максимально сбросить обороты до значения холостых, обычно в районе 1000 об/мин).
Резко не останавливаться и глушить мотор, думая что двигатель перестанет кипеть, наоборот все только усугубится.
Не прикасаться к раскаленным деталям подкапотного пространства!
Пока идет пар из-под крышки расширительного бачка или другого узла и пока бурлит тосол в системе категорически нельзя открывать крышку расширительного бачка! Делать это можно лишь по прошествии указанного выше времени.
Нельзя поливать двигатель холодной водой! Нужно дождаться, чтобы мотор остыл самостоятельно.
После остывания двигателя и доливания нового антифриза нельзя ехать после достижения температуры более +90 градусов.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Читайте также: