Форд мондео замена двигателя
Отчёт о замене двигателя 1.6L на 2.0L.
Вы можете написать сейчас и зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, авторизуйтесь, чтобы опубликовать от имени своего аккаунта.
Похожий контент
Всем Добрый день!
Ситуация у меня следующая:
Я владею а\м Ford Mondeo 2011г. 240 л.с. Эко-буст, пробег 73000 км. появился необычный стук в двигателе.
17.04.2015г. Приехал к ООО Рольф Химки, т.к. у них с пробегом 60000км. Делал т.о. с заменой масла в двигателе и в коробке. Меня встретил мастер приемщик Николаев Андрей Андреевич, предложили провезти диагностику двигателя, я согласился, и машину увезли в цех.
19.04.2015г. Звонит мне другой мастер (не помню как представился), и говорить следующее, "машина мол на гарантии, и для выявления гарантийного ремонта надо двигатель разобрать. " для этого мне нужно приехать и подписать свое согласие на разборку двигателя в моем отсутствии. Я приехал, подписал, правда о сумме в 29 150руб. меня забыли предупредить, я об этом узнал уже чуть позже в письме.
21.04.2015г. Спустя еще два дня, мне звонит уже тот мастер, который принимал машину (Николаев Андрей Андреевич) и говорит, мотор мы разобрали и приняли решение (Дилер), что это в результате масляного голодания и, что это не гарантийный случай, приезжайте, оплачивайте за снятие двигателя и дефектовку его 29 150руб и забирайте машину на эвакуаторе, или чините ее у нас. Причину поломки , а точнее из-за чего масло «сбежало» не озвучивают, говорят это норма от 0,5л масла на 1000км, и до 0.9л. масла должна «кушать» в этот же день я написал жалобу в Рольф с просьбой провести проверку.
22.04.2015 мне позвонил уже руководитель клиентской службы и представился как Александр Коротенко, и сказал, что теперь все вопросы только через него после мы договорились о встрече.
23.04.2015 Я приехал в ООО Рольф Химки не один, а со своим братом, на назначенную встречу к Александру Коротенко, и когда мы зашли в кабинет, тут началось самое интересное, услышал от Александра Коротенко вопрос по поводу своего брата, «кто он такой? какое он непосредственное имеет отношение к машине? И то, что он с ним разговаривать не буду» и все это в грубой форме, с «порога», на, что брат вежливо ответил, что он Гражданин, и к машине непосредственное отношение имеет т.к. он ее купил, и если господа общаться со мной не собираются, предложил мне переводить для них. В кабинете помимо меня, брата и Александра Коротенко находился еще Сергей Ларионов (Сервис Менеджер)
Далее был нелепый разговор, я просил их предоставить мне отказ в гарантии в письменном виде, а Александр Коротенко и Сергей Ларионов всячески пытались свезти тему на то, чтобы я оплатил за диагностику и увез машину на эвакуаторе, и всеэто с их стороны делалось далеко не вежливо. В общем, т.к. предоставить «отказ в гарантии» в письменном виде Александр Коротенко и Сергей Ларионов отказались, на просьбу обратиться к другому, кто может это сделать (предоставить в письменном виде) так же было отказано, я был вынужден написать заявление о предоставлении данных документов в письменном виде уже на столе "ресепшена" и уже других сотрудников Форд, просил принять его.
29.04.2015 Получил ответ на заявление, от ООО Рольф Химки в котором написано следующее «…выявлены задиры на вкладышах шатунов 1 и 4 цилиндра, потертости на шейках распредвалов, и требуется замена поврежденных деталей. Данная неисправность носит эксплуатационный характер и свидетельствует о эксплуатации а/м с низким уровнем масла. » в целом то и все, что указали, и о том, что на это, гарантия не распространяется, возникает тогда вопрос, а куда тогда масло делось??
На сегодняшний день, 15.05.2015г. машина стоит у ООО Рольф Химки, с ПОЛНОСТЬЮ разобранным двигателем, до мельчащих деталей, на фото будет видно. И они мало того, что в грубой теперь форме со мной разговаривают, (не лояльно), так и калькуляцию ремонта составили на 409 526,25 руб. фото так же прилагаю, из чего следует по их мнению, что из-за задиров на вкладышах шатунов 1 и 4 цилиндра и потертостей на шейках распредвалов, нужно заказывать и устанавливать новый двигатель!?
Ford Mondeo › Бортжурнал › Замена ДВС (снятие/ установка)
В общем пришла пора снимать старый ДВС и устанавливать контрактный. Когда я только ломал голову о покупке или ремонте, я все таки начал потихоньку разбирать двигатель. Снял поддон — охренел от того что там от поршня лишь маленькие кусочки. Решил снять головку блока вместе с впускным и выпускным коллектором и прочей приблудой которая к головке приделана. Разобрал перед этим морду всю: бампер, фары, телевизор, радиаторы. Слил ОЖ, масло. Спустить пришлось фрион из кондиционера. Отсоединил ГУР, слил с него жижу — она аж черная была. Снял цепь с распредвалов, распредвалы, открутил головку, а снять не могу…не могу снять потому что подушка которая справа вкручена насквозь через крышку цепи в головку. Да я уже всего не припомню что и как я хотел сделать, но вот то что я не смог таки открутить шкив коленчатого вала — это на долго запомнится. Какими советами я только не пользовался…переломал и перегнул кучу ключей. Плюнул и решил целиком вытаскивать ДВС.
Пришел когда ДВС, навесное просто было слегка прикручено чтобы не потерялось. Я решил свое навесное поставить, потому что знаю что оно рабочее все. Снимал со своего и ставил на новый. Все сделал быстро за пол дня.
На второй день я задался вопросом как снять ДВС, ибо понимал что шкив мне мешает и что маховик со сцеплением не выйдет из корзины. Все советовали с коробкой, сняв привода и т.д. — я понимал что это дикая морока еще и с этим будет. В итоге на свой страх и риск решил снять именно ДВС, не трогая коробки. Так как тали нет, я перекинул просто трос буксировочный через швеллер что на потолке в гараже, натянул посильнее и привязал к морде авто (не знаю название железной штуки что на фото, черная). Отмечу что капот я снял, ибо без снятия капота невозможно вытащить ДВС через верх. Сорвал подушку, открутил корзину и вытащил из корзины маховик со сцеплением путем разворота ДВС шкивом в переднюю сторону. Выскочил аж бегом. Потом этот вывешенный ДВС подняли вдвоем длинной трубой и вытащили наружу. Все замечательно, но как вставлять контрактный с навесным вместе назад? Надо все таки искать у кого можно это сделать. Благо повезло в этот же день нашли таль и спокойно вставили ДВС на место. Единственное что сделали: сняли генератор, натяжной ролик и промежуточный ролик, и выпускной коллектор, это все мы сняли когда поняли что развернуть двигатель так не получится, все это мешает и царапает кузов. Немного пришлось повозиться с попаданием сцепления на вал коробки. Поднимая коробку домкратом и манипулируя талью двигатель — сделали это. Прикрутил подушку, прикрутил корзину к ДВС. На этом закончили.
Остальное будем завтра доделывать, планируем завтра уже завести как минимум, а лучше вообще уже собрать и на ход поставить.
Снятие и установка двигателя Ford Mondeo 4
Снимайте двигатель в сборе с коробкой передач, опуская его вниз из моторного отсека.
Для этого необходим подъемник, чтобы повыше поднять переднюю часть автомобиля. В гаражных условиях при отсутствии подъемника потребуются домкрат, а также прочные и достаточно высокие опоры, чтобы установить на них приподнятую переднюю часть автомобиля, это даст возможность извлечь из-под него двигатель, опущенный на пол гаража.
ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ: Двигатель очень тяжелый, поэтому рекомендуем снимать его с помощниками.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: При снятии и установке двигателя, имеющего большую массу, применяйте только полностью исправные грузоподъемные механизмы, рассчитанные на соответствующую нагрузку, и особенно тщательно контролируйте правильность и надежность присоединения к транспортным проушинам двигателя тросов, траверс и т.п.
1. Для удобства работы снимите капот (см. Снятие и установка капота).
3. Отсоедините провода от аккумуляторной батареи и снимите ее с автомобиля (см. Снятие и установка аккумуляторной батареи).
6. Снимите трубопровод системы вентиляции картера двигателя (см. Очистка системы вентиляции картера).
8. Слейте жидкость из системы охлаждения (см. Замена охлаждающей жидкости).
9. Если снимаете двигатель для ремонта, слейте масло из масляного картера (см. Замена масла в двигателе и масляного фильтра).
10. Снимите крышку монтажного блока в моторном отсеке (см. Снятие и установка монтажных блоков) и отсоедините от разъёма блока колодку моторного жгута проводов.
ПРИМЕЧАНИЕ: Моторный жгут остается на двигателе и будет снят вместе с ним.
11. Отсоедините от кузова провод «массы», вывернув болт крепления.
13. Отсоедините от кронштейна кузова два «массовых» провода.
14. Снимите расширительный бачок системы охлаждения (см. Снятие и установка расширительного бачка).
15. Снимите приводы передних колес (см. Снятие и установка приводов передних колёс).
16. Снимите ремень привода компрессора кондиционера.
ПРИМЕЧАНИЕ: Если автомобиль не оборудован кондиционером, радиатор можно не снимать. Достаточно отсоединить отводящий шланг от нижнего патрубка радиатора.
19. Выверните болты крепления компрессора кондиционера (см. Снятие и установка компрессора). Не отсоединяя от компрессора трубопроводы, отведите его в сторону и закрепите любым доступным способом (например, привязав проволокой).
20. Отсоедините от двигателя насос гидроусилителя рулевого управления, а затем, не отсоединяя от него трубопроводы, отведите в сторону и закрепите так же, как закрепили компрессор кондиционера (см. Замена насоса гидроусилителя рулевого управления).
21. С помощью съемника или специального приспособления сожмите фиксаторы и разъедините трубопровод подачи топлива.
22. Отсоедините шланг продувки адсорбера.
24. Отсоедините отводящий шланг радиатора отопителя салона.
25. Отсоедините пароотводящий шланг, подводящий шланг радиатора отопителя салона и подводящий шланг радиатора системы охлаждения от отводящего патрубка водяной рубашки.
26. Отсоедините от впускной трубы шланги вакуумного усилителя тормозов и клапана продувки адсорбера.
27. Отсоедините тягу от рычага механизма переключения передач.
28. Нажмите на фиксатор и отсоедините колодку жгутов проводов от выключателя света заднего хода.
29. Отсоедините от картера сцепления трубопровод гидропривода выключения сцепления (см. Замена трубопровода гидропривода выключения сцепления).
30. Установите под двигатель надежную опору и снимите заднюю опору подвески силового агрегата (см. Замена задней опоры подвески силового агрегата).
31. Закрепите стропы грузоподъемного механизма за переднюю и заднюю транспортные проушины и натяните стропы.
32. Отсоедините левую и правую опоры силового агрегата (см. Замена левой опоры подвески силового агрегата Замена правой опоры подвески силового агрегата).
33. Еще раз проверьте, все ли провода, шланги и навесные узлы отсоединены от силового агрегата.
34. Уберите опору из-под двигателя и опустите силовой агрегат вниз, на пол.
35. Вывесите переднюю часть автомобиля (поднимите автомобиль на подъемнике) на высоту, достаточную для извлечения из-под автомобиля силового агрегата, и установите под кузов надежные опоры.
36. Извлеките силовой агрегат из-под автомобиля.
37. Установите двигатель, а также все снятые узлы и детали в последовательности, обратной снятию, с учетом следующего: – перед установкой силового агрегата очистите метчиком от ржавчины резьбовые отверстия крепления его опор; – обязательно замените прокладку катколлектора новой; – при подключении проводов и трубопроводов тщательно следите за правильностью их расположения в моторном отсеке, не допуская соприкосновения с нагревающимися и движущимися элементами силового агрегата.
После установки двигателя выполните следующее.
5. Удалите воздух из гидропривода выключения сцепления (см. Прокачка гидропривода выключения сцепления).
6. Пустите двигатель и проверьте, нет ли утечек топлива, масла и охлаждающей жидкости. Проверьте давление масла. Послушайте двигатель: он должен работать ровно, без посторонних шумов и стуков.
Ford Mondeo 2.3: Овальный Кабинет
Особенности обслуживания наиболее популярных бензиновых моторов объемом 1,6 и 2 л мы уже описывали применительно к «Форду-Фокус» (ЗР, 2008, № 3). Поэтому сейчас уделим внимание 2,3-литровому двигателю маздовского происхождения. Для слива отработавшего масла у него есть две пробки: в поддоне картера, под ключ «на 13», и на колпачке картриджа, под шестигранник «на 6». Но прежде снимаем защиту моторного отсека — четыре болта «на 17».
Если колпачок картриджа не пошел от руки, пригодится съемник-чашка 76/14F — весьма желательно иметь такой в комплекте инструмента. Впрочем, подойдет и цепной съемник, ведь места для маневра здесь достаточно. А чтобы не расколоть колпачок, цепь накладываем как можно ближе к донышку! Столь же аккуратно заливаем масло: промахнетесь мимо горловины — свечной колодец первого цилиндра будет затоплен, что не на пользу ни свече, ни наконечнику катушки. И берегите голову: капот поднимается невысоко, а приложиться о его острую кромку, уж поверьте, неприятно.
Ford Mondeo
И в механике, и в автомате масло рассчитано на весь срок службы, но не обольщайтесь: когда оно запахло паленым, лучше заменить. С МКП все просто: выкручиваем сливную пробку, сливаем отработку и заливаем свежее масло через контрольное отверстие. Излишне напоминать, что машина при этом должна стоять на горизонтальной площадке. Внимательно рассмотрите масло, слитое из АКП: металлическая стружка, блестки бронзового или серебристого цвета, похожие на песчинки катышки сажи — признаки запущенности агрегата. Заменой масла уже не обойтись. Пусть спецы, если уж все равно разбирать коробку, поменяют те детали, которые начали разрушаться. Особенно если агрегат заметно дергается при переключениях и часто переключается в аварийный режим.
Охлаждающая жидкость работает долгий срок, однако рано или поздно ее придется менять. Вот тогда вы узнаете, что сливных пробок в системе не предусмотрено: надо отсоединять нижний патрубок радиатора. Чтобы часть жидкости не осталась в ловушке за клапаном термостата, сливать ее лучше на горячем моторе. Будьте осторожны!
Для замены свечей сдергиваем декоративную крышку двигателя с трех буферов, просто потянув ее вверх, и вывертываем крепеж катушек — четыре болта «на 8».
При замене свечей проверяем колодцы: масла в них быть не должно. Левее лежит старая свеча с явными признаками прорыва газов между корпусом и изолятором — похоже, именно из-за нее холодный мотор «троил».
Проводку можно (и даже желательно) не отсоединять — ее длины вполне хватит для демонтажа катушек из колодцев. Прежде чем браться за свечной ключ «на 16», проверяем, сухо ли в округе: мáсла, если не пролили при заправке, нигде быть не должно! Иначе меняем прокладки клапанной крышки, в первую очередь уплотнительные колечки.
Для смены воздушного фильтра вывертываем крестовой отверткой шесть саморезов его крышки. Но не до конца, а лишь пока они не выйдут из тела корпуса (этот момент легко почувствуете по щелчку). Обычно упругость гофр не позволяет приподнять крышку на нужную высоту для того, чтобы вынуть старый элемент. Из-за формы клина он встает враспор. Тогда распускаем хомуты и снимаем крышку вместе с гофрами.
Проверьте состояние поролонового кубика на дне корпуса воздушного фильтра. Если он, намокнув, превратится в ледышку, закупорится вентиляция картерных газов, и тогда, весьма вероятно, выдавит один из сальников.
В приводе навесного оборудования на моторе 2,3 л (видимо, из-за его японского происхождения) предусмотрен автоматический натяжитель. И это здорово, поскольку на чисто фордовских двигателях агрегаты с роликами закреплены намертво, а ремень заменяется при помощи таких приспособлений, что даже профессионалы вдвоем тратят полтора-два часа. В нашем случае все проще: ключом «на 15» отводим натяжитель за болт ролика по часовой стрелке и легко снимаем старый ремень. Новый ставим так же, заведя его сперва на все шкивы и в последнюю очередь — на ролик натяжителя.
ГЛАЗ ДА ГЛАЗ
Если верить руководству по эксплуатации, поменять лампочки в головных фарах несложно: отверни два самореза (они под широкую шлицевую отвертку или «Торкс-30») и вынь оптику. На практике все гораздо сложнее: сперва, приподняв переднюю часть фары, сдвигаем ее вбок от оси машины, затем подаем слегка вперед, вынимая из проема в крыле, а потом двигаем еще раз вбок, выводя из-за бампера. Готовьте тонкую «минусовую» отвертку, чтобы подцепить усик на разъеме: нажав пальцем, как задумано конструкторами, его вряд ли разблокируешь. Разве только на новой машине, пока зазор в замке не забился грязью.
К правой противотуманке проще подобраться, сняв основную фару. С левой такой прием не пройдет — доступ перекрыт бачком омывателя. Поэтому действуем по инструкции: через технологические отверстия снизу вывертываем два самореза «на 8» и с помощью пластикового клина высвобождаем две защелки сверху. Сняв фару и отсоединив разъем, вынимаем лампу, повернув ее против часовой стрелки. Вроде бы несложно, но вот обратная операция.
Сняли фару быстро, а вот с установкой повозились — мало того, что закладные пластины саморезов сходят с места, так еще и колодка упирается в полку бампера (стрелка).
На подопытной машине со временем покоробился бампер и фара с подстыкованной колодкой никак не вставала на место — колодка упиралась в полку бампера. Пришлось импровизировать: сперва установили фару, а затем подсоединили разъем, отвернув три самореза и отогнув часть пластикового подкрылка под бампером.
С задней оптикой все гораздо проще. Только с фонарями освещения номерного знака пришлось осторожничать — того и гляди расколешь корпус, подцепляя отверткой усик.
В ОСАДКЕ
При замене тормозных колодок никаких проблем не возникает. Главное — не забыть смазать направляющие пальцы, постели скобы и не загнуть в бараний рог стяжную пластину переднего суппорта. Поршень заднего механизма надо не вдавливать, а вкручивать, поэтому очень пригодится приспособление (оно стоит около 1800 рублей и окупается за одну замену колодок у дилера). Если его нет, подходит съемник пистонов обивки «классики» или, на худой конец, двузубая вилка для барбекю. Будьте аккуратны, не повредите пыльник поршня!
Задний тормоз: ключом «на 13» откручиваем болты направляющих, придерживая сами пальцы ключом «на 15». Прежде чем вкручивать поршень, отделите манжету, скажем, тупой спицей, смоченной тормозной жидкостью.
Для замены салонного фильтра снимаем педаль газа, иначе к его лючку не подобраться. Но только не отсоединяйте разъем педали! Здесь легко загнуть тоненькие, словно иголочки, контакты. Если все же решитесь на эту операцию, обязательно снимите клемму с аккумулятора, выждав несколько минут после выключения зажигания (пока дроссельный узел не перестанет жужжать). Отворачивая гайку со стороны тоннеля пола, используйте торцевую головку с карданчиком — чтобы исключить изгибающий момент на шпильку. Если она сломается, будете снимать весь педальный узел, а он, между прочим, с механизмом для складывания педалей в случае аварии.
Лючок в отопителе крепится двумя саморезами. Доступ к верхнему крайне затруднен, но на подопытной машине… его на месте не оказалось. Похоже, предыдущий мастер, чтобы не мучиться с крепежом, решил его просто не ставить. Это не повод для подражания — крышка не прижмется к корпусу, через щель будет проникать неочищенный воздух.
Обещанная переборка мотора
Как и обещал, дополняю отзыв после переборки двигателя. В этом дополнении, наверное, затрону некоторые темы, рассуждения на которые буду рад увидеть в коментах, если вообще они будут.
Т.к не являюсь любителем погулять, загнал с другом машину 2го января на Красное Кольцо и начали разбирать. Было принято решение сразу промыть радиаторы. В общем, разобрали мы всю морду со снятием телевизора. Он там, как и на маздах, пластиковый (или сейчас везде пластик?). На это ушел весь день тк очень много быстросъемов, которые непонятно как снимать. Предварительно я купил следующие запчасти (это ошибка, но мне повезло, но впредь заказывал бы все только после дефектовки).
1) Кольца поршневые Мазда стандарт
2) Коренной и лобовой сальник Форд
3) Прокладка ГБЦ Мазда
4) Прокладка выпускного В.Рейнз
5) Болт шкива коленвала
6) Обводной ролик Оптимал
7) Свечи оригинал Форд
8) Воздушный/масляный фильтр
9) Колпачки маслосъемные Форд
+ в дальнейшем шатунные вкладыши, выпускные клапана
Не стал я покупать заменители, счел это экономией на спичках.
В общем, начинаем разбирать мотор. Снимаем впускной коллектор. Заглянул, прощупал, начал переживать, что блок в задирах тк внутри впуска была обнаружена какая-то мелкая фракция непонятно чего. Похоже на песок. Я до сих пор думаю, что это пыль от катализатора, хоть он и был цел. В общем, не знаю, загадка. Впуск, разумеется, весь в масле и нагаре тк в него заходит трубка вентиляции картера + в этот же впуск идет система ЕГР, которую я заглушил т.к именно из-за ЕГРа на этих, да и на многих других машинах, приходится регулярно чистить дроссель. К слову, на фотографии окна ГБЦ, это впускное окно, а не выпускное. Черное, грязное.
Впуск неразборный, цельное пластиковое изделие. Промыть внутри руками - нереально. Но об этом чуть позже.
Наверное, затягиваю я с рассказом.
Короче, сняли ГБЦ. Пронесло: задиров на блоке нет, увидели елеуловимые следы заводской хонинговки, что тоже очень добрый знак. Хотя, конечно, это зеркало. Сняли поддон, увидели непонятное на тот момент устройство, которое имеет привод шестерней от коленвала (оказалось балансировочными валами) открутили колено, сняли шатуны. На вкладышах не было вообще никаких следов износа, ни на шатунных, ни на, тем более, коренных. Но, к сожалению, на двух шатунных были небольшие коцки, видимо попала какая-то дрянь. Заказал новые.
Отмыв почерновому, повез это все на промерку. Очень непросто мне было найти грамотного специалиста по блокам. В итоге, совершенно случайно, я натыкаюсь на нужного человека. Делает блоки для оф дилеров ауди, бмв и т.д, к кому едут послегарантийные машины на ремонт ДВС. Все зазоры промерили, эллипс промерили, поршня промерили, вердикт: все отлично, делаем хон, еще раз промеряем и готов к сборке. На этом моменте и можно было прилипнуть со своими купленными кольцами стандартного размера. Будь там эллипс, пришлось бы точить блок. Повторюсь, блок алюминий с чугунными гильзами. Кстати, на мазде МПС и сх-7 турбо, точно такой же блок. Именно там 100-125 тысячах очень часты случаи с недопустимым эллипсом. Настолько большим, что если вставляешь поршень в блок так, как он ходит в процессе работы, затем проворачиваешь его на 90 градусов, то поршень не вытащить. Но все без проблем делается, залог успеха - хороший токарь.
Дальше работа с ГБЦ. Сняв ее, мы сразу пролили клапана керосином, чтоб понимать что с ней делать. В итоге менее чем за час керосин ушел везде. Что делать, так ставить нельзя, разбираем ГБЦ. Я сразу не обратил внимания на выпускные клапана. Когда начали собирать ГБЦ и снимать фаску с клапана, то увидели, что все выпускные в очень глубоких раковинах. И если снимать дальше, то ничего от клапана не останется. Заказываю новые выпускные клапана, все 8 штук. Как оказалось, они совсем не дорогие. Оригинал мне вышел в 3100 руб за 8 штук. Пришли за 3 дня.
Клапана приходят, притираем, собираем. Ожидаем муторство с регулировкой клапанов тк здесь нет шайб и гидрокомпенсаторов, есть только стаканчики со своими номерами и толщиной.
Ставим ГБЦ на блок, прикручиваем, собираем ГРМ, промеряем зазор на клапанах, сверяем с книжкой и о чудо, у нас все в заводских рамках. Выставляем ГРМ, собираем мотор дальше.
Параллельно, пока я ждал клапана, я отвез стартер и генератор на переборку. В стартере заменили бендикс, в генераторе подшипник. Заодно разобрали, посмотрели что там с якорем и прочим. Благо, все супер.
+ кто владеет маздой, тот знает о проблемах с вихревыми заслонками во впускном коллекторе. Их разбивает тк ось не имеет никаких втулок, в последствии эти заслонки начинают издавать дизельный звук, а в крайне запущенных формах могут и вовсе улететь в мотор. С этим я тоже разобрался, установив фторопластовые втулки. Все встало очень плотно, никаких люфтов.
По поводу отмывки деталей после разбора. У нас в Красноярске есть замечательная мойка деталей ультразвуком. 2 часа и детали забираешь как новые. Стоит очень недорого, я за всю свою требуху (гбц, блок, крышки, впуск) отдал 1500 руб. Убирает все, вообще все. Никогда так руками отмыть не получится + не придется терять время, жечь руки и дышать химозой. Я прикладываю фотки процесса, сможете увидеть какими детали получились на выходе. Работать с такими - одно удовольствие.
По поводу масла.
Очень внимательно подошел к этому вопросу тк недавно сам стал жертвой подделки (застыло при 20 градусах мороза оригинальное масло Форд, а потом на дроме увидел новость как взяли склад, где и красовались канистры от этого масла). Я собирался заливать Aimol. Это голландское масло, официальным дилером которого является сервис Форвард Авто, среди владельцев которого есть тот самый Гоча Чивчян (гугл в помощь). Иными словами, я был уверен в его оригинальности, да и вряд ли его вообще подделывают, ведь оно крайне нераспространенное.
Но не тут-то было. Разумеется, я читал форум оил клаба. И, конечно же, я был наслышан о масле от Лукойла. А именно, генезис армортек. Чтоб было понятно, 4л Армортека стоит 1500 руб, 4 л аймола, это 3 тыс руб. Но дело не совсем в цене. А в том, что спецификация Аймола - это свежая спецификация. Во всех свежих спецификациях показать щелочи очень низкий. Ведь чем больше щелочи, тем вреднее выхлоп. Спецификация Армортека, это спецификация 2002 года (могу ошибаться +-2 года), разумеется, щелочи там больше. Изучив еще раз оил клаб, просмотрев лабораторные исследования, которые делают форумчане, я принял решение залить его. Во всяком случае на первую тысячу км. Так я и поступил. Кто-то будет плеваться на меня, мол какой лукойл, купи таза. Но вы сначала почитайте, изучите тему.
Какие мысли по маслу дальше? Можно покупать что-то брендовое по 3 тыс руб за 4л или покупать Лукойл за 1500 руб литр и менять его не раз в 7 тысяч км, а раз в 3,5. От чего будет лучше эффект? Я считаю, что от более частой замены. Именно эту тему я и предлагаю затронуть в коментах.
Антифриз купил какой-то с последней спецификацией, что-то там "блаблабла +++". Которые можно смешивать с другими фризами. Я, в общем-то, смешивать ничего не собираюсь, но сливать фриз из радиатора отопителя не стал, а значит были там остатки старого, а значит придется смешивать. К слову, родной антифриз был абсолютно чистым.
Поставили мотор. Завели. Загорелся чек, погас через 10 мин, не успел даже ОБДку подключить, посмотреть че пишет. Работает просто ахренительно. Слышно только как форсунки цокают. Так он и протарахтел первые 3 часа на холстых. И после этого начинается обкатка. Планирую пройти первую тысячу на оборотах до 2500. Затем махнуть масло, слив его в чистую тару, чтобы посмотреть есть там что-то нехорошее или нет. Позади уже 450 км. Единственное, что не устраивает, начали немного гулять обороты, когда стоишь на светофоре с коробкой на Драйве. На нейтрале/паркинге такого нет. Судя по инету на многих машинах частая проблема, встречается хаотично, также хаотично и решается, пока не знаю на что грешить, может воздух где сосет. Температуры у нас были вплоть до -35, как выехал из бокса поставил машину на подземную парковку. Отрицательные температуры необкатанному мотору совсем ни к чему. Пройду тысячу - уже будет не страшно.
Да, Господа. Совсем забыл я о причине всего и вся. Если кто следит, был масложор 1 литр на 1000 км. Запарился я заливать это масло, почти как в 2Т мотоцикл. По итогу, маслосъемные кольца были закоксованы напрочь. Колпачки не были дубовыми, в общем-то, на ощупь, я их не сильно отличил от новых. Мотор был весь чистый. Как так получилось - не знаю. Точнее нет, знаю. Предписание дилера о замене масла раз в 15 тыс км. Никого не парит, что один может накатать это расстояние за 3 месяца, потратив "Х" количество моточасов, а другой ездит это расстояние целый год по московским пробкам, к примеру, затрачивая на это тот же самый Х часов, только уже умноженное на двузначную цифру.
Меняйте масло раз в 7 тысяч километров. Не скупитесь вы на эту абсолютно недорогую процедуру. Делайте первое ТО не на 15 тыс км, а уже на 1 тысячи, затем на 5. На новом моторе будет очень много металлического абразива, как бы точно этот мотор не был собран, трение никто не отменял. То же самое и про АКПП. ДВС, если он чугунный или имеет чугунные гильзы, это чуть ли не вечный двигатель, если за ним правильно ухаживать. Меняйте его как минимум 1 раз в год. Не нужно думать, что если ты проезжаешь на машине меньше 10-15 тыс км в год, масло можно не менять. Да нужно его менять, о чем вы говорите. Оно, как и любой продукт, имеет свой срок эксплуатации. Оно элементарно окисляется, теряя свои свойства.
Сосед ездит на камри 2007 года. Мужику за полтинник. Второй владелец. Пробег аналогичный моему, 120 тыс км. Масло уходит аналогичными количествами.
Повторюсь, не держите масло больше 7 тыс км или 1 год эксплуатации, не верьте слепо данным в дилерской книжке. Не может регламент ТО быть одинаковым для разных условий эксплуатации, но он, черт возьми, един. Никто не расписывает, что в России масло нужно менять раз в 7 тыс км, а в Европе раз 15. Читайте, изучайте.
Так и прошла моя переборка. К сожалению, собрать морду ровно, как она стояла до этого, не получилось. Здесь не хватило знаний грамотно все выставить. Весной загоню машину на полировку, там и попрошу, чтоб выставили зазоры. Благо никаких следов дтп в передней части нет.
Хочу поблагодарить своего друга за время и знания, которые он затратил.
Спасибо красному кольцу за возможность все это сделать.
Всем всего хорошего, ни гвоздя, ни жезла. Любите свои машины, оказывайте им должное обслуживание и они ответят взамен беспроблемной эксплуатацией.
Любят в наших краях «много седана» и за «недорого». Форд Мондео 4 отлично подходит под это описание. С учетом размера, уровня оснащения и комфорта, цены на вторичном рынке вполне адекватные. Особенно по сравнению с более именитыми одноклассниками типа Тойота Камри. В статье будем выбирать оптимальный двигатель и выявлять слабые места модели. Цель — максимум информации перед покупкой Ford Mondeo 4 с пробегом.
Немного истории
Первый Мондео четвертого поколения поступил в продажу в 2007 году. В 2010-м сделали рестайлинг. В результате которого изменилась не только внешность, но и технические характеристики. Отличия:
- новая решетка радиатора, оба бампера и капот;
- добавили дневный светодиодные огни и чуть изменили задние фонари;
- новый 2,0-литровый бензиновый мотор EcoBoost и 2,2-литровый дизель для топовых комплектаций;
- новая автоматическая коробка PowerShift;
- изменились материалы салона;
- опциональный большой сенсорный экран и адаптивная подвеска.
Перечень изменений внушительный, но не все они на пользу. Во всем по порядку разберемся ниже.
Кузов
Большой кузов Мондео 4 полностью оцинкован, но это не освобождает его полностью от коррозионных проблем. Нельзя сказать, что он совсем не гниет или, наоборот, ржавеет как Опель из 90-х. Очень много зависит от региона и способа эксплуатации. В сухом климате без химреагентов металл после сколов не будет ржаветь годами. А в Москве, например, лучше не рисковать и побыстрее подкрасить место повреждения.
Слой заводской мастики на днище присутствует. Но если регулярно ездить по зимней колее или просто плохой дороге с камнями, то в поврежденных местах может «поселиться» ржавчина.
Еще одно слабое место — задние «валенки». Владельцы так прозвали защиту задних арок. Она изготовлена из войлочного материала и плохо закреплена. Поэтому часто деформируется (особенно в зимнее время) и пропускает влагу внутрь арки. Естественно, это провоцирует возникновение коррозии.
Существуют оригинальные пластиковые локеры, которые ставятся поверх войлочных на заводские защелки. Стоят недорого, но найти их сложно.
Другими словами, антикоррозионная защита кузова у Ford Mondeo 4 на достойном уровне, но дополнительная обработка днища и арок не помешает.
Лакокрасочное покрытие довольно нежное. Сколы, царапины (даже от ногтей) — это нормальное явление. Некоторые владельцы обклеивают защитной пленкой всю машину. Имеет смысл, если вы планируете долго эксплуатировать автомобиль и есть толковые специалисты на примете. Иначе возьмут дорого, а наклеят криво и пленку сомнительного качества.
Опять же, в зависимости от региона, со временем часто тускнеют и теряют «товарный» вид хромированные элементы, фары и значки с логотипом марки.
Салон и комплектации
Комплектаций у Форд Мондео 4 великое множество. К тому же, к любой комплектации можно было заказать большой перечень опционального оборудования. Даже базовая Ambiente уже включает передние электростеклоподъемники, боковые электрозеркала с подогревом, кондиционер и 7 подушек безопасности.
С безопасностью, кстати, у Мондео 4 всё очень хорошо. Кроме обилия подушек, безопасность улучшает большой и правильно сконструированный кузов. Mondeo 4 заслуженно получил свои 5 звезд EuroNCAP. Система курсовой устойчивости ESP также имеется в базе.
Зато шумоизоляция вполне достойная. Хоть и зависит во многом от установленной резины. В городском скоростном режиме посторонние шумы вас не будут беспокоить. Количество сверчков напрямую зависит от «кривизны» рук мастеров, которые разбирали/собирали что-либо в салоне.
Двигатели Форд Мондео 4
Моторов в перечне Mondeo 4 не так и много. Но особенности каждого из них перед покупкой б/у экземпляра нужно знать обязательно. Начнем с бензиновых и по порядку возрастания.
Бензиновые моторы
1,6 Duratec Ti-VCT (125 л. с.). Младший мотор в линейке, о котором многие говорят «не едет». Но у каждого свое представление об этом параметре. Поэтому для неспешного передвижения по городу без «резких движений» вполне подойдет.
Второй вопрос, что небольшому двигателю тяжело тащить большую машину и, естественно, его ресурс истощается быстрее. Средний срок службы 1,6-литрового мотора без ремонта — 250-300 тыс. км. При нормальном обслуживании и режиме езды «не гонщик».
Регламентный срок замены ремня ГРМ у 1,6 л. каждые 160 тыс. км. Но из-за повышенной нагрузки и условий эксплуатации в наших краях лучше менять ремень с роликами каждые 100-120 тыс. км.
Из болячек — течь клапанной крышки и клапанов управления муфтами фаз газораспределения. С последним лучше не затягивать, так как масло вытекает быстро и можно «приговорить» двигатель.
2,0 Duratec HE (145 л. с.). Можно считать оптимальным в категории мощность/расход топлива/надежность. Привод ГРМ цепной и подлежит замене раз в 250 тыс. км. Гораздо раньше могут «затарахтеть» вихревые заслонки в коллекторе (есть ремкомплект). Не на каждом СТО отличат такой стук от звука растянутой цепи, а цена вопроса отличается существенно.
Традиционно может потечь клапанная крышка, но это мелочи. В зависимости от качества топлива, с разной регулярностью придется чистить дроссельную заслонку. Признаки — плавающие обороты и легкая детонация.
В общем, очень надежный двигатель с ресурсом без серьезного вмешательства 350-400 тыс. км.
2,3 Duratec HE (161 л. с.). Тот же двухлитровый двигатель, только большего объема. Соответственно чуть больше мощности и расхода бензина. Причем расход больше на 2-3 литра минимум, в городском цикле.
После 200 тыс. пробега у мотора может проснуться масляный аппетит. Чаще всего виноваты задубевшие маслосъемные колпачки или залегшие кольца. Первый вариант устранить будет дешевле. А маслосъемные кольца залегают чаще всего из-за некачественного масла или бензина, возникает повышенный нагар.
Моторы 2,0 и 2,3 литра — самые распространенные. Они установлены на более чем половине Форд Мондео 4 в продаже (966 из 1826).
2.0 EcoBoost (200 и 240 л. с.). Появились после рестайлинга. Турбированные с непосредственным впрыском, сложные и мощные. Поэтому на особую надежность рассчитывать не приходится. Технически двухлитровый мотор остался прежним. Изменили только головку блока цилиндров, добавили турбину и ТНВД (топливный насос высокого давления) для непосредственного впрыска. Соответственно дополнительные элементы и требуют дополнительного внимания.
На первых партиях проданных Mondeo 4 с ЭкоБустом неоднократно случался прогар поршней. Проблему устранили с помощью новой прошивки. Если на вашей машине прошивку не обновляли, то вы в зоне риска. Может прогореть и впускной коллектор, осколки которого «убьют» турбину. Поэтому если на коллекторе появляются трещины, то не стоит «играться» со сваркой, лучше поменять полностью.
Версия на 240 л. с. слишком уж форсирована, поэтому нагрузка на двигатель очень высокая и существует повышенный риск повреждения поршневой. Это касается и чипованных 200-сильных версий мотора. Есть прошивки на 270 и 300 лошадей, но как долго эти «лошади» будут бегать — вопрос.
2.5 Turbo (220 л. с.). Если практически все предыдущие моторы достались Форду от Мазды, то этот двигатель разрабатывали в компании Вольво. На ФМ4 их ставили только до рестайлинга. Пятицилиндровый мотор хорошо едет и хорошо «кушает» топливо.
Возможные проблемы — это течь сальников и расслоение ремня ГРМ. С последним шутки плохи, лучше поменять его на 10-15 тыс. км раньше срока. Сальники могут потечь из-за естественного износа или из-за разрыва мембраны в маслоотделителе.
Топливный насос может стать проблемой после 150 тыс. пробега с любым бензиновым мотором. Но не стоит спешить сразу покупать новый. Часто проблема в перегоревших контактах, которые довольно легко восстановить. Правда, чтобы добраться до бензонасоса, придется снимать топливный бак.
Дизельные моторы
1.8 Duratorq (DLD-418, 100 и 125 л. с.). Официально Mondeo 4 в наши края с такими моторами не поставлялся. Но на вторичном рынке всегда найдется пару десятков предложений с этим дизельным агрегатом. Это завезенные из Европы или Америки автомобили. Двигатель довольно надежен, только чувствителен к качеству топлива. Его устанавливали еще на второй Фокус.
2.0 Duratorq TDCi (DW10, 130 и 140 л. с.). Самый распространенный дизель среди Мондео 4. Мотор позаимствовали у французов, разработка PSA (Пежо/Ситроен). Мотор надежен, но к 200 тысячам пробега может понадобиться ремонт ТНВД и замена топливных форсунок. А в случае с дизелем — это удовольствие не из дешевых. В зоне риска клапан EGR, сажевый фильтр и турбина. Покупать дизельный Мондео с пробегом без тщательной диагностики не стоит.
Кстати, обслуживать такой мотор лучше на профильных «французских» станциях. Также как и запчасти подбирать по каталогам PSA. Форд укрупняет и продает некоторые узлы только в сборе, которые у французов доступны в разборе.
2.2 Duratorq TDCi (DW12, 175 л. с.). Редкий старший брат предыдущего мотора. На момент написания статьи нашлось только 3 объявления о продаже Ford Mondeo 4 с этим двигателем. Появился он после рестайлинга. Проблемы те же, мощности больше.
Трансмиссия
Вариантов коробок передач у Мондео 4 много: 3 механических и 2 автоматических. Но выбирать особо не приходится, конкретные моторы поставлялись с конкретными КПП. 1,6-литровый двигатель поставлялся только с пятиступенчатой коробкой IB5. А 2,0-литровый (145 л. с.) уже комплектовали совсем другой механической КПП — MTX75.
Тоже 5 ступеней, но способна выдержать большую нагрузку (250 против 170 Nm крутящего момента). Соответственно и ресурс у MTX75 выше. Хотя это понятие относительное. На ресурс КПП больше влияет стиль вождения. И о замене масла не стоит забывать. Хотя бы раз в 100 тыс. пробега или с каждой заменой сцепления.
Модернизированную до 6 ступеней MTX75 с обозначением МТ66 или ММТ6 устанавливали только в паре с турбированным 2,5 литра и дизельными моторами.
Сцепление при «человеческом» отношении спокойно выхаживает 120-150 тыс. км. Первым не выдерживает выжимной подшипник. Если его вовремя заменить, то можно продлить срок службы корзины и диска сцепления.
Бензиновый мотор 2,3 л. шел только с японским автоматом Aisin AW F21. Надежная гидротрансформаторная АКПП на шесть ступеней, которая боится перегревов. Поэтому многие устанавливают дополнительный радиатор охлаждения. И это существенно продлевает «жизнь» коробки. Особенно если еще и масло менять каждые 60 тыс. км.
Во время работы коробки могут наблюдаться толчки, особенно при понижении передач. Это не означает, что коробка «труп». Часто помогает новая прошивка или замена масла.
Прогрессивными АКПП PowerShift комплектовали только новые моторы «ЭкоБуст» после рестайлинга. Принцип работы такой же, как у прославленной DSG от Фольксвагена. Роботизированный автомат с двойным мокрым сцеплением. Пока исправно работает, то переключает передачи очень быстро и незаметно. Но если дело дойдет до ремонта, то стоимость сильно огорчит любого. Она исчисляется тысячами долларов.
У ответственных автовладельцев с регулярной заменой масла и щадящим режимом работы «Пауэршифт» спокойно выхаживает и до 200 тыс. км. Но брать на вторичном рынке Форд Мондео с такой коробкой очень рискованно. Тем более пробеги у большинства Mondeo 4 на вторичке приближаются к ресурсному концу коробки.
Подвеска
Ходовая часть Ford Mondeo Mk4 без особых сюрпризов. Спереди стандартный МакФерсон, сзади многорычажка. Общий ресурс оригинальной подвески больше 100 тыс. км. В дальнейшем во многом зависит от качества используемых запасных частей.
До стотысячного пробега не доживут только стойки и втулки стабилизатора. Но на большинстве автомобилей — это расходник. На грани этого рубежа ходят и передние стойки с опорными подшипниками. Последние часто рекомендуют ставить только оригинальные. Но в оригинале приходят опорные подшипники производства SKF, которые под своим именем стоят дешевле.
Шаровая переднего рычага и все сайлентблоки меняются отдельно. Многие расхваливают запчасти Lemforder. Но ценник на некоторые элементы подвески от этого производителя превышает цену оригинала. Поэтому сравнивайте при выборе.
Задняя подвеска Мондео 4 выдерживает наши дороги 150-200 тыс. км. И это не означает, что по истечении этого срока заднюю подвеску придется заменить полностью. Первыми рвутся сайлентблоки нижних поперечных рычагов. Можно купить рычаги в сборе или перепрессовать сайлентблоки. А что дальше, покажет осмотр.
Оригинальные ступичные подшипники ходят 120-150 тыс. км.
Тормоза и рулевое управление
Рулевое управление у Ford Mondeo 4 острое и информативное. А вот рулевая рейка любит постучать. Чаще всего стук начинается из-за разбитой пластиковой опорной втулки. Лечится заменой на самодельную алюминиевую.
Еще один нюанс с рулевым — это замена наконечников. По процедуре для замены нужно снимать рейку или намертво фиксировать её вал. По неопытности можно при замене рулевых наконечников провернуть вал и «попасть» на реставрацию рулевой рейки.
Если при повороте руля слышен гул, то в первую очередь стоит проверить бачок гидроусилителя. Если фильтрующая сеточка внутри забилась, то из-за плохой циркуляции гидравлической жидкости может отказать дорогостоящий насос ГУРа.
Надежная и простая конструкция дисковых тормозов обычно проблем не доставляет. Желание тюнинговать тормозную систему Мондео 4 возникает обычно у любителей чип-тюнинга с мощностью мотора 250+ л. с. Если попадется Мондео с модернизированными тормозами, то задумайтесь о ресурсе двигателя и склонности прошлого владельца к гоночной манере езды.
Хотя даже штатным тормозам не помешают тормозные диски с перфорацией. Это существенно уменьшит вероятность, что диски поведет при перегреве. А большой вес Mondeo 4 нагревает тормоза быстро, особенно при резком оттормаживании с высоких скоростей.
Электрическая часть
По электрике чаще всего беспокоит упомянутый выше бензонасос. Штатный ксенон может со временем потребовать замены блока розжига. Чем дешевле лампы устанавливать, тем быстрее это случится.
Блок управления двигателем вполне надежен и работает безотказно, но расположен в не очень удачном месте. Он находится слева в переднем бампере. Поэтому его легко повредить даже при легкой аварии. Даже если сам блок «выжил», но повредилась его пластиковая защита, со временем он может «умереть» из-за попадания влаги. Иногда перетирается жгут проводки в багажник.
Форд Мондео 4 отличное сочетание цены и качества. Но таких сочетаний, как EcoBoost и PowerShift на вторичном рынке лучше избегать. Такой Ford отлично едет и вызывает положительные эмоции за рулем. Но эти эмоции могут дорого стоить, причем вероятность этого довольно высокая. Двухлитровая механика или 2,3 л. с простой гидротрансформаторной АКПП будут более практичными вариантами для покупки. Да и двухлитровый дизель вполне хорош.
Чем проще, тем лучше? С какими моторами и коробками стоит брать подержанный Ford Mondeo IV
Ford Mondeo 4-го поколения давно покинул рынок новых автомобилей, да и на "вторичке" как-то ушел в тень наследника, точнее даже - его американского аналога Fusion. И совершенно напрасно: сам по себе автомобиль совсем неплохой!
Поводом для очередного обзора стало письмо читателя: "Рассматриваю к покупке Ford Mondeo 2007-2014 г.в., выбираю среди бензиновых моторов. Какой двигатель предпочтительнее в плане надежности? Можно ли брать с "автоматом"? Что вообще можете сказать про это поколение?"
Кстати говоря, про поколение. С ними у Mondeo все сложно, поскольку разные источники по-разному ведут отсчет - все из-за Mondeo Mk II который по сути является глубокой модернизацией первого. Поэтому поколение 2007-2014 г.в. по одним источникам (каталогам, Википедии, форумам) идет как третье, по другим - как четвертое. Сам Ford, кстати, определяет его как четвертое.
С точки зрения надежности и стоимости обслуживания лучше всего предсказуемо выглядят атмосферные двигатели. Оптимальный вариант при этом - 2,0-литровый Duratec, он же Mazda MZR. Сам по себе двигатель зарекомендовал себя очень неплохо, к тому же в приводе ГРМ - долговечная цепь. Основные проблемы не столь серьезны и во многом связаны с качеством обслуживания. Сюда можно отнести, например, катушки зажигания, страдающие при затягивании сроков замены свечей, или засорение дроссельной заслонки. Но ранние экземпляры уже в возрасте и с солидным пробегом, так что здесь стоит смотреть и на состояние двигателя в целом, хотя само по себе "железо" крепкое. В принципе все то же самое можно сказать и про родственный 2,3-литровый двигатель с поправкой на более высокий расход топлива и более явный масляный "аппетит".
Ничуть не хуже в плане надежности 1,6-литровый двигатель, однако по части характеристик (110-125 л.с.) он в самый раз для Focus или C-Max, но не для тяжелого Mondeo. На другом полюсе - 220-сильная 2,5-литровая версия с турбомотором Volvo, который не разорит по-крупному, но вполне может периодически "доставать" по мелочам (те же катушки зажигания, сальники, система вентиляции картерных газов). Ну и сам двигатель у нас не так распространен, как Ford-Mazda, со всеми вытекающими по части сервиса и запчастей.
Модернизация 2010 года принесла не только легкий рестайлинг, но и новые моторы семейства EcoBoost объемом 1,6 и 2,0 литра. По сути, они отправили на пенсию моторы 2.3 и 2.5Turbo. "Новички" оказались более сложными и "капризными", особенно если говорим про ранние версии. У 1,6-литрового мотора отмечались проблемы с системой охлаждения, у 2,0-литрового от детонации страдали поршни. Добавим к этому более чувствительную к качеству топлива систему непосредственного впрыска - получим двигатель, который следует очень тщательно осматривать перед покупкой и очень заботливо обслуживать после нее.
Хотя нашего читателя интересуют лишь бензиновые версии, скажем пару слов и про дизельные. Версия 1.8 TDCi оснащалась собственным двигателем Endura-DI. Остальные же являются совместной разработкой Ford-PSA. Речь о моторах 1.6 TDCi (PSA DV6), 2.0 TDCi (PSA DW10) и 2.2 TDCi (PSA DW12). Проблемы у них или чисто возрастные (пробеги хорошо поездивших ранних экземпляров вполне могут приближаться к полумиллиону километров), или же традиционные для современных дизелей - засорение клапана EGR и нарушение работоспособности всей системы, выход из строя сажевого фильтра (если его еще вдруг не вырезали) и далее по списку.
До 2010 года "автомат" был доступен лишь в сочетании с 2,3-литровым двигателем. 6-ступенчатая коробка Aisin при аккуратном обращении и своевременном обслуживании способна отходить без проблем 200 тыс. км и даже больше, но у "гонщиков" довольно быстро "ложится" гидроблок, так что диагностика перед покупкой не помешает.
И уж точно она обязательна, если вы рассматриваете Mondeo после 2010 года, когда на смену классической АКПП пришел 6-ступенчатый "робот" 6DCT450, который применяли с мотором 2.0 EcoBoost. На самом деле с надежностью у этой коробки с "мокрыми" сцеплениями все неплохо (проблемами с управляющей электроникой страдали лишь ранние версии), но ее "здоровье" во многом зависит от своевременности обслуживания. Пакеты фрикционов работают в масле, которое довольно быстро накапливает продукты износа и требует периодической замены. Если с этим затягивать, достанется соленоидам гидроблока и подшипникам валов.
В общем, автоматические трансмиссии у Mondeo вполне удачные, проблема лишь в том, что сочетаются они лишь с "избранными" моторами. Так что, возможно, придется иметь дело с "механикой". Здесь тоже есть нюансы. 1,6-литровый "атмосферник" сочетается с не самой выносливой коробкой iB5, которой достается и на более легких "фиестах" и "фокусах", а на Mondeo нагрузки еще выше, так что после активных водителей на "пожилых" экземплярах могут уже шуметь подшипники. Остальные модели коробок (5-ступенчатая для более мощных атмосферных моторов и 6-ступенчатая для турбированных) считаются более крепкими, хотя и к их работе при тестовой поездке неплохо бы прислушаться.
В общем, лучшее сочетание для любого года выпуска - это 2,0-литровый "атмосферник" и механическая коробка передач. Если же присматриваетесь к автоматической трансмиссии, то выбор коробки будет зависеть от того, до рестайлинга выпущен автомобиль или после. С точки зрения характеристик интереснее, конечно, более поздняя версия с 2,0-литровым турбомотором и "роботом". Но если хотите как можно дешевле, то лучше старый (и более флегматичный) дуэт 2,3-литрового "атмосферника" и классического "автомата".
Ну а как насчет всего остального? По части подвески все вполне традиционно (спереди - McPherson, сзади - многорычажка) и надежно: стойки переднего стабилизатора ходят 60 тыс. км, передние амортизаторы и рулевые наконечники - 100 тыс. км, все остальное - еще больше. Но в случае с возрастными экземплярами все зависит от качества устанавливаемых запчастей. А вот что считается не очень надежным, так это гидроусилитель.
Функциональное оборудование салона отнюдь не безупречно, но дорогостоящих проблем нет. А еще в отличие от ранних поколений рассматриваемая генерация Mondeo так отчаянно не ржавеет, но и в лидерах коррозионной стойкости не ходит, так что кузов следует осматривать с пристрастием. Также на старых экземплярах товарный вид портят сколы краски, помутневший хром и затертые пластиковые фары. Что же, автомобили предыдущего поколения сейчас выглядят еще хуже…
Наш вердикт
Брать можно! Надежность на традиционном для Ford уровне: по-крупному что-то ломается редко, но по мелочам вопросов может быть больше. Хотите меньше вопросов - берите не по низу рынка, тем более что вилка цен для данного поколения довольно узкая (от 6000$ до 9000$, не считая отдельных сильно заниженных или завышенных предложений). По соотношению денег и автомобиля это по-прежнему очень неплохое предложение на рынке. К тому же в данном поколении покупателю оставлен выбор между простыми и "продвинутыми" моторами и коробками. Некоторые одноклассники-ровесники такой щедростью уже похвастать не могут…
Читайте также: