Фольксваген амарок моменты затяжки гбц

Обновлено: 08.01.2025

ЗАМЕНЫ ПРОКЛАДКИ ГБЦ. ПОШАГОВАЯ ИНСТРУКЦИЯ - ФОЛЬКСВАГЕН АМАРОК VOLKSWAGEN AMAROK 2.0 BiTDI / CDCA

Используемые запчасти:
Прокладка ГБЦ – ELRING 726.840
Прокладка выпускного коллектора – ELRING 703.851
Прокладка впускного коллектора – ELRING 262.630
Прокладка клапанной крышки – ELRING 898.600
Прокладка вакуумного насоса – ELRING 37.970
Болты ГБЦ – ELRING 189.380
Комплект ремня ГРМ (ремень ГМР, ролики привода ГРМ, комплект болтов, водяной насос) – CONTINENTAL CT1139 WP6
Болт крепления топливных форсунок – WHT 004739
Огнеупорные шайбы под топливные форсунки – BOSCH FOOVP01004
Свечи накаливания – BOSCH 0250403009
Сальник распредвала (32 x 47 x 10) – ELRING 897.690
Заглушка распредвала – 03L103113A
Клапан ЕГР вместе с охладителем ЕГР – ATEC 34005674
Масляный фильтр – MAHLE LX3138
Воздушный фильтр – MANN FILTER H47008Z

Моменты затяжки основных резьбовых соединений:
Болты ГБЦ (использовать новые) – 1) 30 Nm; 2) 90 Nm; 3) 90°; 4) 90°
Сливная пробка в поддоне двигателя – 30 Nm
Центральный болт коленвала (использовать новый) – 180 Nm + 90° +45°
Болты крепления шкива коленвала (использовать новые) – 10 Nm + 90°
Центральный болт распредвала (использовать новый) – 100 Nm
Болты крепления зубчатого колеса распредвала (использовать новые) – 20 Nm + 45°
Постель распредвалов – 1) 2 Nm; 2) 4 Nm; 3) 6 Nm; 4) 10 Nm
Клапанная крышка – 10 Nm
Впускной коллектор – 8 Nm
Выпускной коллектор – 25 Nm
Водяной насос – 15 Nm
Болты крепления форсунок (использовать новые) – 8 Nm + 270°
Свечи накаливания – 17 Nm
Масляный фильтр – 25 Nm
Болты крепления зубчатого колеса топливного насоса – 23 Nm
Малые обводные ролики ремня ГРМ – 20 Nm
Натяжной ролик ремня ГРМ – 20 Nm + 45°
Большой обводной ролик ремня ГРМ – 50 Nm + 90°

Жмите PLAY, ставьте палец вверх и, конечно же, подписывайтесь на канал. )))

Видео ЗАМЕНЫ ПРОКЛАДКИ ГБЦ. ПОШАГОВАЯ ИНСТРУКЦИЯ - ФОЛЬКСВАГЕН АМАРОК VOLKSWAGEN AMAROK 2.0 BiTDI / CDCA канала Artem Pankovich

Момент и порядок затяжки гбц на автомобилях разных марок

Затяжку болтов головки производят в четыре этапа (указаны в таблице). А вот что пишут об этом в руководстве по эксплуатации ВАЗ-2123:

Рис.1 Порядок затяжки болтов головки блока цилиндров (гбц)
Установите головку блока цилиндров, отцентрировав её по двум направляющим втулкам, вверните болты её крепления и затяните их в четыре приема в определенной последовательности.

Момент затяжки гбц ВАЗ-2112 16 клапанов (ПРИОРА)

Момент затяжки гбц на приоре взяты из руководства по эксплуатации автомобиля и указаны в табличке №2.

Установите головку на блок, предварительно убедившись, что коленчатый и распределительные валы находятся в положении ВМТ (оба клапана 1-го цилиндра должны быть закрыты). Затяните болты крепления головки блока в последовательности, указанной на рис. 5.6, в четыре этапа:
1-й – моментом 20 Н·м (2 кгс·м);
2-й – моментом 69,4–85,7 Н·м (7,1–8,7 кгс·м);
3-й – доверните болты на 90°;
4-й – окончательно доверните болты на 90°.

Необходимо учитывать что:

Болты крепления головки блока цилиндров вытягиваются при многократном использовании. Болты, длина которых (без учета высоты головки) превышает 98 мм, замените новыми. Перед установкой головки блока смажьте болты тонким слоем моторного масла.

Момент затяжки гбц КАЛИНА, ГРАНТА

Момент затяжки головки блока цилиндров на двигателях модели 21114-50, установленные на автомобилях Lada Kalina указаны в таблице №3. Двигатель 21114-50 создан на базе двигателя ВАЗ-2111. Увеличение рабочего объема двигателя модели 21114 до 1,6 л. по сравнению с объемом двигателя 2111 достигнуто за счет большего хода поршня при неизменном диаметре цилиндра.

Вот что нам говорит руководство по эксплуатации о моменте затяжки гбц на калине:

Момент затяжки гбц ВАЗ 2106, 2107, 2103

Момент затяжки головки блока цилиндров на двигателях 2106 и 21011, 2103 одинаковый и приведен в таблице №4. В зависимости от модели или модификации автомобиля устанавливались двигатели трех типов:

Момент затяжки гбц ВАЗ 2108, 2109

Момент затяжки гбц на двигателях ВАЗ-2108, ВАЗ-2111-80 совпадают, и приведены в таблице №5.

Болты крепления головки блока цилиндров вытягиваются при многократном использовании. Замените новыми болты, длина которых превышает 135,5 мм. Перед установкой головки блока смажьте болты тонким слоем моторного масла.

Момент затяжки гбц ваз 2108, 2110, 2114 8 клапанов инжектор, 2115

Момент затяжки гбц ваз 2101

Момент затяжки гбц, приведенный в таблице№7, применяется для двигателей следующих моделей:

ВАЗ-2101 с рабочим объемом 1.2 литра. Это основной двигатель для автомобилей ВАЗ-2101;
ВАЗ-21011 с рабочим объемом 1.3 литра. Устанавливался на автомобили ВАЗ 21011 и ВАЗ-21021. От предыдущей модели он отличается увеличенным на 3мм диаметром цилиндров, поэтому у него другие блок цилиндров и поршень; Момент затяжки гбц аналогичный с ВАЗ 2101;
ВАЗ-2103 с рабочим объемом 1.45литра. От первой модели отличается увеличенным на 14мм ходом поршня, поэтому у него другие блок цилиндров и шатунно-поршневая группа. Момент затяжки болтов гбц аналогичен двигателю ВАЗ-2101.

Момент затяжки головки блока цилиндров (гбц) ОКА-1111, 11113

Момент затяжки головки блока цилиндров (гбц) НИВА

Моменты затяжки для двигателей ВАЗ-21214 евро3.

Рис.3 Порядок затяжки гбц НИВА

Для обеспечения надежного уплотнения и исключения подтяжки болтов головки блока цилиндров при техническом обслуживании автомобиля затягиваем их в четыре приема. Порядок затяжки указан на рисунке.

Момент затяжки гбц на двигателях ЗМЗ.

Двигатели ЗМЗ представлены модификациями ЗМЗ-402.5, ЗМЗ-402.6, ЗМЗ-4061, ЗМЗ-4063, ЗМЗ-40522, ЗМЗ-40524. Моменты затяжек гбц у этих моделях двигателей имеют разные значения.

Момент затяжки головки блока цилиндров (гбц) на 402-х двигателях (ГАЗЕЛЬ), модификации двигателей ЗМЗ-4025,4026.

Момент затяжки головки блока цилиндров (гбц) на 406-х двигателях, модификации ЗМЗ-4061, ЗМЗ-4063, ЗМЗ-40522.

Момент затяжки головки блока цилиндров (гбц) на 405-х и 405 евро3 двигателях, модификации ЗМЗ-40524.

Момент затяжки головки блока цилиндров (гбц) на двигателях ЗМЗ-409.

Последовательность затяжки болтов крепления головки блока цилиндров показана на рисунке

Момент затяжки гбц ГАЗ-53.

Момент затяжки головки блока цилиндров КАМАЗ-740

Момент затяжки на двигателях КАМАЗ-740.10, КАМАЗ-7403.10 или КАМАЗ-740.11-240 совпадает и приведен в таблице №15.

Замены Прокладки Гбц. Пошаговая Инструкция - Фольксваген Амарок Volkswagen Amarok 2.0 Bitdi, Cdca

ЗАМЕНА ПРОКЛАДКИ ГБЦ / VOLKSWAGEN AMAROK / 2.0 BiTDI CR / CDCA / 2012
Это САМОЕ ПОДРОБНОЕ ВИДЕО по ремонту двигателя ФОЛЬКСВАГЕН АМАРОК VOLKSWAGEN AMAROK 2.0 BiTDI
REPLACING THE CYLINDER GASKET VOLKSWAGEN AMAROK 2.0 BiTDI CR / CDCA
WYMIANA USZCZELKI CYLINDRÓW VOLKSWAGEN AMAROK 2.0 BiTDI CR / CDCA
AUSTAUSCH DER ZYLINDERDICHTUNG VOLKSWAGEN AMAROK 2.0 BiTDI CR / CDCA
ЗАМІНА ПРОКЛАДКИ ГБЦ VOLKSWAGEN AMAROK 2.0 BiTDI CR / CDCA
Motorecode: CDCA
(2Hx/S18) (10-16)
120 kW (163hp) 4000
(2010-2013)
В первом и втором цилиндрах двигателя ремонтируемого автомобиля компрессия равнялась 0. При этом всё ещё можно было осуществить старт двигателя - он работал, конечно троил, но работал)))
В данном видео детально и пошагово рассмотрим:
- процесс снятия и установки головки блока цилиндров ГБЦ
- замена прокладки головки блока цилиндров ГБЦ
- установочные метки и замена комплекта ремня ГРМ с водяным насосом
- снятие и установка турбины
- установка топливных форсунок
Это лишь некоторые из работ, которые показаны в данном видеоролике.
Используемые запчасти:
Прокладка ГБЦ – ELRING 726.840
Прокладка выпускного коллектора – ELRING 703.851
Прокладка впускного коллектора – ELRING 262.630
Прокладка клапанной крышки – ELRING 898.600
Прокладка вакуумного насоса – ELRING 37.970
Болты ГБЦ – ELRING 189.380
Комплект ремня ГРМ (ремень ГМР, ролики привода ГРМ, комплект болтов, водяной насос) – CONTINENTAL CT1139 WP6
Болт крепления топливных форсунок – WHT 004739
Огнеупорные шайбы под топливные форсунки – BOSCH FOOVP01004
Свечи накаливания – BOSCH 0250403009
Сальник распредвала (32 x 47 x 10) – ELRING 897.690
Заглушка распредвала – 03L103113A
Клапан ЕГР вместе с охладителем ЕГР – ATEC 34005674
Масляный фильтр – MAHLE LX3138
Воздушный фильтр – MANN FILTER H47008Z
Моменты затяжки основных резьбовых соединений:
Болты ГБЦ (использовать новые) – 1) 30 Nm; 2) 90 Nm; 3) 90°; 4) 90°
Сливная пробка в поддоне двигателя – 30 Nm
Центральный болт коленвала (использовать новый) – 180 Nm + 90° +45°
Болты крепления шкива коленвала (использовать новые) – 10 Nm + 90°
Центральный болт распредвала (использовать новый) – 100 Nm
Болты крепления зубчатого колеса распредвала (использовать новые) – 20 Nm + 45°
Постель распредвалов – 1) 2 Nm; 2) 4 Nm; 3) 6 Nm; 4) 10 Nm
Клапанная крышка – 10 Nm
Впускной коллектор – 8 Nm
Выпускной коллектор – 25 Nm
Водяной насос – 15 Nm
Болты крепления форсунок (использовать новые) – 8 Nm + 270°
Свечи накаливания – 17 Nm
Масляный фильтр – 25 Nm
Болты крепления зубчатого колеса топливного насоса – 23 Nm
Малые обводные ролики ремня ГРМ – 20 Nm
Натяжной ролик ремня ГРМ – 20 Nm + 45°
Большой обводной ролик ремня ГРМ – 50 Nm + 90°
Жмите PLAY, ставьте палец вверх и, конечно же, подписывайтесь на канал. )))

Подписывайтесь на наш Telegram канал! @thewikihow открыть Мониторим видео тренды 24/7

Добавить временную метку

Включение данной опции позволит добавить к ссылке время начала воспроизведения видео, где H:M:S - часы:минуты:секунды

Фото обложки и кадры из видео

Замены Прокладки Гбц. Пошаговая Инструкция - Фольксваген Амарок Volkswagen Amarok 2.0 Bitdi, Cdca, Artem Pankovich

10.11. Моменты затяжки резьбовых соединений

Винты головки блока цилиндров, двигатель в холодном состоянии:

первая стадия — 40 Нм
вторая стадия — 60 Нм
третья стадия — 180° (пол-оборота)

Винты крышек шатунных подшипников — 30 Нм 90°

Крышки коренных подшипников — 30 Нм 180° (пол-оборота)

Винты маховика — 70 Нм 90° (четверть оборота)

Сцепление — 20 Нм

Водяной насос к двигателю — 20 Нм

Ременной шкив к водяному насосу — 25 Нм

Устройство натяжения цепи снижу к блоку цилиндров — 10 Нм

Фланец промежуточного вала к двигателю — 10 Нм

Двухрядная звездочка к промежуточному валу — 100 Нм

Цепные звездочки к распределительным валам — 100 Нм

Поворотные болты (4) — 25 Нм

Устройство натяжения двухрядной цепи в головке блока цилиндров — 25 Нм

Направляющая нижняя планка цепи к блоку цилиндров — 25 Нм

Направляющая верхняя планка цепи к блоку цилиндров — 25 Нм

Направляющие пальцы (16) — 25 Нм

Прерыватель-распределитель зажигания к головке блока цилиндров — 10 Нм
Крышки подшипников распределительных валов — 20 Нм

Крышки распределительных валов к головке блока цилиндров, винты спереди — 10 Нм

Крышки распределительных валов к головке блока цилиндров, винты снизу — 25 Нм

Теплозащитный щиток к выхлопному каналу — 25 Нм

Устройство натяжения приводного ремня к блоку цилиндров — 25 Нм

Труба топливного распределителя к всасывающему каналу — 10 Нм

Верхняя часть всасывающего канала к нижней части — 25 Нм

Кронштейн всасывающего канала — 25 Нм

Кожух головки блока цилиндров к головке блока цилиндров — 10 Нм

Пробка маслоспускного отверстия — 50 Нм

Резьбовая пробка для спуска к масляному фильтру, нижняя — 20 Нм

Крышка масляного радиатора — 25 Нм

Датчик температуры масла — 10 Нм

Переключатель масляного давления — 25 Нм

Крышка привода маслонасоса — 10 Нм

Винт виброгасителя — 450 Нм

Маслорециркуляционная заслонка — 5 Нм

Цоколь масляного фильтра — 25 Нм

Нижняя часть масляного фильтра (корпус) — 30 Нм

Корпус термостата к блоку цилиндров — 10 Нм

Крышка корпуса термостата к корпусу термостата — 10 Нм

Пробка маслоспускного отверстия в трубе радиатора — 10 Нм

Расширительный бачок системы охлаждения — 10 Нм

Маслонасос к двигателю — 25 Нм

Масловсасывающая труба к картеру — 10 Нм

Масловсасывающая труба к крышке насоса — 10 Нм

Крышка насоса к корпусу насоса:

винт, вставленный сверху — 10 Нм
винт, вставленный снизу — 25 Нм

Пробка предохранительного клапана в маслонасосе — 40 Нм

Масляный картер к блоку — 20 Нм

Передний фланец с уплотнительным кольцом к блоку цилиндров — 10 Нм

Свечи зажигания — 20 Нм

Тахометр к блоку цилиндров — 10 Нм

Зубчатый венец для тахометра к коленчатому валу — 10 Нм 90° (четверть оборота)

Задний фланец с уплотнительным кольцом к блоку цилиндров, винты, вставленные снизу — 25 Нм

Выхлопной канал к головке блока цилиндров — 25 Нм

Выхлопная труба к каналу — 40 Нм

Катализатор к передней выхлопной трубе — 25 Нм

выхлопные соединительные зажимные скобы — 25 Нм

Лямбда-зонд в катализаторе — 50 Нм

Двойные трубчатые зажимы, соединение катализатора с передним глушителем — 40 Нм

Передний подшипник двигателя; винт, вставленный снизу — 55 Нм
Передний кронштейн подвески; винты, 3 вставленные сверху и горизонтально — 60 Нм
Задний резинометаллический подшипник; болт, вставленный сверху — 60 Нм
Задний резинометаллический подшипник; опорный кронштейн к блоку цилиндров — 60 Нм
Задний резинометаллический подшипник к кузову — 30 Нм

Кронштейн к резинометаллическому подшипнику; винт вставленный сверху — 60 Нм
Кронштейн к двигателю — 25 Нм
Резинометаллический подшипник к кузову — 30 Нм

Двигатель объемом 2 л

Двигатель — VR6

Винты головки блока цилиндров:

первая стадия — 40 Нм
вторая стадия — 60 Нм
третья стадия — Соблюдая очередность затяжки и не используя динамометрический ключ, затяните винты еще на пол-оборота (или дважды на четверть оборота)

Крышки коренных подшипников — 65 Нм

Крышки шатунных подшипников — 30 Нм 90°

Винты маховика — 100 Нм, смажьте уплотнительной массой D6. Винты нужно обязательно заменить

Маховик промежуточного вала — 65 Нм

Маховик распределительного вала — 65 Нм

Крышки подшипников распределительного вала — 15 Нм

Маховик коленчатого вала — 90 Нм 180° (пол-оборота). Затягивать винты можно в несколько заходов. Важно не забывать о затяжке а пол-оборота. Винты нужно обязательно заменить

Приспособление для защиты зубчатого ремня к блоку цилиндров — 10 Нм

Гайка устройства натяжения зубчатого ремня — 45 Нм

970 производство 2010>>2016 (L) Panamera Turbo (970430), 2011 Моменты затяжки двигатель

Пока нашел только файл на форуме 4.8 FSI.pdf но там для 955/957.
Спасибо!

Подскажите плиз момент обтяжки ГБЦ и момент обтяжки шатунов для М48.70 Porshe panamera 2011 обычная, не турбо.

Пока нашел только файл на форуме 4.8 FSI.pdf но там для 955/957.
Спасибо!

Что-то не понял я какой двигатель у вас.

На изображении он

Добавлено через 2 минуты
Ввели в заблуждение, вводная информация была другая

Головка блока цилиндров 1-4
1 Головка блока цилиндров 1-4
2 Уплотнение головки блока цилиндров 1-4
3 Винт M8 Момент затяжки 23 Nm
4 Крышка
5 Резьбовая пробка
6 Резьбовая пробка
7 Дроссель системы регулирования хода клапанов Момент затяжки 2 Nm
8 Болты крепления головки блока цилиндров => предписание по затяжке см. в разделе Последовательность затяжки для головки блока цилиндров
9 Свеча зажигания; при повторной установке Момент затяжки 25 Nm; в случае установки впервые Момент затяжки 30 Nm

Зазор между электродами свечи зажигания FGR5NQE Контрольное значение 1,6 mm +/- 0,05 mm

Зазор между электродами свечи зажигания FR6NPP Контрольное значение 0,7 mm + 0,1 mm

Последовательность затяжки для головки блока цилиндров

1. посадочная затяжка Момент затяжки 30 Nm; 2-я посадочная затяжка Момент затяжки 50 Nm ; ослабить на 2 оборота Угол затяжки 720 °; 1-й подход Момент затяжки 30 Nm ; 2-й подход Момент затяжки 30 Nm; 3-й подход и окончательная затяжка (угол затяжки) Угол затяжки 110 °

Последовательность затяжки для головки блока цилиндров

Поршень, шатун

1 Комплект поршневых колец; смазать моторным маслом; маркировка TOP обращена наверх; маслосъемное кольцо расположено внизу; замки колец смещены по отношению друг к другу на 120°

2 Поршень; в атмосферном двигателе и двигателе Turbo имеются различия, полость камеры сгорания смещена к центру двигателя, левая и правая части различны, стрелка направления движения – по направлению движения

3 Стопорное кольцо поршневого пальца (положение на 6 часов или на 11 часов)

4 Поршневой палец, смазать

6 Шатунный винт; заменить, так как он затягивается на пределе свойств металла; смазать винт Момент затяжки 8 Nm > Момент затяжки 20 Nm > Момент затяжки 40 Nm > Угол затяжки 90 °

Замена ремня ГРМ Фольксваген Амарок

Замена ремня ГРМ по истечении ресурса, важное и необходимое мероприятие для автовладельца. Необходимые запчасти и весь процесс по порядку.

Замена ремня ГРМ AMAROK 2.0 дизель CNEA (так же замена производится идентично и для двигателей CDBA, CDCA, CNFA, CNFB, CSHA).

Определить время, когда пора менять ремень ГРМ, по внешним признакам нельзя. В отличии от цепи, которая может вносить дополнительные шумы в работу двигателя, ремень гибнет тихо. Регламент Фольксваген устанавливает интервал в 40 000 км, после которого нужно произвести проверку ремня ГРМ.

Когда пора менять по регламенту:

Замена ремня ГРМ по регламенту для Фольксваген Амарок, установлена при достижении пробега в 120 000 км. На фото, пример из официальной системы по сервису VAG группы. Кроме того, вместе с заменой ремня, меняются и обводные ролики. Они так же могут заклинить от износа, что приведет к обрыву ремня.

Дополнительные полезные действия:

Проверка сальников распредвала и коленвала (подтеки, запотевание — лучше заменить);
Состояние подшипника помпы и подтеков;
Состояние приводных ремней.

Причина замены привода ГРМ:
Износ и растяжение ремня по пробегу, который на момент замены составлял 119 874 км.

Обзорное видео всего процесса по ремонту аналогичного Амарока

Порядок замены ремня ГРМ Amarok 2.0 TDI CNEA

Перечень необходимых запчастей можно найти здесь.
Список необходимого инструмента смотрим тут.
Стоимость работ по замене ремня ГРМ.

Приступаем к выполнению работы:

Снимаем пластиковый защитный кожух.
Отжимаем натяжной ролик приводного ремня.
Снимаем приводной ремень.
Обязательно перед снятием пометить направление вращения ремня маркером.
Откручиваем пластиковую защиту по периметру двигателя звёздочкой на 8 мм, но не снимаем, так как она не снимется, пока не снимем шкив коленвала.
Для упрощения всей выполняемой работы, лучше снять вентилятор, он крепится на 4 болтах.
Снимаем разъём питания вентилятора.
Откручиваем нижние болты крепления вентилятора.
Вытаскиваем вентилятор из посадочных мест, путём подковыривая его из пазов.
Убираем его в сторону. После снятия вентилятора, лучше перед радиатором положить картонку, чтобы не помять соты, при дальнейших работах.
Откручиваем болты крепления шкива коленвала звёздочкой на 10 мм. Затем снимаем шкив коленвала.
Продолжаем откручивать пластиковый кожух TORX`ом T 30.
Снимаем пластиковый кожух ремня ГРМ.
Выставляем коленвал в ВМТ (Верхняя Мертвая Точка) с помощью специального инструмента, при этом шкив распредвала должен оказаться в положение на 12 часов.
Вставляем фиксатор в шкив распредвала.
Ослабляем болты крепления шкива ТНВД (Топливного Насоса Высокого Давления).
И вставляем фиксатор.
Все фиксаторы установлены, можно начинать снятие ремня газораспределительного механизма.
Откручиваем верхний обводной ролик.
Откручиваем гайку натяжного ролика, (ролик потеряет натяжение и ремень ослабнет).
Откручиваем нижний обводной ролик.
Откручиваем направляющий ролик.
Снимаем ремень ГРМ с фольксвагена.
Смываем всю пыль и грязь очистителем тормозов или растворителем и продуваем сжатым воздухом.
Устанавливаем новый направляющий ролик и затягиваем его моментом 50 Нм, затем доворачиваем на 90°.
Устанавливаем нижний обводной ролик и затягиваем моментом 20 Нм.
Устанавливаем следующий новый натяжной ролик, но не затягиваем.
Заменяем болты крепления шкива распредвала на новые, но не затягиваем.
Устанавливаем фиксатор коленвала. Его не установили сразу, так как из-за растяжения ремня метка ушла, поэтому мы сейчас выставляем.
Устанавливаем новый ремень ГРМ.
Устанавливаем так, что бы он наполовину оделся на шкивы распредвала и насоса ТНВД, далее натягиваем полностью (в противном случае будет сложно одеть ремень).
Одеваем по следующей схеме расположения ремня ГРМ.
Устанавливаем верхний обводной ролик и затягиваем его моментом 23 Нм.
Далее с помощью шестигранника поворачивать эксцентрик натяжного ролика по часовой стрелки, предварительно вытащив фиксатор, пока стрелка не укажет 4 мм до прорези, удерживая ролик в таком положении затянуть гайку.
Затем притягиваем болты крепления шкивов распредвала и насоса ТНВД.
Убираем все фиксаторы и проворачиваем коленвал 2 раза, тем самым мы усаживаем новый ремень.
Как видно на фото, стрелка натяжного ролика ушла с прорези допуска поэтому, снова устанавливаем все фиксаторы (они точь-в-точь не станут, так как уже сместились при усаживании ремня), предварительно ослабив шкивы распредвала и насоса ТНВД.
Повторяем операцию: ослабляем гайку натяжного ролика и при помощи шестигранника подтягиваем ремень и затягиваем натяжной ролик.
Снова затягиваем шкивы распредвала и насоса ТНВД и убираем все фиксаторы.
Проворачиваем коленвал два раза и смотрим на результат. Процедуру повторить три — четыре раза, пока ремень не сядет полностью.
Когда стрелка указывает по центру, после того как вы прокрутили два раза коленвал, значит ремень полностью сел.
Затягиваем гайку натяжного ролика моментом 20 Нм и довернуть на 45°. Шкив распредвала моментом 20 Нм и довернуть на 45°. Шкив насоса ТНВД моментом 23 Нм.
Ремень привода ГРМ заменён, производим сборку в обратном порядке.
Схема поликлинового ремня представлена на фото, если вдруг не запомнили как стоял ремень.

Список необходимых запчастей:

Наименование	OEM номер	К-во	Цена, ед.
Ремень зубчатый Z=160	03L 109 119 E	1	3 990 руб.
Натяжной ролик	03L 109 243 F	1	3 900 руб.
Ролик обводной (маленький)	03L 109 244 G	1	2 000 руб.
Ролик обводной	03L 109 244 D	1	1 400 руб.
Ролик обводной	03L 109 244 J	1	3 000 руб.
Гайка с буртиком М8	038 109 454 A	1	80 руб
Гайка с буртиком М8	N 106 092 01	1	15 руб.
Болт М10х45	N 106 999 01	1	47 руб.
Болт с внутр. звездой М8х16	N 911 854 01	3	40 руб.

Цены указаны в 2017 году.

Так же выше перечисленные запчасти можно приобрести сразу комплектом, что будет намного проще и дешевле. Ниже представлены комплекты ГРМ:

ЗАМЕНЫ ПРОКЛАДКИ ГБЦ. ПОШАГОВАЯ ИНСТРУКЦИЯ - ФОЛЬКСВАГЕН АМАРОК VOLKSWAGEN AMAROK 2.0 BiTDI / CDCA

В описании болт форсунки 8нм+270, на деле +180, исправьте, чтобы люди не накосячили!

Артём скажите своё мнение по поводу использования спрей герметика для ГБЦ у меня возникла такая необходимость ,благодарю . И еще вопрос если отключить клапан ЕГР возможные последствия ?

Привет, не использовал ни разу.

Артём доброе время суток, подскажите на данное время примерно сколько будет стоит поменять прокладку гбц. Заранее спасибо.

да приятно и смотреть и слушать а главное умно и доступно клас

Спасибо за отзыв))! Рад, что видео понравилось.))

Классное видео. 👍👍👍 Всё чётко и понятно, а главное я просто в восторге от того как классно всё заснято в тяжело доступных местах. Удачи. Спасибо!!

Спасибо за поддержку). Рад, что видео понравилось!!

Привет Артём. Скажите пожалуйста сколько стоила работа по вашей работе и ремонт ГБЦ ?

Приветствую, не подскажите какой кондуктор нужен для выставления распредвалов?

@Artem Pankovich спасибо огромное!

@Driver 59 вот такого вида набор должен быть - BGS 9319

@Artem Pankovich распредвалы между собой

Не совсем понимаю о каком именно идёт речь: о том, которым стопорится зубчатое колесо распредвала? Или о том, которым выставляются распредвалы между собой при снятии постели распредвалов?

Артем, добрый день. Завтра планируется такая же сборка, а вот про герметик для пастели распредвалов забыл. Использовали обычный черный или анаэробный?

@Artem Pankovich да уже пришли к выводу, что это гидрики, которые надо было в масле прокачать

Сама головка менялась полностью, с распредвалами? БУ или новая?

@Artem Pankovich слушай, если не сложно-нужна консультация . после замены ГБЦ на новую идет стук в районе клапанной крышки. Ошибок нет.

Привет)) Использовал обычный прокладочный герметик.

Артём, огромное спасибо.
Была проблема на таком же Amarok выплескивался антифриз, пытались найти мастеров, решили делать сами по твоему видео. Была треснута гбц, все поменяли и все получилось, сейчас сидим и отмечаем это дело,, СПАСИБО.

Очень-очень рад, что всё получилось))) На самом деле рад за тебя и за то, что видео действительно оказалось полезным.

Артем, все як і завжди, чітко, детально, зрозуміло. Дякую за час, потрачений на відеоролик.

Спасибо за поддержку))).

ВСЕ ПРАВИЛЬНО СДЕЛАЛ

Арти ты просто крассавчик спасибо большое

И тебе спасибо, дружище)))

На втором проходе 90 Nm, надо тоже проверить центральные болты, у вас на видео вы это делаете после первого прохода 30 Nm 1:22:20 , тогда ваще хорошо будет. А если еще между проходами 3) 90°; 4) 90° немного покурить , кофе попить минут 30, это будет самый сок как правильно.

Артем добрый день. Скажи пожалуйста, а как тебя найти, чтобы по ремонту обратиться. Ты из Минска? Закинь контакт пожалуйста на +375293267232 Дима. У меня Зафира 2003 Г 1,8 бензин.

@Artem Pankovich здравствуйте проконсультироваться хотел по сборке ДВС АМАРОК номер телефона если можно

5 лет как не в Белке. Если нужна консультация, могу набрать.

Очень интересно и хорошее видео

Спасибо за отзыв, друг!

Очень крутое видео и описание к нему. СПАСИБО!
Вопрос:Хочу снять впуск и почистить коллектор, клапан ЕГР, каналы в ГБЦ. Придется снимать рампу. Отсоединять шланги. Как потом после чистки удалить воздух из рампы, трубопроводов и прочих мест? Мотор CNEA, АМАРОК

@Artem Pankovich Артём, приветствую!!
Добрался я наконец то впускного коллектора, каналов ГБЦ.
Моему удивлению не было предела, когда я скинул впуск и увидел почти чистые каналы в гбц. При пробеге 220 тыс. км. Мотор CNEA. 😲😲😲😳😳😳
Коллектор тоже был чист.
Когда Вы снимали ГБЦ на этом моторе из видеоролика, в каком состоянии были каналы и коллектор?

@Artem Pankovich спасибо!
Успехов тебе.

Если есть сканер - тогда вообще нет проблем))) Там должна присутствовать функция "удаление воздуха из топливной системы" - запускаешь её, система прокачается, после стартуешь. Все топливные соединения в таком случае должны быть зажаты.

@Artem Pankovich отлично, спасибо большое.
А с помощью Васи или VCP путем включения подкачивающего топливного насоса, который в топливном баке?
Просто опасаюсь, что ТНВД на сухую будет работать.

Выполнить сборку полностью, зажать все трубки, которые подают топливо с рейки на форсунки. Затем отпустить гайку крепления одной трубки со стороны форсунки (без разницы какой), отпустить на один оборот и только на одной. Стартуем двигателем (просим кого-нибудь) - и смотрим пока из-под ослабленного крепления трубки не перестанут выходить пузырьки воздуха. Как только пойдёт чистое топливо - зажимаем трубку. Заводим двигатель.

Тема: Отчет по замене прокладки ГБЦ двигателя AHL + чистка дроссельной заслонки

Отчет по замене прокладки ГБЦ двигателя AHL + чистка дроссельной заслонки

Привет всем!
Попробую внести свою лепту в жизнь форума. История моя такова…

Для начала снимаем крышку двигателя и крышку над воздушным фильтром.
Откручиваем хомуты воздушного патрубка от воздушного фильтра к ДЗ и снимаем. Снимаем также трубку для удаления воздуха из под клапанной крышки. У меня родной уже не было, стоит простой маслостойкий шланг. Вынимаем фиксирующую пружинную защелку (указана стрелкой) и вытаскиваем угловой патрубок. На нем стоит уплотнительное колечко, такое же как под датчиком температуры ОЖ, номер N 903 168 02, при необходимости поменять (я менял его раньше, масляное потение в этом месте, ушло).

Снимаем трубу подогрева воздуха (или как там ее правильно) выкрутив 2 болта и ослабив гайку крепления клапанной крышки.

Замачиваем гайки крепления выпускного коллектора, например WDшкой, 4 сверху, 4 снизу. Впоследствии периодически побрызгиваем еще.

Откручиваем два самореза крепления воздушного патрубка забора воздуха, снимаем его. Откручиваем болт крепления корпуса воздушного фильтра, снимаем разъем с ДМРВ, отводим провода в сторону и вытаскиваем корпус, выдернув его из двух резиновых подушек снизу.

Снимаем разъемы с форсунок, датчика предположительно положения распредвала, датчика температуры ОЖ, разъем дроссельной заслонки. Весь жгут отводим в сторону, чтобы не мешался в дальнейшем.

Видим проблемы с разъемом ДЗ. Тщательно чистим.

Солнце клонится к горизонту, напоследок сольем антифриз. Для этого отгибаем край решетки в бампере и получаем доступ к сливному отверстию радиатора. Долго не мог смекнуть, как открыть кран. Оказалось, повернув, нужно немного потянуть его на себя, только не перестарайтесь, можно и выдернуть хитрый крантик совсем. На пипку заранее надеваем шланг и аккуратно сливаем в какую-нибудь емкость. Впоследствии оказалось, что лучше бы еще слить остатки антифриза из блока. Я не слил и при снятии головки остатки полились куда попало.

Главный механик контролирует процесс.

На следующий день, встав пораньше и плотно позавтракав, приступаем к дальнейшей разборке. Откручиваем два болта крепления трубки системы охлаждения. Снимаем разъем шланга с радиатора (возможно придется приложить усилия) выдернув пружинную защелку. Снимаем шланг, идущий от расширительного бачка, и два патрубка идущие на фланец и к ДЗ. Еще отсоединяем тонкий шланг, идущий на головку блока (указан стрелкой) и быстроразъемное соединение с торца фланца.

Откручиваем два болта крепления топливной рампы, аккуратно вытаскиваем ее из впускного коллектора и отводим в сторону, не откручивая топливопроводов.

Снимаем высоковольтные провода со свечей (пометив какой откуда) и также отводим в сторону.

Откручиваем три винта крепления расширительного бачка ОЖ и отсоединяем нижний патрубок.

Отсоединяем разъем датчика критического уровня антифриза и снимаем бачок. По необходимости промываем его.

Главный механик внимательно следит.

Отсоединяем верхний патрубок охлаждения дроссельной заслонки, нижний (указан стрелкой) уже свободен с другого конца.

Снимаем переднюю опору впускного коллектора, открутив гайку и два болта.

Ключом на 17 за специальный прилив отводим натяжитель ремня привода генератора в направлении стрелки и снимаем ремень со шкива. Затем выкручиваем болт верхнего крепления генератора.

Теперь ослабляем гайку нижнего крепления и роняем генератор насколько возможно в сторону. Вообще-то по-хорошему его бы стоило снять, но вот нижний болт не вылезет просто так, а приводить из-за этого передок в сервисное положение очень не хотелось.

Ослабляем хомуты и снимаем два шланга – вакуумный и воздушный. Затем вынимаем ограничитель тросика газа из крепления и снимаем конец тросика из гнезда в приводе дроссельной заслонки.

Откручиваем гайку крепления задней опоры впускного коллектора.

Откручиваем четыре болта крепления впускного коллектора сверху, снизу будет немного неудобно из-за неснятого генератора, но также откручиваем два болта и две гайки.

Затем снимаем впускной коллектор и вот что видим:

Теперь приступим к снятию выпускного коллектора. Честно говоря переживал, как открутятся гайки, но все прошло гладко, никаких проблем не возникло. Отворачиваем восемь гаек (четыре сверху, четыре снизу) и аккуратно снимаем коллектор со шпилек. После этого он сам отходит вниз и в сторону, не мешая дальнейшей работе.

Все, двигатель освобожден от всего лишнего, начинаем снимать головку блока. Отворачиваем восемь гаек крепления клапанной крышки и снимаем ее.

Снимаем маслоотражатель.

Чтобы в дальнейшем не заморачиваться с положением распредвала и коленвала, выставляем их положение по меткам. Если в дальнейшем не придется снимать распредвал и коленвал, обратная сборка пройдет просто, сами по себе они никуда не сдвинутся.

Отворачиваем болт крепления защитной пластинки и все, головку можно откручивать и снимать.

Начинаем постепенно, понемногу ослаблять, а потом и откручивать десять болтов крепления ГБЦ строго согласно схемы, чтобы головку блока не повело.

Внимательно осматриваем поверхности головки и блока на предмет микротрещин, раковин, глубоких царапин и прочих повреждений. Также внимательному досмотру подвергаем старую прокладку. В моем случае ничего криминального с головкой и блоком обнаружено не было. По хорошему, нужно было проверить плоскостность головки и при необходимости шлифануть, но мне для этого пришлось бы как-то отправлять ее в город, а это все время. Так что будем надеяться виновата была прокладка.
Проводим тщательную зачистку плоскостей, удаляем все следы старой прокладки и прочей бяки. Я использовал для чистки простой очиститель карбюратора в балончике, дешево и сердито. После этого откачал остатки антифриза из рубашки охлаждения и вычистил всю бяку на дне. Повернув немного коленвал (вроде бы это вредно со снятой головкой, можно сдвинуть с места гильзы, так что аккуратней), зачистил пояски нагара над поршнями. Никаких трещин не нашел (три раза тьфу). Весь остаток дня ушел на очистку и осмотр. Головку решил ставить с утра, предварительно еще раз, свежим взглядом все осмотрев. Скажете: нууууу затянул, а я никуда не торопился, все делал неторопясь и основательно, чтобы ничего не запороть.

Главный механик готовит тряпки для работы на завтра.

Итак, с утра еще раз все осматриваем:

Затягиваем в три приема:
1 – усилием 40 Нм,
2 – доворот на 90 градусов,
3 – доворот еще на 90 градусов.

И вот головка блока снова на месте.

Дальше, я решил воспользоваться моментом и почистить дроссельную заслонку. Для этого снимаем воздушный патрубок, открутив хомут (или сняв обжимной, в моем случае).

Смотрим чего под ним и в нем делается. Вот где она, злобная эмульсия, и это все летело в камеру сгорания.

Чистим разъем от окисления.

Откручиваем четыре болта и ДЗ в руках.

Смотрим что внутри.

И все тщательным образом промываем и прочищаем. Снимать крышку с ДЗ и смотреть внутри не стал, пока не беспокоит, не будем вмешиваться в работу.

Далее начинаем собирать все в обратном порядке, стараясь ничего не перепутать, не перегнуть, не пережать и не оставить лишних деталей. У меня проблем со сборкой вроде не возникло, каких-либо нюансов отмечено не было. Разве что только упал при сборке один болт крепления топливной рампы и пропал без вести. Его прекрасно заменил болт крепления пластиковой накладки двигателя.

Хотел сделать еще адаптацию ДЗ, но чего-то у меня не пошло. Делал все по писаному, но когда открыл группу 098 никаких надписей у меня не появилось, а сразу начали показывать параметры. Этот момент остался для меня загадкой. Запуск прошел нормально.

После волнительного запуска, прогрел двигатель, дождался открытия термостата и удостоверился что температура по VAG-COM установилась 93-94 градуса. Возрадовался.

Главный механик с чувством полностью выполненного долга отошел ко сну.

После замены проехал уже около 400 км, вроде пока все нормально (три раза тьфу). Антифриз стоит на уровне, пуск превосходный, даже двигатель стал работать как-то тише и мягче. Так что права поговорка – «Глаза боятся, руки делают».

Момент затяжки некоторых резьбовых соединений:
Болты головки блока цилиндров
1-ый прием … 40 Нм,
2-ой прием … +90 град.,
3-ий прием … +90 град.
Гайка натяжителя зубчатого ремня … 25 Нм
Крышка головки блока цилиндров … 10 Нм
Впускной трубопровод на двигателе … 10 Нм
Выпускной коллектор на двигателе … 25 Нм

Читайте также:

Фольксваген амарок моменты затяжки гбц

ЗАМЕНЫ ПРОКЛАДКИ ГБЦ. ПОШАГОВАЯ ИНСТРУКЦИЯ - ФОЛЬКСВАГЕН АМАРОК VOLKSWAGEN AMAROK 2.0 BiTDI / CDCA

Момент и порядок затяжки гбц на автомобилях разных марок

Момент затяжки гбц ВАЗ-2112 16 клапанов (ПРИОРА)

Момент затяжки гбц КАЛИНА, ГРАНТА

Момент затяжки гбц ВАЗ 2106, 2107, 2103

Момент затяжки гбц ВАЗ 2108, 2109

Момент затяжки гбц ваз 2108, 2110, 2114 8 клапанов инжектор, 2115

Момент затяжки гбц ваз 2101

Момент затяжки головки блока цилиндров (гбц) ОКА-1111, 11113

Момент затяжки головки блока цилиндров (гбц) НИВА

Момент затяжки гбц на двигателях ЗМЗ.

Момент затяжки головки блока цилиндров (гбц) на 402-х двигателях (ГАЗЕЛЬ), модификации двигателей ЗМЗ-4025,4026.

Момент затяжки головки блока цилиндров (гбц) на 406-х двигателях, модификации ЗМЗ-4061, ЗМЗ-4063, ЗМЗ-40522.

Момент затяжки головки блока цилиндров (гбц) на 405-х и 405 евро3 двигателях, модификации ЗМЗ-40524.

Момент затяжки головки блока цилиндров (гбц) на двигателях ЗМЗ-409.

Момент затяжки гбц ГАЗ-53.

Момент затяжки головки блока цилиндров КАМАЗ-740

Замены Прокладки Гбц. Пошаговая Инструкция - Фольксваген Амарок Volkswagen Amarok 2.0 Bitdi, Cdca

Фото обложки и кадры из видео

10.11. Моменты затяжки резьбовых соединений

Двигатель объемом 2 л

970 производство 2010>>2016 (L) Panamera Turbo (970430), 2011 Моменты затяжки двигатель

Замена ремня ГРМ Фольксваген Амарок

Когда пора менять по регламенту:

Похожие записи

Замена ремня ГРМ на Фольксваген Тигуан 2.0 TDI дизель CLJA

Порядок замены ремня ГРМ Amarok 2.0 TDI CNEA

Список необходимых запчастей:

ЗАМЕНЫ ПРОКЛАДКИ ГБЦ. ПОШАГОВАЯ ИНСТРУКЦИЯ - ФОЛЬКСВАГЕН АМАРОК VOLKSWAGEN AMAROK 2.0 BiTDI / CDCA

Тема: Отчет по замене прокладки ГБЦ двигателя AHL + чистка дроссельной заслонки

Отчет по замене прокладки ГБЦ двигателя AHL + чистка дроссельной заслонки