Газель двигатель 402 карбюратор троит дергается глохнет на холостых

Обновлено: 23.01.2025

Добрый день. Тема сегодняшней статьи – троит двигатель ЗМЗ 402, в статье приведен пошаговый алгоритм поиска неисправности с видео.

Двигатель ЗМЗ 402 разработан очень давно, он до сих пор широко распространен на автомобилях УАЗ, ГАЗель, Волга.

Алгоритм поиска неисправности.

Шаг 1 – поиск неработающего цилиндра.

Алгоритм поиска неисправности очень простой – прогреваем двигатель до рабочей температуры и на холостом ходу поочередно скидываем провод со свечей зажигания, как на этом видео:

Если обороты двигателя снижаются, вы сняли провод с рабочего цилиндра, если работа двигателя не изменилась, цилиндр не работает. ЗМЗ 402 сохраняет работоспособность на 2х цилиндрах!

Когда двигатель троит причин всего две – в неработающем цилиндре нечему гореть, или нечем поджигать, отсюда дальнейший алгоритм поиска неисправности.

Шаг 2 – проверяем зажигание.

Поджигает горючую смесь искра на свече зажигания. Последовательно проверяем искру на проводе,(просто держим его в 3-5 мм от двигателя)

Если искра не проскакивает причина троения найдена, это высоковольтные провода или крышка трамблера.

Если искра проскакивает, выворачиваем свечу зажигания.

Если она мокрая и пахнет бензином, вероятнее всего неисправна свеча зажигания, но проверяется она только в специальной камере под давлением. Лично я ни разу, эту камеру не видел, и всегда проверял свечи банальной заменой, благо цена комплекта свечей А14 не превышает 200 рублей.

Если после замены свечи двигатель заработал ровнее имеет смысл заменить и остальные свечи (они как правило отказывают в одно время).

Это свидетельствует о подсосе воздуха.

Шаг 3 – ищем подсос воздуха.

Самый простой способ найти подсос воздуха – сигарета, подносим её к впускному коллектору и наблюдаем за дымом (механический вентилятор охлаждения, на время проверки, можно открутить, но допустимо не более 3х минут работы без него). Если сигаретный дым не показывает подсос воздуха попробуйте пережать шланг ВУТ:

Если при пережимании шланга двигатель заработал ровнее, проблема или в шланге или в вакуумном усилителе тормозов.

Излюбленные места подсоса воздуха на 402 двигателе:

Растрескавшийся шланг ВУТ (вакуумного усилителя тормозов)
Пробой прокладки под впускным коллектором
Поломка мембраны ВУТ

Один раз я столкнулся с троением двигателя из за деформации станины карбюратора, но там двигатель скорее двоил!

Если все сделать последовательно, то сложностей в определении неисправности, из-за которой троит ЗМЗ 402, не возникнет.

Если у вас есть чем дополнить статью или у вас остались вопросы пишите комментарии.

Шаг 2 – проверяем зажигание.

Если искра не проскакивает причина троения найдена, это высоковольтные провода или крышка трамблера.

Если искра проскакивает, выворачиваем свечу зажигания.

Это свидетельствует о подсосе воздуха.

Шаг 3 – ищем подсос воздуха.

Излюбленные места подсоса воздуха на 402 двигателе:

Растрескавшийся шланг ВУТ (вакуумного усилителя тормозов)
Пробой прокладки под впускным коллектором
Поломка мембраны ВУТ

Если у вас есть чем дополнить статью или у вас остались вопросы пишите комментарии.

Могу точно сказать первая причина это топливо, вторая причина это система зажигания. Но не все так просто в каждой основной причине есть десять маленьких. Начиная от глупой-почти закончился бензин или вам заправили некачественный бензин с водой или соляркой. Забит бак или засорен фильтр очистки топлива. Зажигание может быть пригорели свечи или одна вышла из строя. Не отрегулирован зазор. Пробивает где то на массу бронепровода или они просто стали дубовыми и разъем большой не держат свечу. Причин мелких очень много.

Немало переживаний, нервов, бессонных ночей доставляет автовладельцам ситуация, когда карбюратор их автомобиля начинает издавать громкие, похожие на выстрелы, хлопки. Машина при этом дергается, чихает, двигатель работает неустойчиво. Отчего это происходит, методы устранения приводит данная статья. Итак, почему стреляет в карбюратор?

Почему 402 двигатель работает с перебоями на малых оборотах

на днях стал глохнуть на холостых, и перебоями работает если газ в пол. (это если двигатель прогрет) и заводится очень плохо. на холодном движке отлично заводится с пол оборота. провалов нету. что это может быть? клапана может прогорели (145000 пробег) в последнее время иногда ездил на бодяге (80+105(авиационный) бензин) прочистил трамблер, свечи (был черный нагар :eek:) у 402 движка на карбюраторе к151 есть датчик холостого хода? кстати еще лил присадку для чистки карбюратора. как снять карбюратор?)

Привет! Ну раз черный нагар, то одна из причин — карб переливает. Да и по признакам похоже. Или смесь слишком богатая. Что нибудь с карбом делал? У себя лечил снятием верхней крышки карба и регулировкой уровня топлива в поплавковой камере. Да еще совсем недавно было: игла прилипла в лепестку, что отходит от поплавка — поэтому были серьезные проблемы с нормальной работы движка. Разобрал, «отлепил», поставил обратно — заработал как часики.

Да, и чтобы решить все это дело не обязательно весь карб снимать. Но уж если так хочется, то отсоединяешь все тросики и тяги, и откручиваешь 2 гайки, которые крепят карб к движку. Вродь так

Шаг 2 – проверяем зажигание.

Если искра не проскакивает причина троения найдена, это высоковольтные провода или крышка трамблера.

Если искра проскакивает, выворачиваем свечу зажигания.

Это свидетельствует о подсосе воздуха.

Шаг 3 – ищем подсос воздуха.

Излюбленные места подсоса воздуха на 402 двигателе:

Растрескавшийся шланг ВУТ (вакуумного усилителя тормозов)
Пробой прокладки под впускным коллектором
Поломка мембраны ВУТ

Если у вас есть чем дополнить статью или у вас остались вопросы пишите комментарии.

Почему Газель не работает на холостых

Прежде чем ответить на вопрос, почему двигатель автомобиля Газель не работает на холостом ходу нужно знать марку этого двигателя. Ведь в настоящее время, хотя и не так много, но ещё эксплуатируются Газели с карбюраторным двигателем ЗМЗ-402 и ЗМЗ-406, а также с инжекторными двигателями ЗМЗ-405, Chrysler 2,4L. Кроме этого, на части автомобилей Газель стоят Уфимские инжекторные двигатели УМЗ-421, которые уже с завода предназначены для работы как на бензине (впрыск), так и на газу (пропан). Ставят на эти автомобили и дизельные двигатели ГАЗ-560 (Штайер) и Cummins ISF 2,8s 129T. Плюс ко всему, многие владельцы Газелей с карбюраторными и инжекторными двигателями ЗМЗ, самостоятельно переоборудуют систему питания на газ, делая при этом ещё и пере прошивку электронного блока управления.

Если глохнет на холостых оборотах 402 или 406 двигатель, то это чаще всего происходит из-за засорения в карбюраторе системы холостого хода. Поэтому водителю придётся снять воздушный фильтр и верхнюю часть карбюратора, а затем продуть каналы сжатым воздухом. Если это не помогло то, произвести регулировку холостого хода при помощи двух регулировочных винтов, воздействующих на дроссельную заслонку и величину открытия канала холостого хода. Второй проблемой работы этих карбюраторных двигателей на холостом ходу является посторонний подсос воздуха, который сильно обедняет горючую смесь. В частности на 402-х двигателях часто пробивает прокладку на впускном коллекторе, что и приводит к прекращению работы на холостом ходу.

На инжекторных двигателях Газелей, поиск проблем с холостым ходом начинают с самодиагностики систем управления. Если есть соответствующие ошибки, то водителю придётся иметь дело с дроссельной заслонки и регулятора холостого хода. Первым делом их снимают с двигателя и аккуратно промывают специально предназначенными для этого жидкостями. Если очистка регулятора холостого хода не помогла, тогда придётся проверять целостность датчика положения дроссельной заслонки. Кроме этого влиять на холостой ход может неустойчивая работа ЭБУ в связи с высоковольтными помехами системы зажигания и кратковременное отключение реле электрического бензонасоса. Также двигатель будет глохнуть на холостых оборотах при подсосе воздуха за дроссельным узлом.

На автомобилях Газель с установленным на двигатель газовым оборудованием проблемы с холостым ходом решаются в основном путём соответствующей регулировки сечения канала холостого хода на редукторе испарителя. Делается это на прогретом двигателе, а сам прогрев осуществляют запуском двигателя на бензине. Перечень действий по регулировке холостого хода будет зависеть от марки установленного газового оборудования.

Поделитесь статьей с друзьями:

Главные причины выстрелов в карбюратор

Эксплуатируя свои транспортные средства, на практике многие водители автомобилей довольно часто сталкиваются с тем, что машина стреляет в карбюратор. Громкие хлопки раздаются либо при запуске двигателя, либо в уже прогретом моторе при движении по автостраде.

Большинство экспертов которые отлично разбираются в карбюраторах высказывают компетентное мнение, что подобные явления вызывают:

чрезмерно бедная топливно-воздушная смесь;
зажигание выставлено не по инструкции;
неполадки механизма газораспределения;
неисправности прерывателя-распределителя (трамблера);
не отрегулированы рабочие фазы газораспределительного механизма.

Учитывая, что все карбюраторы на огромном пространстве СНГ изготавливают предприятия Российской Федерации, статья будет рассматривать работу и хлопки в карбюратор автомобилей ВАЗ, а также, почему стреляет в карбюратор известный всем автомобилистам 402-й мотор автомобиля Газель.

Что влекут за собой выстрелы в карбюратор

Опытные автовладельцы знают – если стреляет в карбюратор при резком нажатии на газ, это явление всегда влечет за собой большой набор различных неприятных сюрпризов:

повышенный расход бензина;
работающий мотор сильно перегревается;
силовой агрегат не развивает полную мощность;
холостых обороты неустойчивые;
двигатель стреляет в карбюратор, его пуск осуществляется с трудом.

Если имеют место хлопки в карбюратор, мотор реагирует на нажатую педаль акселератора неадекватно. Пропадает вся стройная настройка двигателя и всех его систем. Такие моменты сопровождаются задержками движения, провалами педали газа. Автомобиль передвигается рывками, дергаясь под нагрузками, на переходных режимах. Двигатель чихает, глохнет, не развивая полную мощность.

Признак неисправности	Вероятные причины	Устранение неисправности
Пониженное давление топлива

Давление топлива падает после нажатия на педаль акселератора

(увеличение частоты вращения коленчатого вала двигателя)

Подобное поведение двигателя, хлопки в карбюратор при резком нажатии на газ свидетельствуют о неправильных регулировках систем приготовления воздушно-топливной смеси и газораспределения. Поэтому необходимо внимательно разобраться и заново отрегулировать эти два важнейших узла.

Подключение высоковольтных проводов

Когда стреляет в карбюратор при резком нажатии на газ, необходимо тщательно проверить высоковольтные провода системы зажигания. Нарушенный порядок подключения проводов к свечам приводит к тому, что момент искрообразования осуществляется не в конце такта сжатия, как должно быть. Одновременно нарушается порядок раздачи искры по цилиндрам во время работы двигателя.

Схема подключения бронепроводов для стандартного 4 цилиндрового карбюраторного двигателя

Хлопки в карбюратор при резком нажатии на газ свидетельствуют о том, что искрообразование осуществляется не при подходе каждого поршня к Верхней Мертвой Точке (ВМТ), а хаотично. Мотор при этом заводится, хотя и с трудом, но во время его работы карбюратор стреляет, повторяя эти хлопки с определенной периодичностью.

Устранение неисправности заключается в правильном подключении высоковольтных кабелей к свечам зажигания. При подключении следует учитывать специальную разметку, нанесенную на крышку трамблера. Эти метки помогают осуществлять коммутацию в правильном порядке. После подключения высоковольтных проводов к свечам, соответствующим установленному порядку зажигания, хлопки в карбюратор сразу же прекращаются.

Настройка угла опережения зажигания УОЗ

График угла опережения зажигания в зависимости от оборотов для различных видов топлива

Неправильно выставленное раннее зажигание тоже способствует тому, что смесь стреляет в карбюратор. Искра на свече возникает слишком рано. Воспламенение воздушно-топливной смеси происходит не при окончании такта сжатия, в ВМТ, а посредине цикла сжатия или во время движения поршня к ВМТ. Смесь топлива с воздухом воспламеняется несвоевременно.

Технические характеристики

Прежде чем начать рассмотрение неисправностей и методов их устранения, стоит понимать, какими техническими характеристиками обладает силовой агрегат. Для рассмотрения, этого вопроса стоит обратиться к технической документации завода изготовителя.

Наименование	Характеристика
Изготовитель	ЗМЗ
Модель	ЗМЗ 24, ЗМЗ 24Д
Модификации	ЗМЗ 4021, ЗМЗ 4022, ЗМЗ 4025, ЗМЗ 24С
Тип мотора	Бензиновый
Тип впрыска	Карбюратор
Конфигурация	4-цилидровый рядный продольный ДВС
Мощность двигателя	95 л.с.
Количество цилиндров	4
Количество клапанов	8
Диаметр поршня	92 мм
Ход поршня	92 мм
Охлаждение	Жидкостное
Материал блока и головки	Алюминий
Ресурс	300 000 км
Порядок работы цилиндров	1-2-4-3
Система зажигания	Контактная или бесконтактная

Автомобиль ГАЗ 3110 с мотором 402 карбюратор оснащался 4 и 5 ступенчатой механической коробкой передач. Так, силовой агрегат имеет нижневальное расположение распределительного вала, жидкостную закрытую систему охлаждения и сухое сцепление.

Самым тяжёлым фактором для всех автолюбителем стало то, что у движка значительно высокий расход горючего. Так, газ 3110 двигатель 402 карбюратор имеет расход топлива:

Бензиновая версия силового агрегата по городу «кушает» около 13 литров. С трассой дела обстоят немного проще, здесь можно добиться 10 литров на «сотку». Если установить «жигулёвский» карбюратор, вместо родного, то можно снизить потребление примерно на 10%.
Что касается транспортных средств эксплуатируемых на газу, то в данном случае, расход будет составлять по трассе около 10-12 литров газа, а по городу показатель вырастет до 13-14 литров.

Хлопки в карбюратор у 402 двигателя

Двигатель 402 модели серийно устанавливался на автомобили Газель до 1985 года, затем Горьковский автозавод перешел на комплектацию машин 406 движками. Сейчас тысячи Газелей, Волга ГАЗ-3110 эксплуатируются на ЗМЗ-402. Как и у всякого бензинового мотора, хлопки в карбюратор у 402-ого двигателя – явление нередкое.

Существует масса неисправностей, вызывающих прострелы и хлопки. Наиболее массовые из них:

непроходимость фильтров-сеток тонкой очистки бензина, топливного насоса;
разрыв диафрагмы, нарушение плотной посадки клапанов топливного насоса;
ледяные пробки в топливных трубках либо отстойнике;
шланги подачи бензина забиты мусором;
воздушная заслонка карбюратора закрывается неплотно;
проходные отверстия жиклера холостого хода, главного топливного жиклера закоксованы смолами и отложениями.

Вывод

Двигатель ЗМЗ 402 для Волги 3110 имеет высокий показатель расхода горючего, по сравнению с современными автомобилями. Владельцу придётся заливать по 13 литров на каждые 100 км для городского режима эксплуатации и по 10-11 для загородного. Основные неисправности — троение и дёрганье. Это означает, что в силовом агрегате не полностью сгорает горючее или нарушено образование воздушно-топливной смеси.

Двигатель ЗМЗ 402 разработан очень давно, он до сих пор широко распространен на автомобилях УАЗ, ГАЗель, Волга.

Хлопки в карбюратор ЗИЛ 130 — причины

Легенда советского автопрома ЗИЛ-130 производился с карбюратором К88. Это надежный механизм, никогда не подводивший в самых тяжелых условиях эксплуатации. Но иногда даже при использовании этого совершенного узла происходят хлопки в карбюратор ЗИЛ 130.

Причины этого следующие:

Вследствие некачественного бензина к камере сгорания поступает недостаточно обогащенная воздушная смесь. Она воспламеняется частями. Поэтому водитель слышит хлопки либо выстрелы.
Жиклеры забились отложениями некачественного бензина. Устраняется неисправность очисткой внутренних отверстий жиклеров струей сжатого воздуха, промывкой специальной растворяющей жидкостью.

Эксплуатация транспортных средств неразрывно связана с постоянной работой двигателя и многих сопутствующих систем. Регулярное обслуживание, регулировка, чистка и смазка, своевременная замена изношенных деталей, узлов, механизмов, избавят автовладельцев от таких неприятных симптомов, как хлопки и громкие выстрелы в карбюраторе автомобиля.

Хлопки в карбюратор зил 130 на газу причина и решение этой проблемы

Частая причина это позднее или ранее зажигание. Вот отличный способ решения этой проблемы:

Для начала рекомендую ослабить крепление трамблера и повернуть его по часовой стрелке. После чего зафиксируйте трамблер и немного прокатитесь для проверки работы зажигания для того чтобы понять осталась ли проблема.

Проверку работы зажигания рекомендую проводить на четвертой передаче при скорости 40-50 км/ч. При нажатии на акселератор клапана должны отозваться (застучать примерно до десяти раз) нажимать на гашетку нужно резко.

◐ При раннем зажигании не успевает закрываться клапан, а воспламенение пошло — и получается выстрел в карбюратор, а через него в воздухан.

◑ При позднем зажигание — выпускной клапан который уже начал открываться, а воспламенение еще идет и в результате этого получается выстрел в выхлопную трубу.

Также хочу заметить, что когда машина дергается, этим самым она говорит, о неисправности не глушителя, а именно раннего или позднего зажигания.

Еще как вариант возможны хлопки в глушитель если происходит неполное сгорание топлива.

Короче говоря, суть проблемы такая, волга, змз 402, вчера, ехал по дороге, выключил передачу и накатом катился, машина заглохла, завёл, перестала держать холостые, сразу глохнет, на подсосе и легонько держа газ работает, но с перебоями, будто не работает один цилиндр, троит, но на ходу особо не сказывается и при езде на передаче особой разницы не заметил. Остановился, заглушил мотор, потыкал высоковольтники, провода все подергал, ничего нигде не оторвано, завёл и все стало норм.
Сегодня весь день ездил и только ближе к вечеру опять ни с того ни с сего начало колбасить на холостых, но при этом не глохнет, греется дико и когда глушу мотор, он ещё трясется в конвульсиях секунд 10.
За день до этого чистил свечи и выставлял на них зазор, ещё несколькими днями до этого регулировал клапана, в чем проблема понять не могу. Не удивлюсь что на утро все будет нормально.
В интернете ничего внятного не нашёл, а что нашёл — проверил, все вроде как в порядке.
Помогите пожалуйста!

Метки: змз, 402, троит

Комментарии 48

Было такое у меня: первое — карбюратор, попала пылинка в жиклер на холостой. Я продул и все чикес.
второе — прокладка, прогорела между впускным и выпускными колектором 3 — 4 цилиндр, там
самая большая температура. А проверил я шприцом с иглой с горючей смесью (какой
либо) можно растворитель… можно вдэшкой. завел двиг его колбасит поливаешь на
головку там где прокладка с колектором — обороты поднимаются двиг оживает…

посмотри проводок на датчик холла, у меня такая фигня была

может прокладка под коллектором

Проверь, не зажаты ли клапана.При нагреве какой-то из выпускных клапанов не закрывается, поэтому троит, перегревается из-за потери мощности, а перегретый клапан дает калильное зажигание.

Сейчас ещё раз гляну клапана, и вот опять, завёл, все было нормально пока не поездил минут 15 и двигатель не нагрелся, снова начал грохнуть и троить на холостых

Сначала проведи комплексную настройку начиная с клапанов и зажигания. нет ли звука фыркающего-чихаюжего, если есть, проверь компрессию. бывает, но редко когда клапан слегка обломило.
а на будущее поставь АОК Силич. Так намного проще и лучше работает, + на качество бенза внимание не обращает. А то может залит у тебя 80 самый отстойный снизу цистерн

А что за прибор этот АОК? Не слышал о таком?

Интересно. А я так понял ты ставил давно, но скажи, пожалуйста, примерно по фактам (насколько например упал расход) что изменилось?

на разных двигателях по разному, максимальный результат на 3 литра упал, минимальный почти не заметно, но везде увеличиваются хар-ки, мощность, тяга, плавность работы, торможение двигателем и красная зона двигателя поднимает, т е нет сильного снижения мощности при завышении оборотов(но это мало кому нужно)

Я так понимаю он только для БСЗ?

см. трамблер также.
и УОЗ откорректируй.

У меня примерно так было, но еще иногда даже завести было трудно. Поставил БСЗ и забыл как дурной сон.

1. провода пробило вв.
2. если сапунит сильно-сломались кольца

То есть ты хочешь сильно перегревать мотор без последствий.

В ближайший мусорный контейнер его и забыть о нем.

Сейчас сниму свечи и ещё раз проверю

Померяй компрессию --у мены так выпускной клапан прогорел ((((((((

Что-то кажется мне, что посасывает он у тебя.
В смысле, воздух. Коллектором, или ещё откуда.
Просто по симптомам, как будто на сверхобеднённой смеси движок работает.
Топливо подаётся, а гореть не хочет.
Подсос вытянешь — смесь худо-бедно обогащается, он оживает.
Ни с того ни с сего — вероятно, эффект то есть, то нет.
Учить искать место где пропускает думаю не надо (проливом коллектора водой, брызгая на него ВДшкой и прочими горючими жидкостями, и и т.д. т.п.).

Вот и у меня такие предположения, буду сейчас проверять

Ты был прав, сосёт воздух на впуске 4/3 цилиндра, вот сижу думаю, обязательно ли менять или смогу обойтись протяжкой

Смотри ситему экономайзера 100% она или бачонок или микрик, возможно позсос воздуха со шлангов но мало вероятно
P.S. У меня так было дергает зажигание калийное а холостой ход не держит клапан открыт или закрыт не помню в общем она на газе что то типо клапана холостого хода на вазе )

а карб от класики что то сразу не посмотрел смотри все равно шланги и мембрану экономайзера
а если грееться и не остывает + троит возможна прокладка под головой ож не уходит?

КалиЛьное зажигание бывает при полной нагрузке, когда по трассе газуешь со скоростью под максималку, или прицеп тянешь…
Когда при выключении зажигания трясётся в конвульсиях, это совершенно другое явление — дизелинг (самопроизвольное воспламенение топлива при малых оборотах коленвала).
А так да, это когда клапан системы холостого хода шалит бывает.

А разве твой дизилинг это не калильное зажигание? Искры то нет

Я же пишу…
Калильное зажигание происходит на двигателе, работающем ПОД ПОЛНОЙ НАГРУЗКОЙ, когда топливо воспламеняется раньше искры из-за локального перегрева камеры сгорания (обычно теплового конуса свечи или какого-то дефекта обработки на стенке самой камеры)…
Детонация — на переходных режимах, разгоне и т.п…
А дизелинг (самопроизвольное воспламенение топлива при малых оборотах коленвала) — при выключенном зажигании, когда искры нет.

Не надо в сотый раз начинать холивар по терминологии в стиле "а вот там где-то что-то раскалено, поэтому буду называть калильным, мне так нравится" — всё уже до нас умные люди исследовали и поименовали, надо только это терминологией правильно пользоваться. Давайте ещё "звенящие пальцы" вспомним, и т.д…

Калильное зажигание страшная вещь, от него прогорают поршни и клапана, оплавляется головка, двигатель выходит из строя.

А дизелинг безвреден, просто нервирует водителя.
И причины у него совершенно иные (времени такта сжатия при выключении двигателя и замедлении вращения коленвала начинает хватать на то, чтобы бензин самовоспламенился по дизельному принципу, вспышка в цилиндре даёт мотору толчок, количество оборотов растёт — самовоспламенение снова исчезает, без вспышек в цилиндрах обороты опять падают, пока не достигают тех, при которых самовоспламенение становится возможным, и далее по кругу, пока не остановится совсем, т.к. процесс затухающий).

Я подчёркиваю — по дизельному принципу, от сжатия; вы видели в дизеле где-нибудь что-нибудь раскалённое, от чего топливо поджигается ? Вот то-то. А калильное зажигание так называется. потому что происходит от РАСКАЛЁННОГО объекта, вроде перегретого теплового конуса свечи.

А разве твой дизилинг это не калильное зажигание? Искры то нет

Вот здесь нормально объяснено

в дизиле? ну да. свеча накала… в дизиле такая степень сжатия, что впрыскиваемое топливо сразу загорается, а такой СЖ нет на бензиновом двигателе, тем более при закрытой дроссельной заслонке…

Угу, вот только представь — свечу накала вырубают перед тем, как пускают дизель.
Она только прогревает камеру сгорания перед пуском. А воспламенение топлива происходит совершенно иным образом, от сжатия.

Тем не менее, факт — при очень медленном движении поршня (и соотв-но большой длительности такта сжатия), хватает и такой СЖ. Температура самовоспламенения автомобильных бензинов 255-370 °С, а температура воздуха в цилиндре при сжатии она может достигать 400+ градусов. Но в обычных условиях бензину не хватает времени чтобы самовоспламениться, это достаточно длительный процесс. На эту тему студенты делают лабораторную работу на каком-то курсе автомобильного факультета, кстати.

Вот ещё цитата на тему:

"Если калильное зажигание присуще работе двигателя в режиме максимальной мощности, то совершенно очевидно, что этим явлением нельзя объяснить его самопроизвольную работу в течение некоторого времени после выключения зажигания. В данном случае имеет место самовоспламенение топлива, подобно тому, как это происходит в дизелях. Наиболее характерна следующая цепочка обстоятельств. Автомобиль двигался в условиях, способствующих повышенному нагреву деталей двигателя.

После остановки дроссельную заслонку закрыли, зажигание выключили. Коленчатый вал по инерции еще поворачивается, и в один из цилиндров попадает рабочая смесь, которая при медленном сжатии успевает прогреться до температуры самовоспламенения. За этим, естественно, следует рабочий ход, который вызывает протекание такого же цикла в другом цилиндре. Подобная медленная и дерганая, неравномерная работа двигателя продолжается от нескольких секунд до двух-трех минут (такие предельные сроки наблюдались), то есть до тех пор, пока остывание мотора не ликвидирует условия для самовоспламенения топливного заряда.

Только ли нагрев камеры сгорания повинен в возникновении этого "дизельного процесса"? Нет, большую роль здесь играют нагретые отработавшие газы, в изобилии остающиеся в цилиндре от предыдущего цикла, ибо при очень небольшой частоте вращения очистка цилиндров крайне плоха. Эти газы смешиваются со свежей смесью, и сильно прогревают ее, способствуя самовоспламенению. Кстати, столь большое разбавление заряда остаточными газами исключает появление детонации, поэтому описываемый процесс, несмотря на всю свою неупорядоченность, для мотора безопасен. Но на водителя, как мы знаем, производит гнетущее впечатление.

Радикальный способ борьбы с данным явлением — установка в карбюраторе электромагнитного клапана, отключающего подачу топлива через систему холостого хода при выключенном зажигании. Такие клапаны серийно устанавливаются на многих моделях "Жигулей". Другие, более простые способы основаны на самой сути процесса. Так, если после выключения зажигания ненадолго и глубоко нажать на педаль газа, то в цилиндры поступит полновесный заряд свежей смеси, который охладит стенки и устранит условия самовоспламенения. Примерно того же эффекта иногда достигают изменением регулировки холостого хода, но при этом нельзя отклоняться от пределов, обеспечивающих нормы токсичности выхлопных газов при обычной работе двигателя на холостом ходу. "

на днях стал глохнуть на холостых, и перебоями работает если газ в пол. (это если двигатель прогрет) и заводится очень плохо. на холодном движке отлично заводится с пол оборота. провалов нету.
что это может быть? клапана может прогорели (145000 пробег)
в последнее время иногда ездил на бодяге (80+105(авиационный) бензин)
прочистил трамблер, свечи (был черный нагар :eek:) у 402 движка на карбюраторе к151 есть датчик холостого хода? кстати еще лил присадку для чистки карбюратора. как снять карбюратор?)

Привет! Ну раз черный нагар, то одна из причин - карб переливает. Да и по признакам похоже. Или смесь слишком богатая. Что нибудь с карбом делал? У себя лечил снятием верхней крышки карба и регулировкой уровня топлива в поплавковой камере.
Да еще совсем недавно было: игла прилипла в лепестку, что отходит от поплавка - поэтому были серьезные проблемы с нормальной работы движка. Разобрал, "отлепил", поставил обратно - заработал как часики.

а как разобрать карб не снимая? (К151)

Так же, как удалить гланды через жопу. Долго, геморно и безрезультатно.

Хочешь радикальный совет? Поменяй карб целиком на новый или поставь ГБО.

ничего не трогал, только ездил. кстати расход стал 20л\100км, а было примерно 15.
а как разобрать карб не снимая? (К151)

Отворачиваешь винты крепления верхней части корпуса карбюратора, снимаешь её и получаешь доступ к поплавковой камере и всем жиклерам без исключения . Проверь и отрегулируй, по мере надобности уровень топлива, а так же исправность (герметичность) игольчатого клапана. Возможна засорённость воздушных жиклеров . Все подробности в разделе "карбюратор".

Так же, как удалить гланды через жопу. Долго, геморно и безрезультатно.

Хочешь радикальный совет? Поменяй карб целиком на новый или поставь ГБО.

. добрый совет от хирурга-проктолога . (
Если каждый раз из-за отказа игольчатого клапана, или соринки в жиклёре, менять карбюратор - разоришся . :mad:
Хотя . если у Абрамовича геморрой, а ты его лечащий врач .
Я знаю случай, когда человек ненужный капремонт мотора сделал из-за пробитых свечей зажигания -советчики добрые попались .

гбо мне не поставить, у нас газ не продают.
а что за 2 провода идут к карбюратору?

Ты ГБО всё равно поставь-КРУТО. D
К концевику-включателю ЭПХХ. В разделе "карбюратор" всё это есть.
Сейчас тебе ещё посоветуют не быть лохом, а отнести всё в "Механику" , это в Москве, и тебе до неё очень далеко, но это тоже круто, поверь мне.

на днях стал глохнуть на холостых, и перебоями работает если газ в пол. (это если двигатель прогрет) и заводится очень плохо. на холодном движке отлично заводится с пол оборота. провалов нету.
что это может быть? клапана может прогорели (145000 пробег)
в последнее время иногда ездил на бодяге (80+105(авиационный) бензин)
прочистил трамблер, свечи (был черный нагар :eek:) у 402 движка на карбюраторе к151 есть датчик холостого хода? кстати еще лил присадку для чистки карбюратора. как снять карбюратор?)

А что за датчик холостого хода? Датчик для ЭПХХ того, что дроссель отпущен? Это есть, но ЭПХХ может влиять только на то, что мотор на ХХ глохнет. Черные свечи, расход 20 литров и перебои на других режимах, тут ЭПХХ нипричем. Как правильно написали выше, похоже на перелив или засорение воздушных жиклеров. Карб действительно снимать не надо для устранения этих проблем, только откручиваем крышку его и все.

И внимательно следим, чтобы не уронить винты или что-то еще в мотор. По этой причине при разборке дроссельные заслонки должны быть полностью закрыты. Если уронил, сразу отсоединяем от карба привод дросселя, потом акуратно, не шевеля привод дроссельных заслонок, снимаем карб и вытряхиваем, что уронил, заодно и в коллектор смотрим, не лежит ли что.

А знаешь, что я тебе скажу. Я и разорился. На ремкомплектах. И на лечении своих нервов, однажды. Карбюратор К126ГМ был у меня, знаешь такой? Я маялся с ним четыре (ЧЕТЫРЕ. ) месяца, перебирал десять раз, притирал, продувал, прочищал, жиклёры менял, вылизывал - НЕ СМОГ победить неработающий ускорительный насос и НЕ СМОГ победить недержание холостых и симптомы перелива, которого НЕ БЫЛО. (уровень мерил, иглы менял). В одно прекрасное утро, когда мне СРОЧНО надо было ехать, ускорительный насос снова отказал, машина не заводилась. Я плюнул, снял карбюратор, отнёс его в ближайший мусорный контейнер, принёс из магазина новый ДААЗ, установил. и О ЧУДО! Оно заработало сразу и как надо, и я забыл, что такое карбюратор. Да, не стоит намекать на то, что у меня руки не оттуда растут, ибо на УАЗе я такой же карб как перебрал один раз, так и езжу три года.

Поэтому мой лозунг: Хороший карбюратор - новый карбюратор.

Ты ГБО всё равно поставь-КРУТО.

Круто, ага. Между прочим, очень и очень. Не догадываешься, почему я уже больше полугода не задаю вопросов в рубрике "Карбюратор"? :D Правильно, потому что я как раз полгода назад поставил себе ГБО, которое лучше карбюратора по всем параметрам :D так что твой сарказм неуместен, не ездил, не пользовал - не надо болтать.

а как разобрать карб не снимая? (К151)

Я в целом согласен с Витьком, что любой сбой в работе карба - не повод ля его немедленной замены. Но именно касаемо 151 - считаю именно так. 151 - загадочное устройство, работающее исключительно с завода. Отрегулировать его после поможет только чудо. Так что присоединюсь - поменяй карб, но НЕ НА 151.

мой лозунг: Хороший карбюратор - новый карбюратор.

не ездил, не пользовал - не надо болтать.

Всё предельно ясно.
К151 -это "дрова". А абсолютно новый К151 ещё "дрововее"! Ты мне тут Америку не открыл, я с этим устройством столкнулся впервые лет 15 или 17 назад .
На востановление работоспособности карбюратора , иной раз, уходит не один день -такова жизнь .
А вот это вот-". не ездил, не пользовал . Да и ездил, и отремонтировал их очень и очень много, в отличии от тебя . И жиклеров из " ремкомплектов" повыкручивал и повыбрасывал из карбюраторов очень много .
Вот если бы я взялся делать тебе карбюратор, и не сделал бы -то ты имел бы полное моральное право говорить мне такие вещи . А так, не зная .
Витёк, не обижайся. Это ж ты тут кипиш устроил по поводу того, что, дескать, я советчик плохой :D какое в таком случае ТЫ имел моральное или какое-то другое право говорить мне такие вещи? :D Я объяснил человеку свою позицию и своё видение ситуации, вот и всё. Автор темы, если ты почитаешь его топики, только и спрашивает уже полгода, что у него с движком, почему он глохнет и т. п., мне это напомнило себя. И чтобы избавить этого товарища от ебли мозгов в первую очередь себе - дал такой совет. :)

К151 -это "дрова". А абсолютно новый К151 ещё "дрововее"!
На новый К151 хотя бы есть гарантия магазина и завода, имея которую, можно успешно трахать мозг продаванам и сервисменам, не теряя при этом ни копейки денег и ни клетки нервов. И потом, кто сказал, что обязательно 151 покупать?? Я бы ДААЗ рекомендовал лично, но это дело хозяйское.

На востановление работоспособности карбюратора , иной раз, уходит не один день -такова жизнь .

Нет, это не такова жизнь, это таковы наши запчасти и ремкомплекты, в которых жиклёры с кривой проп. способностью, залипающие иглы и прочая хрень. Иначе объяснить свою проблему (см. выше) я не могу. А тратить "не один день" (читай: четыре месяца) на восстановление карбюратора я не буду, мне машина нужна почти каждый день и не для развлечений, как говорится, мне ехать, а не шашечки, поэтому я лучше куплю новый карбюратор и не буду парить мозги ни себе, ни другим, что я успешно и сделал. А дрова, не дрова, каждому своё - зайди на форум Волговодов, там на этот 151 молятся (НА НОВЫЙ. ).

Зы: "не ездил, не пользовал" - это я про ГБО и в пику твоему "это ж круто". Круто, дружище, бывает у стритсракеров с синими писалками и красными брызговиками. А у нас, серьёзных людей на серьёзных машинах, бывает "надёжно", "удобно", "практично", и прочее.

Что обозначает термин «Троит двигатель»? Я задаю этот вопрос в начале статьи, чтобы отсечь «диванных экспертов», а остались здесь только настоящие автолюбители, которые любят и ценят свою машину.

Просто один из комментаторов начал утверждать:

«Троение мотора – это когда нет одного цикла в работе двигателя внутреннего сгорания. То есть, из четырех тактов работы мотора выбросили один такт» .

Я объяснил ему, что он не прав, но до него не дошло. Чтобы такие специалисты диванных войск не теряли свое время и не «гадили» в комментариях, я хочу сразу отсечь их.

А теперь продолжим разговор с настоящими любителями автомобилей. Сегодня разберем основные причины, по которым мотор может троить. Может они покажутся банальными, но дочитайте мой труд до конца внимательно, я уверен, вы узнаете что-то новое для себя.

Причина первая – свечи зажигания

Как можно по свечам зажигания определить неисправности в системах автомобиля я подробно писал здесь . Рекомендую почитать – полезная штука оказалась, судя по вашим отзывам, спасибо.

Выкручиваем по одной свечи и смотрим на их изолятор. Если он покрыт плотным нагаром, то искре трудно пробить его. Ток ищет путь с наименьшим сопротивлением, поэтому искра будет не между электродами, а «уходить» по изолятору в сторону. Её энергии будет не хватать, чтобы подпалить топливовоздушную смесь. Этот цилиндр не будет работать.

Осматриваем внешнее состояние изолятора свечи. Если есть микротрещины, то часть тока не будет преобразовываться в разряд, а будет уходить через эти повреждения. Нужно смотреть на внутренний изолятор, который вкручен в головку блока цилиндров, и на внешний, на который надевается колпачок бронепровода.

Большой или маленький зазор между электродами. Многие слышали или знают, что для определенных двигателей, систем зажигания и разновидностей применяемого топлива, необходимы свечи с определенным зазор. Обычно его величину указывает завод-изготовитель двигателей, автомобилей.

Как проверить искру без специальных устройств на моторе

Это старый, «дедовский» метод, некоторые его бояться:

Выкрутили свечу;
Надели на неё бронепровод;
Прислонили её внутренним корпусом, металлической часть к двигателю;
Включили зажигание и крутим стартер.

Смотрим на искру в момент попытки завести мотор. Если она четко бьет между электродами, яркая, не уходит в сторону, значит свеча «живая». Вкручиваем ее на место. Переходим к другой «испытуемой».

Что делать с черным нагаром

Первым делом разбираемся с причиной богатой смеси. Именно она является источником этого нагара на электродах. Возможно, он появился в результате «умирания» свечки, когда топливо перестало нормально поджигаться. Эта копоть отложилась на электродах и изоляторе.

Пробуем почистить свечу наждачной бумагой. Чистим только сами электроды, изолятор трогать не надо. Устанавливаем её на место, заводим и слушаем двигатель.

Что делать с большим или маленьким зазором

Многие владельцы Жигулей знают, как можно самостоятельно его отрегулировать. Для этого понадобится набор щупов разной толщины, молоток или пассатижи.

Узнаем, какой межэлектродный зазор рекомендуется для вашего двигателя. Например, на Жигулях с бесконтактной системой зажигания рекомендуется 0,7-0,8 мм;
Берем щупы, находим подходящий размер и суем между электродами свечи;
Если свободно пролазит – аккуратно по боковому электроду постукиваем молотком (не кувалдой) или пассатижами. Иногда достаточно сильно прижать, электрод поддастся. Замеряем опять, если опять со свистом пролетает – подгибаем еще раз;
Если не пролазит – пассатижами за край бокового электрода отгибаем его. Желательно это сделать тонкой отверткой. Вставляем ее между электродами и немного отгибаем центральный.

Высоковольтные провода

Под подозрения попадают наконечники и сами провода. Из-за жестких условий эксплуатации, они могут терять эластичность, рассыхаться. Был не раз свидетелем, когда меняли их, они не выравнивались, лежа на столе, оставались такой же формы, как и на автомобиле.

Плюс низкое качество изготовления приводит к тому, что на них появляются микротрещины. Высокий разряд пробивает их. В таких местах образуется светлое пятно с черными точками или полосами нагара. Лучше всего его видно в темноте при заведенном двигателе. Можно наблюдать искры в местах пробоя.

Есть еще один способ проверки высоковольтных проводов, он показан на видео:

Что делать

Только замена бронепроводов на новые. Ремонтировать их не получится. Если вы этим успешно занимались – напишите в комментариях, как это делали и какой результат.

Модуль или катушки зажигания

В некоторых автомобилях может применяться модуль зажигания или индивидуальные катушки на каждую свечу. Выход их из строя тоже приводит к троению силового агрегата. Нет искры – не горит топливовоздушная смесь в цилиндре.

Как проверить

Если на двигатель начал троить, снимаем поочередно колпачок со свечей. Немного отводим его от центрального контакта свечки и наблюдаем, есть ли между ними искра. Если есть искрообразование на всех свечах – модуль зажигания исправен.

Неисправность индивидуальных катушек зажигания можно проверить мультиметром, но это тема другой статьи или при помощи сканера. Диагностика покажет пропуски зажигания по одному цилиндру. В этом случае можно катушки переставить местами. Если пропуски «переместятся» на другой цилиндр, то значит, в этом виновата именно она.

Бывает, что на холостых оборотах или малых нагрузках катушка работает исправно, она успевает качественно поджечь смесь. На максимальных – могут появляться пропуски зажигания, она не успевает вырабатывать искру.

Богатая смесь

Двигатель начал троить, перестал развивать максимальную мощность. На холодную может запуститься и заглохнуть. В этом случае виновата топливовоздушная смесь, где много топлива и мало кислорода.

Бензином «заливает» свечи, они отказываются работать. По этому можно судить о качестве топливной смеси. Если есть черный нагар – она богатая, если светлый – бедная. Об этом я подробно писал в других статьях, заходите на канал, там все расписано, ссылка была выше.

Что делать

Искать причину. Возможно несколько источников проблем:

Датчик массового расхода воздуха . Он выходит из строя и ЭБУ получает неверные показания для приготовления смеси. Как его проверить я писал здесь .
Вторая лямбда накрылась «медным тазом» . Про нее тоже есть отдельная статья .
В случае карбюратора – высокий уровень в поплавкой камере .

Метки ГРМ

Если неправильно выставлены распредвалы относительно коленвала – причина троения мотора. Момент открывания и закрывания впускных и выпускных клапанов не будет совпадать с тактами двигателя.

Например, в ВМТ поршня клапан может быть прикрытым, поэтому вспышка произойдет не только в цилиндре, но во впускном или выпускном коллекторе, смотря какой клапан не закрылся.

Это может происходить из-за растянутого привода ГРМ . По мере эксплуатации цепь или ремень вытягиваются. Поэтому углы открытия или закрытия могут смещаться. Это приводит к троению двигателя.

Что делать

Если вы все проверили: свечи в порядке, искра везде есть, качество смеси на нужном уровне, нужно проверять метки ГРМ. Смотрим степень натяжения ремня. В случае цепи – насколько «вышел» натяжитель. Если метки сбитые, то выставляем их как нужно.

Читайте также: