Форд мондео 3 замена прокладки гбц

Обновлено: 07.01.2025

Замена прокладок ГБЦ 2.5 V6

Вы можете написать сейчас и зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, авторизуйтесь, чтобы опубликовать от имени своего аккаунта.

Похожий контент

Перегрел движок. В 3 котла со страшной силой попер антифриз. В одном горшке компрессия была 4. Выянилось что гбц была настолько кривая что сняли аж 4,5 десятки!
После сборки появился сильный стук похожий на "стук клапанов" (большого теплого зазора). В ГБЦ притирались седла, заменялись маслосъемные. клапана перед сборкой не промерял! Стук идет в такт с оборотами двигателя, ближе ко впуску первого цилиндра (к муфте впуска).
Пришлось опять снять крышку гбц. Зазоры все на грани нормы (в большую сторону), кроме двух впускных на 5 цилиндре (0.26 и 0.3 при норме 0.17-0.23) (хотя звук идет как я говорил рядом с муфтой впуска)
И двух выпускных на 1 цилиндре (0.45 и 0.46 при норме 0.37-0.43). Все зазоры мерились с надавливанием на распред, с момент замера (оригинальной приблуды, да бы зажать распред для замеров нет).
Может быть такой стук, при таких зазорах ? Эти зазоры появились в следствии притирки клапанов? Быть может я вообще не туда копаю и причина стука в другом?
Видео со стуком на холодную и на горячую прилагаю. Выручайте. (стук уменьшается по мере прогрева).
Компрессия во всех горшках 11-11.5
PS/Также горит ошибка по несовпадению меток (датчик и А и B) видимо ошибся на один зуб (это думаю на стук не влияет). ошибки P0016 и P0017. Крышка ГБЦ прижималась спец приблудой, но была прижата моментом вместо 17нМ - 28нМ.

Приветствую форумчане, аборигены и просто неравнодушные.
Первый пост, как правило, должен быть преисполнен блаженной радости от обладания чем-то новым и желанием поделится с сомешленниками.
Однако постигла меня иная "радость" с которой хочу поделится и, быть может, получить совет новичку, так сказать.
Поехали. FORD MONDEO 4 2010 г.в. с двигателем 2.3 SEBA (как в последствии я узнал), был приобретен мной спонтанно, но осмысленно. Нужна была вместительная машина для семьи с автоматом. Объездил всю Москву в поисках универсала за 450 000, но кроме перекупов (они кстати очень активизировались к лету, если нужно перечислить основные схемы - обращайтесь) так ничего путного не нашел, и вот, уже на излете сил и моральной усталости, нашел - стоит эта белая красавица, дожидается меня. На слух и на вид - очень даже, бодренькая такая. Решил взять, ценник 523 тысщи. Радовался, а радость моя подкреплялась как оффициалами, так и Автономией, которые кроме течи заднего сальника и замены крепления АКПП ничего не нашли критичного.
Поехал на следующий день менять диски и колодки по кругу на дачу под Истрой, решил сделать хоть это сам, что бы, так сказать, познакомиться с авто поближе, поменял, не-вопрос. Тормозит теперь. хрен с места сдвинешь.
Катарсис и суть:
Возвращаюсь в Москву по Новой Риге, не сказать чтобы прямо гнал, ехал с потоком 140-160 и тут начинает мигать чек и трясти машину, при нажатии на педаль газа - прям всю машину так потряхивает. Останавливаюсь, грешу на катушки, доезжаю кое-как до Кунцево там беру две катушки оригинальных и заодно 4е свечки, после замены естественно ничего не улучшилось.
Направляюсь в Автономию, где мне и ставят диагноз - Нет компрессии (0,5 бар) в 3м цилиндре. Ну то есть ни 6 ни 4 там бар, а нет компрессии. Ребята там отличные работают, особенно мастер приемщик Олег, по дружески, по-человечески сказал что разбирать и дефектовать не стоит, стоит оно конечно порядка 25000, но, лучше говорит, меняй двигатель.
Честно говоря я с этим спорить даже и не думал. В моей ситуации это единственный выход, ладно если бы я ее новую покупал и такая фигня. Короче, решил менять.
Прозвонился по объявлениям - есть и SEBA и HUBA, и причем говорят что лучше HUBA поставь, ни ЭБУ, ни чего -то там еще допиливать не надо, сказав правда про проблемы с продажей и регистрацией в ПТС, но машину то я брал надолго, меня этот вопрос не волнует вообщем, а волнует вот что:

1. Где и как найти живой мотор?
2. Можно ли действительно свапнуть SEBA 2.3 на HUBA 2.5? И что придется допиливать? Насколько я понимаю если искать HUBA 2.5 то от MazdaCX-7 (там года посвежее 2011 - 2012)
3. Есть ли опыт у Форумчан такой замены? в поиске честно искал, читал, нашел только желание кого-то сделать это на 2.5T
4. Вообще причин может быть масса, но никакого постороннего звука даже при работающем двигателе нет, просто троит дергается но ничего там не кляцкает и не брякает. Есть у кого примеры из жизни подобного? Если нет, не надо про дефектовку объяснять, нет так нет)

Замена прокладки головки блока цилиндров Форд Мондео 4 (2007-2014 гг.)

Ford Mondeo 4 Замена прокладки головки блока цилиндров

При обнаружении течи моторного масла или охлаждающей жидкости в местах соединения головки блока с блоком цилиндров снимите головку и замените ее прокладку. Течь может возникнуть и вследствие коробления головки блока из-за перегрева.
Для замены прокладки головки блока цилиндров двигателя 1,6 л Duratec Ti-VCT выполните следующие операции.
Вам потребуются: все инструменты, необходимые для снятия крышки головки блока цилиндров, ремня привода газораспределительного механизма, распределительных валов, катколлектора, а также ключи TORX T25 и T55, отвёртка с плоским лезвием, пассатижи, бокорезы.
1. Снизьте давление в системе питания (см. Снижение давления в системе питания двигателя).
2. Слейте жидкость из системы охлаждения двигателя (см. Замена охлаждающей жидкости).

4. Снимите трубопровод системы вентиляции картера (см. Очистка системы вентиляции картера).

5. Сожмите фиксаторы и отсоедините колодку жгута проводов от катушки зажигания.
6. Выверните все свечи зажигания (см. Замена и обслуживание свечей зажигания).
7. Снимите крышку головки блока цилиндров (см. Замена прокладки крышки головки блока цилиндров).
8. Снимите ремень привода газораспределительного механизма (см. Проверка и замена ремня привода газораспределительного механизма двигателя duratec ti-vct объемом 1,6 л).

Рис. 5.25. Задняя крышка привода газораспределительного механизма двигателя Duratec Ti-VCT объемом 1,6 л.

9. Выверните три болта крепления задней крышки привода газораспределительного механизма (рис. 5.25) и снимите крышку.
10. Снимите распределительные валы (см.Замена распределительных валов).
11. Снимите катколлектор (см. Снятие и установка катколлектора и замена его прокладки).

12. Отсоедините от топливной рампы трубопровод подачи топлива, сжав фиксаторы соединительной муфты.

13. Выверните два винта крепления держателей трубопровода подачи топлива и отведите трубопровод в сторону.
14. Снимите рампу электрических разъемов форсунок (см. Снятие и установка топливной рампы).

15. Выверните винт крепления кронштейна указателя уровня масла.

16. Отсоедините от впускной трубы шланги вакуумного усилителя тормозов и клапана продувки адсорбера.

21. Сжав фиксатор, разъедините колодку жгута проводов, закрепленную на кронштейне головки блока цилиндров.

22. Бокорезами разрежьте пластмассовые хомуты крепления жгута проводов к кронштейну головки блока цилиндров.
ПРИМЕЧАНИЕ.
Хомуты одноразового использования. При сборке установите новые хомуты.

23. Нажав на фиксатор, отсоедините колодку жгута проводов от датчика температуры охлаждающей жидкости.
24. Выверните два нижних болта крепления впускной трубы.

Рис. 5.26. Порядок ослабления затяжки болтов крепления головки блока цилиндров двигателя Duratec Ti-VCT объемом 1,6 л.

25. Ослабьте затяжку десяти болтов крепления головки блока цилиндров в порядке, показанном на рис. 5.26, окончательно выверните болты крепления головки и выньте их вместе с шайбами.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ.
Болты крепления головки блока цилиндров можно выворачивать только на холодном двигателе.
26. Снимите головку блока цилиндров в сборе с впускной трубой и дроссельным узлом, а также установленную под ней прокладку.
ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ.
Снимать головку блока цилиндров удобнее с помощником, так как она довольно тяжелая.
27. Очистите привалочные поверхности головки и блока.
28. Проверьте головку блока на отсутствие коробления. Для этого, поставив линейку ребром на поверхность головки сначала посередине вдоль, затем поперек и по диагоналям, измерьте щупом зазор между поверхностью головки и линейкой. Замените головку блока цилиндров, если зазор больше 0,1 мм.
29. Установите головку блока цилиндров в порядке, обратном снятию, с учетом следующего:
– удалите из резьбовых отверстий болтов крепления головки блока цилиндров масло или охлаждающую жидкость, попавшие туда при снятии головки;
– обязательно установите новую прокладку головки блока, повторное ее использование не допускается;
– смажьте болты моторным маслом;

Рис. 5.27. Порядок затяжки болтов крепления головки блока цилиндров двигателя Duratec Ti-VCT объемом 1,6 л.

– затягивайте болты на холодном двигателе в порядке, показанном на рис. 5.27, в три этапа:
1-й – моментом 15 Н·м (1,5 кгс·м);
2-й – моментом 30 Н·м (3,0 кгс·м);
3-й – доверните на угол 90°.
30. Установите все снятые детали и узлы в порядке, обратном снятию. После установки распределительных валов и ремня привода газораспределительного механизма проверьте и при необходимости отрегулируйте зазоры в приводе клапанов (см. Регулировка зазоров в приводе клапанов).
31. Отрегулируйте натяжение ремня привода газораспределительного механизма (см.Проверка и замена ремня привода газораспределительного механизма двигателя duratec ti-vct объемом 1,6 л).

Для замены прокладки головки блока цилиндров двигателей Duratec-HE объемом 2,0 и 2,3 л выполните следующие операции.
Вам потребуются: все инструменты, необходимые для снятия крышки головки блока цилиндров, ремня привода газораспределительного механизма, распределительных валов, катколлектора, а также ключи TORX T25 и T55, отвёртка с плоским лезвием, пассатижи, бокорезы.
1. Снизьте давление в системе питания (см. Снижение давления в системе питания двигателя).
2. Слейте жидкость из системы охлаждения двигателя (см. Замена охлаждающей жидкости).

3. Снимите воздухоподводящий рукав (см. Снятие и установка воздушного фильтра и глушителя шума впуска).
4. Сожмите фиксаторы и отсоедините колодку жгута проводов от катушки зажигания.
5. Выверните все свечи зажигания (см. Замена и обслуживание свечей зажигания).
6. Снимите крышку головки блока цилиндров (см. Замена прокладки крышки головки блока цилиндров).
7. Снимите цепь привода газораспределительного механизма (см. Замена цепи привода газораспределительного механизма двигателей duratec-he объемом 2,0 и 2,3 л).
8. Снимите распределительные валы (см. Замена распределительных валов.
9. Снимите катколлектор (см. Снятие и установка катколлектора и замена его прокладки).

12. Отсоедините топливную магистраль от топливной рампы (см. Снятие и установка топливной рампы).

13. Отсоедините от штуцера на впускной трубе шланг продувки адсорбера.

14. Снимите впускную трубу в сборе с дроссельным узлом (см. Замена прокладки впускной трубы).

15. Отсоедините от распределителя охлаждающей жидкости шланг к радиатору отопителя салона и подводящий шланг радиатора системы охлаждения двигателя.

Рис. 5.28. Порядок ослабления затяжки болтов крепления головки блока цилиндров двигателя Duratec-HE объемом 2,0 л.

Рис. 5.29. Порядок ослабления затяжки болтов крепления головки блока цилиндров двигателя Duratec-HE объемом 2,3 л.

16. Ослабьте затяжку десяти болтов крепления головки блока цилиндров в порядке, показанном на рис. 5.28 и 5.29 (в зависимости от типа двигателя), а затем окончательно выверните болты крепления головки и выньте их вместе с шайбами.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ.
Болты крепления головки блока цилиндров можно выворачивать только на холодном двигателе.

17. Снимите головку блока и установленную под ней прокладку.
ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ.
Снимать головку блока цилиндров удобнее с помощником, так как она довольно тяжелая.
18. Очистите привалочные поверхности головки и блока.

19. Проверьте головку блока на отсутствие коробления. Для этого, поставив линейку ребром на поверхность головки сначала посередине вдоль, а затем поперек и по диагоналям, измерьте щупом зазор между поверхностью головки и линейкой. Замените головку блока цилиндров, если зазор больше 0,1 мм.
20. Установите головку блока цилиндров в порядке, обратном снятию, с учетом следующего:
– удалите из резьбовых отверстий болтов крепления головки блока цилиндров масло или охлаждающую жидкость, попавшие туда при снятии головки;
– обязательно установите новую прокладку головки блока, повторное ее использование не допускается;
– смажьте болты моторным маслом;

Рис. 5.30. Порядок затяжки болтов крепления головки блока цилиндров двигателя Duratec-HE объемом 2,0 л.

– затягивайте болты на холодном двигателе Duratec-HE объемом 2,0 л в порядке, показанном на рис. 5.30, в три этапа:
1-й – моментом 15 Н·м (1,5 кгс·м);
2-й – моментом 30 Н·м (3 кгс·м);
3-й – доверните на угол 90°.
ПРИМЕЧАНИЕ.
Затягивайте болты двигателя Duratec-HE объемом 2,3 л в порядке, обратном показанному на рис. 5.29, в четыре этапа: 1-й – моментом 5 Н·м (0,5 кгс·м); 2-й – моментом 15 Н·м (1,5 кгс·м); 3-й – моментом 45 Н·м (4,5 кгс·м); 4-й – доверните на угол 90°.
21. Установите все снятые детали и узлы в порядке, обратном снятию. После установки распределительных валов и ремня привода газораспределительного механизма проверьте и при необходимости отрегулируйте зазоры в приводе клапанов (см. Регулировка зазоров в приводе клапанов).
22. Отрегулируйте натяжение цепи привода газораспределительного механизма (см. Замена цепи привода газораспределительного механизма двигателей duratec-he объемом 2,0 и 2,3 л).

Mondeo I 2л.16инж. пробило прокладку головки блока..

Сначало скакаля температура жутко! И антифриз уходил. Потом раза два я закипел пока с дачи на сервис ехал. Приехал а там говорят - у вас пробита прокладка головки блока! А сегодня позвонил говорят что и походу головку повело! Как быть? Ремонтировать придётся, так я её за копейки продам.
Как быть? Делать и продавать , или делать и ездить (всётаки вложил уже в неё под 3000-4000$).

Посоветуйте люди - кто уже сталкивался с такой проблеммой.

И ваше это всё чень стёмно для тачки или нет?

+++Натурально зетек? Состояние, гарантии? А то так и я возьму :)

+++Ну я тогда тоже серьезно, условия огласи, я подумаю. Вернее, я сам тебе их оглашу -- вскрыть дашь? Если да, и внутри все хорошо будет (поршневая без износа и голова в порядке), то за озвученые деньги возьму.

+++Надо же, какое удивительное открытие! Что же за говно эти буржуи лепят, что нельзя без антифриза ездить и мотор кипятить.

Как быть? Ремонтировать придётся, так я её за копейки продам.
> Как быть? Делать и продавать , или делать и ездить (всётаки вложил уже в неё под 3000-4000$).

+++Простите, а какой бюджет вам озвучили за этот ремонт? А то, может, вы где-то не там чинитесь. Это к тому, что на самом деле ничего такого пугающего в этом ремонте для человека, вложившего уже такие деньги, быть там не должно. И, будучи грамотно выполнен, негативно на состоянии машины он не скажется. Другое дело, что сказаться может ваше к ней отношение, потому как от перегревов не только головки кривятся, а еще и кольца ложаться и резинки дубеют.

+++Да как бы никто не против помочь разобраться, было бы желание с вашей стороны. Общаться можно на любом языке, хоть с максимальными техническими подробностями, хоть на уровне житейских советов :)

> Я как неспециалист просто хочу знать как мне поступить.

+++Чинить, очевидно, только чинить там, где хорошо знают мондео и лишних денег не возьмут.

А насчёт того что я где то нетам чинюсь могу сказать вот что:

+++Собственно, вопрос был, где вы сейчас собираетесь ее чинить? Это ж в ваших интересах, в конце концов, чтобы сделали хорошо и за нормальные деньги, разве нет?

эту сумму я вложил потому что у меня из-за плюсового провода, с которым пошаманил предыдущий хозяин, сгорел генератор и стартер. Также после него пришлось менять поддон картера

+++Все равно как-то трешник не набирается.

Да трёшник это с нынешней поломкой! А.. я ещё ГРМ менял и фары, может забыл ещё что-то написать.

Чинюсь я в Ford Europa г.Москва ул. Верейская д.29 Напротив АЗС.
Они там тока Фордами занимаются.http://www.ford-europe.ru

+++Понял, знаю. Так сколько насчитали-то?

+++Ща прикинем. Снятие-установка-сборка-разборка -- 5000 (у нас, во всяком случае, столько). Опрессовка(надо бы для очистки совести, хотя у зетеков головы живучие)+шлифовка -- 1500, детальки: ГРМ 3000 (хотя если он новый, может, и не понадобится), ну и там всякие прокладки-болты примерно на 3000-4000, масло+ОЖ пусть еще для круглого счета 1500. Чего в сумме? Минимум 11000, максимум 15000. Примерно так.

+++Это, кстати, недалеко от той Верейской. В визитке вообще написано всякое.

Замена прокладки гбц форд мондео 3

Для замены прокладки головки блока цилиндров двигателя 1,6 л Duratec Ti-VCT выполните следующие операции.

Вам потребуются: все инструменты, необходимые для снятия крышки головки блока цилиндров, ремня привода газораспределительного механизма, распределительных валов, катколлектора, а также ключи TORX T25 и T55, отвёртка с плоским лезвием, пассатижи, бокорезы.

2. Слейте жидкость из системы охлаждения двигателя (см. Замена охлаждающей жидкости).

4. Снимите трубопровод системы вентиляции картера (см. Очистка системы вентиляции картера).

5. Сожмите фиксаторы и отсоедините колодку жгута проводов от катушки зажигания.

Рис. 5.25. Задняя крышка привода газораспределительного механизма двигателя Duratec Ti-VCT объемом 1,6 л.

9. Выверните три болта крепления задней крышки привода газораспределительного механизма (рис. 5.25) и снимите крышку.

10. Снимите распределительные валы (см.Замена распределительных валов).

12. Отсоедините от топливной рампы трубопровод подачи топлива, сжав фиксаторы соединительной муфты.

13. Выверните два винта крепления держателей трубопровода подачи топлива и отведите трубопровод в сторону.

14. Снимите рампу электрических разъемов форсунок (см. Снятие и установка топливной рампы).

15. Выверните винт крепления кронштейна указателя уровня масла.

16. Отсоедините от впускной трубы шланги вакуумного усилителя тормозов и клапана продувки адсорбера.

17. Сжав пассатижами хомуты и сдвинув их по шлангам, отсоедините от отводящего патрубка водяной рубашки шланг к радиатору системы охлаждения…

18….и шланг к радиатору отопителя салона.

19. Сдвиньте вверх фиксатор…

20….и отсоедините колодку жгута проводов от крышки дроссельного узла.

21. Сжав фиксатор, разъедините колодку жгута проводов, закрепленную на кронштейне головки блока цилиндров.

22. Бокорезами разрежьте пластмассовые хомуты крепления жгута проводов к кронштейну головки блока цилиндров.

ПРИМЕЧАНИЕ: Хомуты одноразового использования. При сборке установите новые хомуты.

23. Нажав на фиксатор, отсоедините колодку жгута проводов от датчика температуры охлаждающей жидкости.

24. Выверните два нижних болта крепления впускной трубы.

Рис. 5.26. Порядок ослабления затяжки болтов крепления головки блока цилиндров двигателя Duratec Ti-VCT объемом 1,6 л.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Болты крепления головки блока цилиндров можно выворачивать только на холодном двигателе.

26. Снимите головку блока цилиндров в сборе с впускной трубой и дроссельным узлом, а также установленную под ней прокладку.

ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ: Снимать головку блока цилиндров удобнее с помощником, так как она довольно тяжелая.

27. Очистите привалочные поверхности головки и блока.

28. Проверьте головку блока на отсутствие коробления. Для этого, поставив линейку ребром на поверхность головки сначала посередине вдоль, затем поперек и по диагоналям, измерьте щупом зазор между поверхностью головки и линейкой. Замените головку блока цилиндров, если зазор больше 0,1 мм.

29. Установите головку блока цилиндров в порядке, обратном снятию, с учетом следующего:

– удалите из резьбовых отверстий болтов крепления головки блока цилиндров масло или охлаждающую жидкость, попавшие туда при снятии головки;

– обязательно установите новую прокладку головки блока, повторное ее использование не допускается;

– смажьте болты моторным маслом;

Рис. 5.27. Порядок затяжки болтов крепления головки блока цилиндров двигателя Duratec Ti-VCT объемом 1,6 л.

– затягивайте болты на холодном двигателе в порядке, показанном на рис. 5.27, в три этапа:

1-й – моментом 15 Н·м (1,5 кгс·м);
2-й – моментом 30 Н·м (3,0 кгс·м);
3-й – доверните на угол 90°.

30. Установите все снятые детали и узлы в порядке, обратном снятию. После установки распределительных валов и ремня привода газораспределительного механизма проверьте и при необходимости отрегулируйте зазоры в приводе клапанов (см. Регулировка зазоров в приводе клапанов).

31. Отрегулируйте натяжение ремня привода газораспределительного механизма (см.Проверка и замена ремня привода газораспределительного механизма двигателя duratec ti-vct объемом 1,6 л).

Для замены прокладки головки блока цилиндров двигателей Duratec-HE объемом 2,0 и 2,3 л выполните следующие операции.

2. Слейте жидкость из системы охлаждения двигателя (см. Замена охлаждающей жидкости).

4. Сожмите фиксаторы и отсоедините колодку жгута проводов от катушки зажигания.

Привет всем. Продолжаю свою историю ремонта.
В предыдущей записи забыл добавить то что перед тем как закатить форда в гараж, съездил к друзьям в сервис чтоб они мне компрессию замеряли, вдруг что новенькое покажет, и на удивление она показала все что я хотел увидеть. Раньше показывала всегда в пределах 14 +-0,5, а щас
1 — 9 (еле-еле набирает)
2 — 13
3 — 12
4 — 10
Сказали, что 2 и 3 самые норм, а 1 и 4 надо смотреть. Ну и замечательно думаю, не зря все читал и заказывал. Самое странное только то что эта проблема в тачке уже года 1,5 – 2, и компрессию меряли не один раз. До этого раза мне меряли компрессию месяца 2 назад, и значения там были те же что и всегда, около 14. А тут вдруг на тебе, компрессия изменилась в корне, хотя по ходовым ниче не изменялось, как глохла, так и глохнет. Странно это все. Ну да ладно, теперь хоть больше интереса лезть туда.

Всю инструкцию брал из двух книг.

Там помаленьку тут помаленьку. Начал с промывки охлаждающей системы, пока машина не разобрана, т.к. после мы разбираем, ставим все новое, и охлаждайка должна быть уже тоже новой. Да и вообще пора бы наверно ее заменить. Сначала я слил то что там было. Вырезал вот такую емкость под жидкость.

Самое тупое что пробка, которая находится снизу у радиатора ближе к правому колесу не вытаскивается, она остается там. Это чертовски неудобно.

На сайте описан один момент, которого я по незнанию не сделал, это то где надо отсоединить нижний шланг радиатора, чтобы промыть полностью. Но сразу скажу, что, когда я в последний раз сливал у меня выходила чистая вода. Так что думаю все норм. Есть еще один момент. Так как все это делается в гараже, оно же замкнутое пространство (открытая дверь не считается) можно быстро задохнуться выхлопом, да к тому же у меня смесь образовывалась неправильная из-за всех этих симптомов, отсюда выхлопа было еще больше. Короче за 10 секунд работы двигателя можно было уже задохнутся. А промывал я ее примерно минут 40. Пришлось придумать вот такую конструкцию

Пока работала заснял звук работы двигателя. Не знаю будет ли что-то слышно или нет

После началась разборка. Поднял машину и подставил бревна иначе говоря подпорки.

1. Отсоединяем аккумулятор, фильтр воздушный и его корпус, все датчики (сколько их не помню, но отсоединяете все что видите. вот коса проводов вдоль коллектора идет, и все что имеет конец — отсоединяем), провода свечные и сами свечи, катушку зажигания (4 болта), дроссельную заслонку (4 болта), от клапанной крышки в сторону выпускного коллектора выходит маленькая трубка – ее тоже убираем. 3 крепления декоративной крышки. Короче убираем всю мелочёвку. Все что на поверхности лежит.

2. Топливная магистраль (2 болта), впускной коллектор (7 болтов сверху и 1 снизу), масляный щуп (1 болт), снимая коллектор не выдерните датчик детонации, и патрубок вентиляции картерных газов. Кстати в этот раз он был порван насквозь. Не могу понять, что изменилось за пару месяцев езды, что он так порвался. Как я писал он был как новый в конце июля

3. Клапанная крышка (14 болтов, почти все остаются там, только некоторые выкручиваются), шкив водяного насоса (3 болта).
Так как клапанная крышка снята можно измерить зазоры, это так для себя. В дальнейшем измеренные значения не пригодится. Я замерил для интереса. На выпускных клапанах зазоров не было вообще. Щуп 0.03 мм не проходил, а должно быть 0.3 мм примерно, +- 0.03 мм. Почти на всех впускных клапанах зазоры были в минимальных пределах допустимого, то есть должно быть 0.25 +-0.03 мм, а у меня 0.22 мм. В двух — 0.17 мм. Немного о процессе замера. Замер нужно проводит при комнатной температуре, чтобы из-за холодной температуры зазоры больше не были. Если щуп проходит свободно — берем больше, проходит туго, с усилием – скорее всего он, ну а если не проходит, то значит что не проходит. Я к тому что некоторые считают если проходит туго, то зазор меньше выбранного щупа, это не так. Он ведь проходит, значит зазор соответствует выбранному щупу, иначе он бы не прошел. В общем… беда ребята, не порадовали меня зазоры, разбираем дальше.

4. Выпускной коллектор (вроде 7 гаек, точно не помню), я снял его целиком, позже оказалось, что не стоит, лишняя работа. Просто отсоединить и отодвинуть ближе к салону и все.

5. Ремень вспомогательных агрегатов (болт натяжного ролика крутим по часовой стрелке он сдвигается, тем самым ослабевая ремень), бачок ГУР (3 болта) и насос ГУР (4 болта). Снимая бачок будьте аккуратны, с него сразу польется жидкость. Я тряпку подложил, а точнее сразу отверстие заткнул. Бачок охлаждайки (2 болта), верхний болт генератора, который прикручивается к ГБЦ.

6. Далее говорится о выставлении поршня первого цилиндра в положение «верхней мертвой точки (ВМТ)», но вроде это никакого значения не имеет в стадии разборки. Но да ладно сделаю по инструкции. Так же болт коленвала всегда следует крутить только по часовой стрелке. Сам процесс описан в книге (фотки ниже). Но если на заводе все правильно собрали, то надо чтобы регулировочная линейка могла встать в прорези распредвалов со стороны левого колеса и все.

7. Теперь надо выкрутить болт коленвала. Этого я больше всего боялся, т.к. про него легенды слагают о том насколько сильно он закручен, плюс у меня нету специального приспособления для удержания шкива. Тут я в тупике был. Но есть одно решение. Позвонил другу механику и говорит «один человек врубает 5 передачу, отпускает сцепление и до упора давит педаль тормоза, ваще сильно сильно, а другой берет нужную головку, пару удлинителей друг на друга, на них трещетку, а на трещетку длинную трубу (рычаг). Короче откручивает болт». Сработало! Тут конечно минусы есть такого процесса – в момент откручивания я нагружаю сильно КПП, но я подумал, что, когда я езжу я даю ей большую нагрузку чем здесь. Еще могут поршня с клапанами встретится, а это очень нехорошо, но клапана я был нацелен менять, так что терять было нечего.

8. Теперь, по-моему, надо поддомкратить двигатель. Вообще это можно сделать на много раньше, но я сделал в этот момент. Сначала открутите болт опоры двигателя, который вкручивается в кузов машины, чтобы, поднимая двигатель не поднимать машину или вообще не сорвать болт, хотя вряд ли это получится. После опора расслаблена и свободно двигается. Подложите деревянную прокладку между двигателем и домкратом и поднимите двигатель совсем немного, примерно на 1 см, этого достаточно. После откручивайте оставшиеся 2 болта и 2 гайки опоры.

9. Снимаем датчик положения коленвала с крышки ГРМ (2 болта), откручиваем промежуточный и натяжной ролик, затем крышку привода ГРМ (по-моему 22 болта).

10. Со стороны левого колеса, к ГБЦ крепится клапан ЕГР (2 или 3 болта) и антифризная какая-то штука (4 болта). Их тоже надо снять

11. Цепь. Чтобы ее снять надо снять натяжитель, чтобы его снять надо надавить на цепь и в отверстие натяжителя вставить шило либо что-то тонкое прочное, но все это тяжело, сколько не пытался. Просто открутил 2 болта снял его, затем сам надавил на него и вставил фиксатор какой-нибудь, так удобней. Затем открутил звездочки с распредвалов. Одним ключом держу распредвал, другим откручиваю звездочку. И только после снял цепь. После снял направляющие цепи.

После этого момента все раскладываем, подписывая что где стояло. Этот распредвал впускной, рядом со звездочкой впускной, этот клапан 5 выпускной на пару со своим регулировочным стаканом.

12. Теперь снимаем распредвалы. Последовательность снятия крышек распредвалов ниже.

Снимать нужно равномерно, откручивая все постепенно. Чтобы не было перекоса с какой-либо стороны. Так же и болты ГБЦ, постепенно, чтобы ГБЦ не повело в какую-нибудь сторону.

Теперь можно снять ГБЦ. Вроде все расписал. Я расписал все по памяти, поэтому кидаю страницы с книги, где поточнее описано. Может быть помогут картинки по расположению каких-нибудь болтов или еще чего.

Всем привет. Что-то запустил я свою серию ремонта. Хотел еще вначале января дописать. Но там каникулы, сессия… все как-то недотягивались руки. Сейчас решил дописать.

Как и обещал в предыдущей записи выкладываю фотку клапана

И это не единственный такой. 6 из 8 выпускных клапанов в таком состоянии. Не удивлен что компрессии нету.

Ладно, продолжаем рассказ. Снял ГБЦ.

Начинаем рассухаривать. Не стоит это делать трубкой и молотком как некоторые, лучше все-таки найти нормальный рассухариватель.

У меня вот такой был. Как видели во второй части ремонта, все раскладываем по порядку подписывая каждую деталь где стояла.

Затем начинается чистка всего

Наждачная бумага на фотке маленькой зернистости. Сильно тереть не надо. Убрали весь нагар и хватит.

Кстати, забыл сказать, после того как снял ГБЦ, мне во всем дальнейшем помогал мастер с приличным стажем Сергей Николаевич (на драйв2 его нету). Я бы и сам мог все это сделать, но у него гигантский опыт в этом деле. И походу всех дел рассказывал мне много нюансов, как будет лучше, чего вообще не стоит делать. Инструкция инструкцией, предупреждения бывает пишут, но никакая инструкция не заменит опыт человека.

Короче почистили мы плоскость блока и раз уж добрались так далеко решили посмотреть поршневую группу. Посмотреть все ли в порядке с поршнями.

Сначала надо слить масло. Слили. Затем снимаем поддон.

Сразу вы увидите маслоприемник.

Точно не помню стоит ли его снимать или нет, но у меня был снят. Сразу нюанс небольшой. Как снимите его, посмотрите на уплотнительное кольцо в порядке ли оно. Если в порядке, то будьте с ним аккуратней, и при обратной установке на нем даже пыли не должно быть. Если нет, то ОБЯЗАТЕЛЬНО нужно новое заказать. Иначе из-за неплотного прилегания к насосу забор масла будет идти не из маслоприемника, а из щели где его нету, и в итоге масло в двигатель не поступает.

Затем начали снимать поршня. Снизу под коленвалом откручиваем 2 болта под каждым поршнем и вынимаем его наверх. Как будете вынимать, зарисуйте расположение всех трех колец. Если, потом устанавливая поршень обратно, кольца будут не на месте, то машинка начнет жрать масло. Это все из-за того, что кольца притерлись под эллипсоиду цилиндра, и если кольца сместить, то между кольцом и стенкой цилиндра будет зазор. Отсюда и жор масла, а дальше нагар на поршнях и после лишняя детонация. В итоге троит двигатель. Так что зарисуйте лучше. Вообще можете проверить зазор колец. Как они, изношены или нет. Мы проверили, и они еще в допуске, но в максимально допустимом допуске. То есть лучше бы их уже поменять, но есть одно НО. Если менять кольца, то это опять деньги, около 4-6 тыс. руб., потом же, так как они новые, они начнут притираться под эллипсоиду цилиндра, а значит будет жор масла. Короче решили мы, так как сейчас все нормально то лучше их оставим.

Как поршня сняли смотрите чтобы никакая грязь, пыль не попала на стенки цилиндров, коленвал и т.д.
Так же плоскость поршней от нагара, тоже чистим.

В общем посмотрели поршня, я-то ничего не могу сказать, а С.Н. говорит, что они в идеале, никаких задир. Хон на цилиндрах есть. В итоге мы их со спокойной душой поставили обратно.

Снятие и установка (на двигателе, установленном на автомобиле)

Снятие и установка (на двигателе, установленном на автомобиле) Ford Mondeo

Вам потребуется вставка для ключа с многогранным зацеплением. Если ее нет, можно использовать любую вставную головку соответствующего размера, которая выдерживала бы момент затяжки винтов без внутреннего проворачивания. Для установки распределительного вала нужен калибр.

При снятии провода с аккумуляторной батареи стирается память электронных запоминающих устройств, поэтому запомните код магнитолы.

Открывайте крышку расширительного бачка только на холодном двигателе.

При работе отсоедините аккумуляторную батарею.

Связки кабелей нужно разрезать и при установке заменить на новые.

Предварительно ослабьте гайки крепления правого колеса (позже его нужно снять).

Двигатели выпуска до мая 1998 г.

Для снятия головки блока цилиндров выполните следующие операции:

- снимите аккумуляторную батарею;

- установите передок автомобиля на опоры и отверните щиток брызговика (девять винтов);

Рис. 52. Крепление облицовки радиатора

- отверните облицовку в нижней части радиатора (

Рис. 53. Крепление опоры двигателя: 1, 2 - винты

- на автомобиле с механической коробкой передач ослабьте на два оборота винты 1 и 2 (

Рис. 22. Крепление воздухозаборных труб: 1 - болты крепления, 2 - штепсельная вилка, 3 - штекерная колодка, 4 - хомут, 5 - шланг пониженного давления

- полностью снимите всасывающий патрубок. Сначала выньте три винта 1 (см.

Рис. 54. Снятие тросика дроссельной заслонки

- выньте предохранительный зажим троса дроссельной заслонки, выведите тросик дроссельной заслонки на конце из зацепления с рычагом и осторожно отведите тросик назад (

Рис. 55. Месторасположение подключений: 1 - мембранный выключатель рулевого механизма с усилителем; 2 - провод "массы" в проушине двигателя; 3 - шланг высокого давления рулевого механизма с усилителем

- отключите штекер мембранного выключателя 1 (

Рис. 56. Элементы системы рециркуляции отработавших газов (AGR): 1 - клапан системы AGR на всасывающем коллекторе; 2 - проводка системы AGR в проушине двигателя; 3 - проводка системы AGR на катушке зажигания

- снимите с головки блока цилиндров систему рециркуляции отработавших газов (AGR). Для этого отсоедините клапан AGR 1 (

Рис. 57. Положение некоторых многоконтактных штекерных колодок и фильтра системы Pulse-Air: 1 - штекер термодатчика охлаждающей жидкости; 2 - штекер датчика положения коленчатого вала; 3 - винт крепления

- снимите фильтр системы Pulse-Air и отсоедините находящиеся поблизости штекеры 1 и 2 (

Рис. 32. Места крепления правой подвески двигателя

- отверните правую подвеску двигателя. На

Рис. 58. Отключения быстродействующих запоров

- снимите давление в системе питания (см. подразд. "Система впрыска топлива"). Затем отсоедините топливопроводы. Они крепятся быстродействующими запорами, которые снимают, как показано на

Рис. 59. Ослабление натяжения зубчатого приводного ремня: 1 - гайка; 2 - натяжной ролик

- ослабьте зубчатый приводной ремень, для этого отверните гайку 1 (

Рис. 45. Инструмент для удерживания шестерен распределительного вала

- ослабьте винты крепления обоих шкивов распределительных валов, удерживая их от проворачивания. Прижим, изображенный на

Рис. 46. Последовательность ослабления крышек подшипников распределительных валов

- снимите распределительные валы. Чтобы избежать деформирования валов, ослабьте крышки подшипников в определенной последовательности (см.

Рис. 60. Последовательность отворачивания винтов крепления головки блока цилиндров. Затягивайте винты в обратной последовательности

- снимите головку блока цилиндров в сборе. Для этого отверните винты в указанной на

Рис. 61. Места герметизации

- на головке блока цилиндров смажьте герметиком места, показанные стрелками на

Рис. 62. Маркировка крышек распределительных валов

- установите крышки подшипников распределительных валов в порядке номеров. Маркировка не совсем обычная так как первая крышка промаркирована "0" и находится на стороне выпуска. Последующая нумерация показана на

Рис. 63. Калибр для настройки фаз газораспределения

- установите калибр для регулировки фаз газораспределения, как показано на

Рис. 64. Установка коленчатого вала в верхнюю мертвую точку (ВМТ)

- проверните коленчатый вал так, чтобы вырез в шкиве оказался в положении, указанном на

Рис. 65. Предварительная установка устройства натяжения ремня: 1 - опорный болт; 2 - пружина; 3 - винт

- если пружина 2 (

Рис. 66. Размещение зубчатого приводного ремня: 1 - ремень, 2 - винт

- уложите зубчатый приводной ремень в направлении против часовой стрелки на три шкива и устройство для натяжения ремня. Сначала уложите ремень на шкив коленчатого вала, удерживая зубцы в зацеплении, проложите слева вокруг нижнего направляющего ролика и натяжного приспособления зубчатого приводного ремня и пропустите петлю вокруг левого шкива распределительного вала. Теперь, прочно удерживая ремень в зацеплении с зубцами шкива распределительного вала, уложите его на правый шкив и, наконец, пропустите его вокруг внутренней стороны правого ходового ролика. Следите за тем, чтобы все зубцы обеспечивали необходимое зацепление. Ослабьте гайку 2 (

Рис. 67. Разъединение шланга охлаждающей жидкости

- слейте жидкость из системы охлаждения, отсоединив нижний шланг охлаждающей жидкости в месте, указанном на

Рис. 68. Трубопровод низкого давления и многоконтактный штекерный разъем

- выньте штекер, показанный на

Рис. 69. Штекеры катушки зажигания (слева) и помехоподавляющего конденсатора (справа)

- выньте штекеры из катушки зажигания (левая стрелка,

Рис. 70. Места крепления передней подвески двигателя

- промаркируйте установочное положение подвески двигателя и выверните винты, указанные на

Рис. 71. Ослабление зубчатого приводного ремня: 1, 2 - винты

- ослабьте зубчатый приводной ремень, отвернув гайку 1 (

Рис. 71а. Последовательность ослабления крышек подшипников распределительных валов

- вверните все винты крышек и затяните от руки. После этого подтяните на пол-оборота каждую соответствующую пару винтов в порядке, обратном указанному на рис. 71а. Снова в том же порядке подтяните винты пару за парой моментом 10 Н·м. Подтяните все винты еще раз моментом 19 Н·м. Крышки подшипников должны оставаться при затяжке всегда параллельными поверхности головки блока цилиндров;

- забейте или, еще лучше, натяните новые сальники при помощи куска трубы диаметром уплотнительных колец. Привинтите к трубе винт M10 с большой шайбой, чтобы затянуть сальник валов. Хорошо смажьте маслом рабочие кромки уплотнения;

- насадите шкивы распределительных валов. Шкивы должны свободно вращаться на валах;

- установите калибр для регулировки фаз газораспределения, как показано на рис. 63;

- проверните коленчатый вал так, чтобы вырез в шкиве оказался в положении, указанном на рис. 64. Это положение соответствует ВМТ первого цилиндра;

- уложите и натяните зубчатый приводной ремень, как описывается в соответствующем подразделе. Нужно отметить, что конструкция привода с зубчатым ремнем была изменена приблизительно с февраля 1999 г. В старом исполнении направляющий ролик используется для зубчатого приводного ремня в нижней части;

- законтрите от проворачивания шкивы распределительных валов и затяните оба винта моментом 68 Н·м. При этом коленчатый вал не должен проворачиваться;

- выньте вставленные приспособления и проверните коленчатый вал на два оборота, пока он снова не окажется в ВМТ. Проверьте еще раз регулировку фаз газораспределения, как описано при замене зубчатого приводного ремня. Если все в порядке, т.е. калибр стоит все еще ровно, как показано на рис. 63, при положении коленчатого вала, соответствующем ВМТ, уберите приспособления. В противном случае отпустите соответствующий шкив распределительного вала и несколько переместите ее. Снова затяните винт моментом 68 Н·м;

- установите крышку головки блока цилиндров с новой уплотнительной прокладкой. Равномерно затяните винты по окружности сначала моментом 2 Н·м, а затем моментом 7 Н·м;

- вверните свечи зажигания (15 Н·м) и наденьте высоковольтные провода соответственно порядку работы цилиндров;

- приблизительно установите верхнюю защитную крышку зубчатого приводного ремня и установите среднюю защитную крышку с опорой подвески двигателя. Затяните винты моментом 50 Н·м. После этого можно прикрепить верхнюю крышку (10 Н·м);

- установите переднюю подвеску двигателя и затяните моментом 83 Н·м. После этого снова опустите двигатель и уберите домкрат;

- установите поликлиновой ремень, как описано ниже;

- все остальные работы проводите в обратном порядке, учитывая следующие моменты затяжки Н·м:

- нижняя защитная крышка зубчатого ремня 10

- ременный шкив коленчатого вала 115

Видео про "Снятие и установка (на двигателе, установленном на автомобиле)" для Ford Mondeo

Как легко установить ремень генератора форд фокус 2 способ1 Итоговая работа по установке авточехлов "Автопилот" Ford Mondeo 4

Читайте также: