Двигатель мазда 3 разбираем
Снимите масляный насос гидроусилителя с масляным фильтром, не отсоединяя шланга и поместите его так, чтобы он не мешал.
Снимите компрессор системы кондиционирования воздуха, не отсоединяя трубок. Поместите компрессор системы кондиционирования воздуха так, чтобы он не мешал. Для фиксации компрессора используйте провод или веревку.
Снимите объединенный вал с промежуточного вала привода.
Снимите воздушный фильтр, впускной воздуховод, тросик акселератора с кронштейном и вакуумный шланг.
Снимите фильтр автоматической коробки передач и трос селектора. (модели с автоматической коробкой передач).
Снимите вакуумный шланг и шланг обогревателя.
Снимите рабочий цилиндр сцепления и трос управления (модели с механической коробкой передач).
Снимите пла стмассовый шланг подачи топлива.
Отсоедините жгут проводов в моторном отсеке.
Снимите переднюю трубу.
Рис. 1. Компоненты крепления силового агрегата на автомобиле: 1 – опора двигателя №1; 2 – кронштейн опоры двигателя №1; 3 – кронштейн опоры двигателя №4 и опора двигателя №4; 4 – шина соединения двигателя с «массой» кузова; 5 – кронштейн крепления двигателя №3; 6 – двигатель, коробка передач в блоке с главной передачей
Снимите силовой агрегат ( рис. 1 ).
Рис. 2. Вывешивание двигателя с помощью специального приспособления
Подвесьте двигатель, используя специальное приспособление (рис. 2.).
Снимите стяжной болт А со стороны кронштейна опоры двигателя №1.
Рис. 3. Болты крепления опоры двигателя №1
Ослабьте стяжной болт B со стороны кузова так, чтобы были видны приблизительно три витка резьбы (рис. 3)
Не снимайте опору двигателя №1 с автомобиля ( рис. 3 ).
СНЯТИЕ КРОНШТЕЙНА ОПОРЫ ДВИГАТЕЛЯ №4 И ОПОРЫ ДВИГАТЕЛЯ №4
Рис. 4. Моторный домкрат
Закрепите двигатель и коробку передач в блоке с главной передачей, используя моторный домкрат и дополнительное приспособление (рис. 4).
Снимите специальное приспособление (см. рис. 1).
Рис. 5. Закрепление двигателя и коробки передач на подъемнике
Закрепите двигатель и коробку передач в блоке с главной передачей, используя подъемник (рис. 5)
Рис. 6. Кронштейн опоры двигателя №4 и опора №4 двигателя в сборе
Снимите кронштейн опоры двигателя №4 и опору №4 двигателя в сборе (рис. 6).
УСТАНОВКА КРОНШТЕЙНА КРЕПЛЕНИЯ ДВИГАТЕЛЯ №3
Рис. 7. Резьбовая (сварочная) шпилька кронштейна опоры двигателя №3: 1 – шпилька
Затяните резьбовую (сварочную) шпильку кронштейна опоры двигателя №3 моментом затяжки 7–13 Нм (рис. 7)
Рис. 8. Порядок затягивания болта и гайки кронштейна крепления двигателя №3
Затяните болт и гайку кронштейна крепления двигателя №3 в порядке, указанном на рисунке 8
УСТАНОВКА КРОНШТЕЙНА ОПОРЫ ДВИГАТЕЛЯ №4 И ОПОРЫ ДВИГАТЕЛЯ №4
Рис. 9. Порядок затягивания болта и гайки крепления кронштейна опоры двигателя №4 и опоры двигателя №4
Затяните болт и гайку крепления кронштейна опоры двигателя №4 и опоры двигателя №4 в порядке, указанном на рисунке 9.
Закрепите двигатель и коробку передач в блоке с главной передачей, используя моторный домкрат и дополнительное приспособление (см. рис. 4)
Рис. 10.моторный домкрат
Снимите подъемник и закрепите двигатель и коробку передач в блоке с главной передачей, используя специальное приспособление (см. рис. 10)
УСТАНОВКА ОПОРЫ №1
Затяните болт А кронштейна опоры двигателя моментом затяжки 93,1–116,6 Нм.
Затяните болт В кронштейна опоры двигателя моментом затяжки 93,1–116,6 Нм.
Затяните стяжной болт кронштейна опоры №1 двигателя моментом затяжки 85,3–116,6 Нм.
Рис. 11. Болты крепления опоры №1
Затяните стяжной болт B на кузове моментом затяжки 93,1–116,6 Нм (рис. 11). Установку остальных компонентов производите в порядке, обратном снятию.
Осмотрите на наличие утечек моторного масла, охлаждающей жидкости, масла коробки передач и топлива.
Проверьте установку угла опережения зажигания, частоту вращения холостого хода и состав смеси.
2.2.1 Механическая часть двигателей
Двигатели моделей L8 и LF Проверка содержания СО/СН в отработавших газах Условия проверки Проверка Измерение компрессии в цилиндрах двигателя Проверка ремня привода вспомогательных агрегатов Процедура проверки Замена приводного ремня Проверка автоматического натяжителя.
2.2.2 Двигатели моделей L8 и LF
В качестве силовой установки в автомобилях Mazda 3 используются 4-х цилиндровые двигатели, в которых цилиндры расположены в один ряд. Снизу двигатель закрыт поддоном, образующим картер, который одновременно является резервуаром для масла, необходимого для смазки, охлаждения и предохранения дета.
2.2.4 Измерение компрессии в цилиндрах двигателя
ПРИМЕЧАНИЕ Измерение компрессии в цилиндрах двигателя рекомендуется производить в следующих случаях: снижение мощности двигателя, повышенный расход моторного масла, повышенный расход топлива. Прогрейте двигатель до нормальной рабочей температуры, остановите его и подождите 10 мин.
2.2.6 Общие сведения и техника безопасности при снятии силового агрегата
Если было принято решение о снятии двигателя, то перед этим проведите подготовительные мероприятия. Крайне важно определить место, где будут производиться работы. Несомненно, лучшим местом является мастерская. Очень важно иметь оборудованную рабочую площадку, а также место для хранения автомо.
2.2.7 Удаление герметика
Рис. 2.87 . Удаление старого герметика После извлечения монтажных болтов и гаек, используйте подходящий инструмент для удаления герметика ( рис. 2.87). ВНИМАНИЕ Старайтесь не повредить поверхность детали. Удаляйте герметик как можно тщательней с поверхностей.
2.2.9 Проверка исполнительного механизма изменения фаз газораспределения (L3)
ВНИМАНИЕ Исполнительный механизм изменения фаз газораспределения является прецизионным узлом и разборке не подлежит. Отсоедините отрицательный провод аккумуляторной батареи. Снимите пластину отверстия под пробку. Снимите высоковольтный провод. Снимите разъем управляющего ма.
2.2.10 Снятие и установка исполнительного механизма изменения фаз газораспределения (L3)
ПРИМЕЧАНИЕ Звездочка распределительного вала исполнительного механизма изменения фаз газораспределения объединена с самим механизмом, поэтому снимается вместе с узлом. Снимите цепь привода механизма газораспределения (см. «Снятие и установка цепи привода механизма газораспределен.
2.2.12 Снятие и установка управляющего масляного клапана (OCV) (L3)
Отсоедините отрицательный провод аккумуляторной батареи. Снимите пластину отверстия под пробку. Снимите высоковольтный провод. Отсоедините разъем управляющего масляного клапана (OCV). Измерьте сопротивление между выводами A и B омметром. Снимите шланг вентиляции. Снимите крышку голо.
2.2.13 Проверка управляющего масляного клапана (OCV)(L3)
Отсоедините отрицательный провод аккумуляторной батареи. Отсоедините разъем управляющего масляного клапана. Рис. 2.103 . Установка специального приспособления Измерьте сопротивление между выводами A и B омметром ( рис. 2.103). Если результат измерения отличается от ука.
2.2.14 Проверка работы золотникового клапана (OCV)(L3)
Отсоедините отрицательный провод аккумуляторной батареи. Снимите управляющий масляный клапан. Рис. 2.118 . Первичная проверка положения золотникового клапана управляющего масляного клапана: 1 – золотниковый клапан Проверьте положение золотникового клапана управляющего ма.
2.2.20 Сборка привода механизма газораспределения
Установите звездочку коленчатого вала. Установите цепь масляного насоса. Рис. 2.189 . Фиксация цепи масляного насоса специальным приспособлением Зафиксируйте звездочку масляного насоса специальным приспособлением ( рис. 2.189). Установите направляющую цепи масляного на.
Автомобиль Mazda 3, является представителем популярного семейства гольф-класса, заменившее невыдающуюся Mazda 323. Автомобиль можно назвать младшим братом большой Mazda 6. Конкурентами Mazda 3 выступают Opel Astra, Ford Focus, Chevrolet Cruze, Toyota Corolla, Mitsubishi Lancer, Honda Civic, Skoda Octavia.
В рамках статьи мы коснемся движков, которые ставили на первое поколение автомобилей. Рассмотрим характеристики данных двигателей и их слабые стороны.
ДВИГАТЕЛЬ MAZDA MZR Z6
Движок Mazda MZR Z6 стал логическим развитием серии силовых агрегатов B, в частности, он продолжает движок B6D, с доработанной камерой сгорания, впускными и выпускными каналы и т.д. Привод ГРМ цепной, необходимости в замене цепи нет, а вот контроль ее состояния не помешает.
Для двигателя характерно наличие системы изменения фаз газораспределения S-VT на впуске, регулируемого впускного коллектора, системы EGR. С помощью этой системы часть отработанных газов повторно проходит через камеру сгорания и обеспечивается их окончательный дожиг. За счет этого экологичность двигателя стала выше.
Однако это одна сторона медали, с другой стороны в результате работы системы клапан EGR покрывается нагаром и неплотно закрывается. Из-за этого плавают обороты, движок глохнет, возникает детонация, и падает мощность. Чтобы этого не случилось, владельцы движка глушат клапан.
Среди наиболее часто встречающихся неисправностей, отмечают следующие. Могут плавать обороты, причина в прокладке впускного коллектора, ее замена решит проблему. Движок может вибрировать, причина, как правило, в подушках движка, которые необходимо заменить. Нередко возникают стуки, проблема исчезнет если отрегулировать клапана. Кроме того шумы могут возникать из-за шатунных вкладышей и поршней. Если же двигатель начинает дизелить, необходим ремонт или замена коллектора, так как могут стрекотать и стучать его заслонки.
ДВИГАТЕЛЬ DURATEC HE 2.0/MZR LF
Движок Ford Duratec HE 2,0 л. 145 л.с. конструкционно повторяет 1,8 л, только цилиндры имеют больший диаметр. Двигатель является разработкой японской компании Mazda, но в то же время использовался на автомобилях Ford в рамках сотрудничества двух компаний. Если сравнивать, движок выигрывает у 1,8 литрового силового агрегата. Преимущества в эластичности, мощности, более тихой работе, при одинаковом расходе.
Среди наиболее распространенных проблем двигателя, отмечают следующие. Недолговечность сальников распредвала. Частые неисправности термостата, которые приводят к перегреву двигателя. Необходимость контроля за состоянием свечных колодцев, при наличии там масла необходимо подтягивать клапанную крышку или менять прокладку. Бывает и такое, что автомобиль не едет и горит сигнал Check Engine, скорее всего требуется менять клапаны управления заслонками впускного коллектора. Есть необходимость в регулировке зазоров клапанов, так как гидрокомпенсаторы отсутствуют.
Стереотипы – вещь сильная. До сих пор многие автолюбители уверены, что Mazda3 – это прямой родственник Фордов и Вольво. Меж тем, для модели третьего поколения, что с индексом BM, это уже совершенно не актуально, общего между этими машинами ничего нет. Равно как и с «матрешками» прежних поколений. Для подсчета стоимости владения этой машиной лучше взять калькулятор побольше, чтобы все циферки обязательно уместились на экранчике.
Чуть-чуть истории
М азда3 BK, то есть первого поколения, была показана в 2003 году. И тогда действительно у неё было очень много общего с Фордом и Вольво: использовалась одна и та же платформа Ford С1. И было бы ошибкой думать, что эта платформа сотворена исключительно американским автомобильным гением. Проектировали её в Европе, причём сразу несколько производителей: Ford, Mazda и Volvo.
На фото: Mazda3 Hatchback (BK) '2003–06
В России покупатели могли выбрать один из двух бензиновых моторов серии MZR – либо 1,6 литра, развивающий 105 л.с., либо 2-литровый, мощность которого достигала 150 «лошадей». Наряду с 5-ступенчатой МКПП был доступен и 4-ступенчатый «автомат». В 2006 году, с рестайлингом, слегка изменилась внешность, и комплектации стали богаче. Чуть позже добавилась возможность агрегатировать двухлитровый мотор 6-ступечатыми «механикой» и «автоматом».
На фото: Mazda3 MPS (BK) '2006–09
Выпуск первого поколения был завершён в 2009 году, когда на конвейер встало второе поколение с буквенным обозначением BL. Платформа осталась почти что прежней – Ford С, которая была продолжением С1. Мазда3 BL выпускалась до 2013 года, в 2011 был проведён рестайлинг.
На фото: Mazda3 Sedan (BL) '2009–11
Технически первое и второе поколения между собой во многом перекликаются, зато третье поколение, вышедшее в 2013 году, получилось совсем иным. И основная причина – смена платформы. Отныне платформой для «матрёшки» стала собственная, под маркетинговым названием Skyactiv.
На фото: Mazda3 Sedan (BM) '2013–н.в.
В России их можно купить только с двумя моторами: 1,5 или 1,6 литра (они тоже называются Skyactiv ). Были в линейке и более солидные агрегаты объёмом 2 и 2,5 литра и даже турбодизель, но нам они сейчас недоступны. Как, впрочем, и обычная, до сих пор многими любимая механическая коробка передач. Только «автомат», но выбор всё же есть, можно купить 4-АКПП, а можно – «шестиступку». Причём четырёхступенчатая коробка доступна только с мотором 1,6 литра, который… на 16 «лошадок» слабее полуторалитрового (104 л.с. у мотора 1,6 литра против 120-ти у 1,5).
Всё дело в том, что двигатель меньшего объёма S kyactiv -G более современный, причём даже соответствует стандартам Euro 5. Как раз с таким мотором мы сегодня и познакомимся чуть ближе. Осматривать машину мы будем у официального дилера Мазда в Санкт-Петербурге РОЛЬФ Лахта Mazda, а помогать нам будет мастер-консультант Дмитрий Голубков.
Двигатель
Предвижу возмущение некоторых экспертов, но расценки на запчасти и работы мы поставим именно дилерские. Разумеется, есть сервисы, где кое-что можно сделать дешевле. Но мы рассматриваем вариант, когда машина находится на гарантии, а её владелец не рискует ехать в гаражный сервис, справедливо опасаясь нарваться на мастеров с руками из места, о котором вы подумали, но которое вслух я называть не буду. Итак, начнём с замены масла.
В общем-то, это можно сделать и самому. По регламенту положено заливать 0 W 20, именно такое масло заливают на заводе. Фирменное масло дороговато: пятилитровая канистра стоит 5 150 рублей, а четырёхлитровой не хватит – полный объём системы смазки тут 4,2 литра. Есть один легальный способ немного сэкономить, если залить более дешёвое 5 W 30, использование которого в S kyactiv -G тоже допускается. На фильтре экономить не будем, поэтому выкладываем 615 рублей. И ещё один удар по бюджету нанесёт одноразовая шайба сливного отверстия – аж 167 рублей.
Может, удастся прилично сэкономить на замене воздушного фильтра? Вряд ли. Оригинальная запчасть стоит 1 623 рубля. Но и тут можно схитрить, купив заменитель, который обойдётся рублей в 500. Замена у дилера стоит 520 рублей (не забываем, что в эту цену входит чистка воздуховода). Для замены нужно будет не только откинуть четыре защёлки, но и снять воздушный патрубок, ослабив хомут. Без этого крышку фильтра убрать в сторону не получится.
Хорошо, что иридиевые свечи способны исправно поджигать топливо-воздушную смесь на протяжении ста тысяч километров. При замене за комплект свечей придётся заплатить почти 7 000, и если нет желания возиться со съёмом катушек и самостоятельной заменой свечей, то ещё в 1 300 обойдётся эта работа в сервисе.
Ремня ГРМ тут нет, стоит цепь, которую по дилерскому регламенту менять не приходится (на самом деле, меняется она по растяжению, но моторы Skyactiv- G пока слишком новые, чтобы по отзывам понять, на каком километраже это происходит – скорее всего, тысячах на 150). А вот два сервисных ремня периодической замены требуют даже по официальным данным. Ремень помпы стоит 850 рублей, ремень генератора и компрессора кондиционера стоит дороже – 2 800 рублей. Менять их придётся раз в 75-80 тысяч километров, и дорогими они не окажутся. Гораздо веселее будет менять их с натяжителем, который следует менять «через раз». Стоит он 16 321 рубль. В общем-то, раз в 150 тысяч отдать можно.
Если подбираете себе такую Мазду с пробегом, то стоит посмотреть на место прилегания кожуха цепи: там нередки следы потёков масла – криминала в этом нет, но это может стать основанием для торга.
Отмечу, что к моторам S kyactiv многие относились скептически. Мол, опять Мазда пошла своим путём: не наддув, так степень сжатия 14. Вдобавок – хитрая система выпуска с коллектором 4-2-1, да ещё и работа по двум циклам сразу: обычному Отто на средних и высоких оборотах и циклу Аткинсона на низких. Недостаточное разрежение в выпуске обязало ставить вакуумный насос, что было более свойственно дизелям. Но опыт эксплуатации этих двигателей смог развеять сомнения в надёжности S kyactiv , и при своевременном ТО проблем эти агрегаты не доставляют.
Трансмиссия и тормозная система
Как я уже говорил, «ручкой» в Мazda3 не увидишь, да здравствует «автомат». У нас стоит FW6A-EL. Откровенно слабых мест эта коробка не имеет, компания Aisin разрабатывала её конкретно под моторы S kyactiv . Вполне логично, что при слишком агрессивной манере вождения возможен ускоренный износ двойного фрикциона блокировки гидротрансформатора, а пыль быстро прикончит гидроблок.
Дилерский регламент предполагает замену масла в АКПП на 100 тысячах километров, но если жидкость не ярко-красная, а потемневшая (от все той же фрикционной пыли), лучше поменять заранее, на 80 или даже 60 тысячах. Благо, здесь для контроля имеется щуп, что редкость для современных машин. Для полной замены потребуется около 10 литров жидкости, стоит она по тысяче рублей за литр. Работа по замене – ещё 5 300. Если потом поменять жидкость тысячах на 150, то коробка вполне прослужит и до 200 тысяч (тут потребуется ещё одна замена), и даже больше.
Передние колодки можно заменить самостоятельно, с задними будет сложнее. Но если всё же тяга к экономии превыше здравого смысла, то нельзя забывать чистить и смазывать направляющие суппортов, так как они очень быстро закисают. Впрочем, эта операция не повредит любому автомобилю. Выбор колодок и дисков достаточно велик. Оригинальные детали достаточно дорогие: 4-5 тысяч стоят колодки (и передние, и задние) и в 5 тысяч обойдётся тормозной диск.
Ходовая часть
Как сказал мастер, ресурс подвесок тут средний. Рекордов живучести ходовая не поставит, но и разваливаться до 100 тысяч не будет. Разумеется, многое зависит от условий эксплуатации автомобиля. На что надо обратить внимание?
В передней подвеске тысячам к 80 придётся менять задний сайлентблок рычага. По регламенту его надо менять в сборе с рычагом (он стоит 15 тысяч рублей), но даже в официальном сервисе его можно перепрессовать. В этом случае ценник будет, конечно, ниже. Замена рычага с одной стороны стоит 1 590 рублей (но не забываем про стоимость самого рычага!), а перепрессовка обойдётся в 1 060 рублей. Отдельно сайлентблок можно купить за две с половиной тысячи. После замены этих деталей непременно потребуется установка углов схождения и развала – это ещё 3 950 рублей за обе оси.
А вот как раз задняя подвеска может не дать выставить развал. Причина кроется в быстром закисании развальных болтов во втулках сайлентблоков. С одной стороны, вопрос решается очень просто: минимум раз в два года эти болты надо смазывать и проворачивать. Но вот если стронуть их уже невозможно, готовьте весьма приличные деньги. Придётся резать рычаги, потом менять их на новые, перебирая попутно всю заднюю подвеску. Всё это приключение тянет на 50 000 рублей. Согласитесь, лучше повозиться с двумя болтами, чем тащить чужим дядям 50 тысяч. Или напомнить об этом мастерам при прохождении очередного ТО.
Производительность 145 л/ч
Mpu106 на 100л/ч
Дросель на 2.5
L50213640B
LF01-11-406 - болт КВ
YF09-11-303 - подшипник КВ
KLF0110602 - сальник КВ перед
BH6529-E0 - сальник КВ зад
4M-126 - Фильтр масляный
71-35488-00 - прокладка вып коллектора
L309-14-248 - кольцо маслоприемника
LF02-14-342 - Прокладка корпуса масляного фильтра
MZ14 VALEO Диск сцепления
MZC27 VALEO Корзина сцепления
LF0116520 MAZDA Вилка привода сцепления
cbu543625j2 KOYO Подшипник выжимной
F20216102A MAZDA Штифт
поддон
маслоприемник
шкив КВ
теплообменник
Vin mazda3 2.5 bl Jm1bl1s51a1151472
Гидро опора
BBN339060A
B37F39060d
Список Игаря
+YF09-11-303 - подшипник КВ (Sachs 1863 869 001)
+NOK KLF0110602 - сальник КВ перед
+NOK BH6529-E0 - сальник КВ зад
+Nitto 4M-126 - Фильтр масляный
+Victor Reinz 71-35488-00 - прокладка вып коллектора
+Mazda L309-14-248 - кольцо маслоприемника
+Mazda LF02-14-342 - Прокладка корпуса масляного фильтра
+Mitsuboshi 6PK1340 - Ремень поликлиновый
+JS Asakashi A475J - фильтр воздушный
+Mazda L3K911407 - шайба шкива
немного поправлю, а в чем то и дополню.
первое и самое основное - определиться для себя, нужно ли это. если ваш 2.0 устал, просится на капиталку, либо на покой, тогда свап на 2.5 - правильное решение, в остальных случаях - абсолютно нецелесообразное.
итак, если "за" перевесили "против", то читаем дальше.
1. выбор мотора. выбор будет основываться на силе шила в одном месте. объясняю: данный мотор можно поехать и купить в наличии на разборе в вашем городе, либо привезти под заказ. главное здесь - с европейки.
если готовы подождать, взять мотор в 2 раза дешевле и немного не в той комплектации - тогда владивосток и мотор с прульной атензы.
разница: с атензы не сильно отжатый, чаще всего с малыми заявленными пробегами. разница в отсутствии теплообменника (япы их не ставят, но он отлично перекочует с вашего мотора).
с европы - чаще всего с пробегами около 100 и выше, с отложениями под клапанной и в поддоне.
риски (если под заказ): попасть на дохлый контракт можно в обоих случаях. попасть на кидалу продавца можно в обоих случаях.
выход: заказывать мотор только у проверенных продавцов. например во владике могу посоветовать фирмы АТЦ-Альянс, Воджи ДВС, Ичибан.
2. нужно подготовить список запчастей. все засисит от кошелька и желания. лезть в кольца нет смысла, а вот поменять задний сальник коленвала стоит, тем более маховик все-равно скидывать придется.
детали, которые перекочуют с 2.0:
-поддон
-шкив коленвала
-маслоприемник
-маховик
-теплообменник (в случае заказа мотора с пруля)
-натяжитель приводного ремня (лучше сразу новый подшипник поставить)
-шкив помпы 2.0 я бы оставил про запас, поскольку на 2.5 он больше, а значит скорость вращения меньше и неизвестно, как поведет себя система охлаждения в жарком климате. может и не пригодится, но лучше иметь.
детали, которые нужно взять новыми:
-Sachs 1863 869 001 - подшипник КВ (если мотор из-под АКПП)
-NOK KLF0110602 - сальник КВ перед
-NOK BH6529-E0 - сальник КВ зад (лучше Reinz, с ним идет направляющий стакан для удобства монтажа)
-Victor Reinz 71-35488-00 - прокладка вып коллектора (можно было бы не менять, но я поставил новую)
-Mazda L309-14-248 - кольцо маслоприемника (ОБЯЗАТЕЛЬНО и без обсуждений)
-Mazda LF02-14-342 - Прокладка корпуса масляного фильтра
-Mitsuboshi 6PK1340 - Ремень поликлиновый
-Mazda L3K911407 - шайба шкива
-Dorman 917-105 - прокладка теплообменника
про топливный насос сказать ничего не могу. в теории сток справится, ибо 100 литров/час, но если учитывать забитость фильтра, износ самого насоса, то производительность будет падать. себе еще не менял, но замена в проекте ближайшего времени.
3. теперь подумаем о моменте. мотор, действительно, более моментный. не знаю, как у других, у меня сцепа подгорала на активной езде по перевалам даже на 2.0. имея 2.5, стоковое сцепление мы превратим в расходник.
чтобы этого не произошло, я бы рекомендовал всем менять на комплект сцепления от мазды 626.
преимущества: большая площадь фрикционного покрытия, усиленная корзина, толщина диска больше, вилка массивнее, подшипник другой конструкции.
-MZ14 VALEO Диск сцепления
-MZC27 VALEO Корзина сцепления
-LF0116520 MAZDA Вилка привода сцепления
-cbu543625j2 KOYO Подшипник выжимной
-F20216102A MAZDA Штифт (ставить ОБЯЗАТЕЛЬНО, при установке всего комплекта)
Ресурс двигателя Мазда 3 интересует в основном автолюбителей, приобретающих подержанные автомобили данной марки. При покупке автомобиля с большим пробегом желательно знать, сколько еще проходит агрегат до капитального ремонта.
Описание и виды двигателей Мазда 3
Для того, чтобы разобраться с ресурсом, необходимо знать какой модет быть двигатель Мазда 3.
Первое поколение модели комплектовалось бензиновыми двигателями семейства MZR, отличался только объем двигателя Мазда 3.
Мазда 3 BL второго поколения получила новый мотор L5 объемом 2,5 л той же серии MZR, но с регулировкой фаз на впуске-выпуске и балансирными валами.
Все моторы MZR с сухими чугунными гильзами в алюминиевом блоке у моторов 2.0 и 2.5 и в чугунном у 1.6.
Третье поколение Мазда 3 оснащается самым современным силовым агрегатом объемом 1.5 л серии SkyActiv, который постепенно заменяет устаревший MZR Z6 1.6. Мощность двигателя SkyActiv 1.5 л. при этом 120 л.с. Особенности нового двигателя: непосредственный впрыск топлива, система изменения фаз газораспределения на впускном и выпускном валах, облегченная шатунно-поршневая группа, поршни специальной формы для максимальной оптимизации процесса сгорания и снижения вероятности возникновения детонации, длина впускного коллектора 4-2-1 обеспечивает эффект продувки цилиндров.
Обслуживание и слабые места
Мотор Мазда 3 1,6 Z6 считается самым надежным, не зря он до сих пор устанавливается на базовую версию. Конструкция двигателя самая простая, всего с одним фазовращателем, без лишних теплообменников и других «изысков». Цепь ГРМ проходит не менее 120 тысяч км, а при хорошем обслуживании и в два раза больше. Клапана без гидрокомпенсатров, поэтому нужно раз в 60 тысяч км контролировать зазоры. Грязный впуск и дроссель, закисающий клапан EGR – вот, к счастью, и все «болячки» двигателя. Неудивительно, что этот мотор самый распространенный на этой модели. Если был обеспечен нормальный уход, то ресурс в 250-300 тысяч км ему гарантирован.
Моторы 2.0 и 2,5 л несколько отличаются. Течи масла через крышку головки блока цилиндров, заглушки распределительных валов и сальники – обыденность после пробега за сто тысяч.
Слабые места у этих моторов общие. Требует внимания система охлаждения: радиаторы легко загрязняется, а на приборной панели нет даже стрелочного индикатора температуры, который заранее предупредил бы о появлении опасности.
Электроника моторов чувствительна: модули зажигания и свечи для сохранения стабильной работы двигателей и ресурса катализатора требуют проверки каждые 30 тысяч км. Катализаторы не любят зимних запусков и при эксплуатации на износ повреждают поршневую группу. Датчики кислорода очень чувствительны к качеству бензина и режиму прогрева. Их состояние нужно периодически проверять уже после 100-150 тысяч пробега.
Тем не менее, при грамотном обслуживании пробеги за 300 000 км – обычное дело. А в хороших руках 2-хлитровый двигатель может пройти и 500 000 км без капитального ремонта.
Тюнинг двигателя Мазда 3
Тюнинг двигателя 2,0 145 л.с. MZR LF включает менять спортивный ресивер холодный забор воздуха, дроссельная заслонка 60 мм, усиленные шатунные болты, спортивные распредвалы, выхлоп 4-2-1 без катализатора, а лучше полный прямоток, и перепрошивка.
В итоге получается 200-210 л.с., ярко выраженный спортивный характер и заниженный ресурс движка.
- 0 комментариев
![]()
Двигатель — один из наиболее сложных и дорогих агрегатов автомобиля. Поэтому к его техническому обслуживанию и ремонту подходите максимально ответственно и осторожно. Все работы должны выполняться в строгом соответствии с регламентом технического обслуживания. вовремя и в полном объеме.
В данной главе приведено описание только тех работ, которые можно выполнить самостоятельно, без применения специальных приспособлений и без разборки большого числа ответственных узлов. При необходимости ремонта агрегатов, не описанных в данной главе, целесообразнее обратиться на специализированную станцию технического обслуживания.
Двигатель 1,6
Очистка двигателя и подкапотного пространства
При эксплуатации автомобиля моторный отсек интенсивно загрязняется и. в отличие от кузова и салона автомобиля, обычно обделён вниманием при посещении автомобильных моек. Однако сильно загрязненный двигатель может ".оставить больше неприятностей, чем грязные кузов или салон. Поэтому периодически необходимо проводить очистку двигателя и подкапотного пространства.
В подкапотном пространстве расположено много электронных компонентов, в этой связи не рекомендуем проводить очистку подкапотного пространства аппаратами высокого давления (как поступают на большинстве автомобильных моек).
Очистку следует проводить в следующем порядке:
1. Отсоединяем клемму провода от отрицательного вывода аккумуляторной батареи.
2. Наносим специальный очиститель на детали двигателя. Этот препарат содержит высокоэффективные моющие вещества, которые быстро проникают сквозь слой пригоревшей масляной грязи и растворяют её в самых труднодоступных местах без дополнительного механического воздействия.
3. Ждем несколько минут и смываем размягчённые загрязнения слабой струёй воды. При необходимости дополнительно очищаем поверхности кистью с жёстким ворсом или тряпкой.
4. При необходимости очистки электронных компонентов лучше воспользоваться тряпкой или кистью с нанесённым на них препаратом для очистки двигателя, а затем вытереть их насухо.
5. Продуваем сжатым воздухом двигатель и подкапотное пространство для удаления остатков воды.
6. Чтобы защитить детали двигателя от загрязнения и придать им вид новых, можно обработать моторный отсек термолаком для двигателя.
Двигатель - проверка технического состояния
1. Проверяем уровень масла в поддоне картера двигателя. Убеждаемся в отсутствии эмульсии в поддоне картера двигателя (масло на указателе уровня должно быть без белых разводов). Появление эмульсии указывает на повреждение головки блока цилиндров или её прокладки.
2. Убеждаемся в отсутствии масляных пятен в расширительном бачке системы охлаждения, а также в отсутствии бурления в расширительном бачке при работе двигателя на различных оборотах. При наличии перечисленных явлений возможны повреждение головки блока цилиндров или сё прокладки.
3. Проверяем отсутствие потеков масла из-под масляного фильтра, пробки сливного отверстия поддона картера, переднего и заднего сальников коленчатого вала, прокладки крышки головки блока цилиндров и поддона картера двигателя. В случае обнаружения утечек масла необходимо заменить повреждённые уплотнения.
4. Проверяем отсутствие разрывов резинометаллических шарниров опор силового агрегата. Повреждённые детали необходимо заменить.
5. Проверяем отсутствие шумов и стуков в двигателе. Для наиболее точной диагностики необходимо воспользоваться техническим стетоскопом.
1) Стук коленчатого вала. Глухого металлического тона, частота которого увеличивается вместе с частотой вращении коленчатого вала лита имя.
2) Стук шатунных подшипников. Прослушивается на холостом ходу двигателя при резком открытии дроссельной заслонки. Должен пропадать при отсоединении колодки жгута проводов от катушки зажигания.
3) Стук поршней. Стук незвонкий, приглушённый. Прослушивается при малой частоте коленчатого вала под нагрузкой.
Для устранения перечисленных выше стуков требуется разборка и дефектовка блока цилиндров двигателя. Выполнение этой работы лучше доверить специализированной станции технического обслуживания.
4) Стук впускных и выпускных клапанов. Высокого тона с равномерными промежутками. Хорошо прослушивается при работе двигателя на холостом ходу. Частота его меньше частоты любого другого стука в двигателе (см. выше). Как правило, вызван увеличением зазоров в приводе ГРМ.
6. Проверяем отсутствие дымления двигателя при различных режимах работы.
Чёрный дым при перегазовках указывает на слишком богатую рабочую смесь. Это, скорее всего, может быть вызвано неисправностью в системе управления двигателем.
Сизый дым свидетельствует о попадании масла в камеру сгорания. Если дымление возникает при сбросе газа, на холостом ходу и при работе двигателя на высоких оборотах без нагрузки, но при равномерном движении дымления нет, скорее всего, изношены маслосъёмные колпачки. Если дымление увеличивается при увеличении оборотов и нагрузки и при равномерном движении за машиной тянется сизый шлейф, вероятнее всего, причиной является износ маслосъёмных колец. Для устранения этих неисправностей необходима разборка и ремонт двигателя. Выполнение этой работы целесообразнее доверить специализированной станции технического обслуживания.
Густой белый дым указывает на попадание в камеру сгорания охлаждающей жидкости. Это может быть вызвано деформацией головки блока цилиндров или повреждением прокладки головки блока цилиндров.
Система управления двигателем 1,6
| Основные данные для контроля, обслуживания и ремонта | |
| Топливо | бензин с октановым числом не ниже 95 |
| Рабочее давление топлива в топливной рампе, кПа | 350-410 |
| Сопротивление обмотки топливной форсунки при температуре 20°С, Ом | 14 |
| Тип свечей зажигания | Denso SKI6PR-E11 |
| Зазор между электродами свечи зажигания, мм | 1,0-1,1 |
| Моменты затяжки резьбовых соединений | |
| Наименование деталей | Момент затяжки, Нм |
| Болт крепления датчика положения коленчатого вала | 8-11 |
| Болт крепления датчика положения распределительного вала | 9-11 |
| Датчик температуры охлаждающей жидкости | 16-24 |
| Винты крепления датчика массового расхода воздуха | 1 |
| Датчик положения дроссельной заслонки | 2-3 |
| Датчики концентрации кислорода | 29-49 |
| Датчик включения нейтральной передачи | 20-30 |
| Болты крепления нижней части корпуса воздушного фильтра | 8-11 |
| Болты крепления дроссельного узла | 17-25 |
| Винты крепления регулятора холостого хода | 5-7 |
| Электропривод системы изменения длины впускного тракта VIS | 7-11 |
| Электропривод системы изменения длины впускного тракта VTS | 4-6 |
| Болты крепления топливной рампы | 17-25 |
| Болты крепления топливного бака | 22-30 |
| Болты крепления катушек зажигания | 8-11 |
| Свечи зажигания | 14-22 |
| Болт крепления клапана продувки адсорбера | 17-25 |
| Болты крепления адсорбера | 9-13 |
| Болты крепления клапана рециркуляции отработавших газов | 19-22 |
Расположение основных элементов системы управления двигателем: 1 — датчик положения распределительного вала; 2 — воздушный фильтр; 3 — электронный блок управления двигателем; 4 — клапан продувки адсорбера; 5 — электропривод системы изменения длины впускного тракта VIS; 6 — трос привода дроссельной заслонки.
Электронная система управления двигателем (ЭСУД) представляет собой комплексную систему, предназначенную для приготовления топливовоздушной смеси в пропорции и количестве, необходимых для различных режимов работы двигателя, подачи этой смеси в цилиндры и ее воспламенения. В состав системы управления двигателем входят электронный блок управления (ЭБУ), информационные датчики (по их сигналам ЭБУ определяет режим работы двигателя) и исполнительные устройства (служат непосредственно для изменения состава и количества топливовоздушной смеси, подаваемой в цилиндры двигателя и момента её воспламенения).
В зависимости от функционального назначения система управления двигателем подразделяется на:
• электронную систему управления:
• систему впуска воздуха;
• систему подачи топлива;
• систему зажигания;
• систему ограничения вредных выбросов.
Для очистки топлива и воздуха, поступающих в цилиндры двигателя, используются топливный и воздушный фильтры. Топливный фильтр выполнен в сборе с топливным модулем и расположен в топливном бакс. В процессе эксплуатации не требует периодической замены.
Датчик положения коленчатого вала установлен у шкива коленчатого вала.
По сигналам этого датчика ЭБУ определяет частоту вращения коленчатого вата и его положение. Датчик положения коленчатого вала единственный, при неисправности которого работа двигателя невозможна, при этом на щитке приборов загорается контрольная лампа неисправности системы управления двигателем.
Датчик положения распределительного вала установленна крышке головки блока цилиндров рядом с маслозаливной горловиной.
По сигналам этого датчика ЭБУ отслеживает положение распределительного вала впускных клапанов для синхронизании открытия топливных форсунок в соответствии с рабочими тактами в цилиндрах двигателя.
При неисправности датчика положения распределительного вала ЭБУ переходит на резервную (аварийную) программу работы. При этом на щитке приборов загорается контрольная лампа неисправности системы управления двигателем.
Датчик положения дроссельной заслонки установлен на дроссельном узле.
По сигналам датчика ЭБУ определяет положение дроссельной заслонки, косвенно указывающее на нагрузку двигателя. В зависимости от показаний датчика ЭБУ корректирует состав топливовоздушной смеси в соотвсгствии с положением дроссельной заслонки и определяет момент перехода двигателя з режим холостого хода. При неисправности датчика на щитке приборов загорается контрольная лампа неисправности системы управления двигателем.
Датчик детонации установлен на блоке цилиндров двигателя за впускным коллектором. По сигналам датчика детонации ЭБУ производит корректировку угла опережения зажигания, удерживая его на границе возникновения детонации, что является наиболее оптимальным для работы двигателя. При неисправности датчика детонации ЭБУ переходит на резервную программу работы и на щитке приборов загорается контрольная лампа неисправности системы управления двигателем. При этом возможно появление детонации (отчётливых металлических стуков в двигателе при резком увеличении нагрузки), что крайне вредно для двигателя. Поэтому до места ремонта следует двигаться не спеша, без критических ускорений.
Для замены датчика требуется снимать впускной трубопровод. Поэтому целесообразнее обратиться на специализированную станцию технического обслуживания.
Датчики концентрации кислорода. На автомобиле установлены два датчика концентрации кислорода. Оба датчика установлены на выпускном коллекторе:
один (управляющий) — перед каталитическим нейтрализатором.
Двигатель 2,0
| Моменты затяжки резьбовых соединений двигателя | |
| Наименование деталей | Момент затяжки, Нм |
| Болты и шпильки крепления крышки головки блока цилиндров | 8-10 |
| Болт шкива коленчатого вала | 96-104 |
| Болты крепления маховика | 108-116 |
| Пробка сливного отверстия поддона картера двигателя | 30-41 |
| Правая опора двигателя: | |
| - болты крепления к кузову | 75-105 |
| - гайки крепления к двигателю | 75-105 |
| Левая опора двигателя: | |
| - гайки крепления к кузову | 44-61 |
| - болт крепления к коробке передач | 56-93 |
| Нижняя опора двигателя: | |
| - болт крепления к кузову | 93-117 |
| - гайки крепления к коробке передач | 93-117 |
| Основные данные для контроля, обслуживания и ремонта | |
| Топливо (по ГОСТ 51105-97) | бензин с октановым числом не ниже 95 |
| Рабочее давление топлива в топливной рампе, кПа | 350-410 |
| Сопротивление обмотки топливной форсунки при температуре 20°С, Ом | 11,5-12,6 |
| Тип свечей зажигания | NGK ITR6F13 |
| Зазор между электродами свечи зажигания, мм | 1,3 |
| Моменты затяжки резьбовых соединений | |
| Болты крепления датчика положения коленчатого вала | 6-8 |
| Болт крепления датчика положения распределительного вала | 6-8 |
| Датчик температуры охлаждающей жидкости | 10-12 |
| Винты крепления датчика массового расхода воздуха | 1 |
| Датчик положения дрсссельной заслонки | 1-2 |
| Датчики концентрации кислорода | 29-49 |
| Датчик включения нейтральной передачи | 20-30 |
| Винт крепления датчика давления во впускном трубопроводе | 3-4 |
| Винты крепления ЭБУ | 8-11 |
| Болты крепления дроссельного узла | 17-25 |
| Винты крепления регулятора холостого хода | 5-7 |
| Болты крепления топливной рампы | 17-25 |
| Болты крепления топливного бака | 22-30 |
| Болты крепления катушек зажигания | 8-11 |
| Свечи зажигания | 14-22 |
| Болты крепления адсорбера | 9-13 |
| Болты клапана рециркуляции отработавших газов | 19-22 |
Расположение основных элементов системы управления двигателем (декоративная накладка двигателя для наглядности снята): 1 — катушки зажигания. 2 — электронный блок управления двигателем; 3 — электромагнитные клапаны системы изменения длины впускного трубопровода VIS и VTS; 4 — воздухоподводящий патрубок; 5 - дроссельный узел; 6 — топливная рампа.
Читайте также: