Форд дюратек замена ремня грм
Проверка и замена ремня привода газораспределительного механизма двигателя duratec ti-vct объемом 1,6 л Форд Мондео 4 (2007-2014 гг.)
Ford Mondeo 4 Проверка и замена ремня привода газораспределительного механизма двигателя duratec ti-vct объемом 1,6 л
Рис. 5.16. Узлы двигателя, снимаемые при замене ремня привода газораспределительного механизма: 1 – шкив коленчатого вала; 2 – нижняя крышка привода газораспределительного механизма; 3 – ремень привода газораспределительного механизма; 4 – передняя крышка привода газораспределительного механизма; 5 – кронштейн правой опоры подвески силового агрегата; 6 – шкив водяного насоса.
Проверка ремня привода газораспределительного механизма выполняется следующим образом.
1. Снимите переднюю крышку привода газораспределительного механизма.
2. Осмотрите состояние ремня привода газораспределительного механизма. Замените ремень, если при осмотре вы обнаружите: – следы масла на любой поверхности ремня; – следы износа зубчатой поверхности, трещины, подрезы, складки и отслоение ткани от резины; – трещины, складки, углубления или выпуклости на наружной поверхности ремня; – разлохмачивание или расслоение на торцовых поверхностях ремня.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ.
Ремень со следами моторного масла на любой его поверхности надо обязательно заменить, так как масло быстро разрушает резину. Причину попадания масла на ремень (обычно вследствие нарушения герметичности сальников коленчатого и распределительных валов) надо устранить немедленно.
3. Проверьте натяжение ремня. Правильно натянутый ремень должен поворачиваться на 90° от усилия пальцев 15–20 Н (1,5–2 кгс), приложенного посередине между шкивами коленчатого и распределительных валов.
4. Установите детали в порядке, обратном снятию.
Замена ремня привода газораспределительного механизма выполняется следующим образом.
ПРИМЕЧАНИЕ.
Работу проводите на смотровой канаве, эстакаде или по возможности на подъемнике.
Вам потребуются: специальные приспособления для блокировки распределительных и коленчатого валов, а также натяжного ролика ремня привода газораспределительного механизма, торцовый ключ «на 10», накидные ключи или торцовые головки «на 8», «на 13», ключ «на 18».
1. Снимите ремень привода компрессора кондиционера и ремень привода вспомогательных агрегатов (см. Проверка и замена ремня привода вспомогательных агрегатов).
2. Снимите генератор (см. Снятие и установка генератора).
3. Установите под двигатель надежную опору.
4. Снимите правую опору подвески силового агрегата (см. Замена правой опоры подвески силового агрегата).
5. Снимите шкив 6 (рис. 5.16) водяного насоса, вывернув четыре болта его крепления.
6. Снимите кронштейн 5 (рис. 5.17) правой опоры подвески силового агрегата, вывернув три болта его крепления.
7. Снимите переднюю крышку 4 (см. рис. 5.16) привода газораспределительного механизма, вывернув восемь болтов ее крепления.
Рис. 5.17. Крепление кронштейна правой опоры подвески силового агрегата.
8. Установите рычаг коробки передач в нейтральное положение.
9. Проверните коленчатый вал двигателя за болт крепления его шкива настолько, чтобы метки на механизмах VCT (изменения фаз газораспределения) распределительных валов установились так же, как показано на рис. 5.18 («на 11 ч»).
Рис. 5.18. Установочные метки на механизмах VCT.
10. Выверните заглушку, расположенную в передней части блока цилиндров справа (рис. 5.19), и установите в открывшееся отверстие фиксирующий стержень до упора в коленчатый вал (см. Установка поршня первого цилиндра в положение вмт такта сжатия).
Осторожно проверните коленчатый вал за болт крепления его шкива до момента остановки вала фиксирующим стержнем.
Рис. 5.19. Заглушка отверстия для установки фиксирующего стержня коленчатого вала.
ПРИМЕЧАНИЕ.
Фиксирующий стержень представляет собой цилиндрическую деталь длиной около 65 мм, ступенчатую по диаметрам. Часть стержня малого диаметра (4 мм), длиной 10 мм представляет собой хвостовик, входящий в паз коленчатого вала. Остальная цилиндрическая часть большего диаметра (8 мм) служит направляющей в отверстии блока цилиндров.
11. Зафиксируйте распределительные валы от проворачивания, установив в специальные пазы в корпусах механизмов VCT фиксирующее приспособление (рис. 5.20).
Приспособление установите так, чтобы метки на ветвях приспособления были вверху, причем метка в виде линии должна быть со стороны выпускного распределительного вала, а метка в виде точки – со стороны впускного.
Рис. 5.20. Фиксация распределительных валов от проворачивания специальным приспособлением.
12. Включите IV передачу в механической коробке передач (или установите селектор автоматической коробки в положение «P» – стоянка) и затормозите автомобиль стояночным тормозом, чтобы зафиксировать коленчатый вал двигателя от проворачивания.
13. Выверните болт крепления шкива (рис. 5.21) к носку коленчатого вала и снимите шкив.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ.
Запрещается повторное использование болта крепления шкива коленчатого вала.
Рис. 5.21. Шкив коленчатого вала и его крепление
14. Выверните три болта крепления нижней крышки привода газораспределительного механизма и снимите крышку.
Рис. 5.22. Ослабление натяжения ремня привода газораспределительного механизма.
15. Ослабьте натяжение ремня привода газораспределительного механизма, для чего переместите на максимально возможную величину ведущую ветвь ремня в направлении, показанном стрелкой на рис. 5.22. При этом натяжной ролик переместится в исходное положение. Зафиксируйте натяжной ролик в этом положении, вставив в отверстия ролика и его кронштейна металлический стержень подходящего диаметра.
16. Снимите ремень с зубчатых шкивов механизмов VCT, коленчатого вала и натяжного ролика.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ.
Не проворачивайте коленчатый вал при снятом ремне привода газораспределительного механизма, так как поршнями будут повреждены клапаны.
17. Наденьте новый ремень на зубчатый шкив механизма VCT выпускного распределительного вала. Натяните ведущую ветвь ремня и наденьте ее на зубчатый шкив механизма VCT впускного распределительного вала. Далее натяните ведущую ветвь ремня и наденьте ее на зубчатый шкив коленчатого вала. Заведите ведомую ветвь ремня за натяжной ролик.
18. Проверьте правильность установки ремня на зубчатых шкивах и извлеките фиксирующий стержень из отверстий натяжного ролика и его кронштейна. При этом пружина натяжного ролика установит требуемое натяжение ремня.
19. Установите нижнюю крышку привода газораспределительного механизма и шкив коленчатого вала. Болт крепления шкива коленчатого вала затягивайте в два этапа: 1-й – моментом 40 Н·м (4 кгс·м); 2-й – доверните на 90°.
20. Снимите фиксирующее приспособление с корпусов механизмов системы изменения фаз газораспределения распределительных валов.
21. Извлеките фиксирующий стержень коленчатого вала из отверстия в блоке цилиндров (см. п. 11).
22. Включите нейтральную передачу в коробке передач, проверните коленчатый вал на два оборота и остановите его в таком положении, при котором метки на корпусах механизмов VCT займут положение, показанное на рис. 5.18.
23. Установите в отверстие блока цилиндров фиксирующий стержень (см. п. 11) и осторожно доверните коленчатый вал до фиксации стержнем.
24. Установите на корпуса механизмов VCT фиксирующее приспособление (см. рис. 5.20). Если приспособление удалось установить без затруднений, ремень привода газораспределительного вала установлен правильно. Если приспособление установить не удалось (смещены фазы газораспределения), снимите ремень, установите фиксирующее приспособление и повторите установку ремня, как описано выше.
25. Если ремень привода газораспределительного механизма установлен правильно, снимите фиксирующее приспособление с корпусов механизмов VCT, извлеките фиксирующий стержень из отверстия в блоке цилиндров, установите на место заглушку этого отверстия, затянув ее моментом 20 Н·м (2 кгс·м), и установите все снятые детали в порядке, обратном снятию.
Замена ремня ГРМ в двигателе 1.6 16V Duratec Ti-VCT Ford Focus 2
1.6 16V Duratec Ti-VCT – двигатель довольно популярен на дорогах России. Именно этот мотор устанавливается на автомобили Форд Фокус 2. По регламенту, смена ремня ГРМ должна производиться раз в каждые 160 тыс. километров, но так как русский климат довольно суровый, данную процедуру желательно проводить почаще. Замена ремня ГРМ занятие не сложное, но на СТО за это возьмут приличные деньги.
Итак, для замены понадобятся следующие инструменты:
- Набор фиксаторов JTC 4763 (ford Focus/C max)
- Головка на 8,10,22
- Отвертка (прямая)
- Силовой ключ (+Труба)
Перед тем, как начать менять ремень, нужно сначала посмотреть пробег, в моем случае он был равен 61 тысячи.
Как говорится в регламенте, ремень нужно менять каждые 160 тысяч.
Ну все, приступаем, первым делом нужно открутить болты, держащие защитный кожух ремня.
Чтобы увидеть, в каком состоянии находится ремень, нужно отогнуть кожух и прокручивать двигатель. Ремень ГРМ нужно осматривать со всех сторон, только внимательный осмотр позволит нам определить износ.
В том случае, если на ремне присутствует множество трещин, значит, ремень нужно заменить. Перед тем, как начать менять ремень нужно открутить защиту картера двигателя. Она прикручена на 6 болтов (4 болта на 13" и 2 болта на 17").
После того, как защита двигателя снята, Вы сразу же получите доступ к приводным ремням.
После нужно открутить болты и снять компрессор кондиционера.
Ремень компрессора снимаем, а сам компрессор ставим на место. На снятом ремне оставляем отметки, как он был установлен.
Теперь обесточиваем всё. Чтобы обесточить автомобиль, нужно снять клемму с аккумулятора, желательно еще и завернуть её в изоляцию.
Не забывайте про бачок с жидкостью ГУР, его нужно снять и убрать в сторону. Теперь можно отодвинуть сторону шланги с ОЖ.
Бачок с охлаждающей жидкостью снимаем и убираем в сторону, чтобы не мешался, в результате получим свободное место, благодаря которому добраться до кожуха ремня ГРМ не будет сложным.
После приступаем к генератору, нужно выкрутить 2 верхних болта, а справа выкрутить и снять фишку и клемму на генераторе.
Чтобы снять генератор нужно выкрутить нижний болт.
Как только генератор будет снят, вы сможете снять ремень. Далее нужно открутить 4 болта на шкиве, после снять его.
Начинаем откручивать верхние болты на защитном кожухе ремня ГРМ.
После с защитного кожуха нужно открутить нижние и центральные болты, а после снять его.
Как только Вы снимете защитный кожух, то сразу же увидите ремень ГРМ.
Перед тем, как снять ремень, в первую очередь нужно закрепить маховик, так как если его не закрепить, его провернет. Чтобы зафиксировать маховик, нужно снять стартер.
После вставить туда специальный фиксатор. Теперь нужно включить нейтралку, после начинаем крутить муфту по ходу часовой стрелки, крутить нужно до тех пор, пока она не окажется в положении на 11 часов. После этого берем фиксирующий болт коленвала.
Его нужно закрутить место заглушки.
Некоторые автовладельцы, иногда оставляют заметки положения маховика, это делается на тот случай, если все сорвется.
Коленвал нужно зафиксировать 2-мя болтами.
Берем ключ для удерживания шкива, в одну руку, а во вторую нужно взять головку на 18, после начинаем откручивать болт.
Начинаем приподнимать двигатель домкратом, это нужно сделать для того, чтобы открутить и снять опору мотора.
Опора движка крепится на 4-ых болтах.
Как только снимите опору, начинайте сразу снимать держатели опоры.
Начинаем устанавливать бабочку на муфты.
После выкручиваем болт коленвала.
Начинаем снимать шкив
Его можно вытаскивать пользуясь держателем шкива. В самом конце шкив нужно тянуть аккуратно, желательно руками. Далее нужно снять крышку зубчатого шкива.
После, ролик натяжителя ремня ГРМ нужно расслабить и снять его.
Затем, ставим новый ремень ГРМ, не снимая чеки нужно затянуть натяжитель ремня, а после и болт коленчатого вала. Обязательно проверяем не сбилась ли метка на маховике.Ну вот и все, начинаем все собирать в обратной последовательности.
Замена ремня привода газораспределительного механизма двигателя duratec-v15 объемом 2,5 л Ford Mondeo 4
Вам потребуются: все инструменты для снятия и установки брызговика и защиты картера двигателя, а также ключ для проворачивания коленчатого вала.
ПРИМЕЧАНИЕ: Работу проводите на смотровой канаве, эстакаде или по возможности на подъемнике.
1. Снимите ремень привода вспомогательных агрегатов.
2. Пережмите шланги расширительного бачка специальным приспособлением, чтобы избежать утечки охлаждающей жидкости, и отсоедините шланги от бачка, сняв хомуты со шлангов.
3. Установите под двигатель надежную опору.
4. Снимите правую опору подвески силового агрегата (см. Замена правой опоры подвески силового агрегата).
5. Снимите переднюю крышку привода газораспределительного механизма.
6. Установите рычаг коробки передач в нейтральное положение.
7. Установите на шкив ремня привода газораспределительного механизма на коленчатом валу специальный ключ (рис. 5.43), зафиксировав его четырьмя болтами.
8. Проверните коленчатый вал двигателя настолько, чтобы метки на механизмах VCT (изменения фаз газораспределения) распределительных валов установились так же, как показано на рис. 5.41.
Рис. 5.41. Установочные метки (фазы газораспределения): 1 – установочная метка шкива выпускного распределительного вала; 2 – крышка привода газораспределительного механизма с установочными метками; 3 – установочная метка шкива впускного распределительного вала; 4 – зубчатый шкив впускного распределительного вала; 5 – зубчатый шкив выпускного распределительного вала; 6 – установочная метка зубчатого шкива привода газораспределительного механизма на коленчатом валу; 7 – зубчатый шкив ремня привода газораспределительного механизма на коленчатом валу; 8 – коленчатый вал.
9. Зафиксируйте коленчатый вал от проворачивания, включив IV передачу в механической коробке передач (или установите селектор автоматической коробки в положение «P» – стоянка), и затормозите автомобиль стояночным тормозом.
10. Ослабьте натяжение ремня привода газораспределительного механизма, для чего ослабьте затяжку центрального болта натяжителя, вставьте шестигранник в регулировочное отверстие и поверните ролик натяжителя против часовой стрелки.
11. Снимите ремень с зубчатых шкивов механизмов VCT, коленчатого вала и натяжного ролика.
12. Наденьте новый ремень.
ПРИМЕЧАНИЕ: Ремень привода газораспределительного механизма следует устанавливать, начиная со шкива коленчатого вала, далее на промежуточный ролик, шкивы впускного и выпускного распределительных валов, шкив водяного насоса и, наконец, на ролик натяжителя ремня привода газораспределительного механизма.
13. Задайте положение натяжного ролика в зависимости от температуры двигателя (см. рис. 5.42) и затяните центральный болт натяжителя ремня газораспределительного механизма. Пружина натяжного ролика установит требуемое натяжение ремня привода газораспределительного механизма.
14. Включите нейтральную передачу в коробке передач и проверьте правильность установки ремня. Для этого проверните коленчатый вал на два оборота по часовой стрелке и проверьте положение установочных меток.
15. Если ремень привода газораспределительного механизма установлен правильно, установите все снятые детали в порядке, обратном снятию.
Рис. 5.42. Положения установочных элементов натяжителя ремня привода газораспределительного механизма двигателя Duratec-V15 объемом 2,5 л при различной температуре двигателя.
Рис. 5.43. Ключ для проворачивания коленчатого вала
Замена ГРМ Форд мондео 4 2.0TDCi 2011год
Замена ремня ГРМ Ford Kuga с двигателем VOLVO 2.5 DURATEC ST — VI5 турбо
Замена ролика, натяжителя, приводного ремня Ford Mondeo 4 2.0 TDci. ПЕРЕЗАЛИВ
Ford Focus Sedan 1.6 Spanish Stallion › Бортжурнал › Замена ремня ГРМ, насоса системы охлаждения, приводных ремней на 1.6L Duratec Ti-VCT 115 л.с.
Вот и подошла неизбежная замена ремня механизма газораспределения…
Сразу хочу предупредить, букв и фото будет много, дабы владельцам с муками выбора запчастей сэкономить время на поиски информации!
Предыдущая замена ремня была у старого хозяина, 13.06.2013 года при пробеге в 106000 км, на момент замены пробег составлял 182000 км.
По итогу старый ремень фирмы Gates прослужил 7.5 лет и отбегал 76000 км.
Итак, что было куплено на замену:
1. Комплект ремня ГРМ с помпой Ford арт. 2302744 — 7160 руб.
2. Ремень поликлиновый генератора CONTITECH арт. 6PK1059ELAST — 670 руб.
3. Ремень поликлиновый кондиционера CONTITECH арт. 5PK868ELAST — 570 руб.
4. Передний сальник коленвала Ford арт. 1406755 — 450 руб.
5. Болт шкива коленвала Ford M12×44.5 мм арт. 1406755 — 160 руб.
6. Антифриз AGA Z-40 5 л. арт. AGA002Z — 620 руб.
Решил вместе с ремнем менять и помпу, чего и вам советую.Так как сэкономив на помпе, если случится неприятность, по цене получится как замена ремня ГРМ.
Разница оригинального комплекта по цене с комплектами фирм Gates, Contitech, Ina/Luk не большая, и знаю, что один из этих производителей по факту будет в коробке Ford, но шильдик фомоко для меня +1000хп к живучести, особенно в механизме газораспределения)
В комплект ремня ГРМ с помпой Ford арт. 2302744 входит:
— ремень ГРМ с роликом-натяжителем, болтом крепления ролика Ford арт. 2045356 (по каталогу цена 5700 руб.)
— водяной насос системы охлаждения двигателя Ford с прокладкой и болтами крепления арт. 1778516 (по каталогу цена 2900 руб.)
По итогу цена запчастей в отдельности 8600 руб, по факту комплект 7160 руб., поэтому если заказать комплектом, экономия на лицо)
Хочу предупредить, что участились подделки оригинальных ремней ГРМ, поэтому чтобы не попасть в будущем в полную задницу, заказывайте у проверенных поставщиков. Я заказываю в основном запчасти через магазин Автодок (не реклама), меня все устраивает. Поэтому я заказал все оригинальные запчасти (болт, сальник, комплект ГРМ) с центрального склада дилера Ford.Чуть подольше шел заказ, но спать буду спокойно, что и вам советую.
Болт одноразовый, рекомендуется выполнять его замену.Год выпуска моего авто-2008.
Информация с ффклуб:
"На автомобилях с двигателями серии Sigma, выпущенных до 14.08.2005г., шкив ремня ГРМ коленчатого вала и шкив коленчатого вала крепятся к коленчатому валу посредством центрального болта M12x29мм. Витки резьбы для центрального болта в коленчатом вале начинаются непосредственно от начала отверстия.
Для улучшения передачи мощности на двигателях, выпущенных в период с 15.08.2005г. по 16.08.2009г., используется центральный болт M12x44,5мм. Для этого также было изменено резьбовое отверстие в коленчатом вале в целях установки удлиненного болта, т.е. витки резьбы в коленчатом вале начинаются только через 22мм от начала отверстия. Кроме того, отверстие было углублено до 52мм.
По причине изменения конструкции коленчатого вала на все двигатели Sigma, начиная с 17.08.2009г., устанавливается центральный болт шкива коленчатого вала с шайбой M14x80мм."
Передний сальник коленвала также выбрал оригинал.
Приводные ремни заказал фирмы Contitech, очень хороший аналог.Заказывал у дестрибьютора.
Антифризом AGA пользуюсь давно, замечаний к нему нет.Допуск форд есть.
На замену записывался за неделю, так как у нормальных ребят всегда много клиентов.
Кстати, кто из Краснодара, могу дать контакты парней по ремонту Ford/Mazda, делают качественно.
За весь комплекс работ отдал 4000 руб.
Что касательно сальников муфт, если нет течи и запотевания, рекомендуется туда не лезть вообще. Также с прокладкой клапанной крышки. На двигателях 1.6L 115 л.с. при замене ремня ГРМ клапанная крышка не снимается.
Старая помпа стояла оригинальная, предполагаю что она отходила 182000 км и в прошлый раз её не меняли.
Передний сальник коленвала меняли, стоял не оригинал Corteco. Как мне сказал фордовский автомеханик, лучше оригинала.Поэтому брать можно, 76000 км отходил без течи и запотеваний.
Замена ремня грм 2,0 Л DURATEC TI-VCT Форд Фокус 3
Согласно рекомендации завода-изготовителя цепь привода газораспределительного механизма необходимо заменять через 60 тыс. км пробега или каждые 6 лет эксплуатации (в зависимости от того, что наступит раньше).
Вам потребуются: специальные приспособления для блокировки распределительных и коленчатого валов, а также натяжного ролика ремня привода газораспределительного механизма,торцовый ключ «на 10», накидные ключи или торцовые головки «на 8», «на 13», «на 18».
1. Отсоедините провод от клеммы «минус» аккумуляторной батареи.
2. Снимите крышку головки блока цилиндров
3. Вывесите переднюю часть автомобиля и установите на надежную опору. Снимите правое переднее колесо.
4. Выверните восемь винтов крепления брызговика двигателя.
5. снимите брызговик двигателя.
6. Снимите правый передний подкрылок
7. Снимите ремень привода компрессора кондиционера
8. Снимите ремень привода генератора и водяного насоса
Согласно рекомендациям завода-изготови-теля ремень привода компрессора кондиционера и ремень привода генератора и водяного насоса для снятия следует разрезать ножом, после чего ремень приходит в негодность. Это объясняется тем, что ремень даже после снятия без повреждения не подлежит повторному использованию, так как рассчитан только на одноразовое растягивание при надевании на шкивы (регулировка натяжения ремня не предусмотрена). Кроме того, замена ремня регламентирована определенным пробегом или сроком эксплуатации.
9. Установите поршень 1-го цилиндра в положение ВМТ такта сжатия
10. Выверните болты крепления и снимите датчик частоты вращения коленчатого вала.
11. Выверните болт крепления шкива коленчатого вала.
12 снимите шкив.
13. Снимите расширительный бачок с кронштейнов на кузове и отведите его в сторону, не отсоединяя шланги.
14. Выверните болт крепления.
16. Выверните три болта крепления шкива привода водяного насоса, предварительно ослабив затяжку болтов.
17. снимите шкив.
18. Установите под двигатель надежную опору.
19. Снимите правую переднюю опору подвески силового агрегата, отвернув две гайки ее крепления к кронштейну на двигателе и вывернув два болта крепления к брызговику моторного отсека.
20. Выверните двадцать три болта крепления крышки привода газораспределительного механизма.
21. аккуратно подденьте за край крышки.
22. снимите крышку привода газораспределительного механизма.
23. Ослабьте затяжку болтов крепления звездочек распределительных валов.
24. Проверьте установку поршня 1-го цилиндра в положение ВМТ такта сжатия.
25. Нажав тонкой отверткой на храповик через отверстие, разблокируйте натяжитель цепи, затем утопите шток, надавливая на башмак натяжителя.
26. Зафиксируйте шток натяжителя в утопленном положении, вставив подходящий стержень в отверстие.
27. Выверните два болта крепления.
28. снимите натяжитель цепи.
29. Снимите башмак натяжителя цепи.
30. Выверните по одному нижнему и верхнему болту крепления.
31. снимите успокоитель цепи.
32. Снимите цепь привода газораспределительного механизма.
33. Выверните болт крепления и снимите башмак натяжителя цепи привода масляного насоса.
34. Выверните болт крепления звездочки масляного насоса.
35. снимите звездочку вместе с цепью привода.
36. Осмотрите звездочки коленчатого и распределительных валов, состояние башмака натяжителя и успокоителя цепи. При необходимости замените дефектные детали.
37. Установите цепь привода масляного насоса в порядке, обратном снятию.
38. Наденьте новую цепь привода газораспределительного механизма на звездочку коленчатого вала и звездочки распределительных валов.
39. Установите на место башмак натяжителя и успокоитель цепи.
40. Установите на место натяжитель цепи и извлеките фиксатор, приведя натяжитель в рабочее положение.
41. Очистите посадочные поверхности крышки привода газораспределительного механизма и нанесите на фланец крышки валиком диаметром 3 мм силиконовый герметик FORD WSE-M4G323-A4 или аналогичный.
42. Установите крышку привода газораспределительного механизма.
Для обеспечения герметичности соединения крышку привода газораспределительного механизма необходимо установить не позднее чем через 10 мин после нанесения герметика.
43. Затяните болты крепления звездочек распределительных валов.
44. Установите все детали в порядке, обратном снятию. Болт крепления шкива коленчатого вала замените новым, затяните его моментом 100 Н-м и затем доверните на 90". После установки шкива коленчатого вала снимите стопорную планку с распределительных валов.
Самостоятельная замена ремня ГРМ на Форд Фокус 2 1,6 (видео + фото).
Добрый день. Тема сегодняшней статьи – замена ремня ГРМ Форд Фокус 2 (1,6 л. 100л.с.). Приведенная инструкция позволит заменить ремень ГРМ своими руками в обычном гараже.
Итак, для замены ремня ГРМ на Ford Focus 2 нам потребуется: качественный ремень ГРМ, инструменты, «расходники» и прямые руки.
Конструктивные особенности Форд Фокус 2 1,6 (как 100, так и 115 л.с.).
Поскольку это «Форд», необходимо смириться с небольшими затруднениями в работе:
1) Ремни привода вспомогательных агрегатов не имеют натяжных роликов. Из-за этого нам придется их срезать, и для установки покупаем новый комплект с приспособлениями, либо постараемся установить на место старые, воспользовавшись смекалкой, например можно снять шкив помпы и ремень генератора не пострадает).
2) Все шкивы держатся только за счет силы трения, так как не имеют шпонок, поэтому нужно хорошенько все продумать, перед тем как откручивать.
Чтобы избежать этих сложностей мы вам представим, наиболее продуманную технологию замены ремня.
Производителем, замену ремня ГРМ рекомендовано проводить через 60 тысяч км. На практике, возможно, потребуется провести замену раньше.
Появление следующих факторов при эксплуатации машины подсказывают о необходимости проведения смены ремня ГРМ:
- вибрация двигателя (троение или неровная работа в следствии изменения работы ГРМ)
- черный выхлоп (неверный момент зажигания из за нарушения работы ГРМ)
- затрудненный запуск
- слышны посторонние шумы в ременном приводе (умирают ролики, но ремень тоже придется заменить)
Запчасти, которые нам потребуются:
Если не получится купить фиксатор коленчатого вала, его можно сделать самостоятельно. Вот его размеры:
Подный набор для фиксации валов при смене ГРМ на двигателье 100 л.с. (без системы изменения фаз ГРМ), выглядит вот так:
Технология замены ремня грм.
Если вам лень читать, вот видео инструкция с заменой ремня:
Работу выполняем на яме.
1) Снять высоковольтные провода и выкрутить свечи, это в дальнейшем сильно облегчит процесс, когда будем крутить коленвал.
2) Открутив 11 болтов на 10, убираем клапанную крышку.
3) У расширительного бочка открутить крепление и отвести его в сторону, антифриз можно не сливать.
4) Далее выкручиваем 4 болта на 10 шкива помпы.
5) Если старые ремни не оставляем, тогда их просто срезаем ножом.
6) Если Вы решили оставить старые ремни, тогда нужно убрать генератор и компрессор кондиционера.
6.1. Отключаем на аккумуляторе минусовую клемму.
6.2. У компрессора кондиционера выкручиваем 4 болта, отодвигаем его в сторону.
6.3. Ремешок снимаем.
6.4. Откручиваем гайку и болт, удерживающие бачок ГУР и кронштейн генератора.
6.5. Затем выкручиваем нижний болт генератора
6.6. После убираем шпильку, генератор смещаем вниз и снимаем ремень.
7) Домкратом приподнимаем движок, убираем опору.
8) Болты откручиваем и снимаем защитную переднюю крышку ремня ГРМ.
9) Продолжаем демонтаж – убираем кронштейн.
10) Маркером ставим метку. По часовой стрелке двигаем коленвал пока на распредвалах прорези не встанут параллельно плоскости головки, вставляем в них фиксатор распредвалов.
11) Снизу убираем заглушку и на ее место вкручиваем фиксатор, который заблокирует коленвал от поворота.
12) Снять переднее правое колесо. Проверив, что все заблокировано, открутить болт шкива коленчатого вала. Здесь не помешает помощь помощника.
13) Убрать шкив и освободить нижнюю крышку ГРМ.
14) Зафиксировать натяжной ролик, и открутив, снимаем его вместе с ремнем ГРМ.
15) Наконец начинаем устанавливать новый ремень ГРМ и ролик натяжной. Сняв фиксатор с ролика, происходит натяжение ремня.
16) Устанавливаем на свои места нижнюю крышку ГРМ и шкив коленчатого вала. Нельзя повторно использовать болт коленвала, поэтому обязательно ставим новый! Затягиваем его моментом 40 Н/м и довернуть на 90 0 .
17) Снять все фиксаторы, провернуть коленвал, чтобы совпали все метки на распредвалах. Дальше собираем в обратном порядке все детали.
Наша работа окончена.
Как вы могли заметить, данная задача не входит в разряд не выполнимых. Главное внимательность и аккуратность!
Заключение.
На сегодня всё, надеюсь, статья по замене ремня ГРМ на Форд Фокус 2 с мотором на 1,6 л, 100 л. с. была для полезна и ответила полностью на ваши вопросы.
Форд дюратек замена ремня грм
В данной статье я постараюсь подробно описать процедуру самостоятельной замены ремня ГРМ на автомобиле Форд Фокус 2. Двигатель Duratec ti-vct 1,6 л 115 л.с. с изменяемыми фазами газораспределения.
Рассматриваем автомобиль 2006 года выпуска, дорестайл. В смежной статье дополнительно описан процесс замены шестерен (муфт) vct, по причине их стрекота при запуске двигателя.
Сразу скажу, что данную процедуру производитель рекомендует производить с интервалом 160 000 км или 8 лет, смотря, что наступит раньше. Но, как правило, нужно подходить индивидуально. Многие меняют ремень ГРМ гораздо раньше. Например если на ремне есть трещины, которые видны если отогнуть немного верхний кожух. Либо для собственного успокоения, так как купив автомобиль «с рук» можно получить экземпляр от владельцев, которые поступают недобросовестно и сматывают пробег.
Инструмент
Для начала нам нужно подготовить необходимый инструмент. Ввиду некоторых особенностей данного двигателя, о которых я еще расскажу, здесь понадобятся не только стандартный набор ключей, но и специальные приспособления. Их придется либо купить, либо изготовить самим.
Если вы решили ремонтировать свое авто самостоятельно, то хороший набор инструментов просто необходим, и он пригодиться не один раз. Например такой или такой.
Также нужны головки обратный Tоrх, в частности одна Е8 для откручивания шпильки генератора. Кстати, вот в этом наборе инструментов такая головка уже есть. Также есть и удлиненные головки, которые очень бывают нужны при ремонте.
Еще нужна крепкая головка на 18 для болта коленвала. Я свою дополнительно усилил металлической обоймой, это скорее перестраховка, но хуже не стало.
Теперь о специальных инструментах. На данном двигателе необходимо фиксировать шестерни распредвалов (они же муфты VCT) при помощи приспособления «бабочка». При этом осуществить замену ремня ГРМ можно не снимая клапанной крышки. Отступлю немного и скажу, что на «сто-сильном» моторе нужно обязательно снимать клапанную крышку для выставления распределительных валов. А вот «бабочка» там не нужна. Распределительные валы выставляются по хвостовикам при помощи планки толщиной 5 мм.
Я приобрел комплект Force 905G8. Из него нам пригодится сама бабочка и болт для выставления верхней мертвой точки первого цилиндра. Можно купить аналогичный набор такой или такой. Еще нужен ключ для удержания шкива коленчатого вала (далее КВ) и приводных ремней. Также желательно иметь динамометрический ключ.
Я использовал самый простой, торсионный. Вроде этого КМШ-140. Лучше будет с автоматической отсечкой типа Stayer PROFI. Но все же не стоит на них полностью полагаться. Если чувствуете, что получается слабовато, лучше немного подтяните «на глаз». Ведь повторная сборка не такая чистая как заводская.
Чертежи всех «приспособ» приведены здесь, я выделил их отдельной темой, дабы не загружать дополнительной информацией и так не простую статью. Можно попробовать изготовить или купить. Ссылки на магазин также указаны.
Запасные части для замены ремня ГРМ Форд Фокус 2
Советую заранее прикупить:
- Сам ремень ГРМ код 1004299 (оригинал Ford),
- Ролик-натяжитель 1376164 Ford (можно поставить аналог, например SKF),
- Болт ролика М8х47 код 1406293 Ford,
- Новый болт КВ 1406755 M12x44,5 мм Ford (повторная установка старого не допускается),
- Ремни доп. агрегатов 1354250 Ford (для авто с кондиционером), можно приобрести аналоги, но в оригинальном наборе есть приспособления для установки ремней.
- Передний сальник коленвала 1473807 Ford (желательно заменить, т.к. повторная разборка для его замены трудоемка)
- Помпа, например SKF VKPC84217 (здесь смотрите по состоянию и внешним признакам, вообще она долго ходит, однако для ее снятия необходимо снимать натяжной ролик ГРМ)
- Если необходима замена муфт VCT:
Муфта впуск 1700007 (или 1796573)
Муфта выпуск 1700011 (или 1798086)
Болт муфты 1331012 или 1857708 – 2 шт.
Прокладка клапанной крышки 1319177 (ставил Victor Reinz 713665900)
Примечание (про болт КВ):
На автомобилях с двигателями серии Sigma, выпущенных до 14.08.2005г., шкив ремня ГРМ коленчатого вала и шкив коленчатого вала крепятся к коленчатому валу посредством центрального болта M12x29мм. Витки резьбы для центрального болта в коленчатом вале начинаются непосредственно от начала отверстия.
Для улучшения передачи мощности на двигателях, выпущенных в период с 15.08.2005г. по 16.08.2009г., используется центральный болт M12x44,5мм. Для этого также было изменено резьбовое отверстие в коленчатом вале в целях установки удлиненного болта, т.е. витки резьбы в коленчатом вале начинаются только через 22мм от начала отверстия. Кроме того, отверстие было углублено до 52мм.
По причине изменения конструкции коленчатого вала на все двигатели Sigma, начиная с 17.08.2009г., устанавливается центральный болт шкива коленчатого вала с шайбой M14x80мм.
Приступаем к работе
Для выполнения подобного вида работ очень желательно иметь представление о работе двигателя внутреннего сгорания и принципе газораспределительного механизма. В противном случае можно попасть на дорогостоящий ремонт.
Начнем. Загоняем авто на яму, либо вывешиваем передок автомобиля на подпорках или подъемнике. Снимаем минусовую клемму аккумулятора. Снимаем защиту двигателя, для этого откручиваем 4 болта на 13 спереди, а задние на 17 немного ослабляем.
Далее откручиваем бачок ГУР и отводим его вправо, чтобы не мешался.
Снимаем с защелок расширительный бачок, освобождаем с защелок его шланги и тоже убираем в сторону на двигатель. Получится так:
Теперь нужно снять генератор. Отсоединяем клемму (гайка на 10) и коннектор (поднимаем красный фиксатор и стягиваем разъем).
Выкручиваем верхний болт на 15 и гайку шпильки. Выкручиваем нижний болт на 15. Далее головкой Е8 выкручиваем шпильку генератора. Теперь можно вынуть генератор и снять ремень его привода. Генератор снимается вместе с кронштейном бачка ГУР. Не забудьте его поставить при обратной сборке.
Если вы не хотите резать ремень привода компрессора кондиционера, а оставить его, к примеру, на запас. То ремень можно снять, отпустив 4 болта и придерживая корпус, а потом снова притянуть компрессор.
Двумя накидными ключами на 10 откручиваем шкив помпы
Далее снимаем кожух ремня ГРМ, для этого откручиваем 9 болтов: 5 сверху, 2 в середине и 2 внизу
Теперь мы видим ремень ГРМ и муфты механизма VCT. На них есть метки (вертикальная черта на выпуске и точка на впуске). Наша задача выставить все в начальное положение, прежде чем скидывать старый ремень.
Установка фаз в начальное положение
Снимаем правое переднее колесо, откручиваем подкрылок, можно только спереди и отвести его назад. Проворачиваем колевал головкой на 18 по часовой стрелке в такое положение, чтобы метки на муфтах встали почти вертикально, немного не доводим. Одновременно контролируем верхнюю мертвую точку первого цилиндра (далее ВМТ), предварительно выкрутив свечу и вставив в отверстие пруток для визуального контроля.
Теперь выкручиваем заглушку, расположенную на двигателе со стороны салона в районе первого цилиндра, напротив правого привода (ключ на 10) и вкручиваем на ее место специальный болт, см. рис.
Вращаем далее коленвал, пока он не упрется щекой в торец данного болта. Это и будет положение ВМТ поршня в первом цилиндре. Данный болт жестко коленвал не фиксирует, он только позволяет выставить ВМТ, при этом, не давая валу вращаться по часовой стрелке. То есть при обратной сборке он обязательно должен находиться на своем месте.
Далее полагается зафиксировать коленвал в положении ВМТ первого цилиндра. Для этого используют вот такое приспособление. Оно устанавливается в места крепления стартера и заклинивает маховик в одном положении. Если есть возможность, то лучше установить. Купить можно тут JTC 4721.
В свое время приобрести данный фиксатор мне не удалось. Могу сказать, что можно без него обойтись, главное проконтролировать ВМТ в первом цилиндре при затяжке болта шкивов КВ. Откручивал болт КВ также без фиксации маховика, за счет удержания шкива. Но нужно быть очень внимательным и все перепроверять несколько раз.
Что теперь мы имеем на этапе:
- Поршень первого цилиндра находится в ВМТ, т.е. коленвал у нас в исходном положении для установки фаз газораспределения (упирается в болт);
- Метки на муфтах VCT расположены вертикально, т.е. на 12 часов по отношению к двигателю, если представить, что плоскость прилегания клапанной крышки параллельна горизонту. Если же наблюдать это со стороны, то выглядят метки на 11 часов, т.к. двигатель в моторном отсеке расположен под углом.
Теперь нам нужно «сорвать» с места болт коленвала. Думаю это самая трудоемкая операция всего процесса. Для этого понадобиться помощник. Тот, кто покрепче, будет крутить болт, а второй держать шкив от прокручивания специальным ключом, варианты его исполнения я приводил в чертежах.
Итак, один держит шкив, можно упереть ручку ключа в правый привод, так жестче. Второй головкой на 18 отворачивает болт КВ против часовой стрелки. Усилия нужно приложить немалые, используйте рычаг побольше. Как только болт сдвинется, оставляем его так и до конца не выкручиваем.
Далее нужно зафиксировать звездочки распредвалов «бабочкой», но нам мешает опора двигателя. Чтобы ее снять, подпираем двигатель домкратом, после чего откручиваем опору от кузова и от кронштейна. Желательно сделать маркером отметки на кузове и опоре, чтобы потом установить ее в тоже положение.
Теперь снимаем держатель опоры, открутив 4 болта от блока цилиндров.
Фиксируем муфты VCT
Мы дошли до момента, когда пора установить «бабочку». Еще раз контролируем, упирается ли коленвал в специальный болт и ставим бабочку на муфты. Должна встать четко. После этого выкручиваем болт КВ и снимаем шкив приводных ремней.
Шкив сидит плотно, без болтанки. Поэтому чтобы его снять не повредив, смачиваем вал WD-40 и ключом для шкива начинаем проворачивать его на валу по часовой стрелке. После этого он уже пойдет от руки и его можно будет снять с вала.
Теперь откручиваем кожух зубчатого шкива ремня ГРМ.
Снимаем ремень ГРМ
Вот и настал момент, когда пора снять ремень. Для этого взводим чеку натяжного ролика, совмещаем отверстия и вставляем фиксатор, тем самым ослабляем натяжение ремня, и можем его снимать.
Снимаем зубчатый шкив и лично убеждаемся в отсутствии шпоночной посадки. Далее откручиваем натяжной ролик, его меняем на новый, и смотрим сальник КВ. Сами видите, как непросто до него добраться, поэтому рекомендую произвести его замену.
Болт коленвала меняем обязательно на новый. При повторной установке старого велика вероятность того, что он лопнет при затяжке, во время движения, либо при следующем выкручивании. В любом случае ничего хорошего, так что здесь не экономим.
На данном этапе все готово для обратной сборки, но есть возможности для выполнения дополнительных работ, к примеру, замены помпы. Один из ее крепежныж болтов – это болт натяжного ролика ГРМ, поэтому смотрим на состояние, на пробег и принимаем решение, нужна ли замена. В качестве примера на моем автомобиле пробег 177 тыс. км и помпа пока родная. Если есть необходимость замены муфт VCT, то данный процесс описан в соседней статье. Если же не требуется, то идем далее.
Обратная сборка
Ставим новый натяжной ролик, ставим на место зубчатый шкив и накидываем новый ремень ГРМ. После этого сдергиваем чеку ролика и проверяем как сел ремень. Далее ставим на место кожух зубчатого шкива, за ним ставим шкив приводных ремней и вкручиваем новый болт коленвала.
Далее необходимо затянуть этот болт. Снова зовем помощника. Пока шкив не затянут, вставляем в его отверстия удерживающий ключ. Упираем его ручку снизу в правый привод и выбираем люфт между ключом и шкивом, чтобы не было свободного хода по часовой стрелке, т.е. в направлении закручивания болта КВ.
Если неправильно удерживать шкив от проворачивания, он потянет за собой шестерню КВ, отчего натянется ремень ГРМ, и при снятии усилия и фиксаторов он распрямится и может дать расфазировку между коленвалом и р/валами. Поэтому здесь подходим очень ответственно.
Начинаем закручивать болт КВ
Первый этап – усилие 45 Нм (это не так сложно, даже просто)
После этого делаем пометку маркером на болте и шкиве приводных ремней – это будет точка отсчета.
Вторым этапом необходимо сделать доворот болта КВ на 90 градусов. Вот тут нам подскажут сделанные метки. Первый держит шкив и контролирует угол, второй крутит болт головкой на 18. Можно сделать пару заходов, но сделанные метки должны разойтись на 90 градусов. Тот, кто будет крутить болт, может взять удлинитель, т.к. рычаг нужен хороший из-за огромного усилия, которое нужно приложить, чтобы выполнить этот доворот на 90 градусов.
Как только болт КВ затянут, делаем контрольную проверку – выкручиваем спец болт-упор КВ для ВМТ и снимаем бабочку. Если фиксировали маховик, то снимаем и этот фиксатор.
Далее все собираем в обратной последовательности. Думаю, здесь трудностей не возникнет. Оговорю лишь несколько моментов:
- При установке генератора сначала ставьте нижний болт, потом остальные.
- Не забывайте прикрутить кронштейн бачка ГУР
Приводные ремни можно ставить при помощи специальных приспособлений см. фото, либо при прикручивании навесных агрегатов (генератор, компрессор).
Заключение
Некоторые из использованных в данной статье фото сделаны не мной. Заимствованы с форума ffclub, где я также делюсь полезной информацией. Вот вроде бы и все.
Читайте также: