Фольксваген пассат не запускается двигатель

Обновлено: 05.01.2025

Volkswagen Passat 1,8 турбо › Бортжурнал › Разбор проблемы с плохим запуском после стоянки

Всем привет!
Давно небыло записей, но работы с машиной идут)) Все никак не могу собраться и описать сделанное: установка штатного ксенона, восстановление деревянных элементов декора и его установка, замена ручки селектора АКПП, еще одна замена ручки селектора, установка новой магнитолы. Но сегодня наступил тот миг, когда я решил с вами поделиться одной из самых важных работ по машине!
Как оказалось, проблема эта очень распостранена. Многие с ней сталкиваются, много денег и нервов уходит на ее устранение. Форумы переполнены описанием возможных причин данной поломки, но после их прочтения зачастую возникает еще больше вопросов. Поэтому, в своем рассказе попытаюсь поведать все самые распространенные причины по данной ситуации.

Если много читать не любим — внизу перечень возможных причин возникновения данной поломки и кратко об самых простых методах диагностики.

И так, приступим)
Какие симптомы проявляются?
Около полутора года назад машина начала заводится после стоянки только со второго раза. При том, что первый раз стартером можно крутить очень долго, но толку мало. Она могла немного схватываться или не схватываться вообще. А вот второй поворот ключа запускает двигатель с пол оборота. Это проявлялось только после длительных стоянок и когда в бензобаке менее половины бака топлива. На ходу автомобиль ведет себя нормально и после запуска заводится отлично до следующей стоянки.

Первое, что подумалось — пора менять бензонасос, так как не держит обратный клапан или насос уже не дает необходимое давление.

Находим и устанавливаем насос, за что спасибо dmitryshagin . Он уже не выдавал максимальное давление, но был практически новым и его установка сразу же решила мою проблему)

Все ничего, радуюсь, катаюсь. Но тут, спустя почти год проблема возвращается((
Первое, что приходит в голову — замена насоса. Те же грабли, так же и бороться с ними нужно.
Покупаю новый насос Pierburg, новые гофрированные трубки. Ставлю насос, гофрированные трубки очень хорошо прогреваю феном и обжимаю хомутами. На этом пункте хотелось бы акцентировать внимание. Забегая наперед, скажу, что эта обжимка мне боком вылезла.

Ну что, второй новый насос установлен. С чувством полного самоудовлетворения и уверенности в решенности проблемы, ставим машину на стоянку, ждем утра и первого запуска))))

Утро наступает, солнышко встает.
Стартером кручу я — холодный запуск вновь е.ет.

Короче, если вы еще не догадались — машина с первого раза как не заводилась — так и не заводится.
Проконсультировавшись с PentiumII , ждем следующей стоянки и проводим проверку остаточного давления топлива в рампе.
После того, как машина глушится — в рампе первое время сохраняется рабочее давление топлива. Потом, спустя несколько часов, оно понижается и держится все время около 1 бар.

Как самым простым и быстрым способом проверить наличие остаточного давления в рампе без барометра?
— берем два рожковых ключа и приоткручиваем подачу топлива на рампе. Если после ночной стоянки оттуда немного пшикнет бенз — давление есть. Просто и гениально, как стол)))

Проводим вышеупомянутую операцию, понимаем, что давления нет(
Куда может уйти давление из рампы?
1. Обратный клапан насоса (я его исключил, так как насос новый).
2. РДТ (регулятор давления топлива, он же металлический грибок на рампе).
3. Текущие топливные форсунки.

Первый пункт я прошел, поэтому переходим к п.2.
Как проверить РДТ, не сливается ли через него топливо в обратку, простым способом без какого-то особого инструмента?
— берем шланг обратки, пережимаем его пласкогубцами, их фиксируем стяжками и оставляем так до утреннего запуска.
Процедуру провел — машина завелась. Полон радости, побежал за новым РДТ. Купил bosch, как идет в оригинале. Поставил, а на утро тачка опять не заводится! (как потом оказалось, перекрыв обратку, я загерметизировал магистраль, что не дало стечь бензину через подачу).

Переходим к пункту 3. Меня к нему подтолкнул опыт PassatGTR и alekshulk . У ребят была такая же проблема и они прошли точно такой же путь с заменой бензонасоса и прочей трибухи, пока не выявили, что проблема в подтекающих форсунках.
По инструкции PassatGTR проводим простую и быструю диагностику текущих форсунок.

Как быстро проверить сильно текущие форсунки без спец. инструмента, специалистов и прочего?
— заводи машину, глушим. В рампе первое время остается рабочее давление топлива. Откручиваем рампу, вынимаем ее с форсунками и наблюдаем за ними. Если какая-то из них на остаточном давлении начинает просто так пропускать топливо — она течет и с ней нужно что-то решать.
Процедуру провел — форсунки явно не текут.

Далее, в истерике, не взирая на явную проблему с давлением в рампе, начинаем проверять и менять все вподряд. Начинаю грешить на топливную смесь и датчик температуры.

Что еще может повлиять на запуск, кроме давления топлива?
1. Пропускающие газовые форсунки. Бывает ситуация, когда газовые форсунки травят остатки газа в газовой магистрали и за ночь могут заполнить газом впускной коллектор.
2. Пропускает мембрана редуктора ГБО и травит газ через вакуумный шланг на МАП. Эффект такой же, как в п.1.
3. Подсос воздуха на впуске, через что нарушается топливо-воздушная смесь.
4. Некорректная работа датчика температуры ОЖ. За бортом одна температура, а машина думает, что там она абсолютно другая.
5. Проблема с электрикой. При включении зажигания, до запуска стартера на бензонасос кратковременно подается питание (у некоторых Шкод при открытии водительской двери).

Все эти пункты я прошел и вкратце пробегусь о методах оперативной диагностики.

Как простым способом выявить пропускающие газовые форсунки при плохом утреннем запуске?
— перекрываем газ на баллоне, заводим и ждем пока закончится газ в магистрале. На всякий случай, чтоб не попасть на случай с пропускающими форсунками и бонусом пропускающими клапанами газа — просто на ночи скидываем шланг подачи газа с редуктора на газовую рампу. Тачка при такой конфинурации начала заводится — проблема с газовыми форсами.

Как диагностировать утечку газа через вакуумный шланг МАП?
— На заглушенной машине отсоединяем этот шланг со впуска, опускаем в стаканчик с водой, включаем зажигание и ждем появление пузырьков. Нет пузырьков — нет проблем. Есть пузырьки — замера прокладок редуктора.

Как проверить подсос воздуха на впуск?
— Опрессовка. Я еще поменял шланги с газовых форсунок к впуску и перебрал ВКГ, чтоб выявить возможные нарушения с попадением излишнего воздуха.

Как проверить корректность работы датчика ОЖ?
— утром, не заводясь, берем ноут и шнурком проверяем температуру ОЖ и сверяем ее с показанием температуры за бортом (можно ориентироваться на показатель климы). Показания должны быть схожими.

Как проверить, запуск бензонасоса до запуска?
— вытаскиваем предохранитель, втыкаем мультиметр и проверяем)) При своей проверке я выявил, что как-то сильно плавно подается питание и решил с этим бороться заменой реле включения бензонасоса, с которым помог Do6ruu .

Ни один из этих пунктов мне не помог и в очередной раз посоветовавшись с PentiumII , решено было вернутся к самому первому пункту — проверке бензонасоса!
Снимаем с Игорьком бензонасос, берем компрессор и подаем давление в носик бензонасоса, который идет на подачу. Там стоит клапан, который должен держать, как минимум, остаточное давление в 1 бар. После данной операции выявилось, что клапан в насосе был исправен, но гофрированный шланг, который я прогревал феном и обжимал хомутом — не обжался!( Оказалось, что при установке данных шлангов есть хитрость! Для качественной установки этих шлангов, их нужно прогреть в кипяченной воде. Только после этого пластик становится достаточно мягким и герметично будет зафиксирован на носике бензонасоса. Прогрев строительным феном не работает!

Вот и все) Всем спасибо, кто помогал в диагностике советом и опытом, Диме, Саше, Жене, Никите. Отдельное спасибо Игорю, что помог докопаться и решить вопрос)

НЕ заводится Passat B3, 1.8 RP

Авто: Passat B3, 1991г., двигатель 1.8 RP (Mono-Jetronic).
Раньше заводился нормально, даже в морозы прошлой зимой (максимум со второго раза).
"Первый звоночек" был месяц назад на отпуске в деревне (где нет иномарочных сервисов): после 3-4 дней стояния на улице не заводился. раз 5, хотя стартер крутил вроде нормально. Походил вокруг, "колёса попинал", все энергопотребители выключил. - всё равно не заводится. Клеммы аккамулятора ослабил, пошевелил, взад закрутил. И завелся !
Т.к. после этого нормально заводилось успокоился.
(С тех пор пройдено больше полутора тыщ км)
И вот стоило мне уехать "в длительную командировку", как жена не может завести ;-(
Говорит пара знакомых смотрела: свечи (одноэлектродные) вроде нормальные, стартер крутит нормально, что-то ещё там смотрели. Подозрения только на хреновый бензин либо проблемы с бензонасосом. ( Бензин я лил на паре заправок "где обычно", А-92.)

Вопрос что бы это могло быть ?
Но главный вопрос: как бы всё-таки завести машину чтоб доехать до сервиса . ( От Петродворца до "Дилижанса" в Питере километров 30-40 и жена на галстуке столько не проедет, а эвакуаторы из пригорода стоят весьма небюджетно. )

на RP свечи должны быть "трёхлектродные" если NGK, то 6-й номер

двигатель не заводится в ТРЁХ случаях:
нет бензина
нет воздуха
нет искры

бензин - проверить, например, бензонасос
воздух - проверить воздушный фильтр и не забит ли коллектор
искра - проверить катушку и вообще электрику.

Может быть действительно глючит сигналка - тот же самый бензонасос может ею отключаться.

Ну должны быть трёхэлектродные. но когда я первый раз в "Дилижансе" менял свечи, мне мастер сказал: "какие вам поставить?- производитель рекомендует трёхэлектродные, но при нашем бензине надёжней ставить одноэлектродные",- и с тех пор я ставлю одноэлектродные.

[em]> двигатель не заводится в ТРЁХ случаях:
> нет бензина[/em]

Есть бензин, литров 60 (из 70) как минимум.

[em]> нет воздуха
> нет искры[/em]

> [em]бензин - проверить, например, бензонасос[/em]

А как его проверять ? он же вроде где-то в бензобаке.
(хотя жене смотрели, вроде что-то качает. )

> [em]воздух - проверить воздушный фильтр[/em]

Воздушный фильтр менялся в июле, примерно 7 ткм назад.

> [em]и не забит ли коллектор[/em]

А это где смотреть ?

> [em]искра - проверить катушку и вообще электрику.[/em]

Ну знакомые вроде проверяли - искра есть.

> [em]Может быть действительно глючит сигналка - тот же самый бензонасос может ею отключаться.[/em]

Иммобилайзера нет; сигналка вроде не глючит. хотя можно конечно и в этом направлении покопать.

мастер сказал чушь кстати, какой бензин? Для RP родной - 92-й. Некоторые считают, что "лучше" лить 95-й. Это тоже чушь.

Если никак не завезти и самостоятельно не определить проблему, тогда тянуть на сервис "на галстуке" или на эвакуаторе.

Или поискать кого-нибудь, кто смог бы подъехать. К сожалению, я обитаю на Гражданке. Не так уж далеко :) но пробки.

У меня полгода простоял, чихнул и завелся RP, 1989 г.в.

А если по делу, то:
- Есть ли сигнализации и иммобилайзер? Они могут глючить при просадке напруги. т.е. вроде снял с охраны, начал заводить, напруга просела ниже плинтуса, сигналка встала на охрану или т.п.
- Слушать бензонасос, при включении зажигания должен несколько секунд жужать, слышно из салона.
- снять один из свечных проводов, надеть на запасную свечку - свечку положить на двигатель, что бы контакт был - заводить, смотреть искру.

И вообще симптомы какие? Он хоть чихает? Или заводится, но глохнет?

> А если по делу, то:
> - Есть ли сигнализации и иммобилайзер? Они могут глючить при просадке напруги. т.е. вроде снял с охраны, начал заводить, напруга просел а ниже плинтуса, сигналка встала на охрану или т.п.
нет у нас этого.

> - Слушать бензонасос, при включении зажигания должен несколько секунд жужать, слышно из салона.
ну мужики ( из соседнего гаража) слушали - жужжит..Но вот похоже как-то громко ( я раньше не слышала вообще такого жжужания, хотя может внимания не обращала - когда все нормально и не слушаешь особо)

> - снять один из свечных проводов, надеть на запасную свечку - свечку положить на двигатель, что бы контакт был - заводить, смотреть искру.
во - снимали, правда, другую не одевали. но мол искра есть, все нормально..
и снимали какую-то крышку - мол впрыск бензина есть.

> И вообще симптомы какие? Он хоть чихает? Или заводится, но глохнет?
не - вообще не заводится. стартер мол крутится, а толку нет.. И если подольше попытаться заводить - как-то трясет машинку..Сложно, конечно удаленно объяснять..Тем более, что как объяснить не понятно. Но вот главный вопрос - на сколько это глобально. Жалко.

Не заводится vw passat b5

Идей навалом! А вот инфы как всегда не хватает.
Какой двигатель? Какие ошибки? Какое давление топлива в проток? После чего возникла проблема?

Такой двигатель там вроде единственный,конструктивно одинаков с турбоверсией,похоже на дикий подсос воздуха по впуску,заложенный-заплавленный катализатор.Второе просто проверить-вывернуть лямбда-зонд,первое чуть сложнее,там довольно разветвленная система вентиляции,несколько обратных клапанов,любящих рассыпаться со временем,как и сепаратор на блоке с его шлангом,слева по ходу.

Вот это пожалуйста переведите на русский, или на украинский. вобщем на доступный.
А двигатель там один какой? Какой тип двигателя?

Я буковок не помню,они сравнительно редки,но конструктив АЕВ,большая часть вентиляции под впускным коллектором,клапана ближе к моторному щиту,есть несколько модификаций,от одного до четырех клапанов,есть коллектора с заслонками и без,и там бывает проблема.А в заложенном катализаторе чего не понятно?Так-же заводится,стреляет во впуск,не держит холостых,на оборотах иногда работает.А может запятая не заметна.

Неизвестна предыстория возникновения проблемы. Могу только предположить, что наелся датчик коленвала, либо повреждён инкрементный диск. В параметрах показывает адекватные обороты коленвала .

Если это действительно B5 1,8 без турбины, то двигатель там ADR, и катализатор обычно не закладывается а забивается! Я понимаю что тут сайт не по орфографии, ну хоть немноного можно придерживаться терминологии?

Опять же непонятно что ел датчик коленвала? какой диск поврежден?

Как это непонятно, чего наелся . Импульсов конечно же. Наверное больше не влезает.
А задающий диск действительно инкрементный (либо инкрементальный), а не абсолютный,т.к. ширина зуба или паза точно не сопоставлена с конкретной величиной угла поворота коленвала.Они все одинаковой ширины. Позиционирование осуществляется лишь по пропущенным зубьям и подсчёту зубьев после пробела.

Всеравно непонятно, хлопки во впуск, а рекомендации по замене ДПКВ, или по диску.
Может пусть топикстартер отпишеться по ошибкам и по двигателю?

Ошибок по двигателю нет.(VAG-COM)
Датчик положения КВ работает, т.к. есть искра.
Идею про забитый катализатор в ближайший час проверю, спасибо.
Подсос воздуха во впускном коллекторе проверить не проблема (подам 0.5 АТМ после расходомера), но сомневаюсь, что так критично для того, что бы хоть как-то завестись.
Двигатель ADR (если память не подводит).

RetRain, Метки ГРМ не являются показателем стабильной работы двигателя. Ну а двигатель чаще всего не заводится по трем причинам, а именно:
(1)-Нечему гореть (нет топлива, давление, форсунки, сигнал на форсы и т.д)
(2)-Нечем поджигать (нет искры, сиглала на катушки и т.д. )
(3)-Нет смесеобразования (подсосы, катализатор, компрессия и т.д)

Успешный запуск мотора автомобиля зависит от ряда факторов. Исправная работа всех компонентов стартера и замка зажигания, заряженная АКБ — обязательное условие.

Старт мотора произойдет при наличии в цилиндрах топлива, смешанного с воздухом в строгой пропорции. Кроме этого воспламенение от искры должно происходить в нужный такт работы двигателя.

ВНИМАНИЕ! Найден совершенно простой способ сократить расход топлива! Не верите? Автомеханик с 15-летним стажем тоже не верил, пока не попробовал. А теперь он экономит на бензине 35 000 рублей в год! Читать дальше»

Нарушение условий функционирования

Когда не заводится Фольксваген Пассат, не зависимо от модельного ряда, значит нарушена работа одного или нескольких узлов, отвечающих за пуск ДВС. Для нахождения точной причины нужно последовательно проверить работоспособность всех элементов. Диагностику рекомендуется начинать с наиболее вероятных деталей, что определяется по первичным симптомам и условиям эксплуатации.

Условия эксплуатации

Машина не заводится в мороз по целому ряду причин. Наиболее распространенные поломки в автомобилях Фольксваген Пассат поколения Б3 и Б4:

низкий заряд АКБ — для устранения достаточно зарядить аккумулятор, взять заряженный или «прикурить» от другого автомобиля;
неправильные показания датчиков температуры ОЖ и воздуха — для устранения датчики заменить на рабочие;
загустение моторного масла — провести полную замену масла с необходимыми температурными характеристиками.

Эти причины характерны и следующим поколениям Пассата. Устранить влияние низкой температуры можно загнав автомобиль в отапливаемое помещение. Если в тепле проблема с запуском не повторилась — наиболее вероятные поломки, в списке выше.

Неисправности узла стартер/зажигание

Поворот ключа зажигания в крайнее положение запускает стартер ДВС. Если этого не происходит и двигатель не заводится, причина может быть в следующем:

разряженный аккумулятор;
неисправный замок зажигания, контактная группа;
проблемы с электропитанием стартера (на него приходит постоянные +12в);
не срабатывает втягивающее реле и не подает питание на обмотки стартера;
сгоревший стартер.

В новых моделях Фольксваген, начиная с Пассат Б5 и далее Б6, Б7, Стартер не будет крутить при проблемах с блоком ELV (замок рулевой колонки). Об этой неисправности будет сигнализировать надпись «steering wheel lock defective» или значок руля желтого либо красного цвета на панели приборов.

Проверка топливной системы

Во время запуска ДВС Пассата, стартер крутит коленвал, но мотор не заводится. Причиной могут быть неполадки в подаче топлива:

Не подается питание на топливный насос — перегорел предохранитель, реле или неполадки в электропроводке. Иногда блокировать работу насоса могут нештатные противоугонные средства.
Отсутствует топливо в баке. Датчик на панели приборов неисправен и показывает наличие топлива, но по факту бак пустой.
Повреждена топливная магистраль.
Загрязнен топливный фильтр. В мороз, влага попавшая в фильтрующий элемент, может замерзнуть и препятствовать прокачке горючего.
Неисправные форсунки или блок управления. При проверке следует помнить, что форсунки управляются минусовым проводом.

Если после 2-4 попыток все-таки удается завести мотор, возможная причина в регуляторе давления топлива. Через некоторое время в топливной рейке создается необходимое давление и двигатель заводится. Неработающий клапан необходимо заменить на новый.

При эксплуатации автомобиля в зимнее время, многие владельцы Пассата Б3 с моновпрыском, сталкиваются с проблемами при запуске ДВС «на холодную». Причина в конструкционных особенностях этого узла. Через него проходят картерные газы и со временем скапливается конденсат, который замерзает и не дает открыться заслонке подачи воздуха.

Автомобили Фольксваген Пассат Б7 с мотором FSI (с непосредственным впрыском топлива) имеют склонность к выходу из строя блока управления насосом подкачки топлива. Задача этого узла — обеспечить подачу топлива и поддерживать давление в магистрали, которая приходит к ТНВД. Этот блок находится под задним сиденьем и может выйти из строя даже на автомобилях с небольшим пробегом. Визуально блок может иметь следы температурной деформации — что является результатом перегрева насоса из-за низкого уровня топлива в баке. Неисправный блок подкачки необходимо заменить.

Система зажигания, свечи

Отсутствие искры зажигания в нужный момент не даст завести двигатель. Узлы, которые необходимо проверить для выявления неисправности:

Пассат Б3 и Б4 — трамблер, высоковольтные провода, свечи зажигания;
Пассат Б5, Б6, Б7 — катушки зажигания, свечи, ЭБУ;
в любом бензиновом ДВС — датчик положения коленвала, он отвечает за момент зажигания.

Проверку трамблера рекомендуется начинать с выявления внешних повреждений — трещин, сколов. Далее необходимо снять крышку и осмотреть контакты и бегунок.

Если трамблер исправен, нужно взять рабочую свечу зажигания, присоединить высоковольтный провод и свечу положить резьбой на минусовой контакт автомобиля.

На автомобилях Фольксваген с бесконтактной системой зажигания надо проверить катушки на каждом цилиндре. После внешнего осмотра на наличие вздутий и трещин, нужно вставить рабочую свечу в наконечник катушки и положить резьбой на источник с хорошей массой.

Закрепив свечи, необходимо повернуть ключ в положение запуск и проверить наличие искры. Отсутствие искры говорит о возможном выходе из строя высоковольтного провода, катушки зажигания или датчика положения коленвала. Неисправные детали нужно заменить.

Особенности запуска дизельного двигателя

На Фольксваген Пассат любого модельного ряда устанавливались дизельные ДВС, которые имеют маркировку TDI (ТДИ). Кроме общих с бензиновыми моторами проблем, дизельный двигатель имеет свои особенности:

необходим более мощный аккумулятор;
исправная работа свечей предварительного накала;
при низких температурах необходимо использование зимнего ДТ;
при температурах ниже -20 рекомендуется применять топливную присадку антигель.

Дизельные моторы более чувствительны к снижению компрессии в цилиндрах — завести ДВС с низкой компрессией практически невозможно, так как воспламенение смеси происходит при сжатии.

Современные дизельные ДВС, например популярный мотор 2.0 TDI имеющий буквенной обозначение BMR, с непосредственным впрыском, со временем имеют проблемы с запуском из-за поломки форсунки-насоса. Для проведения диагностики этого узла, необходимо специальное оборудование и опытный специалист.

Поломки характерные для определенных моделей

Популярным силовым агрегатом, устанавливаемым на Пассаты в кузове Б5, Б6, является турбо мотор AEB объемом 1.8 литра . Если этот ДВС плохо заводится «на горячую» — вероятная причина в неисправных катушках зажигания. Со временем крышка механизма изменения фаз газораспределения начинает подтекать и моторное масло попадает в свечные колодцы, что со временем выводит катушку зажигания из строя.

У автомобилей Пассат Б5, выпущенных в 2000 г., при сильных морозах (ниже -20) после запуска мотор глохнет через некоторое время. После прогрева ОЖ до 40-50 градусов проблема уходит. Вероятная причина такого поведения — неадаптированная заслонка дросселя.

Пассаты Б3 с моновпрыском, часто испытывают проблемы при запуске из за подсоса воздуха после заслонки перед коллектором или на вакуумном шланге, который идет на тормозной усилитель. Для устранения необходимо заменить прокладку или шланг.

На новых моделях в кузове Б7, блок управления двигателем не даст запустить ДВС при низком уровне моторного масла. В этом случае на панеле приборов загорается сигнал в виде масленки.

Опции темы

Поиск по теме

Пассатоводы, НЕ ЗАВОДИТСЯ мой пассат.

Доброго времени суток одноклубнки! Это снова odik.

Пытался писать подробно, что бы сразу перейти к делу.

Дело было так: С утреца как обычно завёлся, прогрел две минутки и поехал на работу. Днём с работы ездил домой на обед и с обеда на работу соответственно. Всё окей. Двигатель работает как часики. Надо бы по делу еще съездить, опять сажусь в passat, завожу. ииии. она заводится на 1-2 секунды, обороты падают и он глохнет. Глохнет в самый ненужный момент! Всё. Приехали. Вытащил ключ, вставил обратно, пытаюсь завести. крутит стартер и всё. Даже не схватывает. Причём ничего не предвещало беды. Раз и всё. По щелчку пальцев. Пробовал ещё несколько раз с интервалом в 40мин-1час. Изменений никаких.

Пробовал снять фишку с ДТОЖ и завеститсь. Нет, опять ничего.

Смотрел ремень ГРМ, крутиться, на метках всё. Так что промах опять.

ДА! Кстати, у БК что слева, за расширительным бочком. Засорилось сливное отверстие, и дождём туда воды набралось, где то 2,5 см. Вот думаю, не могло ли туда попасть? В БК? (уже прочистил, сухо почти)

Короче. тема как всегда облупленная со всех сторон. Но мне нужна онлайн поддержка. Т.к. мастера под рукой нет. Буду писать здесь, что и как. Что сделал и нет. И буду стараться действовать Вашим советам. Заранее спасибо.

Не заводится Volkswagen Passat

Нарушение условий функционирования

Условия эксплуатации

низкий заряд АКБ — для устранения достаточно зарядить аккумулятор, взять заряженный или «прикурить» от другого автомобиля;
неправильные показания датчиков температуры ОЖ и воздуха — для устранения датчики заменить на рабочие;
загустение моторного масла — провести полную замену масла с необходимыми температурными характеристиками.

Неисправности узла стартер/зажигание

разряженный аккумулятор;
неисправный замок зажигания, контактная группа;
проблемы с электропитанием стартера (на него приходит постоянные +12в);
не срабатывает втягивающее реле и не подает питание на обмотки стартера;
сгоревший стартер.

Проверка топливной системы

Не подается питание на топливный насос — перегорел предохранитель, реле или неполадки в электропроводке. Иногда блокировать работу насоса могут нештатные противоугонные средства.
Отсутствует топливо в баке. Датчик на панели приборов неисправен и показывает наличие топлива, но по факту бак пустой.
Повреждена топливная магистраль.
Загрязнен топливный фильтр. В мороз, влага попавшая в фильтрующий элемент, может замерзнуть и препятствовать прокачке горючего.
Неисправные форсунки или блок управления. При проверке следует помнить, что форсунки управляются минусовым проводом.

Система зажигания, свечи

Пассат Б3 и Б4 — трамблер, высоковольтные провода, свечи зажигания;
Пассат Б5, Б6, Б7 — катушки зажигания, свечи, ЭБУ;
в любом бензиновом ДВС — датчик положения коленвала, он отвечает за момент зажигания.

Особенности запуска дизельного двигателя

необходим более мощный аккумулятор;
исправная работа свечей предварительного накала;
при низких температурах необходимо использование зимнего ДТ;
при температурах ниже -20 рекомендуется применять топливную присадку антигель.

Поломки характерные для определенных моделей

Тема: Не заводиться Passat b5, 1.8.

Passat b5, 1.8 (не турбированный).
Не заводиться, "подхваты" есть. Иногда слышны хлопки во впускной коллектор.
В роди как и пытается подхватить, но все чего то не хватает.
Если маслать 20 мин. иногда получается завести, держал на повышенных оборотах пока не прогрелась до 80, отпустил газ - заглохла.
Были ошибки по дроссельной заслонке - заменили, адаптировали.
Метки ГРМ проверены
Искра есть
форсунки распыляют.

Голова уже пухнет - не знаю куда копать.
Есть идеи?

Если это действительно B5 1,8 без турбины, то двигатель там ADR, и катализатор обычно не закладывается а забивается! Я понимаю что тут сайт не по орфографии, ну хоть немноного можно придерживаться терминологии?

Ошибок по двигателю нет.(VAG-COM)
Датчик положения КВ работает, т.к. есть искра.
Идею про забитый катализатор в ближайший час проверю, спасибо.
Подсос воздуха во впускном коллекторе проверить не проблема (подам 0.5 АТМ после расходомера), но сомневаюсь, что так критично для того, что бы хоть как-то завестись.
Двигатель ADR (если память не подводит).

И еще про датчик колена - если бы он был сдохший, то вряд ли бы она смогла завестись, и не было бы искры.
Предыстория авто - не известна.

RetRain, Метки ГРМ не являются показателем стабильной работы двигателя. Ну а двигатель чаще всего не заводится по трем причинам, а именно:
(1)-Нечему гореть (нет топлива, давление, форсунки, сигнал на форсы и т.д)
(2)-Нечем поджигать (нет искры, сиглала на катушки и т.д. )
(3)-Нет смесеобразования (подсосы, катализатор, компрессия и т.д)

В твоем случае интересует компрессия, проверка катализатора, герметичность впуска (проверить желательно дымомашиной), давление топлива, факел распыления и производительность форсунок, MAF(расходомер) и крайне желательно осциллограмму с датчика колена. Дело не в том - рабочий датчик или нет, дело в шестерни, с которой он считывает данные(поверь, осциллограмма скажет много. ) Все эти проверки займу на отсилы пару часов, и по ходу их выполнения можно найти дополнительную работу, причем не "надуманную" что бы развести клиента, а именно ту - которую требует авто. Удачи!!

Фольксваген пассат не запускается двигатель

Внутри датчика находится терморезистор с отрицательным температурным коэффициентом - при нагреве его сопротивление уменьшается. При низкой температуре сопротивление датчика высокое (3500 ? при +20°С), а при высокой температуре охлаждающей жидкости сопротивление датчика низкое (300 ? при 85°С).

Сигнал от датчика температуры охлаждающей жидкости является одним из базовых сигналов для расчёта блоком управления двигателем необходимого количества топлива для приготовления рабочей смеси и для расчёта оптимального угла опережения зажигания.

Блок управления двигателем подает на датчик температуры охлаждающей жидкости напряжение 5 V через находящийся внутри блока управления резистор с постоянным сопротивлением. Температуру охлаждающей жидкости блок управления двигателем рассчитывает по падению напряжения на датчике. При низкой температуре охлаждающей жидкости падение напряжения на датчике большое. При высокой температуре охлаждающей жидкости падение напряжения на датчике малое.

Случается, что после продолжительного срока службы датчика на автомобиле или из-за негерметичности корпуса датчик выходит из строя. В таком случае, в некоторых диапазонах температур сопротивление датчика оказывается сильно завышенным, либо близким к бесконечности. В этот момент, из-за возросшего сопротивления датчика, падение напряжения на датчике оказывается большим.

Фрагмент осциллограммы напряжения выходного сигнала датчика температуры охлаждающей жидкости в момент "сбоя" датчика. Неисправность датчика проявлялась на протяжении всего около 14 секунд.

Большое падение напряжения на датчике температуры охлаждающей жидкости для блока управления двигателем является признаком низкой температуры охлаждающей жидкости. Как следствие, в момент "сбоя" датчика температуры охлаждающей жидкости блок управления двигателем переходит в режим прогрева двигателя, не смотря на то, что фактическая температура двигателя высокая. Это вызывает значительное увеличение расхода топлива, повышение частоты вращения двигателя на холостом ходу, выбросы "черного дыма" из выхлопной трубы, значительное снижение мощности двигателя… При попытке запустить двигатель в момент "сбоя" датчика температуры охлаждающей жидкости, блок управления двигателем может настолько увеличить подачу топлива при прокрутке двигателя стартером, что в результате свечи зажигания могут быть залиты топливом и пуск двигателя станет невозможным. Возникают такие "сбои" конкретно взятого датчика температуры охлаждающей жидкости только при строго определённых температурах. Как только температура охлаждающей жидкости в районе установки датчика изменится на 1…2C°, блок управления двигателем возвращается к нормальному режиму работы. Но, на свечах зажигания остаются бензин или сажа, вследствие чего двигатель может "троить".

Все описанные выше неисправности можно устранить только путём замены датчика на исправный.

Постоял - и не завелся. Почему сломался проверенный турбодизель Volkswagen?

Volkswagen с 1,9-литровым TDI - излюбленное белорусское сочетание, которое выбирают многие автолюбители. Впрочем, в меру надежные и достаточно изученные автомобили тоже иногда способны выкидывать "сюрпризы", способные озадачить на ровном месте. Об одном из таких случаев - в рассказе мастера-диагноста Дмитрия:

Ошибка на ошибке

- Автомобиль пригнали на СТО с одной жалобой: не заводится. По словам владельца, проблема появилась после непродолжительного простоя "на ровном месте". Первичный осмотр выявил "криминал" со стороны иммобилайзера, поскольку на приборной панели была надпись "SAFE". Это означает, что иммобилайзер не опознает ключ и запрещает работу двигателя.

Чтение ошибок точного ответа о причине неисправности не дало: помимо ошибок "Блокирован блок управления двигателя" и "Ключ. Нет сигнала/связи" присутствовали ошибки в работе свечей накаливания и в других блоках.

Надпись "SAFE" означает, что разрешение на работу двигателя не получено, и может возникать по различным причинам, в том числе и в результате каких-либо действий с автомобилем. Например, при снятии клеммы аккумулятора при включенном зажигании или при отключении каких-либо цепей с ключом в замке. Во избежание подобных ошибок все действия с цепями в принципе лучше осуществлять с ключом в кармане, то есть подальше от антенны иммобилайзера. Перед посещением СТО владелец пытался "оживить" автомобиль самостоятельно - возможно, именно тогда иммобилайзер отказался "видеть" ключ?

Автомобиль был подключен к пуско-зарядному устройству, при этом его поведение было странным. Обычно при отсутствии разрешения на работу двигатель глохнет сразу после запуска - в нашем случае стартер крутил, но двигатель не запускался вообще. При этом после нескольких попыток старта надпись "SAFE" пропала и больше не давала о себе знать - это озадачило.

Одни догадки

Опять же из общения с владельцем стало известно, что он пытался исключить версию с водой в топливе и снимал корпус фильтра. Особенность мотора 1.9 TDI заключается в том, что после завоздушивания топливной рампы для запуска двигатель необходимо "крутить" довольно долго, когда, казалось бы, надежды нет. Возможно, попытки запустить двигатель привели к просадке напряжения АКБ, из-за этого уже иммобилайзер потерял связь с ключом? Но и после восстановления связи двигатель не запускался - завоздушивание нужно было исключить.

Для этого была проверена топливоподающая часть. В баке установлен дополнительный подкачивающий насос, основная задача которого состоит в снабжении топливом тандемного насоса на головке блока цилиндров. Но и с ним все было нормально. Топливопроводы были подключены правильно, топливо после тандемного насоса было.

Еще одной из версий о причинах невозможности запуска стала неисправность датчики положения коленвала. Вдруг он просто "умер"? Проверить это легко: достаточно при попытке пуска обратить внимание на тахометр. Если он подает признаки жизни - датчик дает сигнал, автомобиль его видит. С этим тоже все оказалось в порядке.

Внимание привлекли свечи. Владелец утверждал, что уже заменил заведомо неисправные старые свечи на новые. Однако замена не помогла, поэтому он проверил новый комплект путем подачи на него питания напрямую. Здесь надо понимать, что для двигателя существуют разные свечи. Новые свечи были керамическими и рассчитаны на 5 вольт, о чем дополнительно сообщает маркировка на корпусе. Поэтому проверка напрямую с использованием 12 вольт их попросту "убила".

Однако свечи все равно не источник проблемы. Мотор 1.9 TDI может запускаться и вовсе без них, если есть топливо и компрессия. Было решено запустить двигатель при помощи аналога "быстрого старта", но нормальной работы добиться так и не удалось. До приезда на СТО машину пытались завести с "галстука", поэтому подозрение пало на метки ГРМ. Проверка показала, что они на своих местах, - эта версия тоже отпала.

Куда пропало напряжение?

После этого была еще одна попытка запустить двигатель при помощи аналога "быстрого старта", и она удалась. Раз с механикой все в порядке, что же тогда не так?

Возникла идея запустить двигатель на внешнем топливе и в режиме реального времени при помощи сканера посмотреть коррекцию по форсункам. Выяснилось, что коррекции не было. Просмотр остальных групп показаний выявил "странность": в графе "Напряжение питания. Терминал 30" напряжение составляло всего 10,79 вольта - именно через эту линию запитываются цепи блока двигателя. Учитывая, что показания снимались при подключенном пуско-зарядном устройстве, напряжение должно было быть куда больше.

При тщательном изучении ситуации выходило следующее: блок управления двигателем выходит на связь и позволяет себя "прочитать", однако после каждого неудачного запуска напряжение в нем падает до 7,14 вольта, блок перестает выходить на связь в принципе - тогда ошибки начинают появляться и в других связанных с ним блоках.

Выходит, надо искать пропавшее напряжение. Сам блок находится в водоотводящем коробе, визуальный осмотр не выявил повреждений ни блока, ни разъемов. При проверке напряжения показания совпадали с результатами чтения блока сканером.

По схеме проводки питание на блок приходит с предохранителя SB13 в монтажном блоке. Схема наглядно обозначает и его расположение: он должен быть третьим снизу.

На деле предохранитель оказался вставлен во второй разъем. Возможно, владелец самостоятельно пытался проверять предохранители, после чего перепутал разъемы. И это как раз тот случай, когда подписи разъемов выполнены недостаточно очевидно. Места предохранителей подписаны между самими разъемами, что может ввести в заблуждение.

После возвращения предохранителя на законное место напряжение на блоке питания пришло в норму, двигатель запустился с пол-оборота. Завершающим этапом ремонта стала замена свечей новым комплектом.

Сейчас сложно сказать, каким образом и в какой именно последовательности до приезда на СТО автомобиль пытались "оживить". В конечном итоге решающим фактором стал предохранитель, добраться до которого оказалось не так-то просто. К сожалению, именно на таких случаях иногда и "навариваются" недобросовестные мастера, "приговаривая" к замене блоки или иные узлы.

Благодарим СТО "Новатек" (Витебск) за помощь в подготовке материала

Любите проверенные решения? Ищите подержанный автомобиль в нашей базе объявлений!

1.6d не заводится

В морозы до -15 заводилась сама без вспомогательных приспособ типа эфира и т.п.

Компрессию не проверял, мотор не дымит, расход масла не более 1л на 1000км (вроде допустимый по книжке), тяга отличная (5 человек + багаж без проблем).

В -25 пробовал завести - масло загустело (10-40), стартер еле крутил мотор. Через несколько дней дёрнули другой машиной - завелась сразу. Далее стояла в гараже и заводилась нормально (в гараже -7). После последней поездки (порядка 400км) оставил машину на улице, на следующий день уже завести не смог (было около -10). Стартер крутит - толку ноль. Другой машиной дёргать не хочу, должна заводиться сама же. Не пойму в чём проблема.

Подскажите, куда смотреть в первую очередь? Своими силами реально хотя бы первично продиагностировать мотор?

1л на тысячу - это патологический расход масла.

А дым то идет при попытке заводки? Может тнвд сдох.

1) свечи накала! если хоть одна не работает фиг заведешь по холоду.

ISOpter
согласен полеостью 1 л на 1000 это много хотя может дело не в поршневой а в голове такойрасход маслаочень велик получается на 10000 еще две канистры масла надо залить тогда вообще смысл замены масла теряется оно всегда в двигле свежее
даотвлекся скорей всего фильтр прехватило или в нем собрался отстой из водыи ее прихватило надо отогревать а двигло не трогать

1) свечи накала! если хоть одна не работает фиг заведешь по холоду.

даотвлекся скорей всего фильтр прехватило или в нем собрался отстой из водыи ее прихватило надо отогревать а двигло не трогать

ну я бы попробовал из бутылки завести.

отогрей - особенно солярку . подсос воздуха в топливопроводах

он же сказал в -15 заводилась проверь метки открути форсунки посмотри выпрыскивается ли топливо!

Я бы феном нагрел топливный фильтр, и слил из него парафин

У меня было то же самое.После поездки не завелась!Я ее оттянул, прогрел пушкой двиг,и завелась.Ехала дергалась.Похоже в трубках замерз дизель.Добавил Хай-гир в фильтр и в бак, и через 15 мин как новая.

Уоу.. не ожидал такой активности, спасибо за советы и мнения.

По поводу масла погорячился, ушло 2,5л на 5-6 тысяч, причём заметно уходит именно при динамичной езде (если её можно так назвать при 54лс)))
Пробовал заводить стартером - дыма нет. Топливный фильтр менял менее 1000км назад.Заправляюсь на хорошей заправке по отзывам дальнобоев, солярка у них не замерзает, так что на неё не грешу.
Дёрнули сегодня вечером машиной -завелась с полтычка. Мистика. Посоветовали дизелистов - поеду к ним как появится свободное время.

а стартер скоростной стоит? если нет то поставь заводится лучше будет на много

Стартер хз, по идее родной дизельный. Сегодня с утра завелась сама как ни в чем не бывало. "ТВ3 мистический)". Но на диагностику топливной системы всё равно сгоняю.

Добрый день.Подскажите у меня 1.6тд если поменять коллектора на простой дизель нужно что нибудь делать с ТНВД спасибо

по идее нужен свой тнвд. А так - по вкусу. Ездить как-то будет. Может даже сносно. А в чем проблема? Дохлую турбу не хочется ремонтировать?

по идее нужен свой тнвд. А так - по вкусу. Ездить как-то будет. Может даже сносно. А в чем проблема? Дохлую турбу не хочется ремонтировать?

да черт его знает дует но масло куда то проподает 160 км синий дым а масло нет может каек движку не могу завести даже с эфиром да еще одна проблема появилась ставлю акб кидаю клеммы сразу ток идет на свечи накала хотя зажигание не включено реле накала свечей новое

Походу ты проводку неплохо подогрел, если у тебя реле запитано без замка. Смотри также стартер и втулку на коробке. А турбину проверь на люфт вала, либо она заклинившая.

хрень какая(-то)
машина ездила вообще? Не может быть такого со свечами. Реле - она на то и реле, что чем-то управляться должно. Если провод напрямую на сами свечи кидать - они за несколько минут новый аккум посадят, но и заводится (пока аккум еще может крутить) будет влет даже мертвый движок.

.Я не дизелист конечно, может ГРМ не по меткам.

завести я то завел но детанирует вся тресется троит дымит прогрелась немного все равно дымит синим дымом покрутил немного тнвд в сторону движка не завел

Ребята, темы смотрел похожие, может плохо искал, своей проблемы не нашел.

Смысл в том, что до

-15°С двигатель запускался нормально. Даже не троил, возможно благодаря новым свечам накала.

Но как только на улице бахнуло до -18, всё капут, встал. Стартер молотит как сумасшедший. А детонации нет. Ну то есть в холостую крутит, ни разу даже не деревня двигатель.

Что уже предпринимал.
Топливо прогрел, отдельно в канистре, дополнительно добавил антигель туда. Прям сильно прогрел фильтр, занёс домой и в горячей воде подогрел. Всё из него вылил, и налил свежей солярки, теплой.

Поставил фильтр на место, солярку теплую залил в бак, кручу двигатель, никакого эффекта, в холостую.

Снял металлические трубки с форсунок(смог открутить только три первых, последняя не поддалась), покрутил стартером секунд 10. Смотрю под капот, а тут сюрприз, мокрой стала всего одна форсунка, из трёх мною открученых.

То есть давление создается только в одной. Мои выводы — сдыхает ТНВД.
Или всё-таки я глубоко ошибаюсь?

Ребята, помогите, какие тут могут быть ещё варианты? Воздух попал в ТНВД или ещё куда-то, или ещё какая-то хрень?
Что предпринимать в этих случаях?

P.S. Да, вот ещё момент, несколько недель назад была такая же хрень, только после наступления примерно 0°С оно само всё разрешилось. Хотя так же грел фильтр итд, без толку, на следующий день при 0°С запустился с горем пополам.

А тут морозы стали и не отпускают уже несколько дней. Сегодня вот потеплело до -3 так опять пытался, ноль эмоций, всё на том же месте.

Читайте также: