Форд мондео регулировка клапанов
Ford Mondeo 2.0 › Бортжурнал › Регулировка клапанов на Duratec HE 2.0 в гаражных условиях
Всем привет!
Начнём с того, почему я решил отрегулировать клапана — подготовка к установке ГБО. За все 225 тыс. пробега автомобиля клапана ни разу не регулировались, что подтверждается 2 собственниками. Начнём)
Селектор АКПП в положение N, ручник.
Снимаем клапанную крышку.
Мотор должен быть остывший. Промерил все 16 клапанов на допуск. Крутим за шкив коленвала, выставляем кулачки нужных клапанов вверх. Т.к. у меня щупи с шагом 5 сотых, то замеры были с относительной неточностью. Все впускные в допуске, 0,25 щуп проходит свободно 0,3 нет. С выпускными нюанс. 4 клапана щуп 0.3 проходит, 4 не проходит. Окей.
Откручиваем 2 саморезика, крепящие расширительный бачок и 1 саморез к, крепящий патрубок от него и отодвигаем его в сторону(фото нету)
Снимаем защиту двигателя, домкратим мотор со стороны переднего правого колеса.
Откручиваем и снимаем гидроопору, стоит сразу за расш.бачком. Нужны головки на 15 и на 19.
Снимаем ремень генератора. Нужен ключ на 15. Сразу под генератором стоит самонатяжной ролик, вставляем в него ключик на 15, чем длиньше тем лучше. Правой рукой я тянул в сторону закручивания т.е. на себя и левой рукой одновременно снял ремень с гидроусилителя. Ещё нужно снять обводной ролик, под ключик на 10.
Сняли, нам нужны вот эти двое)
Один под биту Т30, второй под ключик на 8.
Увы и ах, на тот что под биту Т30 не поддался никак, только слизал грани. Думаю, что ж делать… Ну другого выхода нет. Отключил клеммы акб, подключил массу полуавтомата. Результат вы видите на фото.
Вставляем в отверстие шкива коленвала болт М8, крутим до конца и выставляем ВМТ.
Далее, в ту заглушку что под биту, нужно засунуть что то тоненькое и прочное, идеально подойдёт гвоздик, чуть ниже центра отверстия нащупываем гвоздиком и давим. Далее, берём ключ на 24(в идеале на 23, если найдёте) и натягиваем цепь, увидите как она ослабнет между звездами и не отпуская ключ, в этот момент мы взвели гидронатяжитель и вставляем и верхнее отверстие гвоздик, примерно 5 см. Все, теперь цепь никуда не убежит.
1.8 Проверка и регулировка зазоров клапанов на двигателях 1,8 и 2,0 л (MLA)
b. Проверьте, что отверстие на шкиве распределительного вала совмещено с меткой на крышке подшипника, в противном случае, поверните коленчатый вал на один оборот (360°).
- Проверьте клапанные зазоры.
- Проверьте только клапанные зазоры, показанные на рисунке (поршень в первом цилиндре установлен в ВМТ в такте сжатия).
- Плоским щупом измерьте зазор между регулировочной прокладкой толкателя и основанием кулачка распределительного вала.
- Запишите значение измеренного зазора. Это значение буде необходимо для вычисления требуемой толщины регулировочной прокладки.
Клапанный зазор (температура охлаждающей жидкости 20°c):
– впускные клапаны: 0,20 мм;
– выпускные клапаны: 0,28 мм.Клапанный зазор (температура охлаждающей жидкости 80°c):
– впускные клапаны: 0,29 мм;
– выпускные клапаны: 0,34 мм.Предельно допустимый клапанный зазор:
b. Поверните коленчатый вал на один оборот (360°) по часовой стрелке и совместите паз на шкиве с меткой «t» на нижнем кожухе зубчатого ремня.
c. Проверьте только клапанные зазоры, показанные на рисунке (поршень в первом цилиндре установлен в ВМТ в такте сжатия).
- Плоским щупом измерьте зазор между регулировочной прокладкой толкателя и основанием кулачка распределительного вала.
- Запишите значение измеренного зазора. Это значение необходимо будет для вычисления требуемой толщины регулировочной прокладки.
- Отрегулируйте зазоры впускных и выпускных клапанов.
- Поверните коленчатый вал так, чтобы контур кулачка распределительного вала на настраиваемом клапане был направлен вверх.
b. Специальным инструментом (09220 – 2d000) нажмите на толкатель клапана, вставьте стопор между распределительным валом и толкателем и снимите специальный инструмент.
c. Маленькой отверткой или магнитом достаньте регулировочную прокладку.
d. Микрометром измерьте толщину снятой регулировочной прокладки.
e. Вычислите толщину новой регулировочной прокладки так, чтобы клапанный зазор находился в пределах заданной величины.Клапанный зазор (температура охлаждающей жидкости 20°c)
t: Толщина снятой регулировочной прокладки
a: Измеренный клапанный зазор
n: Толщина новой регулировочной прокладки
Впускные клапаны: n = t + (А – 0,20 мм)
Выпускные клапаны: n = t + (А – 0,28 мм)f. Выберите новую регулировочную прокладку с толщиной наиболее близкой к вычисленному значению.
g. Установите новую регулировочную прокладку на толкатель клапана.
h. Специальным инструментом (09220 – 2d000) нажмите на толкатель клапана и снимите стопор.
i. Повторно проверьте клапанный зазор.Клапанный зазор (температура охлаждающей жидкости 20°c):
– впускные клапаны: 0,20 мм;
– выпускные клапаны: 0,28 мм.Предельно допустимый клапанный зазор:
– впускные клапаны: 0,17–0,23 мм;
– выпускные клапаны: 0,25–0,31 мм.Ford Mondeo DURAtec HE 2.0 › Бортжурнал › Ремонт ГБЦ (Притирка клапанов, регулировка зазоров) ЧАСТЬ 5
Всем привет.
После того как все заказал, начал ГБЦ подготавливать. А именно фрезеровка, мойка. Свозил к мастеру одному. Срезал он мне 0,12 мм. Говорит в основном все хорошо, чисто в углу каком-то маленький перекос был. Скорее всего в районе 1-ого цилиндра. После надо было ее отмыть от стружки и всякого нагара. Сначала продули компрессором, а после мыть начали. Обычная химия, которой моют машину (разбавленная), не отмывала вообще. Взял не разбавленную, начал макать зубной щеткой и тереть. Отмывала и то не с первого раза. 2 раза проходил везде. Чистая как зеркало.Так же отмыл переднюю крышку ГРМ, впускной коллектор и другие детали.
Делал все не спеша, клапана ждал. Как пришли, приступили к притирке. Но сначала надо было седла «освежить». В предыдущих частях в комментариях писали, что прирезать седла на форде — это бред. Это и не требовалось. От того что клапана прогорели (имели не ровную рабочую поверхность, т.е. фаску), они не полностью соприкасались к седлу, в последствии чего седла тоже начали терять свою зеркальную поверхность. Поэтому требовалось их не срезать, а выровнять, что и сделали. Нашли зенковки для прирезки клапановВзяли 60, 45, и 30 градусов
Начали срезать. С. Н. сказал, что седла из очень хорошего материала сделаны. Обычно на ВАЗах один раз крутанёшь, дак все седло срезал, а тут говорит надо еще постараться чтобы подровнять их. Поэтому много мы и не срезали.
Делается это вот как.
1. Берем фрезу с углом 45 градусов и срезаем неровную поверхность.
2. Затем фреза с углом 30
3. Фреза с углом 60
4. И в конце нарезается сама рабочая поверхность. Берем снова фрезу с углом 45 градусов
На фото размер «С» должен получится не более 1 мм.Срез делать не рывками, а одним разом, чтобы не было стыков на седле.
Своих фото что-то не сделал, поэтому покажу на примере фоток из другой статьи.После начали клапана притирать. Я так долго этого ждал. Так хотелось попробовать. В общем намазываем пасту на фаску клапана, клапан в седло и тереть его. Делается это все в комнатной температуре.
Кто-то делает дрелью. Можно, но осторожно. Я с этим не очень знаком, решил даже не пробовать. Больше понравилось, как на одном видео мужик четко рассказал, как этим приспособлением пользоваться которое по его рекомендации я и купил. Там нужно по звуку определять. Грубо говоря, когда начинаешь тереть, звук такой шершавый (ш-ш-ш-ш-ш-ш), а после, когда клапан притирается, звук становится свистящим (с-с-с-с-с-с). Собственно, так и делали. Как притерли вытираем его от пасты притирочной. Все клапана притирали раза 3-4, каждый раз вытирая от пасты. После мы их проверили на герметичность, иначе говоря пролили. Все поставили – льем. Весь бензин вытек сразу же. Не хорошо. Думали может еще не притерлись. Но нет, С.Н. говорит идеальная фаска. В итоге мы все клапана промыли в бензине и после они уже не пропускали ни капли. Будьте аккуратны с этой пастой. Много беды от нее если останется на клапанах. С виду то вроде чисто было и после промывки в бензине ничего внешне не изменилось, а на деле то оно вот как. Седла кстати тоже бензином желательно протереть.
Ну и для полной уверенности я снова целиком промыл ГБЦ в химии. Вообще красота стала.
Клапана готовы, остается регулировка зазоров. Тут то мне было еще интересней.
Клапана поставили, засухарили. И после каждый стакан на свое место. Ставим распредвалы и затягиваем крышки подшипников (во 2-ой части есть последовательность затягивания). Выставляем кулачки распредвалов как на фотоБерем щуп измерительный и замеряем зазоры. Замеряли! Точнее мы думали, что замеряли. Дальше распишу почему.
Зазоры должны быть:
Впуск — 0,25 +/- 0,03 мм
Выпуск — 0,3 +/- 0,03 ммУ меня получились:
Выпуск:
1. 0,01 мм 322
2. 0,01 мм 342
3. 0,09 мм 422
4. 0,01 мм 422
5. 0,04 мм 422
6. 0,1 мм 342
7. 0,01 мм 482
8. 0,01 мм 422
Впуск:
1. 0,28 мм
2. 0,2 мм 462
3. 0,2 мм 422
4. 0,28 мм
5. 0,28 мм
6. 0,28 мм
7. 0,28 мм
8. 0,28 мм
Напротив зазоров стоят размеры стаканчиков. Эти 3 цифры означают размер после запятой. Т.е. стакан 422 это – 3,422 мм. Диапазон размеров доступных для покупки от 3,025 мм до 3,7 мм.1, 4-8 стакан на впуске решили не трогать, нормальные зазоры. Итак, все размеры есть, остается посчитать новые размеры стаканчиков. Формула очень проста.
H=B+A-C
H – Новый стакан
B – Размер старого толкателя
A – Измеренный зазор
C – Нужный зазор
На пример 4-ого выпуск:
H=3,422+0,01-0,3=3,132 – новый стакан
В итоге мы все посчитали, новые размеры стаканов есть. Тут я уже бросив все побежал заказывать. С.Н. тормозит и говорит, ты не спеши. Возьми пока только каких-нибудь 2 стакана, а то говорит на вазы бывает брал тарелочки, а у них размер не сходится. А машинка то уже месяц-полтора стоит, хочется поскорей уже все закончить. Ну думаю ладно, закажу 2. Дак и что. Правильно сделал. Рассказываю. Собой в exist взял микрометр чтоб проверить размер правильный или нет. Оказалось, что все правильно. Но приехав домой, поставив эти стаканы на те места под которые рассчитали, и после замеряв зазоры, увидели, что зазоры не получаются те, которые должны. Помню ставили вроде на 7 клапан выпуск. Зазор должен быть 0,3 мм, а получался 0,16 мм. Стакан ставили 3,192 мм. Мы что-то в тупик сразу. Дооолго понять не могли в чем дело. А пока эти крышки распредвала поставишь, снимешь, уже забываешь, что хотел сделать. Помню еще меняли местами разные стаканы, но это только путало. И тут я такой. СТОП. Давай по новой. Смотрел на формулу и отмечал какие значения точно верны. В итоге: В – старый стакан замеряли микрометром – сходится. Н – новый стакан – сходится. С – нужный зазор неизменный. Остаётся что А – старый измеренный зазор – не верный. Начали это проверять. А каким образом можно это проверить?Когда мы замеряли зазоры щупом, то условились на том что те зазоры, через которые даже самый маленький щуп не проходит, но при этом стакан крутится, зазор будет – от 0 до 0,03 мм (0,03 мм самый маленький щуп). Решили так потому что подумали, что раз крутится стакан значит, кулачок распредвала не давит на него. Ошибочная оказалась теория. Скажем так, сила человеческой руки способна прокрутить даже поджатый стакан. Просто это единственная была догадка на то почему не сходится зазор. Т.е. щуп не проходил, все, в этом зазоре я не был уверен. Теперь остаётся понять, как измерить зазор, щупа которого не существует, а то и вовсе отрицательный зазор. И тут и понадобился один из двух стаканов который я по чистой случайности заказал для проверки. А размер его был самый маленький – 3,025 мм. Поставили, замеряли, и с учетом всех значений оказалось, что зазор был -0,16 мм. Обалдели слегка, а после все зазоры с новым стаканом перемеряли. И в итоге 6 предыдущих стаканов, которые я хотел заказать оказались не правильными. Вот такая вот ситуация. Спас меня стакан 3,025 мм. 2 стакана которые уже заказал все равно пригодились, заказал только недостающие.
Наверное и все. После все поставили, собрали ГБЦ, и приступили к сборке.
Сборка идет в обратной последовательности.
Все моменты затяжек находил в интернете, они везде есть. Моменты затяжки ГБЦ был написан на упаковке с болтами ГБЦ. 5-ти этапная затяжка. Все этапы не помню, но последний был докрутить на 90 градусов. Дак вот, перед тем как будете ставить болты, сделайте помарку на головке болта (у меня был белый маркер), чтобы после докрутки могли посмореть на 90 ли градусов докрутили.
Немного о выставлении фаз газораспределения:
1. Выставляем поршни в ВМТ
2. Вставляем фиксирующий болт коленвала
3. Выставляем распредвалы (кулачки первого цилиндра направлены вверх) и вставляем регулировочную линейку
4. Накидываем цепь со звездочками
5. Затягиваем звездочки распредвалов
6. Затягиваем болт коленвалаВроде все. Этим самым мы и выставили фазы газораспределения. Ну это так, вкратце.
Наверно напишу еще итоговую часть. О том, что стало че изменилось. Выводы в общем.
Ford Mondeo III (2000-2007) – европейский подход
Форд Мондео третьего поколения был представлен в 2000 году. Автомобиль разработан европейским подразделением «Форд» в рекордно короткие сроки – 24 месяца. Результат себя оправдал – Mondeo третьего поколения, для своего времени получился, современным и стильным. Автомобиль предлагался в трех кузовах: седан, хэтчбек и универсал. За годы производства Форд Мондео 3 пережил три крупных рестайлинга - в 2004, 2005 и 2006-м годах. Внесенные изменения больше коснулись внешности автомобиля. В 2007 году на смену пришел Мондео 4-го поколения.
Двигатели
Форд Мондео 3 предлагался с большим количеством бензиновых двигателей: 1,8 л 16V Duratec HE (110 и 125 л.с.), 2,0 16V Duratec HE (145 л.с.), 2,5 л V6 24V Duratec HE (170 л.с.) и 3,0 л V6 24V Duratec HE (220 л.с. для спортивной версии ST 220). Дизельные моторы представлены 2,0 16V DuraTorg DI (TDDi, 90 и 115 л.с.), 2,0 16V DuraTorg TDCi (116 и 131 л.с.) и 2,2 16V DuraTorg TDCi (155 л.с).
Бензиновые 1,8 различаются мощностью из-за прошивки ЭБУ. Двигатели 1,8 и 2,0 л конструктивно идентичны, отличаются только отношением длины хода поршня к диаметру цилиндра, распредвалом и более крупными клапанами. Клапана 4-х цилиндрового бензинового «Duratec» требуют регулировки после 150 000 км путем замены толкателей. Привод ГРМ цепной, не требующий технического обслуживания. На деле же замена цепи и натяжителя может понадобиться после 200 000 км - чаще из-за износа натяжителя. Сама цепь может растянуться при пробеге более 250 – 300 тыс. км. Первым признаком послужит «шум» в области цепного привода.
Пластиковый впускной коллектор может потребовать ремонта после 100 – 120 тыс. км. Со временем в месте сопряжения впускного коллектора с головкой блока цилиндров (со стороны 1-го и 4-го цилиндров) появляется «дизельный» звук или цокот, напоминающий звук клапанов. Определить источник можно с помощью нехитрой операции – на работающем двигателе отсоединить резиновую трубку посередине коллектора. Если шум пропал, значит, он исходит от впускного коллектора. «Тарахтение» создают заслонки из-за износа втулок. Если не предпринимать никаких действий, то со временем может перетереться металлическая ось, и заслонки попадут в клапана с последующим дорогостоящим ремонтом.
Спустя 120 – 140 тыс. км начинает «хандрить» клапан холостого хода. В результате появляются "провалы" при переключениях передач, зависают или гуляют обороты, а из воздушного фильтра слышно «бульканье». Восстановить здоровье мотора на некоторое время поможет регулировка с помощью технологического винта, но вскоре клапан все равно придется заменить.
Причиной детонации после 100 000 км может стать система рециркуляции выхлопных газов EGR. Чистка системы ненадолго решает проблему, лучше произвести замену (12 тыс. рублей – оригинал, не оригинал - от 4 тыс. рублей.).
Короткие поездки со временем приводят к образованию конденсата в клапане холостого хода и дроссельной заслонке. В зимнее время влага замерзает, что вызывает зависание оборотов при сбросе газа. Обмерзанию дросселя так же способствует забитая вентиляция картера. Кроме того, из-за нарушения в правильной работе системы вентиляции картерных газов PCV при пробеге более 160 – 200 тыс. км из-под крышки клапанов начинает «поддавливать» масло.
После 200 000 двигатели не редко начинают подъедать масло - от 1,5 до 5 литров на 10 тыс. км. Замена маслосъемных колпачков к заметному снижению аппетита не приводит, так как главная причина – залегание маслосъемных колец. Для замены колец придется потратить около 40 – 50 тыс. рублей.
На двигателях с рабочим объемом 1,8 л при пробеге более 200 тыс. км нередко выходит из строя дроссельная заслонка. Чистить ее растворителями и острыми предметами категорически запрещается из-за возможности повреждения заводского уплотнения. При возникновении проблем рекомендуется проверить дроссельную заслонку на свет для выявления образовавшихся щелей.
Причинами неустойчивой работы могут стать вышедшие из строя катушки зажигания при пробеге более 180 – 220 тыс. км (около 2 тыс. рублей) или высоковольтные провода - спустя 80 – 140 тыс. км. После 200 – 220 тыс. км может загудеть ролик натяжителя приводного ремня навесных агрегатов (300 – 1500 рублей)
Двигатель 2,5 л не менее надежен своих младших агрегатов. Регулировка зазора клапанов осуществляется с помощью гидравлических толкателей, а привод ГРМ - цепной. Для него характерны отказ клапана холостого хода и катушек зажигания - при пробеге более 150 – 180 тыс. км. Причиной неустойчивой работы нередко является подсос воздуха через прокладки впускного коллектора - после 120 – 160 тыс. км. Через 200 – 220 тыс. км могут «закиснуть» заслонки в системе изменения геометрии впускного коллектора IMRC, что приводит к заеданию клапана в открытом положении.
Если Форд Мондео 3 с бензиновым двигателем начал тупить, то проблема в бензонасосе. Ходит он около 160 – 200 тыс. км. Если двигатель не только не развивает полную мощность, но и плохо запускается при остатке в баке меньше 1/3, то с высокой доли вероятности можно предположить, что вышел из строя эжекторный насос на дне «стакана». К этому же времени стрелка указателя уровня топлива может начать привирать или упасть на ноль из-за отказа датчика.
Привод ГРМ дизельных моторов цепной. Регулировка зазора клапанов осуществляется с помощью гидравлических толкателей. Дизельные 2,0 л TDDi мощностью 90 и 115 л.с. отличаются турбонагнетателями (первый - с жесткой геометрией турбины, более мощный – с переменными лопастями), а так же распределительными насосами системы впрыска. Подача топлива осуществляется через насос-форсунки. На TDCi используется технология Common Rail с топливной аппаратурой Delphi. Дизельные моторы в целом надежны и с легкостью преодолевают без поломок рубеж в 300 000 км.
Но, так или иначе, дизели капризней своих бензиновых собратьев из-за низкого качества дизельного топлива продаваемого в России. Дизель не терпит завоздушивания топливной системы или подсоса воздуха. Чаще всего проблемы возникают зимой.
Первым, как правило, сдается клапан EGR, требующий очистки при пробеге более 150 – 180 тыс. км. Далее настает черед форсунок, начинающих переливать топливо. Новая форсунка стоит около 25 000 рублей. Иногда их работоспособность можно восстановить после переборки - 4–9 тыс. рублей. При больших пробегах попытка замены свечи накала может закончиться печально, и корпус свечи обламывается. Для ее извлечения придется снимать «головку».
Для дизелей 2,0 TDDi при пробеге более 200 – 220 тыс. км характерно снижение тяги из-за отказа подкачивающего насоса (износ щеточного коллектора электрического мотора насоса / 4 – 6 тыс. рублей). Так же возможен недостаточный прогрев мотора из-за отказа малого термостата.
Насос жидкостного охлаждения ходит около 120 – 140 тыс. км. При пробеге более 150 – 180 тыс. км появляются проблемы с термостатом, как результат, двигатель медленно прогревается, и плохо греет печка, к тому же увеличивается расход топлива. Заменить термостат рекомендуется на аналог от Форд Мондео следующего -четвертого поколения. Термостат с электроподогревом можно отремонтировать, заменив уплотнительное кольцо.
Через 180 – 220 тыс. км нередко начинает подтекать расширительный бачок охлаждающей жидкости, при этом трещины не всегда заметны, а течь появляется с прогревом жидкости. Новый бачок стоит около 1500 рублей. Примерно в это же время, из-за пропадания контакта на фишке и отказа резистора, нарушается правильная работа вентилятора радиатора, который включается сразу на «вторую» скорость.
Каталитические нейтрализаторы, как и кислородные датчики, справляются со своей задачей более 160 – 200 тыс. км.
Трансмиссия
В паре с двигателями устанавливались пятиступенчатая механика MTX75, 4-х ступенчатый «автомат» CD4E, а в паре с 2,5 л - 5-ти ступенчатый «автомат» Jatco.
Сцепление механической коробки передач «долгожитель» - ходит не менее 150 – 200 тыс. км. При замене сцепления необходимо сменить и маховик, который может «накрыться» через 20 – 40 тыс. км. Старый маховик в результате износа, как правило, уже имеет небольшой «люфт», что приводит к скорому выходу из строя нового сцепления, корзины и выжимного. Предвестником «беды» послужат металлические стуки при переключениях передач. Замена комплекта с маховиком потребует около 30 000 рублей за комплектующие и 5 – 10 тысяч рублей за работу.
Автоматические коробки менее надежны своего механического собрата. Чаще вызывают настороженность толчки или рывки при переключениях передач после 150 – 200 тыс. км. К жизни «автомат» возвращает комплекс мероприятий: замена блока соленоидов, прочистка контактов, замена ATF и др. Ремонт коробки обойдется в 20 – 60 тыс. рублей, в зависимости от количества проделанных работ.
Наружные и внутренние ШРУС ходят не менее 160 – 200 тыс. км. Наружный выдаст себя хрустом на вывернутых колесах, внутренний – вибрацией при ускорении, пропадающей при сбросе газа.
Ходовая
Подвеска не плохо справляется с реалиями наших дорог. Первыми сдаются задние амортизаторы - при пробеге более 130 – 150 тыс. км, затем передние амортизаторы, опорные подшипники и передние ступичные подшипники (1,5 – 2,5 тыс. рублей) – не менее 150 – 180 тыс. км. К этому же времени немного просаживаются задние пружины, а после 200 – 220 тыс. км бывали случаи их поломки. Рычаги передней подвески потребуют замены через 200 000 км, а задние – спустя 300 000 км. Сайлентблоки в рычагах ходят не менее 180 – 220 тыс. км.
После 120 - 140 тыс. км встречается «закусывание руля» из-за небольшого люфта крестовин в рулевом валу, которые могут слегка постукивать при проезде неровностей. Рулевая рейка начинает стучать и «потеть» спустя 180 – 220 тыс. км. Течь появляется из-за выработки колодца рейки, и сальник сдается. Ремонт обойдется в 12 000 рублей. Стучит, как правило, не сама рейка, а верхний подшипник вал-шестерни.
Насос гидроусилителя руля неремонтопригоден и может потребовать замены при пробеге более 200 – 220 тыс. км. Штуцер трубки шланга ГУР может потечь раньше - через 120 – 150 тыс. км.
К тормозам претензий не возникает. Обслуживание сводится к эксплуатационной замене тормозных колодок и дисков. Тормозные шланги стоит внимательно осматривать. Наблюдались случаи разрыва после 150 – 180 тыс. км.
При больших пробегах пыльник троса стояночного тормоза на суппорте начинает пропускать влагу, что приводит зимой к обмерзанию троса, и колеса остаются заторможены. В таком случае необходима смазка троса и замена пыльника. Иногда причина не растормаживания стояночного тормоза в заклинивании рычажка ручника заднего суппорта.
Другие проблемы и неисправности
Качество заводского лакокрасочного покрытия кузова Ford Mondeo удовлетворительное. Если Мондео 3 не попадал в аварию, то к коррозии он не склонен. На машинах старше 5-ти лет нередко провисает задний бампер, образуя неэстетичную щель под задними фонарями.
Замки на машинах старше 6 – 8 лет иногда доставляют проблемы. Изнашивается личинка замка капота, и «глючат микрики» замка водительской двери, чаще зимой.
Водительское кресло с электрорегулировкой при пробеге более 180 – 200 тыс. км нередко перестает управляться по высоте из-за разрушения пластиковой шестерни привода. Само кресло может перестать обогреваться из-за переломанных проводов - в месте соединения с нагревательными элементами, «аккурат» в районе копчика водителя.
Компрессор кондиционера ходит более 180 – 220 тыс. км. А из-за окисления контактов может перестать управляться заслонка отопителя салона.
Генератор сдается послее 180 – 220 тыс. км.
Причиной загорания сигнального табло «AIR BAG» нередко становится разъединившийся или сломанный разъем под передним пассажирским сиденьем, реже - из-за отгнивания проводов от датчика удара.
Заключение
Подводя итоги, хочется отметить, что представленная картина вполне адекватная, а возникающие проблемы соответствуют возрасту автомобиля. Расстраивает возможность залегания маслосъемных колец и невысокая надежность автоматических коробок передач. В остальном Форд Мондео 3 - хороший автомобиль за свои деньги.
D0minickanec › Blog › Регулировка клапанов Duratec HE (1.8, 2.0, 2.3)
Всем привет.
Давно я вам уже не парил мозг по поводу ремонта, однако… здравствуйте…
Все более менее продвинутые автолюбители знают о проблеме регулировки клапанов на двигателях Ford и Мazda семейства Duratec HE. Даже не столько проблеме, сколько стоимости этой операции.
Если заглянуть в Etis то видим, что стоимость работ по выставлению клапанного зазора вываливается в 25-35 тыс руб. и состоит из следующего:
1. Демонтаж и установка головки блока — 10 000 руб (в среднем)
2. Притирка клапанов — 1200-1500 руб (в среднем по больнице)
3. Толкатели клапанов — заменяемый элемент — 580 руб/шт — 9280 руб. за 16 штук
4. Антифриз — 2000 руб.
5. Масло — 2400 руб.
6. Замена масла 1500 руб.
7. Прокладка крышки клапанов — 2500 руб.
8. Прокладка головки — 2900 руб.
9. Герметик формовочный — 900 руб…
10. Если пробег за 250 тыс то + еще замена комплекта ГРМ с сальником шкива КВ.
…
Перечень не полный, но в среднем, как я уже сказал 25-30 тыс. руб в зависимости от региона.
В связи с этим многие фордоводы на это забивают и катаются катаются катаются… Двигатель на ХХ трясет, тяга пропадает, появляются даблстарты и прочее… а мы все катаемся и штудируем форумы по поводу причин нестабильной работы авто… Кроме этого, зачастую стучащий двухмассовый маховик становится стучащим именно из за не ровного холостого хода, который опять же упирается в клапана и ГРМ.
Расскажу "колхозный" способ, как избежать лишних трат и выполнить работу бюджетно. Примером будет авто родственника Мондео III Duratec HE 1,8 (все описанное в статье справедливо для двигателей 1.8, 2.0, 2.3 литра).
Пациент (авто) последнее время начал хандрить (заводился со второго раза, после заводки обычно глох, после прогрева двигатель работал с конвульсиями, пропала тяга, увеличился расход)
Пробег на момент ремонта был якобы 240 тыс. км (естественно скрученный)…
Забегая вперед скажу, что причиной всему этому не потребному являются клапана и растянутая цепь.
Итак:
Сливаем антифриз;
Сливаем масло двигателя;
Снимаем крышку клапанов, впускной/выпускной коллектора;
Снимаем переднюю крышку двигателя;
Откручиваем распредвалы;После демонтажа распредвалов
Снимаем головку и смотрим сразу состояние клапанов;Сразу оговорюсь, авто эксплуатируется на ГАЗу. Пробег на газу (после установки) составил около 60 тыс. км.
Подгоревшие клапанаПритирать можно с помощью шуруповерта или дрели с кусочком резинового шланга
Вынимаем толкатели клапанов телескопическим магнитом и смотрим на их маркировку на дне стакана
После этого отмываем все что отмывается (без фанатизма) используя отмывки двигателя или Винс
В каком бы состоянии не были ваши клапана, менять как правило всегда нужно не больше половины толкателей. А следовательно нам нужно сделать примерную таблицу с тем что есть по зазорам и толкателям, и таблицу того что нам хотелось бы получить и какие толкатели для этого нужны. После заполнения таблицы (я для удобства сделал это все в одной) расчерчиваем куда какой толкатель подойдет
Из таблицы видно, что после замены толкателей между собой в среднем сполировывать нужно от 0,02 мм до 0,05 в одном месте надо было сполировать 0,17 — но это опять же не сильно сложно.
Далее мы промеряем каждый толкатель вручную и смотрим его соответствие маркировке.Записываем полученную маркировку в табличку
Те толкатели что нам подошли без переделки (зеленый цвет в таблице) ставим в нужные места.
Те толкатели которые ПРИМЕРНО ПОДХОДЯТ К ДРУГИМ КЛАПАНАМ СТАВИМ НА МЕСТО — с поправкой — толкатель должен быть чуть больше чем нам требуется. т.е. нам нужен толкатель 322 значит на его место (если нет 322) подходит любой толкатель больше 322 — 330 и более.
После этого ставим на место распредвалы, протягиваем их с нужным моментом и еще раз замеряем зазоры. Сверяемся с нашей таблицей и записываем внизу на сколько мы должны уменьшить зазор.
Уменьшать зазор можно двумя способами:
1. Сполировать часть клапана ту часть где устанавливаются сухари
2. Сполировать центральную метку толкателя.
Для первого варианта нам нужен микрометр размером с клапан, для второго варианта нам достаточно микрометра на 25 мм
Для уменьшения толкателя лучше воспользоваться сверлильным станком. В патрон зажимаем или головку с камнем от дремеляИли на БУ клапан наклеиваем соответствующего абразива наждачную бумагу.
Сначала начали клеить наждачную бумагу, но потом нашли насадку от дремеля и начали точить толкатель ею.
Стачивание происходило в несколько приемов.
1. Меряем толкатель. Считаем сколько нужно сточить. После стачивания опускаем толкатель в стакан с водой, чтобы он остыл, так как нагревшись при трении толкатель имеет размеры +0,01 мм. После остывания промеряем и опять точим до получения нужного размера.
Далее после замеров каждого толкателя и уверенности что все в нужных размерах, все вымываем, смазываем, и собираем. После сборки проверяем зазоры.
Кроме клапанов была заменена цепь, звезды распредвалов, звезда коленвала, сальник коленвала передний, помпа, ну и естественно все прокладки и маслосъемные колпачки…
Попутно были заменены вихревые заслонки во впускном коллекторе. Стоимость запчастей — 17 700 руб (с учетом помпы 2500 руб, так как при демонтаже был обнаружен подтек антифриза на валу)…
В итоге после сборки получаем здоровый работающий двигатель (форсунки сильно стрекочат на видео в реальности намного тише )
Двигатель работает ровно, дабл старты пропали, расход снизился, про масложер позже отпишусь…Регулировка клапанов Ford
В процессе эксплуатации двигателя зазоры в клапанной системе могут сбиваться и выходить за пределы заводских параметров. Это происходит в любом случае, как бы аккуратно вы ни старались эксплуатировать силовой агрегат. Для устранения такой неточности потребуется регулировка зазоров клапанов Форд. На качественных современных двигателях выполнить эту задачу не так просто. Потребуется не только профессиональный инструмент, но и опыт работы.
Качественная замена, ремонт клапанов Ford и профессиональная регулировка
Если системы силовой установки запущены, давно не производились никакие регулировочные работы, может потребоваться замена деталей. В таком случае вам лучше использовать услуги профессионального сервисного центра. Без качественной диагностики невозможно отремонтировать клапанную систему и произвести настройку агрегата. Цены на регулировку клапанов Форд демократичны, а особенности услуги следующие:
- специалисты снимают клапанную крышку, при последующей установке может потребоваться новая прокладка;
- производится визуальный осмотр и тестирование системы, диагностика возможных неполадок;
- далее с помощью специального инструмента с высокой точностью регулируются зазоры между элементами;
- производится проверка выполненных задач, все параметры измеряются и фиксируются в процессе;
- далее следует сборка и установка всех снятых элементов на место, после чего производится диагностика.
После выполнения этой процедуры исчезнет ступор силовой установки при резком нажатии педали газа или при большой нагрузке. Также снизится расход топлива, который мог значительно вырасти при плохих настройках. Регулировка клапанов Форд дизель еще более сложна, здесь имеет значение каждый микрон зазоров. Важно выполнить все задачи максимально качественно и провести проверку всех модулей для успешной эксплуатации агрегата.
Где произвести регулировочные работы для агрегата Ford в Москве?
Профессиональная регулировка и ремонт клапанов Ford доступны для вас на СТО DVS-Ford. Мы предлагаем квалифицированный сервис для вашего автомобиля, выполним весь комплекс ремонтных услуг и регулярного обслуживания. Вы получите гарантию качества, сможете лично убедиться в профессионализме сотрудников и самостоятельно определить объем необходимых действий. Для настройки двигателя записывайтесь на сервис в удобное для вас время. Для этого достаточно позвонить нам и выбрать дату визита.
Технические данные FORD MONDEO IV 2.5
Лампа накаливания для ближнего света![]()
![]()
![]()
![]()
D1S 85V 35W PK32d-2Поворотный свет
H1 12V 55W P14,5s![]()
Дневной ходовой свет
Стояночный фонарь
W5W 12V 5W W2,1x9,5d Longlife![]()
Габаритный фонарь
W5W 12V 5W W2,1x9,5d![]()
Противотуманная фара
H11 12V 55W PGJ19-2![]()
Передний фонарь указателя поворота
PY21W 12V 21W BAU15s yellow![]()
Боковой фонарь указателя поворота
W5W 12V 5W W2,1x9,5d![]()
Задний фонарь указателя поворота
PY21W 12V 21W BAU15s yellow![]()
Задний фонарь
Оригинальная деталь![]()
![]()
P21/4W 12V 21/4W BAZ15d P21/5W 12V 21/5W BAY15dФонарь стоп-сигнала
Оригинальная деталь![]()
Автосервисы по регулировке клапанов Ford Mondeo
Регулировка клапанов Форд Мондео в сервисах Москвы - цена 500 рублей, средняя в прайс-листах наших партнеров, специализированных или мультибрендовых СТО. Конечная стоимость может зависеть от года выпуска, поколения автомобиля Ford Mondeo 1, 2, 3, 3 [рест.], 4, 4 [рест.], 5, объёма двигателя и других особенностей.
Выбирайте автосервис на карте города, используйте поиск по метро, округу или району. Просим Вас обращаться по телефону в техцентр, чтобы уточнить все детали ремонта и записаться на подходящие день и время. Для подбора запчастей потребуется VIN номер, приготовьте его.
На последнюю модификацию Mondeo устанавливаются двигатели: (1.0 EcoBoost MT (125 л.с.), 1.5 EcoBoost MT (160 л.с.), 1.6 TDCi Duratorq MT (116 л.с.), 2.0 EcoBoost AT (203 л.с.), 2.0 EcoBoost AT (240 л.с.), 2.0 TDCi Duratorq AMT (150 л.с.), 2.0 Hybrid Duratec AT (187 л.с.), 2.0 TDCi Duratorq MT (150 л.с.), 2.0 TDCi Duratorq MT (210 л.с.), 2.0 EcoBoost MT (203 л.с.), 2.0 TDCi Duratorq MT (180 л.с.), 1.0 EcoBoost MT (125 л.с.), 1.5 EcoBoost MT (160 л.с.), 1.6 TDCi Duratorq MT (116 л.с.), 2.0 EcoBoost AT (240 л.с.), 2.0 Hybrid Duratec AT (187 л.с.), 2.0 EcoBoost AT (203 л.с.), 2.0 TDCi Duratorq MT (150 л.с.), 2.0 TDCi Duratorq AMT (150 л.с.), 2.0 TDCi Duratorq MT (180 л.с.), 2.0 TDCi Duratorq AMT (180 л.с.), 1.5 EcoBoost MT (160 л.с.), 1.6 TDCi Duratorq MT (116 л.с.), 2.0 EcoBoost AT (199 л.с.), 2.0 EcoBoost AT (240 л.с.), 2.0 TDCi Duratorq AMT (150 л.с.), 2.0 Hybrid Duratec AT (187 л.с.), 2.0 TDCi Duratorq MT (150 л.с.), 2.0 EcoBoost MT (203 л.с.), 2.5 AT (149 л.с.), 1.0 EcoBoost MT (125 л.с.), 2.0 TDCi Duratorq MT (210 л.с.), 2.0 TDCi Duratorq MT (180 л.с.), 2.5 AT (149 л.с.), 1.5 TDCi Duratorq MT (120 л.с.), 2.0 TDCi Duratorq AMT (210 л.с.), 2.0 TDCi Duratorq AMT (180 л.с.), 1.5 TDCi Duratorq MT (120 л.с.), 2.0 TDCi Duratorq AMT (180 л.с.), 2.0 TDCi Duratorq AMT (210 л.с.), 2.5 AT (149 л.с.), 1.5 TDCi Duratorq MT (120 л.с.), 2.0 TDCi Duratorq MT (210 л.с.), 2.0 EcoBoost MT (203 л.с.), 2.0 TDCi Duratorq AMT (210 л.с.))
Регулировка зазоров в приводе клапанов Ford Fusion 2002-2012
Для компенсации теплового расширения клапана конструктивно задается зазор между торцом стержня клапана и кулачком распределительного вала. При увеличенном зазоре клапан не будет полностью открываться, а при уменьшенном — полностью закрываться.
![]()
Рис. 5.9 . Измерение зазора в приводе клапана: а – измеряемый зазор
Зазор а (рис. 5.9) измеряют щупом на холодном двигателе (при температуре +20 °С) между кулачком распределительного вала (кулачок должен быть направлен вверх от толкателя) и толкателем клапана. Номинальный зазор для впускного клапана составляет 0,17–0,23 мм, для выпускного – 0,31–0,37 мм. Зазоры регулируют подбором толщины толкателей. В запасные части поставляют наборы толкателей разной толщины.
Относительно ремня привода газораспределительного механизма клапаны, расположенные справа, – выпускные, слева — впускные.
Вам потребуются: все инструменты, необходимые для снятия распределительных валов (см. «Замена распределительных валов»), а также набор плоских щупов.
1. Установите поршень первого цилиндра в положение ВМТ такта сжатия (см. «Установка поршня первого цилиндра в положение ВМТ такта сжатия»).
![]()
3. Измерьте щупом зазор а (см. рис. 5.9) между кулачками обоих распределительных валов и толкателями клапанов. Запишите измеренные зазоры.
4. Проворачивая коленчатый вал за болт крепления его шкива каждый раз на 180°, измерьте и запишите зазоры у клапанов остальных цилиндров. Порядок работы цилиндров: 1–3–4–2. Необходимо заменить толкатели тех клапанов, зазоры у которых отличаются от номинальных. После измерения всех зазоров установите поршень 1-го цилиндра в положение такта сжатия.
![]()
![]()
6. Извлеките из гнезда головки блока цилиндров толкатель клапана, у которого требуется регулировка зазора, и запишите его толщину (она указана на его обратной стороне).
Число, нанесенное на толкатель клапана, – это толщина толкателя. Однако нанесены только три цифры после запятой (например, «650» означает толщину толкателя 3,650 мм).
7. Рассчитайте толщину нового толкателя по формуле (все значения в мм)
A — значение измеренного зазора;
B — толщина старого толкателя;
C — номинальный зазор;
H — толщина нового толкателя.
8. Установите новый толкатель на место.
9. Аналогично замените толкатели всех клапанов, у которых требуется регулировка зазора.
10. Установите распределительные валы, но ремень привода газораспределительного механизма пока не устанавливайте.
![]()
11. Проворачивая распределительные валы за выполненные на них шестигранники, измерьте щупами полученные зазоры. Если зазоры отличаются от номинальных значений, повторите регулировку (см. пп. 6–8).
12. Если все зазоры соответствуют номинальным значениям, поверните распределительные валы таким образом, чтобы кулачки привода клапанов 1-го цилиндра установились, как показано на рис. 5.9.
13. Установите ремень привода газораспределительного механизма и все снятые детали в порядке, обратном снятию.
Читайте также:
