Двигатель форд фокус замена

Обновлено: 07.01.2025

Замена двигателя Форд Фокус является одной из самых сложных работ, производимых автосервисами. Целесообразность работы, определяется обычно после вскрытия, мотористом, и выводов о том, чторемонт двигателя выйдет дороже чем замена.

Для того, что бы при постановке на учет не возникло проблем, замену необходимо делать работы только на сертифицированной СТО, у которой есть сертификат, дающий право на проведение таких работ. Кроме того, такие автосервисы имеют весь необходимый специнструмент и программное обеспечение для отладки работы нового агрегата.

Стоимость зависит от того, такой же точно двигатель будет установлен или другой (потребуются доработки). Также, необходимо сразу понимать, навесное оборудование (ремни, ролики, стартер и т.п.) будут уже на новом двигателе, или будут переставляться со старого двигателя.

Стоимость замены двигателя:

Модификация	Цена
ДВС без навесного	от 8000 руб.
ДВС в сборе с навесным	от 10000 руб.

Где можно заменить в Санкт-Петербурге:

Если вы приобретаете б/у агрегат, обязательно уточните у продавца условия гарантии. Например, что будет в том случае, если после замены, он не заработает или будет работать с перебоями - оплачивает ли в этом случае продавец стоимость замены, или вы будете оплачивать за свой счет.

Следует также уточнить, можно ли поменять прокладки головки блока цилиндров или вскрывать ГБЦ до установки. Снимут ли за это с гарантии или нет.

Если вы решили поставить на Форд Фокус двигатель другой модификации, уточните сначала у моториста, реально или это или нет. Также, при покупке, уточните тип коробки автомобиля, с которого его сняли. Если например ставить один и тот же двигатель с машины с АКПП на КПП, то будут изменения в навесном оборудовании.

Как и обещал в прошлом посте, пишу про ремонт, а точнее замену двигателя. Для начала, что меня привело к этому: постоянный даблстарт, посторонний стук в поршневой, жор масла 400мл на 100км. Был вариант капиталить, но т.к. машине 12ый год из которых я ей владею 3, был великий шанс, что разобрав движок мы бы увидели откапиталенный двигатель, а встревать на 20к за разбор движка и подвешивание машины в таком состоянии не хотелось. Решился менять и искать движок, после пары дней прозвона, нашелся вариант из Европы 2012года 44т пробега заявлено. Частично с навесным оборудованием за 46т.р. в остальном были варианты

2008-2010года с пробегом около 80-90тысяч или вовсе отмахивались фразой "до ста пробег". Цены на замену "под ключ" очень разные и понятие под ключ тоже разное. Решился ставить в том же сервисе где и нашли его, что в последствии оказалось очень печальным решением. В целом его заменили, получил я автомобиль глохнущий при торможении и движении накатом также очень сильно плавал на холостых оборотах. Поехал на диагностику в бошсервис Климовск, решил продолжать работу уже с ними, сняли показания, по двигателю активных ошибок нету и 3 ошибки по положению дроссельной заслонки. Решили для начала обслужить двигатель, заменили свечи, долили масла (черти с первого сервиса залили лукойл 10w40 и не до конца) — сменю на ликвимоли 5w-30через пару сотен км, заменили воздушный фильтр, почистили дроссельную заслонку. На холостых стало немного лучше, но все равно не то, померяли компрессию, все ок, решили промыть форсунки. Промывка форсунок дала ощутимый эффект, двигатель стал потише и ровнее + плавное падение оборотов до 900, процесс промывки сервис записывал на видео, позже скину ссылку. Машина глохнуть перестала, работает вроде все ок, но осталась неровная работа волнами на холостом ходу с передачей вибрации на кузов. В планах сменить правую стойку двигателя и поставить родной регулятор (датчик) холостого хода, сейчас стоит от жигулей( должно помочь с вибрацией. В остальном теперь предстоит прокатиться хотя бы 200-500км, чтобы понять насколько хорош/плох новый двигатель. Цена вопроса 46т.р. двигатель +13т.р замена +9т.р. свечи+промывка форсунок/дросселя + диагностика + антифриз/масло.

История началась с того, как ко мне в гости, в Архангельск в марте 2014 года, приехали родственники из Мурманска на форд фокусе 2 ре 2008 года турбо-дизель 1.8 115 л.с., который купили за пару месяцев до поездки с пробегом 85 тыс. км. Погостив недельку, они отправились в Москву, но проехав 300 км, машина перестала откликаться на газ и заглохла. Поехал к ним на помощь, но машину завести так и не смогли, пришлось тащить на лямке обратно в Архангельск. На обратный путь ушло 6 часов, дорога скользкая, на улице -10 градусов, иногда шел снег, вобщем устали капец.
Тачку сразу оттащили к дилеру на диагностику. Через день дилер вынес вердикт: накрылась турбина. Заказали турбину за 60 тыс.руб. Получив турбину через неделю, машину поставили в другой сервис на пр. Московский 25, для её замены. После замены турбины, машину завели, но движку всю колотило, она троила, из выхлопухи шел сильный дым. Так называемые ремонтники в этом сервисе, проковырявшись с машиной еще 3 дня, развели руками, и сказали, что ничем помочь не могут и содрали за работу 3 тыс. руб.
У родственников заканчивался отпуск, им пришлось уехать, оставив ремонт машины на меня.
Посоветовавшись с людьми, мне предложили отогнать к очень хорошему автоэлектрику, предполагая, что проблема в мозгах и форсунках. Ну ладно, сам я всё равно в движках особо не шарю, отогнал. С автоэлектриком мы завели эту бедолагу, которая продолжала троить и трястись. Он начал осматривать, подгазовывать, и в тот момент произошел сильный хлопок, из-за которого я аж отскочил от машины метров на 5. Двигатель заклинило. Автоэлектрик меня отправил к человеку, который шарит в дизелях, оттощили, договорились на ремонт.
Прошло пару дней, звонит мне механик и просит подъехать. От того что я увидел, я был в шоке: развалился шатун, поршень, на блоке цилиндров пошла трещина. Оказывается произошел гидроудар, из-за того что при замене турбины не слили масло с интеркуллера, и вся установка турбины была произведена не правильно, вот такие люди у нас работают в автосервисе.

Позвонил я родственнику, расстроив его, было решено искать б/у двигатель. Как оказалось двигатель этот очень редкий и его было не так просто найти. Дилер предлагал такую движку за 150 тыс. руб., но это очень дорого. В итоге поиски затянулись на год.

В конце марта 2015 года двигатель нашли в Литве без навесного оборудования с пробегом чуть менее 10 тыс. км за 77 тыс. руб. До Архангельска его доставили за неделю, и он сразу отправился на установку к механику у которого форд простоял год. При транспортировке повредили штуцер ТНВД, но это мелочи, переставили со старого двигателя. Еще отсутсвовала какая то прокладка коленвала, которую пришлось дозаказывать, но ценник конечно за такую прокладку 2,5 тыс. руб. Прикупили масло, масляный фильтр, антифриз, отвезли всё механику. За 2 недели, с ожиданием прокладки, он всё установил и завел Форда. Машина заработала как часики, она получила вторую жизнь. За работу заплатили 12 тыс. руб. В итоге на ремонт со всеми з/ч было потрачено в районе 165 тыс. руб.

Снимайте двигатель в сборе с коробкой передач, опуская его вниз из моторного отсека. Для этого необходим подъемник, чтобы повыше поднять переднюю часть автомобиля. В гаражных условиях при отсутствии подъемника потребуются домкрат, а также прочные и достаточно высокие опоры, чтобы установить на них приподнятую переднюю часть автомобиля, это даст возможность извлечь из-под него двигатель, опущенный на пол гаража.

ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ: Двигатель очень тяжелый, поэтому рекомендуем снимать его с помощниками.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: При снятии и установке двигателя, имеющего большую массу, применяйте только полностью исправные грузоподъемные механизмы, рассчитанные на соответствующую нагрузку, и особенно тщательно контролируйте правильность и надежность присоединения тросов, траверс и т.п. к транспортным проушинам двигателя.

1. Для удобства работы снимите капот (см. «Снятие и установка капота»).

3. Отсоедините провода от аккумуляторной батареи и снимите ее с автомобиля (см. «Снятие и установка аккумуляторной батареи»).

6. Снимите трубопровод системы вентиляции картера двигателя (см. «Очистка системы вентиляции картера»).

8. Слейте жидкость из системы охлаждения (см. «Замена охлаждающей жидкости»).

9. Если снимаете двигатель для ремонта, слейте масло из масляного картера (см. «Замена масла в двигателе и масляного фильтра»).

10. Снимите крышку монтажного блока в моторном отсеке (см. «Монтажные блоки») и отсоедините от разъема блока колодку моторного жгута проводов.

ПРИМЕЧАНИЕ: Моторный жгут остается на двигателе и будет снят вместе с ним.

11. Отсоедините от кузова провод «массы», вывернув болт крепления.

13. Отсоедините от кронштейна кузова два «массовых» провода, вывернув болт их крепления.

14. Снимите с кронштейнов кузова расширительный бачок системы охлаждения, отсоедините от него жидкостный шланг (см. «Снятие и установка расширительного бачка») и отведите расширительный бачок в сторону.

15. Отсоедините бачок гидроусилителя рулевого управления от кронштейна, вывернув болт крепления, и отведите бачок в сторону.

ПРИМЕЧАНИЕ: Если автомобиль не оборудован кондиционером, радиатор можно не снимать. Достаточно отсоединить отводящий шланг от нижнего патрубка радиатора.

Рис. 5.19. Крепление компрессора кондиционера

20. Выверните болты крепления компрессора кондиционера (см. рис. 5.19). Не отсоединяя от компрессора трубопроводы, отведите его в сторону и закрепите любым доступным способом (например, привязав проволокой).

21. Отсоедините от двигателя насос гидроусилителя рулевого управления (см. «Замена насоса гидроусилителя рулевого управления»), а затем, не отсоединяя от него трубопроводы, отведите в сторону и закрепите так же, как закрепили компрессор кондиционера.

22. Сжав фиксаторы, разъедините трубопровод 1 подачи топлива и трубопровод 2 продувки адсорбера.

24. Отсоедините отводящий шланг отопителя салона, повернув его фиксатор против часовой стрелки.

25. Сжав пассатижами хомуты и сдвинув их по шлангам, отсоедините пароотводящий шланг, подводящий шланг отопителя салона…

26. …и подводящий шланг радиатора от отводящего патрубка водяной рубашки, расположенного под катушкой зажигания.

27. Отсоедините от впускной трубы трубопровод вакуумного усилителя тормозов.

ПРИМЕЧАНИЕ: Дроссельный узел снят для наглядности. При снятии двигателя демонтировать его не требуется.

28. Отстегните семь защелок крышки кожуха механизма переключения передач…

29. …и снимите крышку.

30. Отсоедините наконечники тросов от рычагов механизма переключения передач…

31. …и оболочки тросов от кронштейнов коробки передач (см. «Замена тросов управления коробкой передач»).

32. Поддев отверткой…

33. …извлеките пружинный фиксатор переходника рабочего цилиндра гидропривода выключения сцепления…

34. …и отсоедините от картера сцепления переходник вместе с трубопроводом гидропривода выключения сцепления.

35. Извлеките держатель шланга трубопровода гидропривода выключения сцепления из кронштейна на коробке передач и отведите трубопровод в сторону.

36. Установите под двигатель надежную опору и снимите заднюю опору подвески силового агрегата (см. «Замена опор подвески силового агрегата»).

37. Закрепите стропы грузоподъемного механизма за переднюю…

38. …и заднюю транспортные проушины и натяните стропы.

39. Снимите сапун вентиляции картера коробки передач с отбортовки кронштейна левой опоры подвески силового агрегата.

40. Выверните болт крепления левой опоры подвески силового агрегата к кронштейну на коробке передач.

41. Снимите правую опору подвески силового агрегата (см. «Замена опор подвески силового агрегата»).

42. Еще раз проверьте, все ли провода, шланги и навесные узлы отсоединены от силового агрегата.

43. Уберите опору из-под двигателя и опустите силовой агрегат вниз, на пол.

44. Вывесите переднюю часть автомобиля (поднимите автомобиль на подъемнике) на высоту, достаточную для извлечения из-под автомобиля силового агрегата, и установите под кузов надежные опоры.

45. Извлеките силовой агрегат из-под автомобиля.

46. Установите двигатель, а также все снятые узлы и детали в последовательности, обратной снятию, с учетом следующего:

перед установкой силового агрегата очистите метчиком от ржавчины резьбовые отверстия крепления его опор;
прокладку катколлектора обязательно замените новой;
при подключении проводов и трубопроводов тщательно следите за правильностью их расположения в моторном отсеке, не допуская соприкосновения с нагревающимися и движущимися элементами силового агрегата.

После установки двигателя выполните следующее.

5. Удалите воздух из гидропривода выключения сцепления (см. «Прокачка гидропривода выключения сцепления»).

6. Пустите двигатель и проверьте, нет ли утечек топлива, масла и охлаждающей жидкости. Проверьте давление масла. Послушайте двигатель: он должен работать ровно, без посторонних шумов и стуков.

Форд Фокус 2 1.8 капитальный ремонт двигателя!

Выбираем контрактый двигатель Ford

Ford Focus 2 Cедан Замена двигателя

Можно ли заменить двигатель Форд Фокус на более мощный?

Замена правой опоры двигателя форд фокус 2 и фокус 3

Форд фокус ( Ford Focus 1) установка двигателя Duratec 2.3 литра (145PS) .

сервисных центров в РФ

ул. Краснодарская 15/17

Ул. Андрусовская дом 2

Ул. Ошарская дом 68

Обрыв ремня – Замена двигателя на Форд Фокус 2

На данную работу у нас ушло 1,5 рабочих дня
Стоимость б/у двигателя: 30,000 рублей. (есть в наличии)
Стоимость замены двигателя: 16,000 рублей. (специализированный сервис)
Комплект ремня ГРМ клиент привез свой, хотя у нас имелись оригинальные ремни в наличии

Наш сервис часто принимает в ремонт автомобили Ford с неисправными двигателями. Сегодня мы расскажем стандартную историю о том, как владелец автомобиля Форд Фокус 2 заменяет двигатель по причине обрыва ремня. Это произошло по причине использования низкокачественных расходников.

Неоригинальный ремень ГРМ имеет ресурс около 40-ка тысяч километров. Часто встречаются даже такие экземпляры, ресурс которых заканчивался и на 30-ти тысячах.

ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ НЕОРИГИНАЛЬНОГО РЕМНЯ, ПРОВЕРКА ЕГО СОСТОЯНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬНА ПРИ КАЖДОМ ТО

Оригинальный ремень имеет более высокий ресурс и выхаживает 80-100 тысяч километров.

ГЛАВНОЕ – НЕ КУПИТЬ КИТАЙСКИЙ АНАЛОГ ПОД ВИДОМ ОРИГИАНЛЬНОГО

Причина, по которой к нам обратился владелец данного Фокуса заключается в следующем:

Обратившийся к нам Focus 2 проехал всего 30.000км. После замены ремня ГРМ. Ситуаций нас немного удивила, поскольку такой "сценарий" мы видим впервые. Обычно, с такими проблемами обращаются при пробеге свыше 50-ти тысяч, но купленный где-то по большой уценке ремень не оправдал возложенные на него надежды.

Как говорится, надежда умирает последней и клиент, надеясь на то, что клапана остались живы, попросил поставить новый ремень, чем мы и занялись

После установки нового комплекта, мы попытались завести мотор, но тщетно. Стук возобновился

БУДЬТЕ ВНИМАТЕЛЬНЫ, ПРИ ПУСКЕ МОТОРА С ОБОРВАВШИМСЯ РЕМНЕМ ГРМ ДЕРЖИТЕ НАГОТОВЕ ОГНЕТУШИТЕЛЬ, ВОЗМОЖНО ВОЗГОРАНИЕ

Далее клиентом было принято решение о замене двигателя, чем мы и занялись.

Стоимость б/у мотора на Фокус 2 в районе 30-40 тысяч рублей в зависимости от состояния.

Нами был предложен мотор из наличия по стоимости 30,000 рублей. Клиент согласился.

И мы приступили к работе

Первоначально снимается воздуховод. После у нас появляется доступ ко всему подкапотному пространству

После необходимо обесточить автомобиль, сняв аккумулятор и ТОЛЬКО ПОТОМ ОТСОЕДИНИТЬ ТОПЛИВОПРОВОДЫ

После демонтажа из топливопроводов пойдет бензин. Выльется около 30 грамм. Главное - отсутствие напряжения.

Далее необходимо отсоединить агрегат от передних приводов. Они извлекаются только путем снятия колес.

Только после того, как будут отсоединены шаровые опоры от рычагов, получится свободный доступ к поворотному рычагу, после чего привод можно вынуть из посадочных мест

Далее сливаем все технологические жидкости
-Антифриз
-Масло АКПП
-Масло из двигателя
-Масло компрессора ГУР
-Фреон

При снятии расширительного бачка главное - не повредить шланги

Далее отсоединяются опоры двигателя

Теперь наступает самая интересная часть

Автомобиль, находящийся на подъемнике, погруженный на специально подготовленный подиум из досок и шин моторным отсеком начинают поднимать

В результате двигатель вместе с коробкой передач извлекается из моторного отсека

И только после этого мы приступаем к его дальнейшей разборке

После мастер снимает все навесное оборудование
- Насос ГУР
- Компрессор кондиционера
- Выпускной коллектор
- Стартер, генератор
- Электропроводку

Завершающая стадия - снятие коробки передач

Так в чем же была причина, почему потребовалась замена двигателя Форд Фокус 2? Все элементарно и просто:

Оборвавшийся ремень загнул клапана, которые ударили по поршням, после чего были разбиты стенки корпуса двигателя.
Обошлось. В таких случаях бывает возгорание.

Уважаемые автовладельцы. Устанавливайте оригинальные ремни ГРМ. Помните, что только стоимость замены двигателя Форд Фокус 2 1.6 литра стоит 16.000 рублей, без учета самого двигателя. По срокам замена двигателя занимает 1-1,5 рабочих дня. В некоторых, экстренных случаях наш мастер производил полную замену всего за 4 часа. Если Вы ищите квалифицированную помощь, смело обращайтесь в наш сервис ФордХелп. Если Вы хотите попасть именно к этому мастеру, что изображен в данной статье, то записывайтесь на прием к мастеру Ване. При обращении сообщите свои пожелания.

Автомобиль Ford Focus II выпускался с 2004 по 2011 годы. До 2008 года использовались следующие модификации силовых установок (все с передним приводом):

ASDA, ASDB — 1,4 л, 80 л. с., бензин, МКПП;
SHDC, HWDA, HWDB, SHDA, SHDB — 1,6 л, 100 л. с., бензин, МКПП и АКПП;
HXDA, HXDB, SIDA — 1,6 л, 115 л. с., бензин, МКПП;
KKDA, KKDB — 1,8 л, 115 л. с., дизель, МКПП;
QQDB — 1,8 л, 125 л. с., бензин, МКПП;
AODA, AODB — 2,0 л, 145 л. с., бензин, МКПП и АКПП.

Все эти двигатели устанавливались на различных комплектациях, представленных в таких кузовах, как седан, универсал, хетчбэк (3-дверный и 5-дверный), открытый кузов. Тест безопасности по EuroNCAP проходил Ford Focus Trend 1.6.

В начале 2008 года был проведён рестайлинг на основе выставочного образца конца 2007 года. Обновлённая модель Ford Focus получила исполнение в рамках концепции «Кинетический дизайн». Основные изменения коснулись световых устройств и передней части кузова (многие детали позаимствовали у Ford Mondeo), также изменился интерьер салона. По свидетельствам автомобилистов, мотор и КПП также начали работать стабильнее, хотя внесённые технические исправления, в отличие от дизайна, не афишировались.

Сам ассортимент силовых установок после рестайлинга 2008 года остался прежним. С ним выпускались всё те же комплектации Ford Focus II вплоть до 2011 года. Дальнейшие рекомендации даны для силовой установки, которая за все годы существования второго поколения зарекомендовала себя как самая надёжная. Это бензиновый 115-сильный мотор с рабочим объёмом 1,6 л — HXDA, HXDB, SIDA.

Ремонт двигателя Ford Focus II 2004–2008 | 1,6 л, 115 л. с., бензин, МКПП (HXDA, HXDB, SIDA)

Капитальный ремонт двигателя Ford Focus CB4

12K073 — блок датч. — положение распредвала, OEM 1111037 (Ford, Ford Europe, Powermax);
17A084A — кронштейн подъема двигателя, OEM 1071924 (Ford);
6049 — прокладка головки цилиндров, обмениваемый элемент, без распредвала, OEM 1481576 или OEM 1481578 или OEM 1698720;
6051 — прокладка головки цилиндров, OEM 1471525 или OEM 1471557 (Ford, Ford Europe);
6065 — болт головки цилиндров, M10 X 141MM, OEM 1765604 (Ford, Ford Europe, Elring);
6500 — толкатель, представлен 72 вариантами, для подбора размера необходимо обратиться к инструкции;
6505 — выпускной клапан, OEM 1113189 или OEM 1879836 (Ford);
6507 — впускной клапан, OEM 1320927 (Ford);
6513 — пружина клапана, OEM 1221323 (Ford);
6514 — тарелка пружины клапана, OEM 1797464 (Ford);
6518 — сухарь тарелки пружины клапана, OEM 1072051 (Ford, Land Rover);
6571 — маслоотраж. колпачок клапана, впуск, OEM 1479885 или выпуск, OEM 1479887 (Ford);
6F001 — пластина перед. опоры двигателя, OEM 1798070 или OEM 1798070 (Ford);
6L713A — электромагнит, впуск, OEM 1871405 (Ford, Asia Parts, CGA или Китай);
6L713B — электромагнит, выпуск, OEM 2003597 (Ford, Ford Europe, Asia Parts);
7610 — трубопровод, устанавливается нажатием, OEM 1351481 (Ford);
HB1 — болт, M8 X 20MM, OEM 1305834 (Land Rover);
HB2 — болт, M10 X 60MM, OEM 1452240;
HB3 — болт, M10 X 45MM, OEM 1381667 (Ford, Ford Europe);
HB4 — болт, M6 X 14MM, OEM 1452060;
HB5 — болт, M6 x 12MM, OEM 1435705 (Ford);
HM1 — различный крепеж, OEM 1007632 (Ford, Ford Europe, Motorcraft);
HP1 — заглушка, 25MM, OEM 1455107 (Ford, Ford Europe, Diederichs);
HT1 — шпилька, 1/4, резьбовая пробка, OEM 1710245 (Ford, OmnibusZ);
HT2 — шпилька, M10 X 20 - M10 X 136, OEM 1452062 (Ford, Opel).

Детали крышки:

12K073 — блок датч. — положение распредвала, OEM 1905522 (Ford, Ford Europe);
6766 — крышка маслозаливной горловины, без логотипа, OEM 1135010 (Ford, Ford Europe, Trucktec Automotive) или с логотипом, OEM 1674715 (Ford, Ford Europe);
6K260 — прокладка крышки клап. рычагов, OEM 1141575 (Ford, LTD, OEM Genuine Gasket, Remsa) или OEM 1319177 (Ford);
6M293 — крышка в сборе с прокладкой, OEM 1812549 (Ford) или OEM 1830886;
HB1 — болт, M6 X 14MM, OEM 1452060.

6375 — маховик в сборе с кор. шестерней, OEM 1462885 (Ford);
6379 — болт, M10 x 1, OEM 1747279 (Ford, Ford Europe);
6384 — коронная шестерня, OEM 1229521 (Ford);
HM1 — различный крепеж, O 6.3MM, фиксатор, OEM 1041382 (Ford);
HM2 — различный крепеж, штифт 10 мм, твердотельного типа, OEM 1018534 (Ford).

12A699 — датчик детонации двигателя, OEM 1141998 (Ford);
6026 — заглушка двигателя, 1/4"-18, OEM 4746338;
6C31 — датчик положения коленвала, OEM 1110834 (Ford);
6K301 — держатель уплотнения, включает уплотнение, OEM 1784775 (Ford, Ford Europe);
6K341 — втулка с заплечиком, OEM 1753675 или OEM 1753675 или OEM 1752469 (Ford);
9278 — переключатель давления масла, OEM 1363512 (Ford, General Motors);
HB2 — болт, M8 X 30, OEM 4378455 (Ford, Ford Europe, Motorcraft);
HB3 — болт, M6 X 14MM, OEM 1452060;
HM1 — различный крепеж, O 12.7MM, пустотелого типа, штифт, OEM 1302132 (Ford, Ford Europe);
HP1 — заглушка, M16 X 1.5, OEM 1472752;
HP2 — заглушка, резьбовая заглушка газораспределительного механизма, M10 X 11.5, OEM 1355876 (Ford, Ford Europe);
HP3 — заглушка, O 35MM, OEM 1663849;
HS1 — винт, M6 X 16MM, винт, OEM 4364422 (Ford, Landrover, Motorcraft).

6250A — распределительный вал, впуск, OEM 1141144 или OEM 1888079;
6250B — распределительный вал, выпуск, OEM 1888082 или OEM 1072122;
6K292 — переднее уплотнение распредвала, OEM 1319178 или OEM 1471482 (Ford, Ford Europe);
HB1 — болт, M7 X 39MM, OEM 5238078 (Ford, Ford Europe);
HB2 — болт, M7 x 50MM, OEM 1324842 (Ford, Ford Europe, Motorcraft);
HR1 — кольцо, 18.3 X 2.4MM, OEM 1310351 (Ford);
HS1 — винт, OEM 1348951 (Ford);
HS2 — винт, M7 X 59MM, OEM 1345813 (Ford).

Замена приводного ремня, цепи ГРМ роликов

6D314A — комплект приводных ремней, OEM 1708274 (Ford);
6D314B — комплект приводных ремней, OEM 1708273 (Ford, SKF).

6256A — шестерня привода распредвала, OEM 1072045 (Ford);
6256B — шестерня привода распредвала, впуск, OEM 1796573 или OEM 1796573 (Ford, Ford Europe);
6256C — шестерня привода распредвала, выпуск, OEM 1798086 (Ford, Ford Europe);
6306 — шестерня коленчатого вала, OEM 1104088 (Ford);
6312 — шкив с демпфером, OEM 1753154 (Ford);
6K254 — натяжитель цепи ГРМ, OEM 1376164 (Ford, General Motors, Scania);
6K288 — ремень, OEM 1823388 (Ford, Dayco);
6K340A — болт, M12 X 45MM, OEM 1406755 (Ford, Ford Europe, Ruei) или M14 X 80MM, OEM 2035528 (Ford, Ford Europe);
6K340B — болт, M8 X 47MM, OEM 1406293 (Ford, Ford Europe, Motorcraft);
6M282 — болт, M10 X 1.5 X 65, OEM 1857708 (Ford);
8A615A — комплект ремня ГРМ, OEM 1672144 (Ford);
HB1 — болт, M8 X 30, OEM 4378455 (Ford, Ford Europe, Motorcraft);
HP1 — заглушка, M27, OEM 1345739 (Ford, Volvo);
HS1 — винт, M10 x 35MM, OEM 1444182 (Ford, Ford Europe).

Замена подушек подвески двигателя

6038 — подушка опоры двигателя, OEM 1811940 или OEM 1811464 (Ford, Ford Europe);
HN1 — гайка, M12 X 1.75MM, OEM 1381967 (Ford, Ford Europe, Volvo);
HS1 — винт, M12 x 40MM, OEM 1382628 (Ford, Ford Europe).

Особенности двигателя Ford Focus II

Мотор с верхним расположением двух 5-опорных распредвалов имеет по четыре клапана на цилиндр. Распредвалы вращает армированный зубчатый ремень, за его натяжение отвечает пружина натяжного ролика. ГБЦ и поршни изготовлены из алюминиевого сплава. Блок цилиндров — единая чугунная отливка повышенной прочности, так же как и коленвал.

Шатуны выкованы из стального сплава. Поверхности шатунов и крышек пронумерованы, чтобы их нельзя было перепутать. Распредвалы отлиты из чугуна. Двигатель оснащён комбинированной смазочной системой, закрытой принудительной вентиляцией, и герметичной системой охлаждения. Питание обеспечивают топливный электронасос, дроссельный узел, фильтр тонкой очистки и регулятор давления. Система зажигания — микропроцессорная, в состав входят катушки и свечи зажигания, а также высоковольтные провода. При эксплуатации зажигание не требуется обслуживать и регулировать.

Мотор с КПП, сцеплением и главной передачей установлен на трёх опорах. Отличительная черта силовой установки — электронный контроль системы изменения фаз газораспределения, положения распредвалов регулируются динамически. За счёт оптимизации фаз газораспределения повышается мощность, экономится топливо, отработавшие газы становятся менее токсичными.

Ремень привода ГРМ приводит в действие механизмы VCT впускного и выпускного распредвалов. Датчики мгновенно определяют положение распредвалов. Закреплённые на суппорте электромагнитные клапаны гидравлически управляют механизмами VCT. Клапанами управляет электронный блок.

Подаваемое в гидросистему VCT масло очищается не только основным, но и дополнительным фильтром. Это необходимо постольку, поскольку электромагнитные клапаны имеют проходные сечения малого диаметра — даже частицы диаметром 0,2 мм способны спровоцировать отказ. При этом фильтр несъёмный, отдельно заменить его нельзя.

Пока мотор работает вхолостую, электронный управляющий блок активирует электромагнитные клапаны много раз подряд на небольшие временные промежутки. Это способствует очистке от загрязнений. Одна из главных особенностей силовой установки Ford Focus II — в том, что многие узлы изготовлены прецизионно. На практике это означает, что во время ТО или ремонта эти элементы допускается заменять только в сборе.

Причины поломок и рекомендации по их предотвращению

Во многих случаях неисправности силовой установки можно заметить на раннем этапе или вовсе предотвратить. Один из верных признаков — дым из выхлопной трубы:

Синий дым — масло попадает в камеру сгорания, изношены детали цилиндро-поршневой группы или маслосъёмные колпачки клапанов.
Чёрный дым — смесь слишком богата, неисправны форсунки или система управления.
Сизый или густой белый дым — повредилась прокладка головки блока цилиндров, жидкость попадает в камеру сгорания.

Нормой является белый дым, точнее пар, при непрогретом двигателе в холодную, влажную погоду. Это норма, а не признак поломки.

Если двигатель перегрелся, его нельзя глушить сразу же. Нужно сначала дать ему поработать вхолостую, открыт капот, полить радиатор холодной водой. Кроме того, не рекомендовано выжимать сцепление при пуске двигателя. Этот приём оправдан только в сильный мороз, когда масло густеет. В остальных случаях это приводит к преждевременному износу.

Как часто проводить ремонт двигателя

Согласно статистике, замена ремня ГРМ и других компонентов мотора Ford Focus II рекомендована не позже чем через каждые 160 тыс. километров. Однако, по словам автовладельцев, разумнее делать это через каждые 100–120 тыс. километров, чтобы не увеличивать нагрузку, которая приходится на «красную зону».

Конечно, 115-сильный двигатель может продолжать работать и после 300 тыс. километров пробега. Но в таком случае при ремонте придётся потратиться на капремонт ходовой и трансмиссии. С наибольшей вероятностью износятся подшипники, шаровые опоры, сайлентблоки и другие элементы.

Покупка запчастей для Ford Focus II онлайн

Чтобы отремонтировать силовую установку Ford Focus CB4 2004–2011 годов, необходимы комплектующие — купить их можно в автомагазине SevRes онлайн . Есть несколько причин воспользоваться представленным каталогом и оформить заказ:

За счёт отсутствия посредников установлены привлекательные, выгодные цены.
Доступен удобный подбор автозапчастей, в том числе по артикулу, по VIN, по наименованию.
На оригинальные комплектующие и их аналоги действует гарантия производителя.
В наличии — огромный ассортимент деталей на выбор, также продукция быстро поставляется под заказ.

Теперь своевременно восстановить двигатель «Форд Фокус 2» — больше не проблема. Для этого достаточно обратиться в автомагазин SevRes и оформить заказ. При необходимости сотрудники готовы ответить на вопросы, помочь с подбором комплектующих. Беспокоиться по поводу качества и работоспособности запчастей не придётся.

На Ford Focus, Ford С-Max ставятся двигатели с маркировками QQDA и QQDB.

У клиента пришел к своей естественной смерти двигатель QQDB. Потребовался контрактный мотор.

Моторы от Форд стоят каких-то неразумных денег.

Не секрет, что аналогичные моторы ставятся на автомобили Мазда. Конечно у японцев эти моторы имеют другую маркировку, но по факту, конструктивно, это те-же самые моторы, что и на Форд. С небольшой доработкой напильником, они совершенно свободно устанавливаются на Форд.

Были визуально сравнены два мотора и было принято решение приобретать мотор от японской Мазда Атенза LF-DE.

И вот тут я "дал маху"!

Я оплатил двигатель и его уже выслали. После чего сообщил клиенту, что все в порядке - мотор, объемом 2 литра уже в пути!

- Как 2 литра? У меня стоит 1,8 ! - огорошил меня клиент.

Это была моя ошибка. Необходимо было заранее посмотреть в каталог и определить, что мотор QQBD имеет объем 1,8 литра. Я этого не сделал. Визуально моторы 1-в-1. Я решил, что это он и есть.

- Ну. Будешь теперь ездить на 2-х литровом! - А что еще я мог сказать ? - Если не выйдет "каменный цветок" сразу верну все деньги.

В итоге мотор встал на свое место и даже заработал как следует.

1. Был заменен выпускной коллектор. На коллектор Форд.

2. Была заменена клапанная крышка на клапанную крышку от Форд. Они разные.

3. Были заменены катушки на катушки от Форд. Разные.

4. Был заменен генератор на генератор от Форд. Фордовский генератор выдает 120А. Маздовский 110А. Решили, что не хватит.

5. Был заменен дроссельный узел. И там и там дроссельные заслонки были электронные, но на пришедшем моторе заслонка была сломана. Честно говоря не знаю - следует ли ее менять. не было возможности проверить ее работоспособность.

6. Был заменен маховик на родной, фордовский. Контрактный мотор был из под АКПП. Родной мотор на механике. Маховики естественно разные.

После чего мотор был установлен под капот. Подсоединен к проводке. Запустился со второй попытки и сразу уверенно заработал.

Через пару минут загорелся "CHEK". Заглушили. Считали ошибки. MAP SENSOR.

Сняли датчики с обоих моторов и сравнили. Корпус датчика конструктивно одинаковый. Каталожные номера разные. Установили на новый мотор датчик от Форд.

Автомобиль поехал. Без ошибок. Очень хорошо поехал. Уже неделю где-то катается.

Хозяин звонил. Говорит все отлично, только машину придерживать приходится. Слишком резво бежит.

Попутно вскрыли катализатор. Вытащили керамический катридж оттуда. Установили металлический катридж катализатора и заварили корпус катализатора обратно. Зачем это было сделано - не знаю. Керамический катридж был в отличном состоянии. Но вот хозяин решил, что следует заменить.

ВНИМАНИЕ . Такую замену двигателя в ГИБДД провести по документам почти невозможно. Скорее даже абсолютно невозможно. И дело не в объеме двигателей. Дело в том, что на Форд установлен мотор МАЗДА. Ну и что, что они одинаковые ? А вот - "НЕЛЬЗЯ!".

Проблемы у хозяина возникнут в тот момент, когда он будет (когда-нибудь) продавать свой автомобиль. На сверке у него сразу это выявят и снимут авто с регистрации по выбраковке в виду того, что произведено ненадлежащее переоборудование автомобиля.

Хозяин это знает. По этой причине он забрал свой умерший двигатель. Когда будет продавать автомобиль - вставит его под капот. После продажи опять поменяет на рабочий.

Двигатель очень тяжелый, поэтому рекомендуем снимать его с помощниками.

При снятии и установке двигателя, имеющего большую массу, применяйте только полностью исправные грузоподъемные механизмы, рассчитанные на соответствующую нагрузку, и особенно тщательно контролируйте правильность и надежность присоединения тросов, траверс и т.п. к транспортным проушинам двигателя.

1. Для удобства работы снимите капот (см. «Снятие и установка капота»).

2. Снизьте давление в системе питания (см. «Снижение давления в системе питания»).

6. Снимите трубопровод системы вентиляции картера двигателя (см. «Очистка системы вентиляции картера»).

8. Слейте жидкость из системы охлаждения (см. «Замена охлаждающей жидкости»).

Моторный жгут остается на двигателе и будет снят вместе с ним.

11. Отсоедините от кузова провод «массы», вывернув болт крепления.

13. Отсоедините от кронштейна кузова два «массовых» провода, вывернув болт их крепления.

17. Снимите ремень привода компрессора кондиционера (см. «Замена ремня привода компрессора кондиционера»).

18. Снимите ремень привода вспомогательных агрегатов (см. «Замена ремня привода вспомогательных агрегатов»).

19. Снимите радиатор системы охлаждения (см. «Замена радиатора системы охлаждения»).

Если автомобиль не оборудован кондиционером, радиатор можно не снимать. Достаточно отсоединить отводящий шланг от нижнего патрубка радиатора.

Рис. 5.19 . Крепление компрессора кондиционера

22. Сжав фиксаторы, разъедините трубопровод 1 подачи топлива и трубопровод 2 продувки адсорбера.

24. Отсоедините отводящий шланг отопителя салона, повернув его фиксатор против часовой стрелки.

27. Отсоедините от впускной трубы трубопровод вакуумного усилителя тормозов.

Дроссельный узел снят для наглядности. При снятии двигателя демонтировать его не требуется.

28. Отстегните семь защелок крышки кожуха механизма переключения передач…

29. …и снимите крышку.

30. Отсоедините наконечники тросов от рычагов механизма переключения передач…

31. …и оболочки тросов от кронштейнов коробки передач (см. «Замена тросов управления коробкой передач»).

32. Поддев отверткой…

33. …извлеките пружинный фиксатор переходника рабочего цилиндра гидропривода выключения сцепления…

37. Закрепите стропы грузоподъемного механизма за переднюю…

38. …и заднюю транспортные проушины и натяните стропы.

40. Выверните болт крепления левой опоры подвески силового агрегата к кронштейну на коробке передач.

41. Снимите правую опору подвески силового агрегата (см. «Замена опор подвески силового агрегата»).

42. Еще раз проверьте, все ли провода, шланги и навесные узлы отсоединены от силового агрегата.

43. Уберите опору из-под двигателя и опустите силовой агрегат вниз, на пол.

45. Извлеките силовой агрегат из-под автомобиля.

– перед установкой силового агрегата очистите метчиком от ржавчины резьбовые отверстия крепления его опор;

– прокладку катколлектора обязательно замените новой;

– при подключении проводов и трубопроводов тщательно следите за правильностью их расположения в моторном отсеке, не допуская соприкосновения с нагревающимися и движущимися элементами силового агрегата.

После установки двигателя выполните следующее.

2. Залейте масло в коробку передач (см. «Замена масла в коробке передач»).

4. Отрегулируйте привод управления коробкой передач (см. «Регулировка привода управления коробкой передач»).

5. Удалите воздух из гидропривода выключения сцепления (см. «Прокачка гидропривода выключения сцепления»).

Читайте также: