Дымит двигатель фольксваген пассат

Обновлено: 08.01.2025

Я, счастливый обладатель пассата, как-то раз заметив, что на светофоре меня догоняет дым с едким запахом масла решил расковырять все по полочкам.
ВНИМАНИЕ! Я не претендую на гуру по этой теме, лишь хочу сам разобраться и составить чек — лист. Любые замечания в комментариях учту и поправлю статью.
Итак, сначала нужно понять симптомы.

1. КОГДА?
Первое, что нужно понять, это когда дымит. Если дымит при прогреве, потом проходит, то очевидно, что на холодную есть проблема. Обычно это маслосъемные колпачки.

Если дымит после прогрева, на светофорах вас догоняет облако, на холостых ничего, то идем дальше по пунктам.

Важно понимать, что количество, которое выходит из трубы может быть не заметным т.е. дым вы не заметите. Например, масло скопившееся за ночь сожжется при запуске и будет дым, но при езде его не будет видно, но проблема все же останется и не только при пуске машины. (заметка gunship )

2. ГДЕ?
Важный вопрос где горит масло. Оно может гореть или в цилиндрах или дожигаться на выпуске. Определить это вам помогут следующие пункты.

3. ВПУСК
Масло во впуске означает, что оно попадает в цилиндры и сгорает внутри. Отсюда следующий пункт.

3-1. Путь во впуск
Пути во впуск всего ничего, или через кислород — прямиком в дроссельную заслонку (ДЗ) или через саму ГБЦ (трещина, прогорела прокладка) в обход воздушной системы.

Понять это можно открутив хомутик на патрубке ДЗ, снять и посмотреть на него, налет масла может быть, но если течет, то следует протереть все хотя бы тряпочкой, проехать еще 100км и заглянуть еще раз. Интеркуллер — еще один помощник, если он всегда был чист, а сейчас масло из него течет, то масло во впуске.

Причиной попадания масла во впуск могут быть 2: Турбина гонит масло либо система ВКГ (вентиляция картерных газов) забита или неисправна.

3-1-1. Турбина или ВКГ
Проверить патрубки от турбины, осмотреть саму турбину на наличие масла. Проверить систему ВКГ на работу клапанов (блидер и грибок + эжекционный насос) и все патрубки на наличие забитости коксом. При неисправности вкг наблюдается (не всегда)* — троение, плавание оборотов хх (холостой ход). Также можно посмотреть на поведение открученной маслозаливной крышки (об этом внизу в UPD). Также при неправильной работе ВКГ может выдавливать масло через прокладки ГБЦ, крышки ГБЦ и тд, где есть давление.
Турбину же проверять физически, подергать вал, проверить люфты, VAG-COM компрессию, наличие подтеком, трещин. Есть некоторые поведенческие особенности, которые косвенно говорят о турбине. Во первых обороты — нужно учесть, что турбина начинает дуть при 2100 — 2800 оборотах, а значит, что после рубежа она начнет кидать масло интенсивнее. Это натянутый признак, но все же. Например если дым только после 2500, то шансы на неисправность турбы повышаются.

3-2. ГБЦ, трещины, прокладка, кольца
Тут вам в помощь компрессия и состояние свечей, сказать точно что пошло не так нельзя, можно исключить турбину и ВКГ, а искать, что конкретно не так вам поможет снятие, процесс нудный, но стопроцентный. Возможен износ направляющих клапанов, залегшие кольца. (коммент vadim1976shepurk )

3-3. Вакуумная система
Казалось бы. Причем тут вакуумная система? А вот в чем дело. У меня на awm стоит n249, который управляет байпасом. Так вот если на этой магистрали есть подсосы или сами клапаны не работаю/не герметичны, то вот вам постоянно закрытый байпас, который больше не стравливает давление, когда нужно. Особенно заметно должно быть при принудительном хх — то есть в момент когда после разгоны вы убираете ногу с педали газа. Может, в теории, давить масло. Справедливо это и без n249, если шланг не цел, то байпас не будет работать, более того в системе постоянно будет неучтенный воздух.

3-4
N75. Это электронный клапан в патрубке около турбины. Если ваша турба уже на грани масляного срыва, то передув вам поможет. У меня после опрессовки начались передувы на низких оборотах и масло со всех щелей. Будьте внимательны, поскольку клапан управляется ШИМ-сигналом и проверка мультиметром вам ничего не покажет) Тут описано как можно проверить.

4. ВЫПУСК
Если вариант со впуском отпал то остается только выпуск, значит масло попадает и сгорает не в цилиндрах а на выходе у выпускного коллектора и турбины. Причин к этому тоже не мало — ВКГ, турбина, трещины гбц. Характерно для данного случая прогрев авто, на холодную дым не будет идти, до тех пор пока температура на выпуске или том месте, где масло поджаривается не вырастет, что бы оно выгорало. Т.е дымить будет только, минут через 10 — 15.

ВКГ? Сомнительная тема, но давление может идти в противоход турбине (точнее просто суммарное увеличивается) и выдавливать масло (как при опрессовке) через уплотнители ротора. Можно проверить Ваг-комом, посмотреть расход между запросом и реальностью, должен быть нефиговый передув.
Износ самой турбины, что только при осмотре самой турбины. Иногда бывает забит слив масла из турбины (масло самотеком идет по трубке).
Трещины в гбц, ну если только масло прямиком течет в коллектор через трещину (смотрим компрессию на всякий)

НО! Есть одно но, это не инструкция по ремонту и диагностике, особенно если движок и его системы сильно изношены и течет изо всех щелей, это скорее для тех у кого было все норм, и, однажды, весенним утром, он закоптил. В противном случае будет сложно по симптомам сказать, что точно умирает. Есть ситуации, которые сложно поддаются объяснению, ввиду индивидуальности авто и его износа. Об этом в комментариях есть, что интересное.
Надеюсь, что большую часть я описал, но хотел бы услышать знатоков, чтобы дополнить статью…
Спасибо.

UPD:
По давлению картерных газов: открутите маслозаливную крышку, на холостых она должна подпрыгивать, а с газом притягиваться. ( у меня примеру на холостых прыгает, но если чуть приподнять на 5мм, то чувствуется разряжение, как ее втягивает назад, так и должно быть)

Про опрессовку впуска: Нужно быть осторожным с давлением, поскольку воздух будет опираться и в турбину и в клапана ВКГ, есть шанс их испортить, потом дымить точно будете. Говорят, что нагнетать лучше не более 1.3 на турбо и 0.5 на атмосфернике, и на очень короткий промежуток времени, иначе дымить будете постоянно.

Про тугость прогретого движка: При запуске двигателя в него поступает обогащенная смесь, и он работает в любом случае "лучше". В комментах есть об этом. Это стоит отдельно изучить.

Про ВКГ и режимы работы: Много где пишут про блидер, грибок, эжекционный насос и при каких режимах они и как работают. Следует воспринимать режимы работы не как 2 режима — хх и дросселирование, а как области с высоким и низким давлением. Например, у меня была дыра в куллере, причем приличная, это значит, что давление, нагнетаемое турбиной уходило мимо и блидер был открыт, поэтому эжекционный вытягивал карьерные газы и тут говорить о прогазовке не приходится. Следует учитывать также нестабильность давления. В конце прогазовки карьерных газов становится больше, а значит и давление в карьере выше и оно может быть выше в теории, чем остаточное от турбины.

Самый ужас вызывает опрессовка всей этой телеги, потому что на некоторых моторах вкг, вакуум и впуск — очень тесно связаны кучей патрубков, клапанов и удержать в голове, куда что идет при разных режимах очень сложно.

Конденсат начинает образовываться в выхлопной системе сразу, как только вы заглушили двигатель автомобиля. Снаружи система остывает гораздо быстрее, чем внутри. Поэтому внутри выхлопной трубы тут же появляются росинки. Через несколько часов роса замёрзнет, а как только вы заведёте двигатель, она растает и начнёт капать из трубы. Многие авто-владельцы не видят ничего хорошего в том, в каких количествах выливается вода из выхлопной трубы. Но специалисты говорят и настаивают на том, что это не приносит никакого вреда.

Наличие конденсата в трубе как раз говорит о том, что двигатель вашего автомобиля в норме. Количество конденсата зависит от особенностей эксплуатации. Если в холодную погоду вы совершаете поездки на вашем автомобиле, это как раз и приводит к образованию конденсата

Чаще всего связано с попаданием в цилиндры охлаждающей жидкости (например, через негерметичную прокладку головки блока, при образовании трещин в головке или блоке цилиндров). Вода, содержащаяся в охлаждающей жидкости, не успевает полностью испариться при сгорании топлива и образует довольно густой дым. Его оттенок зависит от состава охлаждающей жидкости, погоды и освещенности на улице. Иной раз он выглядит сизым, напоминая “масляный” дым.
Чтобы убедиться в том, что проблема именно в системе охлаждения, потребуется ряд целевых проверок. Нетрудно уточнить, что из выхлопной трубы действительно выбрасывается вода, а не масло. Для этого на хорошо прогретом двигателе кратковременно закрывают отверстие выхлопной трубы листом бумаги. Капли воды с листа постепенно испарятся и не оставят явных жирных следов, да и на ощупь они не будут жирными.
Порой эти дефекты при работе двигателя вызывают попадание выхлопных газов в систему охлаждения (иногда там даже образуется газовая пробка), что и служит основой для распознавания причины дымления.

Открыв пробку радиатора или расширительного бачка, легко почувствовать запах выхлопных газов и заметить пленку масла на поверхности охлаждающей жидкости. Да и уровень жидкости будет пониженным. Характерно, что в таких случаях после запуска холодного двигателя давление в системе охлаждения сразу повышается (это легко ощутить, сжав рукой верхний шланг радиатора). Быстро увеличивается и уровень жидкости в расширительном бачке. Причем этот уровень нестабилен, и в бачке можно заметить выход пузырьков газа, иногда с периодическим выбросом охлаждающей жидкости из горловины.

Если двигатель остановить, то картина изменится. Жидкость начинает уходить в цилиндр. Постепенно она проходит через поршневые кольца и попадает в масло, в поддон картера. При последующем запуске масло перемешивается с жидкостью, образует эмульсию и меняет цвет — становится непрозрачным и более светлым. Циркулируя по системе смазки, такая эмульсия оставляет на крышке головки и пробке маслозаливной горловины характерную пену от светло-голубого до желто-коричневого цвета. Это проверяют, вынув масляный щуп и открыв пробку горловины. Но если дефект (трещина, прогар) невелик, то никаких изменений может и не быть (случается, что масло остается чистым, хотя пена на пробке образуется).

пассат В5+ 2002 год, америкос, на горячую стал дымить двигатель и поджирает масло, многие говорят что это турбина (хотелось бы верить), заехал в сервис по фольксвагенам/ауди, там ненавязчиво без всякой диагностики предложили поменять все. (с расточкой), но это же бред.

возможно ли как-то диагностикой определить из-за чего именно эта проблема? (потому что эти спецы сказали что невозможно)

Ну здесь могут и маслосьемные быть и кольца. для начала нужно замерить компресию.

компрессия по 12 везде, сейчас в сервис загнал картерные газы почистить, говорят может помочь, тем более один из шлангов лопнут был

класно звучит почистить картерные газы.))))))))))))

да трубки с клапанами вокруг турбины, я всего один раз смог правильно выговорить как эта процедура называется)))

не пойму,на горячую только дымит?нонсенс какой то.если это случилось резко,без всяких предпосылок,типа долгово простоя,то скорей всего и правда турбина.тебе почистили вентиляцию картера,я правильно понял?эт тоже можнт быть,что засралась,тогда такие симптомы как раз такие и бывают.не давай нашим косоруким в движок лезть,максимум че можно еще сделать,маслосъемные колпачки поменять.причина,скорее всего,проста и банальна и лежит на поверхности.надо к дяде васе в гараж,понюхает,послушает,потрогает,и все расскажет.обычно такие толковые мужики в любом гаражном кооп-ве есть,их все знают.а сервисмены хотят просто бабок слупить,видят чайник.

почистили патрубки - все равно дымит, спец один сказал что еще может быть сливной шланг с турбины, ну или типа в худшем случае сама турбина, но точно не движок, записался к нему (это как раз и есть дядя Вася из гаража)

да,турбину сам можешь проверить,я не знаю,есть ли у тебя кулер.если да,то вааще просто.снимаешь выходной патрубок и лезешь пальчиком в эту щелку,вытаскиваешь,если палец весь в масле,причина найдена!готовь лаве на турбину.

а востановленные турбины как долго работают?

у нас летели на грузовиках и тракторах. возили я не помню как называется организация в Азове. уже не помню сколько платили за ремонт но смысл в том что отработали они после ремонта совсем немного. т.е. смысла в ремонте как бы я и не вижу.

а вот на счет легковых не вкурсе.

тут смысла нет, восстановленная 12-14 стоит, новая 20-21 т.р. проще новую брать

кстате какое масло лил в движок ?

вот тут кстати тоже об этом задумался, он масло изначально поджирал, вот и решил дорогое не лить, и залил ессо

на эссо ты это зря.масло что надо,получше мобила.только за бренд деньги дерут.я уже оооочень давно виско лью.его в перми не разливают,как шел или мобил.и в турции тоже нет розлива и фасовки этих марок масла.шибко дорогое масло можно лить,только понту?лишь бы характеристики подходили к рекомендованым,плюсевропейский розлив.чтоб турбина ходила долго надо охлаждать ее,если терпелка слабая,выход-турботаймер.но. дороговато.еще такой момент,некоторые не успели завести,газ в пол,с юзом-буксом.тоже неладно.

Хмм.. Тю так чего сразу некинулся решать свою проблему если он у тебя изначально масло жрал . Может бы ремонт меньше бы влетел чем сейчас .Кстате долго ездишь с такой проблемой ? А да на масле я бы на твоем месте не экономил а то потом ещё и на ремонт движка потом потратишся . Я бы порекомендовал или Мотюль или G-energy.Мотюль делаю Французы , реально масло для автоманьяков и официальное масло Формулы 1. Что сказать о G-energy так это масла газ прома но льют итальянцы . Цена конечно же ниже за мотюль , но по качеству люди говорят за свою цену отличное масло из + это двигатель работает тише ,и у некоторых расход на -0.5-1л на соточку меньше стает .

спасибо за совет, масло через 2-3 тыс все равно менять, езжу с этой фигней уже недели 2, как выяснилось жрал он из-за потресковшихся шлангов в системе вентиляции картерных газов, а лопнули они походу из-за того что засорен вывод масла из турбины, завтра поеду прочищать, но по телефону два специалиста одно и то же сказали

Стало быть что может быть от каких то шлангочек не правда ли ? . Вот из за таких мелочей потом страдают основные агрегаты двигателя и естественно ламаются .Могу пожелать только удачи в подальшей эксплуатации VW . Отличная машинка . Если будеш ухаживать и лить нормальное масло , и вовремя менять отслужит ещё не один десяток лет :)

Здравствуйте
С сапуна, масляного щупа идет белый дым. к чему готовиться, что смотреть? двиг 1.8, 1986г.

Может просто конденсат выходит, который накапливается при частых поездках на короткие расстояния.
Если же после поездки по трассе сапун продолжает дымить, значит, поршневая подустала (конкретно - компрессионные кольца и, возможно, сами цилиндры).

поездки да, на короткие расстояния, завел, чуть проехал заглушил. но дым вонючий, почти как с выхлопной. может маслосьемные колпачки?

да че думать то? компрессию мерий!
Масло, ож уходит?

что за впрыск? карб? джетроник?

да че думать то? компрессию мерий!
Масло, ож уходит?

что за впрыск? карб? джетроник?

карб 2е2. масло уходит по немного. конкретно сколько и на сколько сказать не могу - пробеги очень маленькие по месту. ож не уходит. а вот компрессию нечем померить(((

карб 2е2. масло уходит по немного. конкретно сколько и на сколько сказать не могу - пробеги очень маленькие по месту. ож не уходит. а вот компрессию нечем померить(((

какую жижку посоветуешь?

я пользуюсь Лавр 202

а колпачки не могут быть причиной?

а колпачки не могут быть причиной?

колпачки могут быть причиной повышенного расхода масла , а если из сапуна идут картерные газы - это в первую очередь кольца

Отредактировано elektro (26.02.2016 00:52)

печально. расстроил((. а при колпачках не будет белого дыма? и дым не только с сапуна, но и с горловины щупа..

Колпачки дадут только сизый дым в выхлопе, да и то только на холодную. Если сапунит сильно - кольца, без вариантов.

Подскажите, можно ли вместо моего DS поставить двиг PG? и что он вообще из себя представляет? Продавец говорит что с пассата Б3, 1.8л

Подскажите, можно ли вместо моего DS поставить двиг PG? и что он вообще из себя представляет? Продавец говорит что с пассата Б3, 1.8л

поставить можно - на коробку станет , только маховик прикрутить свой , внедрить насос электрический и мозги от инжектора . а компрессора наверное в комплекте и нету - без него это овощной мотор

в комплекте коллектора впускной, выпускной, помпа. и все. только вот я что то не понял, продавец почему то говорит, что на карбе он был. а по креплению станет? насколько овощной - хуже ДС?

продавец почему то говорит, что на карбе он был

PG это компрессорный мотор

в комплекте коллектора впускной, выпускной, помпа. и все. только вот я что то не понял, продавец почему то говорит, что на карбе он был. а по креплению станет? насколько овощной - хуже ДС?

у него СЖ 9 всего , он по поведению будет ближе к DT мотору . ну а если под карб переделан то там уже и голова неродная стоит , получается сборная команда и характеристик этой солянки уже никто не знает

у него СЖ 9 всего , он по поведению будет ближе к DT мотору . ну а если под карб переделан то там уже и голова неродная стоит , получается сборная команда и характеристик этой солянки уже никто не знает

ага, то есть возможно на него поставить голову и впуск под карб? а то покурил инет и ничего не понял. ну посмотрим по фото, что там продается, когда скинет

ага, то есть возможно на него поставить голову и впуск под карб? а то покурил инет и ничего не понял. ну посмотрим по фото, что там продается, когда скинет

практически на любой блок можно поставить практически любую голову , изредка встречаются некоторые решаемые нюансы .
но что в итоге получается - даже сами немцы не знают

короче, продавец не уверен в марке движки. скинул фото.
















может кто опознает, что за зверь?

короче, продавец не уверен в марке движки. скинул фото.
может кто опознает, что за зверь?

буквы и номер двигателя выбиты на площадке на блоке чуть ниже 3-4 свечи

вот например двигатель JN :

Отредактировано elektro (19.06.2016 12:39)

буквы и номер двигателя выбиты на площадке на блоке чуть ниже 3-4 свечи

вот например двигатель JN :

Отредактировано elektro (Сегодня 12:39)

я уже это понял. попросил его почистить там и посмотреть внимательно. а голова от какого двига, не вкурсе?

Сизый дымок из выхлопной трубы несет плохую весть: двигатель ест масло. Этот звоночек тревожен не только потому, что канистра смазки стоит дорого. Дело в том, что масляная смесь попадает в камеру сгорания и способствует образованию кокса, который отлаживается на поршнях и клапанах. Отсюда жалобы на плохую приемистость, высокий расход топлива, а в запущенных случаях – калильное зажигание, прогар клапанов и перегрев поршня.

Отчего масло интенсивно расходуется на угар

В исправном двигателе маслосъемные колпачки и кольца ответственно снимают остатки смазки со штока клапана и стенок цилиндра соответственно. На высоких оборотах производительность этого процесса падает, но в общем зачете расход масла не превышает нормы, предписанной производителем. У одних это 1 л/10 000 км, у других – это 0,3 л/10 000 км, а третьи вовсе могут ничего не доливать между сервисными интервалами, поскольку не крутят мотор выше 3 500 об/мин.

Естественно, когда потребление смазки вдруг выросло, скажем, до 1л/1 000 км, да еще и сизый дым пошел из выхлопной – это сигнал о нарушении маслосъемных функций. Причин тому несколько:

• Залегли маслосъемные кольца.
• Задубели колпачки.
• Износились направляющие втулки клапанов.

Все бы ничего, но эти детали расположены в разных модулях двигателя. Так, МСК – это деталь головки блока цилиндров, а колечки – элемент поршневой, расположенной в блоке цилиндров. А это значит, что менять все вместе накладно как во временном аспекте, так и в финансовом. К примеру, заменить колпачки на BMW N46B20 по принципу от А до Я обойдется в 25 000 рублей, а слазить в поршневую – минимум 60 000 рублей. И это без запчастей.

В итоге, неплохо было бы определить без разборки, какая именно группа деталей дала сбой. Возможно ли это – тема следующего параграфа.

Маслосъемные колпачки или кольца: как определить, из-за чего появился сизый дым

Если вы бегло изучали вопрос, то наверняка заметили, что противоречивой информации предостаточно. К примеру, вокруг той же компрессии сплошные споры: одни утверждают, что при нормальном давлении в цилиндрах повода лезть в поршневую нет, другие твердят, что это вовсе не показатель при имеющемся раскладе. А касательно взаимосвязи между температурой мотора, положением педали газа и временем появления сизого дыма так и вовсе не понятно, что к чему.

Сразу же отметим, что никакой связи между компрессией и дефектными маслосъемными кольцами нет. Во-первых, колечки, которые соскребают масло с цилиндров, изнашиваются или залегают первыми, а компрессионные продолжают работать как положено. Во-вторых, даже при слегка подношенных компрессионных и убитых маслосъемных кольцах, компрессия будет в норме, поскольку масло остается на стенках цилиндров.

Вместе с тем негласные отличия, позволяющие определить, что конкретно вышло из строя: колпачки или маслосъемные кольца, существуют. Разница состоит в том, что каждая группа деталей выдает сизый дым в разные промежутки времени.

Симптомы проблем с колпачками

В старину на задубевшие или изношенные сальники клапанов указывал клуб сизого дыма, который вырывался из выхлопной трубы сразу же после пуска двигателя. К слову, эти наблюдения не потеряли актуальность и в нынешнее время. Уже при таком раскладе не лишним будет поинтересоваться, сколько стоит работа, и что еще поменять при замене маслосъемных колпачков на двигателе.

Точно приговорить колпачки к замене поможет такой тест:

1. Прогреть мотор до рабочей температуры.
2. Дать двигателю поработать 5-7 минут в прогретом состоянии.
3. Резко выжать педаль газа на 5-10 секунд, и наблюдать в этот момент за выхлопными газами.

При проблемах с сальниками в первые секунды режима «газ в пол» из глушителя вылетает облако дыма с ярким сизым оттенком. Для лишней убежденности повторите попытку газануть до отказа еще 2-3 раза. Наблюдения таковы, что в последующие циклы клуб дыма будет терять насыщенность, а то и вовсе может пропасть.

К сведению. Наиболее достоверной считается диагностика по цвету выхлопа, при которой «газ в пол» дается после прогрева и работы мотора на рабочей температуре в течение 5-7 минут. Сизый оттенок при таких условиях получается куда более насыщенным, чем при утреннем старте и прочих прогазовках.

Чем объясняется такая расстановка приоритетов? Если колпачок изношен, то при работе двигателя масло будет стекать по штоку клапана. Будет ли оно скапливаться на тарелке клапана или сразу попадать в цилиндры – решает угол положения дроссельной заслонки. Так, на холостом ходу скорость воздушной массы невелика, масло не удаляется с тарелки, а продолжает скапливаться. Как только вы резко (важно именно нажать именно так) выжимаете педаль газа, воздух или топливно-воздушная смесь (в зависимости от вида впрыска топлива) затягивает скопившуюся маслоэмульсию в цилиндры и она сгорает, образуя сизый дымок.

На оборотах зловещего оттенка не будет, да, собственно, и быть не должно. Масло не успевает скапливаться, а сразу попадает в цилиндры, и сгорает небольшими долями, отчего не влияет на цвет выхлопных газов.

Стоит отметить, что при наличии нового катализатора цвет выхлопа может и вовсе не поменяться, поскольку он качественно превращает CH в водяной пар. На полудохлом каталитическом нейтрализаторе или установленном пламегасителе картина же проявляется во всей красе: дымность есть.

Как определить неисправность маслосъемных колец

Подношенные колечки дают о себе знать при нагрузке. В реальности это выглядит так: цвет выхлопных газов меняется при движении на подъем при полувыжатой педали газа. Стоит отметить, что смотря в зеркало заднего вида, вы вряд ли сделаете правильный вывод. Клуб дыма обычно быстро рассеивается. Однако водитель идущей сзади машины вполне может зафиксировать его появление.

К сведению. Бытует мнение, что начальную стадию износа следует определять во время переключения передач. Если в этот момент появляется синеватый дымок, то кольца вскоре потребуется заменить.

При критическом износе колец дым идет во время движения постоянно и вне зависимости от ландшафта под колесами. Кроме того, наблюдается усиление дымления с повышением скорости.

Из-за чего еще может появиться выхлоп сизого оттенка

Дефектная турбина и неисправная вентиляция картерных газов также могут стать причиной появления дыма. Что отличает эти поломки от текущих колпачков или маслосъемных колец, так это характер дымления: здесь дыма много + он может появляться и исчезать в любое время. К примеру, двигатель «ровно» работает на ХХ и вдруг начинает дымить, а через минуты 3-4 перестает.

Выявить, в чем дело, помогут несколько рекомендаций:

• Турбина «гонит» масло в выхлопную трубу. Дым появляется только после прогрева выпускного тракта. Возможна течь масла на стыках деталей выпускной системы.
• Вентиляция картерных газов не отсекает масло от воздушной смеси. Забился маслоотделитель в результате использования некачественной моторной смазки. Впускной коллектор весь в потеках маслоэмульсии, причем четко за вентиляционным отверстием.

Напутственные рекомендации

При неудовлетворительных результатах диагностики опытные владельцы обычно действуют методом исключения. Сначала предпринимается попытка раскоксовать маслосъемные кольца. Если вы впервые столкнулись с таким понятием, рекомендуем почитать, что такое раскоксовка и зачем она нужна двигателю, а также о технологии декаборнизации поршневых колец с использованием димексида, как одного из недорогих и эффективных средств.

Если попытка удаления кокса не принесла результатов, то планируются работы с ГБЦ. Если и замена маслосъемных колпачков обернулась безуспешно, то производится «капиталка».

Понравилась статья? Подпишитесь на канал, чтобы быть в курсе самых интересных материалов

• нарушение эффективности распыла топлива;
• в цилиндры дизельного двигателя попадает моторное масло;

Рекомендуем также прочитать статью о том, почему дизельный двигатель дымит белым выхлопом в режиме прогрева и после выхода на рабочую температуру. Из этой статьи вы узнаете о возможных неисправностях, на которые указывает белый дым дизеля.

Диагностика и локализация проблемы

В первом случае выхлоп синего цвета, едкий, имеет резкий запах. Причина заключается в том, что в цилиндре сгорает только хорошо распыленное дизтопливо. Капли несгоревшей солярки вылетают из выхлопной трубы в парообразном состоянии. Другая часть капель горит внутри цилиндра, но уже на самом поршне. Это вызывает сильный перегрев поршня, что может привести к его оплавлению или прогару.

Виновником неисправности оказывается топливная аппаратура дизельного двигателя. Зачастую проблема кроется в ТНВД и дизельных форсунках. Дымность сизым выхлопом в момент прогрева дизеля указывает на неисправность свечей накаливания или падение компрессии в цилиндрах.

Во втором случае выхлоп приобретает цвет от беловато-голубого до темного синего. Цвет выхлопа напрямую зависит от количества проникающего в камеру сгорания масла, режима работы ДВС и степени прогрева мотора. Запах выхлопа с большим количеством масла горелый, такой дым в воздухе рассеивается долго.

Появление масляного дыма сопровождается повышением расхода моторного масла. Во время работы ДВС на переходных режимах дым с примесями сгоревшего масла более густой. Катализатор (каталитический нейтрализатор) бензиновых моторов очищает выхлоп от масла даже при его большом расходе. На дизельных ДВС масляный выхлоп более заметен.

Синий дым: износ цилиндропоршневой группы

Наиболее частой причиной того, что дизель дымит синим дымом, является износ цилиндропоршневой группы и деталей ГРМ. Попадание масла в камеру сгорания может происходить по причине увеличения зазоров поршневых колец, зазоров между стержнями клапанов и направляющих втулок. Повреждения могут быть на гильзе цилиндров, возможно разрушение колец, поршневых канавок и т.д.

Наличие сильных зазоров в области поршневых канавок заставляют масло «всасываться» в камеру сгорания. Это происходит даже с учетом нормального состояния маслосъемных колец. Дополнительно может измениться форма цилиндра, что заметно снижает уплотнение посредством колец. Цилиндры могут приобрести форму эллипса, в результате чего появляются просветы. Износ ЦПГ вызывает потерю компрессии, также повышается давление картерных газов. При замере компрессии необходимо учитывать, что масло в цилиндрах способно уплотнить зазоры. Получается, компрессия в неисправном цилиндре будет завышена. Для получения точных результатов оценки компрессии и состояния ЦПГ необходимо соблюдать ряд определенных требований.

Если ЦПГ изношена не сильно, тогда синий дым отчетливо виден в процессе прогрева мотора. После выхода на рабочую температуру интенсивность дымления снижается или синий дым дизеля полностью исчезает. Это объясняется расширением деталей в результате нагрева, что и вызывает уплотнение зазоров. Примером является то, что дизель плохо заводится «на холодную», но повторный горячий пуск происходит без проблем.

Расход масла увеличивается в результате поломки перемычек между поршневыми канавками. К увеличению расхода моторного масла приводит разлом колец в результате износа или перегрева дизеля. Использование масла низкого качества и несвоевременная его замена приводит к залеганию поршневых колец. Кольца «залипают» в канавках поршня, при этом полностью теряется их подвижность.

Выявить попадание масла в цилиндры по причине износа ЦПГ помогают прямые (перерасход масла) и косвенные признаки. Ко второй группе относятся: появление шума от работы мотора, проявляются различные стуки со сменой оборотов и нагрузки на двигатель, интенсивность дымления синим или сизым дымом по мере прогрева двигателя меняется, заметна нестабильная работа дизеля при запуске «на холодную».

Неисправности ГРМ и другие причины сизого выхлопа

Масляный дым и увеличение расхода масла также могут быть связаны с ГРМ:

• прогар или разрушение тарелки клапана;
• износ стержней клапанов и направляющих втулок;
• имеются дефекты маслосъемных колпачков;

Ответить на вопрос, почему дизель дымит синим дымом после прогрева, можно с опорой на разжижение масла после роста температуры ДВС. В процессе работы мотора на холостых оборотах и в момент торможения двигателем масло стекает по стержням клапанов, образуется пленка на деталях, наблюдается его скопление в системе выхлопа. Когда водитель нажимает на газ, из выхлопной трубы резко появляется густое облако синего масляного выхлопа.

Неисправности в процессе топливоподачи (ранний угол опережения впрыска) или отсутствие должной герметичности клапанов также может стать причиной появления синего выхлопа дизельного двигателя. Прогар клапана заставляет выхлоп приобретать цвет бело-голубого. Указанный дефект с клапанами выявляется благодаря сильному снижению компрессии в неисправном цилиндре. Свечи накала дизеля также могут покрываться черным нагаром и отложениями, что дополнительно укажет на эту проблему.

Неисправности турбины могут напоминать по симптомам проблему с маслосъемными колпачками. Для достоверности необходимо осмотреть патрубки турбокомпрессора на предмет наличия масла. Проблемы с уплотнением турбокомпрессора выявить сложнее, так как масло попадает в систему выхлопа, где происходит его догорание.

Другими причинами синего выхлопа может быть нарушенная вентиляция картера, пропуски воспламенения в цилиндре. Синий выхлоп зачастую сопровождается потерей тяги дизельного двигателя, атмосферный или турбодизель может иметь обильную течь сальников и т.д.

Причины дымления холодного и прогретого мотора белым, сизым, синим и черным дымом. Диагностика по цвету выхлопных газов. Как самому найти причину.

Черный цвет выхлопа дизельного двигателя. Сажа из выхлопной трубы дизеля, причины неполного сгорания топлива. Определение основных неисправностей.

Признаки неработающего цилиндра (троение и вибрации) дизельного двигателя. Поиск неисправности: компрессия, дизельные форсунки, свечи накала, ТНВД и другие.

Почему залегают поршневые кольца. Основные признаки для самостоятельного оределения неисправности, диагностика. Раскоксовка поршневых колец своими руками.

Проблемы с запуском дизеля. Признаки низкой компрессии и причины неисправности: ГРМ, зеркало цилиндров, поршень и кольца. Производим замер компрессии.

Как проверить работу двигателя по свечам зажигания. Основные признаки неисправностей мотора: появление черного, серого, красного и белого нагара на свечах.

Диагностическое обследование было бы неполным без анализа дымности выхлопа автомобиля. Он уже достаточно прогрет, так что самое время подойти к его "филейной части" и заглянуть коню "под хвост".

Выхлоп исправного двигателя практически бесцветен. Из выхлопной трубы выходит еле различимый легкий дымок белого цвета, интенсивность которого усиливается при резком нажатии на педаль газа.

В морозную погоду исправный автомобиль оставляет за собой довольно густые клубы белого пара (не путать с дымом!), свидетельствующие о полном сгорании топлива.

Долго вдыхать выхлопные газы – себе дороже. Глушим двигатель. Но это еще не финал. Стоит обследовать внутреннюю поверхность пробки маслозаливной горловины. Наличие на ней следов вспененной эмульсии грязно-желтого цвета – очень тревожный симптом, говорящий о просачивании в масло тосола. Сняв крышку расширительного бачка или радиатора, обследуйте тосол. Внимание: чтобы избежать травмы, делать это нужно на остывшем двигателе! Масляная пленка на поверхности тосола, так же, как вспененное моторное масло – предвестники срочного ремонта двигателя.

Вот, пожалуй, и все. Мы полностью обследовали "пациента", пройдясь буквально от кончика носа до хвоста. И пользовались при осмотре не дорогостоящим, недоступным большинству автолюбителей оборудованием, а тем, что дано нам от природы: зрением, слухом, обонянием и, конечно же, загадочным "серым веществом".

Маслянистый кольцевой поясок шириной 6–8 мм на наружной поверхности выхлопной трубы автомобиля ("траурный ободок") – следствие повышенного расхода масла. Капитальный ремонт двигателя неизбежен.

Дым черного цвета

Признак неполного сгорания топлива. Система питания готовит очень богатую смесь и нуждается в регулировке.

Дым сизого (фиолетового) оттенка

Признак повышенного расхода масла. Двигатель требует замены маслосъемных колпачков или ремонта цилиндро-поршневой группы.

Густой белый дым

Признак прогорания прокладки головки блока цилиндров двигателя. Охлаждающая жидкость попадает в камеру сгорания.

Дым с запахом выхлопных газов из снятого патрубка системы вентиляции картера (сапуна) двигателя.

Признак прорыва отработавших газов в масляный картер из-за увеличенных зазоров в цилиндро-поршневой группе.

Если «на холодную» «Пассат» все же заводится со второй-пятой попытки, не исключена проблема с регулятором давления топлива. Сперва оно низкое, но постепенно в топливной рейке достигается необходимый его уровень, и Passat заводится.

Может случиться так, что VW Passat станет плохо заводиться и троить. Рассмотрим, почему это может происходить и что делать, если на холодную «Пассат» Б3 троит или не заводится.

Почему Volkswagen Passat плохо заводится на холодную

Автомобиль состоит из десятков взаимодействующих и влияющих друг на друга компонентов. От их состояния зависит поведение авто, включая и запуск «на холодную». Существуют общие признаки, по которым можно самостоятельно определить причины сбоев холодного старта Passat и принять решение о ремонте.

Нарушение условий функционирования машины

Проблема может вызываться несоблюдением условий нормального функционирования машины. Например, если в бак залит некачественный бензин или топливо неверной марки, это спровоцирует затрудненный старт двигателя, а при постоянной работе в подобном режиме приведет к более тяжелым проблемам вплоть до капитального ремонта ДВС.

Среди других возможных причин функционального характера:

• неправильная регулировка клапанов;
• изношенные поршневые кольца мотора;
• неверно настроенный механизм ГРМ;
• забитый воздушный фильтр;
• прогар поршней, клапанов.

Если фильтр воздуха можно заменить своими силами, то поломки двигателя нуждаются во внимании автомехаников.

Условия эксплуатации

Условия, в которых эксплуатируется автомобиль, весьма важны. Особенно это касается районов со влажным или холодным климатом.

Например, перед наступлением холодов рекомендуется выполнить замену свечей зажигания, бронепроводов и моторного масла. В ином случае на старых, изношенных компонентах и отработанном, загустевшем на холоде масле не исключены случаи плохого «схватывания» двигателя. Кроме того, в мороз аккумулятор больше склонен к саморазряду, и его заряда может не хватать для уверенного запуска.

Касается это и бензина. Горючее при низких температурах хуже испаряется, приводя к затрудненному пуску. А с некачественным (например, разбавленным водой), возможен и полный отказ Passat заводиться.

Во влажную погоду возникают проблемы другого плана. Электрика может отсыревать (особенно это касается возрастных моделей) и генерировать «глюки» от неверных передаваемых данных с важных датчиков до коротких замыканий и отказов электрических компонентов. Схожие ситуации возникают и при преодолении крупных луж и похожих водных преград, когда вода просачивается до чувствительных узлов «Пассата».

Третий связанный с эксплуатацией вид сбоев холодного запуска – возникшие в результате движения по неровностям. Из-за тряски и ударов могут отходить контакты и соединения датчиков и элементов топливной системы, стартера, зажигания, возникать подсос воздуха и т. д.

VW Passat троит: что делать? Источник фото: https://www.autowp.ru/volkswagen/passat/80689/pictures/y828c4

Обычно место сбоя определяет компьютерная диагностика, но в сложных случаях необходим подробный разбор специалистом.

Неисправности связки «стартер-зажигание»

Стартер ДВС начинает работать при повороте ключа зажигания в крайнее правое положение замка. Если двигатель при этом не запускается или делает это не сразу, причинами могут стать:

• разряженная АКБ «Пассата»;
• нестабильное электропитание на стартере;
• плавающая неисправность замка или контактной группы;
• поломка катушек, свечей, бронепроводов;
• поломка ДМРВ, ДТОЖ.

Проверка топливной системы

Следующая категория приводящих к незапуску, долгому «схватыванию» и троению ошибок связана с топливной системой. Одна из распространенных ситуаций – забившийся топливный фильтр, который подлежит проверке и, если это нужно, замене.

Еще одна ситуация – сломавшийся топливный насос. Постепенно «умирающая» деталь не прокачивает через себя горючее с нужным давлением и в необходимом объеме. Насос не снабжает двигатель необходимым при «холодном» пуске объемом топлива, и водитель может долго «крутить» стартер. И даже при успешном запуске при таких ошибках появляется троение.

Важно также проверить подачу питания на насос: могут возникать неисправности с проводкой, реле или предохранителем. Плохой запуск и троение вызывают также:

• повреждения на отрезке топливной магистрали;
• поломка форсунок;
• сбой блока управления.

Если «Фольксваген Пассат» дымит при запуске на холодную и троит, дело, скорее всего, в пропусках зажигания из-за форсунки. Загрязненные можно снять и прочистить, хотя в случае их большого износа они заменяются. При этом менять рекомендуется комплектом. Сизый дым указывает на попадание масла в камеру сгорания.

Если «на холодную» «Пассат» все же заводится со второй-пятой попытки, не исключена проблема с регулятором давления топлива. Сперва оно низкое, но постепенно в топливной рейке достигается необходимый его уровень, и Passat заводится. Неработающий регулятор следует заменить.

По отчетам владельцев, «Пассат» Б3 с моновпрыском плохо заводится на холодную из-за особенностей конструкции. Дело в том, что картерные газы проходят через узел впрыска, в результате чего в блоке накапливается конденсат. Он мешает работе воздушной заслонки, а зимой просто замерзает и блокирует ее. Этот узел также требуется проверить. А Passat B7 с двигателем FSI склонен к поломке блока контроля подкачкой горючего (расположен под задним сиденьем).

Система зажигания, свечи

Если искра отсутствует или имеется иной сбой ее формирования, двигатель не будет работать или станет «троить». Для определения поломки проверяются:

• на «Пассатах» B3, B4 – свечи, ВВ-провода, трамблер (последний сперва осматривается на внешние повреждения, а затем его разбирают и проверяют бегунок с контактами);
• на моделях B5, B6, B7 – ЭБУ, свечи и катушки;
• в бензиновых ДВС также контролируется состояние датчика положения коленвала (это крайне важный элемент, он регулирует момент зажигания).

Как проверить свечи:

1. Взять свечу зажигания.
2. Подключить к ней высоковольтный бронепровод от катушки.
3. Разместить свечу на «минусе» аккумулятора.
4. Повернуть ключ в замке до крайнего правого положения и проконтролировать, есть ли искра. Ее отсутствие указывает на поломку самой свечи, катушки, провода или датчика коленвала.

Особенности запуска дизельного двигателя

Все VW Passat с дизельными моторами оснащались турбо-версиями TDI. Им свойственны типичные для бензиновых проблемы, но есть и некоторые особенности эксплуатации:

• такой мотор нуждается в более мощной АКБ;
• требуются исправные свечи накала;
• в холодный сезон следует заправлять специальную «зимнюю» марку дизтоплива;
• при низких температурах воздуха (-20 по Цельсию и ниже) настоятельно рекомендуется применять присадку-антигель во избежание загустевания даже зимнего ДТ (некоторые машины с дизелем даже оснащают предпусковым подогревателем).

Кроме того, дизель весьма критичен к уровню компрессии, поскольку топливная смесь воспламеняется при высокой степени сжатия, а после падения компрессии этого просто не произойдет.

Поломки, характерные для определенных моделей Passat

У современных моделей «Пассатов», оснащаемых, например, двигателями 2.0 TDI, есть характерная «болезнь» поломок топливного насоса высокого давления (ТНВД). В таком случае деталь необходимо заменить.

Другие типичные неисправности:

• Passat B5, B6 с моторами AEB испытывают трудности запуска из-за выхода из строя крышки механизма фаз газораспределения. По мере износа таковая деградирует и дает течь, масло проникает в свечные колодцы, и катушка постепенно выходит из строя.
• «Пассат» Б5 с ДВС AEB плохо заводится на холодную или глохнет спустя короткое время после холодного старта, особенно в морозы. Проблема устраняется после прогрева охлаждающей жидкости. Одна из вероятных причин неисправности – не сконфигурированная должным образом дроссельная заслонка.
• У моделей B3 с системой моновпрыска нередка ситуация возникновения подсоса воздуха на вакуумном шланге тормозного усилителя или заслонке перед коллектором. Проблема устраняется заменой шланга или прокладки.
• ЭБУ Passat B7 не даст запустить двигатель при низком давлении машинного масла. При этом должен загораться индикатор-«масленка» на панели приборов.

Кроме того, есть несколько общих правил, помогающих в диагностике и определении уровня проблемы:

• стартер крутит, но «схватывания» не происходит – нет искры или поступления бензина;
• есть «схватывание», но двигатель не запускается – проблемы с топливом/системой его подачи или сбитым зажиганием;
• стартер не крутит – сбой в электропитании или севший аккумулятор.

Как завести холодный «Пассат»: советы автовладельцев

Если Passat не стартует «на холодную», можно воспользоваться следующими советами:

Читайте также:

  
• Лада ларгус температура двигателя скачет
  
• При перегазовке глохнет двигатель тойота
  
• Блок управления двигателем тойота камри 30 где находится
  
• Почему шумит цепь грм мерседес м272 после замены цепи грм
  
• Притирка клапанов ваз 2112 16 клапанов