Что будет если плохо притереть клапана приора

Обновлено: 22.01.2025

2. Очищаем головку блок,а и корпус подшипников от грязи и нагара, отмываем ее от масляных отложений, металлической щеткой удаляем нагар со стенок камер сгорания.

3. Внимательно осматриваем головку блока и корпус подшипников. На них не должно быть трещин. На рабочих поверхностях опор распределительных валов, корпуса подшипников и на стенках посадочных отверстий гидротолкателей не должно быть задиров и следов наволакивания металла. Направляющие и седла клапанов должны плотно сидеть в теле головки, без следов их смещения при работе ГРМ. Клапаны и их седла не должны иметь трещин и следов прогорания.

4. Проверяем плоскостность головки блока цилиндров специальным шаблоном.

Замечание

Если шаблона нет, то проверить нижнюю привалочную плоскость головки с достаточной степенью точности можно при помощи широкой слесарной линейки. Ребром прикладываем линейку по диагонали к плоскости головки. Убеждаемся в отсутствии зазора между ребром линейки и плоскостью головки. Зазор может наблюдаться как в средней части плоскости, так и по ее краям. Замер зазора проводим по обеим диагоналям набором плоских щупов.

Максимально допустимый зазор — 0,1 мм.

Если зазор больше допустимого, головка подлежит фрезерованию привал очной плоскости или замене.

Предупреждение!

Заменять головку блока цилиндров следует только в комплекте с корпусом подшипников.

5. Проверяем герметичность головки блока. Для этого на торцевой поверхности головки заглушаем окно подачи охлаждающей жидкости к термостату (можно установить патрубок термостата, подложив под него прокладку, вырезанную из листовой резины). Переворачиваем головку и заполняем ее внутренние полости для охлаждающей жидкости керосином.

6. Убеждаемся в отсутствии утечки керосина из головки блока.

Рекомендация

В случае обнаружения утечки, а также при обнаружении раковин на привалочной плоскости можно попытаться отремонтировать головку блока с помощью холодной сварки или заменить ее.

7. Для проверки герметичности клапанов головки блока укладываем ее на горизонтальной поверхности привалочной плоскостью вверх.

8. Заполняем камеры сгорания головки блока керосином и ждем несколько минут. Если уровень керосина в какой-нибудь камере понижается, значит, негерметичен один или оба клапана.

Рекомендация

Негерметичность клапанов можно устранить притиркой при отсутствии на тарелке и седле клапана трещин, раковин и механических повреждений.

Притирка

2. Вынимаем клапан из направляющей втулки.

3. Наносим на рабочую кромку клапана притирочную пасту.

4. Устанавливаем клапан в головку блока и закрепляем на его стержне приспособление для притирки клапанов.

5. Прижимая клапан к седлу, поворачиваем его из стороны в сторону. После 10—15 движений поворачиваем клапан на 90° и продолжаем притирку.

6. Притирку проводим до образования равномерного кольцеобразного обода на тарелке клапана

и на его седле.

Когда и как правильно притереть клапана?

И снова привет всем моим дорогим друзьям и читателям! Сегодня я решил написать как правильно притереть клапана, потому как далеко не все знают, что без притирки, либо плохо, неправильно притертые они попросту прогорают, а когда прогорел хоть один, это замочи мочало, снимай головку блока и начинай все с начала! Только заменил клапана или провел капитальный ремонт, месяца не пройдет и снова здорово! Неприятно, согласитесь, поэтому притиранию следует уделять повышенное внимание.

Когда нужна притирка

Проверить прилегание клапанов без снятия головки двигателя и не получится. Значит проверяем когда, когда снимается головка блока мотора:

1. Подошел капитальный ремонт, все равно разбирать мотор.
2. Пора сменить маслоотражающие колпачки, по причине их протекания, в процессе тоже снимается головка.
3. Повреждение клапана (прогорел, погнуло).
4. Замена клапанов.
5. Проблемы с компрессией из-за клапанов.

Если к клапанам нет претензий, но головку пришлось снять по иной причине, существует простейший тест на необходимость процедуры притирания. Головку кладут на верстак, чтобы «тарелки» клапанов (широкая часть) смотрели вверх.

Постарайтесь достичь ровного положения, после этого, в углубления, где клапана находятся залейте керосин, через 12 часов проверьте, если уровень керосина не снизился значит притирка не нужна, если хотя бы в одной группе клапанов керосин ушел, или понизился уровень, притиркой пренебрегать нельзя!

Когда мотор тарахтит и дергается, при холостом ходе, возможно нарушается компрессия цилиндров, и причиной может стать нагар на клапанах, который препятствует их закрыванию, в результате тарахтение и потеря мощности.

Мне пришлось наблюдать картину, когда водитель заправился некачественным бензином, нагар на клапанах и свечах поражал своей толщиной и плотностью, тяга снизилась до минимума. Попал на чистку головки и притирку соответственно.

Вывод: во избежание лишних проблем с мотором, заправляться надо на фирменных проверенных и рекомендуемых заправках, а покупка за пол цены слитого непонятно где и смешанного непонятно с чем топлива до добра не доводит.

Где они находятся и для чего нужны

Находятся клапана в головке блока цилиндров. На каждый цилиндр по два клапана, либо по четыре, в современных моторах.

Подразделяются на впускные и выпускные.

Впускные позволяют обогащать горючую смесь воздухом из впускного коллектора.

Выпускные позволяют выбрасывать отработавшие газы через выпускной коллектор в глушитель.

«Тарелкой» обычно называют головку клапана, она соприкасается с седлом, в закрытом положении, запирая камеру сгорания.

В момент детонации в ней горючей смеси, если он не плотно прилегает, раскаленные газы прорываются в щель, перегревая его, и он начинает «гореть» и постепенно выходит из строя, но происходит это не сразу.

Как это происходит

Постепенно, нагар проступает на тарелках и на седлах в процессе работы любого мотора. Пропадает герметичность, падает компрессия и мощность. Растет расход горючего. Зазор постепенно увеличивается, клапана начинают плавиться и прогорать. Мотор тарахтеть, вибрировать.

Способы притирки

Произвести притирку можно несколькими способами:

1. На специальном станке, профиль выводится идеально и довольно быстро, дополнительных действий кроме сборки не требуется. Недостатки способа -во первых такой станок не везде найдешь, даже в ремонтных мастерских, а уж тем более в гараже у соседа, во вторых станок дорогой, приобретать для одноразовой работы не имеет смысла. Я упомянул, просто потому что способ такой есть, и если вдруг у вас есть возможность притереть на станке, воспользуйтесь им.
2. Ручной фрезой – быстрый, но не очень хороший способ по причине дороговизны оборудования и отсутствия навыков работы с ним, поэтому просто учтем, что такой способ есть и перейдем дальше.
3. Притирка на верстаке с применением зажима с карданчиком и ручкой в форме буквы «Т» — наиболее простой и распространенный способ, который часто и повсеместно применяется на любых СТО от «кустарных» и до самых «элитных».

Выглядит оно вот так, а стоит не дороже 500 рублей, поэтому вариант идеальный, но более долгий. Так как это вариант для нас, опишу его подробно.

Прибор для притирания клапанов

Не смотря на трудоемкость метод дешевый, надежный и как говорят практичный:

• Перед притиркой, убедитесь, что седла не прогорели, иначе притирать без толку, надо менять седла.
• Клапана, если вы их не меняете на новые, тоже осмотрите на предмет трещин и сколов, поврежденные притирать смысла нет.
• Установите снятую ГБЦ (головку блока цилиндров) на верстак и закрепите, как вариант – зажать в тисках, только под губки тисков подложите деревяшки, иначе испортите поверхности прилегания и попадете на шлифовку головки.
• Притирание производится с помощью пасты для притирки, она тоже необходима, про нее я объясню чуть ниже.
• Нанесите тонкий слой пасты на клапан по кругу, там где он будет прилегать к седлу.
• Вставьте клапан в головку.
• Шток выйдет с другой стороны, надеваете на него цанговый зажим прибора для притирки и зажимаете его гайкой.
• Далее притягиваем клапан к седлу и вращаем влево и вправо за рукоятку, 2-3 оборота, потом от себя, на себя и все повторяется.
• Через 3-5 минут проверяем поверхность клапана, должна получиться матовая полоса с шириной не менее 1,5 миллиметра.
• Если полоса появилась, повторяем то же самое со следующим клапаном.

Еще один способ гаражной притирки – дрелью либо шуруповертом, вместо ручного прибора ножка клапана зажимается в дрель.

• Дальше действуем по описанной выше схеме, только вращать клапан будет дрель.
• Только один нюанс, дрель и шуруповерт должны иметь реверс – вращаться в обе стороны.
• Вращение в одну сторону недопустимо, не столько притрете, сколько нацарапаете борозды, а борозды это место для появления налета.
• Вращение используйте минимальное, по очереди туда и обратно, в течении двух минут
• Появление полоски шириной 1,5 миллиметра равномерная по кругу покажет что работа выполнена, повторите все это со следующим клапаном.

ВАЖНО: клапана нельзя менять местами после притирки, они уже приработались к своим седлам, перестановка даст щели и сведет вашу работу в ноль.

После любой притирки обязательно начисто промыть все детали от остатков пасты, паста больше не нужна, если оставить как есть, паста будет разрушать клапан и седло, а нам это не нужно, свою работу она выполнила.

Проверить качество можно собрав головку с клапанами воедино при помощи керосина, как я уже объяснял вначале.

Как выбрать пасту

Выбор паст огромен, глаза разбегаются, цена не главный показатель, важнее учитывать состав и обязательно зернистость пасты:

• Начинающим лучше крупнозернистые не брать вообще, только испортите детали, предпочтительнее средняя зернистость для первичной обработки и мелкая для финальной доводки.
• Существуют наборы две пасты средняя и мелкая в комплекте, хороший вариант.
• Не рекомендуется брать алмазные абразивы, они слишком твердые, мельчайшие частички застревают в деталях и продолжают их разрушать в процессе работы.

У меня все, спасибо что читаете меня, следите за обновлениями сайта, делитесь ссылками с друзьями, я расскажу еще много интересного, до новых встреч, друзья.

Притирка клапанов на примере автомобилей ВАЗ

Для чего нужно притирать клапаны

Приведённые ниже способы решения задачи ориентированы в большей мере на владельцев ВАЗовской классики (ВАЗ 2101–2106), но и в случае с моделями ВАЗ 2108–2109 процесс мало чем будет отличаться. Во многих пунктах он вообще универсален.

Чаще всего с необходимостью притирки клапанов сталкиваются при капитальном ремонте двигателя. Заменены поршневые кольца с прокладками, установлены прочие важные компоненты, так что теперь самое время проверить клапаны на герметичность: так выявляется необходимость их притирки.

Следует также помнить, что эта процедура будет нелишней и при проведении иных ремонтных работ. В частности, тех, при которых происходит демонтаж блока цилиндров. Всегда лучше перестраховаться.

Почему важно поддерживать правильный уровень компрессии в двигателе

Одной из важнейших качественных характеристик работы мотора является наличие в камерах сгорания цилиндров рекомендуемого производителем уровня компрессии. Зависит эта характеристика от:

• степени износа самого цилиндра, его поршневых колец, а также поршня;
• качества и целостности уплотняющей прокладки, находящейся между ГБЦ и непосредственно блоком цилиндров;
• насколько плотно впускные клапаны, а вместе с ними и выпускные прилегают к своим посадочным сёдлам во избежание пропуска газов через зазоры.

В идеале во всех цилиндрах компрессия должна быть на одном уровне. А так как износ компонентов поршневой группы практически одинаков, то факт обнаружения в цилиндрах отличной друг от друга компрессии может свидетельствовать о плохой работе клапанов.

По величине компрессии можно предварительно судить о состоянии двигателя: если в цилиндах она неодинакова, пора притирать клапаны

Когда пора задуматься о притирке

Признаки появления неисправности может заметить даже начинающий автолюбитель:

• двигатель начинает «троить»;
• мотор машины работает неравномерно;
• обрастание нагаром свечей;
• пониженный уровень компрессии.

Сам же процесс притирки состоит в том, что рабочая область клапана на тарелке притирается к своему посадочному седлу.

Как проверить клапаны ВАЗа на герметичность прилегания

Опытные автомеханики рекомендуют проверять герметичность соединения следующим образом:

1. Для начала головка блока цилиндров переворачивается таким образом, чтобы камеры сгорания смотрели вверх.
2. Затем берётся шприц и впрыскивается немного солярки или керосина (лучше — керосина) в каждую из камер.
3. Если при закрытом клапане жидкость начинает убывать, то делается вывод о том, что клапан к своему седлу прилегает недостаточно плотно.

Основные методы притирки

Притирать клапаны можно с использованием специализированного оборудования или подсобного инструмента:

• Первым вариант — использование автоматизированного станка. В этом случае даже притирки как таковой нет: просто нарезается фаска клапана и седла, чем обеспечивается максимально жёсткая центровка и точность сопряжения. На выходе получаем высокопрочный профиль, способный обеспечить отличную работу мотора.

Автоматизированный процесс притирки клапанов на станке

• Притирать клапаны можно на ручном фрезерном станке. Есть немало станков, в том числе и предназначенных для двигателей определённых модификаций. Здесь тоже всё делается достаточно быстро и точно.

Если в гараже есть ручной фрезерный станок, притирка клапанов может быть выполнена качественно и оперативно

Специальный ключ для ручной притирки клапанов упростит ручную работу

Притираем клапаны в домашних условиях

Чтобы провести работу быстро и получить качественный результат, необходимо соблюдать такую последовательность действий:

1. Разобранная ГБЦ устанавливается на верстак и надёжно закрепляется.
2. Нужный клапан размещается на своём месте, а в инструменте фиксируется его стержень.
3. На контактную зону клапана со своим седлом наносится слой притирочной пасты.
4. Затем клапан размещается таким образом, чтобы полностью отсутствовали просветы.
5. Делаются круговые движения по часовой стрелке и против.
6. Спустя некоторое время клапан переворачивается, новым слоем наносится абразивная паста и возобновляется вращение.
7. Процесс притирки продолжается до тех пор, пока на седле клапана и его тарелке не образуется матовая однородная полоска толщиной 1,5–2,0 миллиметра.

Видео: притирка клапанов вручную без инструментов

Метод сам по себе довольно утомительный. Зато позволяет полностью контролировать процесс притирки и отслеживать получаемый результат.

Берём в руки шуруповёрт

Так как далеко не все располагают нужным количеством свободного времени, терпения и усидчивости, народными умельцами был внедрён ещё один метод с использованием шуруповёрта.

Ещё часто рекомендуют дрель, но у её патрона значительно выше обороты вращения, что не лучшим образом может сказаться на итоговом результате. Так что если всё же останавливаться на дрели, то брать нужно инструмент с возможностью регулировки оборотов и функцией реверса. Притирать клапаны в данном случае можно либо через камеры сгорания, либо просто сверху.

Притирка клапанов со стороны камеры сгорания

Работа выполняется в такой последовательности:

• Первым делом изготовливаются из металла небольшие сплошные шайбы диаметром чуть меньше, чем у клапанных тарелок. По центру этих шайб прорезаются отверстия, как для плоской отвёртки.
• Используя расплавленный битум (или его аналоги), шайбы с прорезями прикрепляются на тарелки клапанов.
• ГБЦ переворачивается камерами сгорания вверх, ставится на своё место необходимый клапан и на притираемый участок наносится слой пасты.
• В патрон дрели крепится стержень с окончанием, как у плоской отвёртки.
• Плоское окончание стержня вставляется в разрез шайбы и на малых оборотах дрели начинается притирка клапана.
• В каждую сторону клапан проворачивается около десяти раз. Надо также помнить, что при изменении направления вращения следует заново наносить абразивную пасту.
• После процедуры на клапан цепляется его пружина.
• Снять шайбу с клапана можно путём его нагрева.
• Оставшийся битум удаляется растворителем, бензином или схожими средствами.

Как притереть клапаны сверху

Весь процесс практически полностью идентичен методу вручную. Главное отличие здесь в том, клапан вращается при помощи инструмента. Кое-кто стержень клапана напрямую крепит в патроне дрели, но для большей эффективности и безопасности в патрон лучше вставить стержень диаметром близким с таковым у стержня клапана. Затем берётся примерно 10-сантиметовый отрезок резиновой трубки и с её помощью соединяются упомянутые стержни. Для пущей надёжности следует резиновую трубку обжать на концах хомутами.

Минимально-необходимый инструмент для притирки клапанов дрелью

Видео: как притереть клапаны дрелью

Нюансы, о которых стоит знать

Опытному ремонтнику приведённые ниже советы могут показаться излишнимися, но начинающему мастеру стоит обязательно запомнить следующее:

1. Все рокеры (стоящие на клапанах кулачки) лучше сразу не снимать. Необходимо, чтобы каждый клапан получил обратно свой же рокер. Во время работы двигателя кулачок распредвала и соответствующий ему рокер притираются и если их «разлучить», то могут появиться неприятные щелчки при работе клапанов, несмотря на то, что они перед этим были как следует отрегулированы.
2. И также надо понимать, что каждый клапан должен вернуться на своё место. Менять их местами даже после притирки будет не самой лучшей идеей.
3. В работе можно использовать различные абразивные пасты. Начать можно с самых крупных и закончить самыми мелкими. Это позволит улучшить получаемый результат.
4. Для лучшего прилегания на финишном этапе иногда предлагается использовать машинное масло.

Притирка клапанов осуществляется с использованием различных абразивных паст

Проверка качества выполненной работы

Проверить, насколько герметично прилегают клапаны можно, как уже говорилось вначале, при помощи керосина. Это самый распространённый метод. Клапаны собираются, на них устанавливаются пружины, затем блок головок переворачивается так, чтобы камеры сгорания смотрели вверх. После этого головка цилиндра, где надо проверить притёртые клапаны, заполняется керосином. Если по прошествии 10–15 минут протечек не произошло, то можно переходить к притирке следующих «клиентов».

Не менее надёжным будет использование вакуум-тестера. Прибор подключается к отверстиям со стороны впускного и выпускного коллекторов. Если показания манометра ниже необходимых, значит, плотность прилегания клапанов недостаточна и нужно повторить их притирку.

Есть ещё метод с применением карандаша. Для этого на рабочую кромку седла клапана вдоль всей окружности наносятся линии. Следующим шагом будет установить клапан на своё место, прижать его и провернуть пару раз по часовой стрелке и обратно. После этого достаём клапан и смотрим на сделанные карандашом отметки. Всё в порядке, если линии исчезли и поверхность закрасилась равномерно. При наличии неровностей притирку следует продолжить.

Наглядное сравнение притёртого и непритёртого клапанов

Небольшое отступление о притирочных пастах

Как ни притирай клапаны, но нужно ещё понимать, что двигатель автомобиля всё равно «доведёт их под себя». Можно потратить кучу времени и сил, добиваясь идеального результата, а после запуска мотора (спустя несколько часов) герметичность клапанов станет хуже. А можно всё небрежно и по-быстрому сделать, а через некоторое время плотность прилегания клапанов только улучшиться.

В итоге окажется, что двигатель приработал клапаны до некоего своего «удобного» состояния. Вследствие этого бытует мнение, что возня с разными пастами и прочей финишной доводкой до идеального результата является не чем иным, как пустой тратой времени.

Вовремя и правильно проведённая притирка клапанов обеспечит чёткую и выверенную работу двигателя. При капитальном ремонте эта процедура одна из обязательных к исполнению. Задача не является особо сложной, кроме того, всегда можно обратиться за советом к более опытным товарищам или мастерам.

Когда и как правильно притереть клапана?

В продолжении темы Антифриз под головой (устранение течи), решил отписаться по регулировке зазора клапанов. Это необходимо сделать из-за того, что после притирки клапана просели ниже и зазор ушел, да и пробег уже перевалил за 3 сотни! Дабы не тратиться по полной, решил обойтись, как говориться «малой кровью» — перемерить все зазоры клапанов+толщину толкателей клапанов, и из всего этого вычислить: сколько толкателей клапанов нужно приобрести в натуре! Итак, мне понадобился: микрометр, маленький шариковый подшипник (взят из старого опорного подшипника ауди А6 С4), ну и собственно сами толкатели… Перед началом замерил зазоры на холодном двигателе, расписал их на листе бумаги А4, далее снял валы, пронумеровал толкатели и замерил толщину толкателя микрометром, но не так, как описано в мануале. Из-за того, что в толкателе клапаном выбивает канавку, его толщину обычным микрометром не измерить.

Пришлось прибегнуть к хитрости: взяв шарик опорника с ауди и замерив его толщину, вкладываем шарик в канавку на толкателе и замеряем толщину, предварительно закрепив микрометр в тисках (для удобства).

Двигатели внутреннего сгорания, которые устанавливаются на современных автомобилях, это достаточно сложные механизмы с множеством деталей. Поэтому для нормальной работы на протяжении длительного времени они требуют правильного обслуживания.

К сожалению, многие автомобилисты не уделяют этому должного внимания. Например, они не очень хорошо понимают, для чего нужна регулировка клапанов и часто игнорируют эту процедуру, что приводит к дополнительным поломкам и большим расходам на ремонт. В данной материале мы расскажем о том, что такое регулировка клапанов, каким двигателям она нужна и как она выполняется.

Для чего притирать клапаны

В процессе работы на тарелках клапанов, а также на седлах образуется нагар. Он препятствует герметичному закрытию впускного и выпускного клапана. Для нормальной работы двигателя это очень важно. Ведь после того, как на такте впуска топливно-воздушная смесь была втянута в камеру сгорания, поршень сжимает ее, поднимаясь в свою верхнюю мертвую точку. Впускной и выпускной клапаны должны быть закрыты. Чем сильнее будет степень сжатия, тем эффективнее и экономнее будет работа двигателя. Разумеется, при неплотной посадке впускного клапана в седло максимального сжатия и эффективного сгорания смеси уже не будет со всеми вытекающими отсюда последствиями.

Как определить, что клапан нужно притирать

Обычно клапаны притирают после капитального ремонта двигателя. Или, например, после замены поршневых колец. Чтобы второй раз не разбирать. Необходимость процедуры проверяют на снятой головке блока цилиндров. Ее устанавливают на ровную поверхность тарелками клапанов вверх. Затем в камеры сгорания наливают керосин, а если его нет, то сойдет и бензин. Замечают уровень, после чего в таком положении оставляют ГБЦ на двенадцать часов.

Если жидкость за это время не ушла, то все в порядке. Если же уходит, то это значит, что предстоит поработать. Чтобы определить, какой из двух клапанов в цилиндре пропускает, хорошо помогает наличие сырости в выпускном или во впускном коллекторе. Можно проверить и другим способом. Принцип будет один и тот же, а разница в том, что жидкость (бензин или керосин) заливается в коллекторы. Головка при этом стоит на боку. Естественно, что оценивают течь уже со стороны тарелок.

Способы притирки

Произвести притирку можно несколькими способами:

1. На специальном станке, профиль выводится идеально и довольно быстро, дополнительных действий кроме сборки не требуется. Недостатки способа -во первых такой станок не везде найдешь, даже в ремонтных мастерских, а уж тем более в гараже у соседа, во вторых станок дорогой, приобретать для одноразовой работы не имеет смысла. Я упомянул, просто потому что способ такой есть, и если вдруг у вас есть возможность притереть на станке, воспользуйтесь им.
2. Ручной фрезой – быстрый, но не очень хороший способ по причине дороговизны оборудования и отсутствия навыков работы с ним, поэтому просто учтем, что такой способ есть и перейдем дальше.
3. Притирка на верстаке с применением зажима с карданчиком и ручкой в форме буквы «Т» — наиболее простой и распространенный способ, который часто и повсеместно применяется на любых СТО от «кустарных» и до самых «элитных».

Выглядит оно вот так, а стоит не дороже 500 рублей, поэтому вариант идеальный, но более долгий. Так как это вариант для нас, опишу его подробно.

Прибор для притирания клапанов

Не смотря на трудоемкость метод дешевый, надежный и как говорят практичный:

• Перед притиркой, убедитесь, что седла не прогорели, иначе притирать без толку, надо менять седла.
• Клапана, если вы их не меняете на новые, тоже осмотрите на предмет трещин и сколов, поврежденные притирать смысла нет.
• Установите снятую ГБЦ (головку блока цилиндров) на верстак и закрепите, как вариант – зажать в тисках, только под губки тисков подложите деревяшки, иначе испортите поверхности прилегания и попадете на шлифовку головки.
• Притирание производится с помощью пасты для притирки, она тоже необходима, про нее я объясню чуть ниже.
• Нанесите тонкий слой пасты на клапан по кругу, там где он будет прилегать к седлу.
• Вставьте клапан в головку.
• Шток выйдет с другой стороны, надеваете на него цанговый зажим прибора для притирки и зажимаете его гайкой.
• Далее притягиваем клапан к седлу и вращаем влево и вправо за рукоятку, 2-3 оборота, потом от себя, на себя и все повторяется.
• Через 3-5 минут проверяем поверхность клапана, должна получиться матовая полоса с шириной не менее 1,5 миллиметра.
• Если полоса появилась, повторяем то же самое со следующим клапаном.

Еще один способ гаражной притирки – дрелью либо шуруповертом, вместо ручного прибора ножка клапана зажимается в дрель.

• Дальше действуем по описанной выше схеме, только вращать клапан будет дрель.
• Только один нюанс, дрель и шуруповерт должны иметь реверс – вращаться в обе стороны.
• Вращение в одну сторону недопустимо, не столько притрете, сколько нацарапаете борозды, а борозды это место для появления налета.
• Вращение используйте минимальное, по очереди туда и обратно, в течении двух минут
• Появление полоски шириной 1,5 миллиметра равномерная по кругу покажет что работа выполнена, повторите все это со следующим клапаном.

ВАЖНО: клапана нельзя менять местами после притирки, они уже приработались к своим седлам, перестановка даст щели и сведет вашу работу в ноль.

После любой притирки обязательно начисто промыть все детали от остатков пасты, паста больше не нужна, если оставить как есть, паста будет разрушать клапан и седло, а нам это не нужно, свою работу она выполнила.

Проверить качество можно собрав головку с клапанами воедино при помощи керосина, как я уже объяснял вначале.

Притирка клапанов

Для того чтобы притереть клапана к головке в домашних условиях, потребуется дрель (желательно с реверсом) и специальная паста. Для проведения этой процедуры клапана придется рассухарить и снять. Кстати, заодно можно произвести замену маслосъемных колпачков, если в этом есть необходимость.

• Перед работой рекомендуется обезжирить клапан и седло при помощи растворителя. На рабочую фаску клапана равномерно наносится небольшое количество притирочной пасты. Очень важно следить за тем, чтобы она не попала на шток клапана, ведь паста – сильнейший абразив (как правило, алмазный). Если останутся повреждения на штоке, то маслосъемные колпачки будут намного быстрее выходить из строя и существенно увеличится расход масла. Для препятствия этому на шток можно надеть кусочек войлока.

• Прижимание происходит при оттяжке дрели на себя. Вращение нужно делать как по часовой стрелке, так и в обратном направлении. Обычно на все про все уходит не более двух минут. Чтобы понять, что процесс окончен, нужно знать как выглядит притертый клапан. На его фаске образуется характерная матовая полоска шириной в пару миллиметров. Точно такая же полоска, кстати, будет и на фаске седла. Иногда после описанной процедуры проводят еще финишную обработку. Она ничем не отличается от процесса притирки, кроме того, что вместо притирочной пасты используется паста ГОИ, разведенная с моторным маслом. Перед нанесением тряпочкой необходимо тщательно удалить предыдущее притирочное средство.
• Проверять качество притирки нужно не только по упомянутой выше полоске, но и при помощи все той же заливки керосина или бензина в камеру сгорания или в коллекторы. Перед сборкой головки блока цилиндров все детали необходимо тщательно промыть бензином. Ведь если в процессе работы абразив из пасты попал на другие поверхности, то последствия могут оказаться весьма печальными – алмазный порошок станет причиной возникновения дефектов.

Когда нужна притирка

Проверить прилегание клапанов без снятия головки двигателя и не получится. Значит проверяем когда, когда снимается головка блока мотора:

1. Подошел капитальный ремонт, все равно разбирать мотор.
2. Пора сменить маслоотражающие колпачки, по причине их протекания, в процессе тоже снимается головка.
3. Повреждение клапана (прогорел, погнуло).
4. Замена клапанов.
5. Проблемы с компрессией из-за клапанов.

Если к клапанам нет претензий, но головку пришлось снять по иной причине, существует простейший тест на необходимость процедуры притирания. Головку кладут на верстак, чтобы «тарелки» клапанов (широкая часть) смотрели вверх.

Постарайтесь достичь ровного положения, после этого, в углубления, где клапана находятся залейте керосин, через 12 часов проверьте, если уровень керосина не снизился значит притирка не нужна, если хотя бы в одной группе клапанов керосин ушел, или понизился уровень, притиркой пренебрегать нельзя!

Когда мотор тарахтит и дергается, при холостом ходе, возможно нарушается компрессия цилиндров, и причиной может стать нагар на клапанах, который препятствует их закрыванию, в результате тарахтение и потеря мощности.

Мне пришлось наблюдать картину, когда водитель заправился некачественным бензином, нагар на клапанах и свечах поражал своей толщиной и плотностью, тяга снизилась до минимума. Попал на чистку головки и притирку соответственно.

Вывод: во избежание лишних проблем с мотором, заправляться надо на фирменных проверенных и рекомендуемых заправках, а покупка за пол цены слитого непонятно где и смешанного непонятно с чем топлива до добра не доводит.

Какую притирочную пасту использовать

Наши деды изготавливали средство для притирки самостоятельно. Они собирали пыль под наждаками с алмазным кругом, после чего смешивали ее с маслом. Сегодня, благодаря прогрессу и развитию торговли, у автомобилистов имеется приличный выбор в специализированных магазинах. Поэтому у новичков возникает закономерный вопрос о том, чем притереть клапана, какой пастой. О цене речь не идет. Здесь каждый выбирает на свое усмотрение и в соответствии с возможностями. Гораздо важнее определиться с зернистостью и составом.

Очень часто в комплекте идут уже два тюбика, что облегчает задачу для покупателя. В магазинах часто встречается паста «ФАБО» в стилизованной (в форме клапана) упаковке. Кстати, название – это аббревиатура и расшифровывается как Финишная Антифрикционная Безабразивная Обработка. Эту пасту нужно использовать в качестве финишной, после того, как клапан будет притерт при помощи паст «Классическая» или «Алмазная», продающихся в такой же упаковке.

Кроме вышеупомянутой пасты в продаже есть средство ABRO Grinding Paste GP-201. В данном случае в одной упаковке будет сразу два варианта: крупнозернистая и мелкозернистая. Стоит намного дешевле ФАБО. Кроме того, эта паста подходит и для удаления ржавчины с любой металлической поверхности, а также для правки режущих инструментов. Одним словом, такая паста многофункциональная. Среднезернистую и мелкозернистую пасту в одной упаковке можно получить, купив Done Deal. Основа здесь – порошок карбида кремния. Также универсальное средство, пригодится в хозяйстве. А если есть вероятность и необходимость работать с хромированными поверхностями, то стоит обратить внимание на пасту PERMATEX. В любом случае, перед покупкой рекомендуется внимательно изучить инструкцию и уже потом делать выбор.

Что необходимо для притирки

Процесс притирки выполняется при демонтированной головке блока цилиндров. Поэтому кроме инструментов для притирки клапанов автовладельцу также понадобится инструмент для демонтажа ГБЦ. Как правило, это обычные слесарные ключи, отвертки, ветошь. Однако также желательно иметь и динамометрический ключ, который понадобится на этапе обратного монтажа головки на место. Необходимость в нем возникает, поскольку крепежные болты, держащие головку на ее посадочном месте, должны быть закручены с определенным моментом, который как раз и можно обеспечить лишь при помощи динамометрического ключа. В зависимости от того, какой будет выбран способ притирки клапанов — ручной или механизированный (о них немного позже), отличается и набор инструментов для работы.

Непосредственно для выполнения притирки клапанов автовладельцу понадобится:

• Ручной держатель клапана. В автомагазинах или автомастерских имеются в продаже уже готовые такие изделия. Если вы по каким-либо причинам не хотите или не можете купить подобный держатель, то его можно изготовить самостоятельно. Как его сделать, рассказано в следующем разделе. Ручной держатель клапана используется при ручной притирке клапанов.
• Паста для притирки клапанов. В большинстве случаев автовладельцы покупают уже готовые составы, поскольку в настоящее время этих средств в автомагазинов достаточно много, в том числе по разным ценам. В крайнем случае можно сделать подобный состав и самостоятельно из абразивной стружки.
• Дрель или шуруповерт с возможностью реверса (для выполнения механизированной притирки). Как правило, притирка выполняется в обе стороны вращения, поэтому дрель (шуруповерт) должна вращаться как в одну, так и в другую стороны. Также можно воспользоваться ручной дрелью, которая сама по себе может вращаться в одном и другом направлении.

• Шланг и пружинка. Эти устройства необходимы для выполнения механизированной притирки. Пружинка должна иметь невысокую жесткость, и диаметр на два-три миллиметра больше диаметра стержня клапана. Аналогично и шланг, чтобы его можно было впритык надеть на стержень. Также для его закрепления можно воспользоваться маленьким хомутом. Еще необходим какой-нибудь недлинный металлический стержень по диаметру аналогичный стержню поршня, чтобы он также впритирку подходил для резинового шланга.
• Керосин. Его используют в качестве очистителя и впоследствии для проверки качества выполненной притирки.
• «Шарошка». Это специальное приспособление, предназначенное для снятия поврежденного металла в посадочном гнезде клапана. Такие приспособления продаются в готовом виде в автомагазинах. В настоящее время в автомагазинах можно найти эту деталь практически для любого двигателя (тем более для распространенных автомобилей).
• Ветошь. Впоследствии с ее помощью нужно будет вытереть насухо обработанные поверхности (заодно и руки).
• Растворитель. Нужен для очистки рабочих поверхностей.
• Скотч. Является нужной составляющей при выполнении одного из методов механизированной очистки.

Приспособление для притирки клапанов

Если у автовладельца нет возможности/желания покупать заводское приспособление для притирки клапанов своими руками (вручную), аналогичное устройство можно сделать самостоятельно с помощью подручных средств. Для этого понадобится:

• Металлическая трубка с полостью внутри. Ее длина должна составлять около 10…20 см, а диаметр внутреннего отверстия трубки должен быть на 2…3 мм больше, чем диаметр стержня клапана двигателя.
• Электродрель (или шуруповерт) и сверло по металлу диаметром 8,5 мм.
• Контактная или газовая сварка.
• Гайка и болт диаметром 8 мм.

Алгоритм изготовления устройства для притирки клапанов будет следующим:

• С помощью дрели на расстоянии около 7…10 мм от одного из краев необходимо просверлить дырку указанного выше диаметра.
• С помощью сварки необходимо приварить гайку ровно над просверленным отверстием. При этом работать нужно аккуратно, чтобы не повредить резьбу на гайке.
• Вкрутить болт в гайку так, чтобы его край достал внутренней поверхности противоположной от отверстия стенки трубки.
• В качестве рукоятки для трубки можно либо загнуть противоположный кусок трубы под прямым углом, либо же доварить еще один кусок трубы или любой другой металлической детали, похожей по форме (прямой).
• Выкрутить болт обратно, а в трубку вставить стержень клапана, и с помощью болта зажать его крепко с помощью гаечного ключа.

Подведем итоги

Итак, как видно из всего вышесказанного, притирка – процедура ответственная, трудоемкая, но крайне необходимая для хорошей работы двигателя не только после ремонта, но и после пробега свыше 60 000 километров. Невыясненным остался лишь вопрос: нужно ли притирать клапана на новой головке.

Что касается такого случая, есть два варианта: если головка абсолютно новая и приобреталась полностью укомплектованной, то можно не притирать. Во всяком случае, специалисты говорят, что делать это не обязательно. Однако если приобреталась головка отдельно от клапанов, то притирка понадобится. Опять же, в любом случае перед ее установкой герметичность прилегания тарелок можно всегда проверить уже известным способом, то есть при помощи заливания бензина или керосина в ГБЦ или коллекторы.

Когда и как правильно притереть клапана?

Для водителей полезно знать все симптомы и признаки прогоревшего клапана. Часто сталкиваются с этой проблемой владельцы отечественных автомобилей. На других машинах такое также может встречаться. Особенно на не очень новых иномарках, коих у нас предостаточно. Проблемы с клапанами могут приводить ко многим затруднениям. В том числе и к повышенному износу двигателя.

Помимо этого, симптомы делают вождение автомобиля достаточно нервным. Что сказывается отрицательно на состоянии водителя. В связи с этим важно своевременно выявлять эту неисправность и устранять ее.

Почему возникает проблема?

Симптомы и признаки прогоревшего клапана очень схожи с другими видами неисправностей. Причем многие водители до последнего не верят именно в эту неисправность и тратят время на лишние действия.

Клапана выполняют важную функцию. Они позволяют топливу поступать в камеру сгорания. И выпускают сгоревшие газы после окончания их работы. Как понятно из описанного клапана постоянно находятся в агрессивных условиях. На них воздействуют газы и высокие температуры. Это приводит к разрушению металла, из которого состоит клапан. Постепенно он прогорает.

Особенно часто это происходит со старыми автомобилями, клапана которых выполнялись из не очень хороших материалов. Также многие люди делают эту проблему себе сами. Они заправляют свое авто топливом, не предназначенным для него. В итоге повышенная температура горения приводит к повреждению этих элементов ГБЦ (головки блока цилиндров).

Основным признаком прогорания клапанов является троение двигателя. То есть один или несколько цилиндров не работает. При этой неисправности нарушается герметичность камеры сгорания. Прогоревший клапан пропускает газы при сгорании топлива. В итоге они не толкают поршень вниз, а просто выходят напрямую в коллектор. Это приводит к пропуску одного цилиндра.

Водитель замечает именно это в виде троения мотора. Также симптомом такой проблемы является увеличение расхода топлива, что неудивительно, ведь часть его просто улетает в атмосферу.

Основные преимущества

У рассматриваемой системы есть довольно большое количество преимуществ, которые должны учитываться. Ими можно назвать нижеприведенные моменты:

1. Снижается вероятность ложного срабатывания. В некоторых случаях перепад давления становится причиной срабатывания системы, что приводит к заливанию помещений. Спринклерные системы представлены сочетанием нескольких элементов, которые и исключают вероятность ложного срабатывания.
2. Высокая эффективность. Вода подается под большим давлением, за счет чего происходит распыление потока для получения капельной стены.
3. Требуемый уровень надежности. При своевременном обслуживании можно обеспечить надежную работу всех элементов. Некоторые системы могут работать даже при отключении электричества за счет применения автономного источника питания.
4. Небольшой показатель расхода воды. За счет образования небольших капель существенно повышается эффективность пожаротушения и снижается показатель расхода воды.

Довольно большой перечень достоинств определяет широкое распространение рассматриваемых спринклерных систем.

Признаки

Симптомы прогоревшего клапана совпадают один в один с признаком неисправности системы зажигания. Поэтому очень часто неопытные механики начинают ремонтировать именно зажигание. При этом они меняют крышку трамблера, ставят новые высоковольтные провода, свечи, выставляют зажигание, но результата нет. Движок как работал через раз, так и продолжает троить. Они, кляня создателей автомобилей, продолжают искать причину, даже не догадываясь об истинной причине проблемы. Причем, даже те кто догадался о том, что проблема кроется в моторе, о прогоревших клапанах узнают только сняв ГБЦ.

При этом существует способ диагностировать эту неисправность, не разбирая двигатель. Поиск причины должен происходить по определенному алгоритму:

• Проверяется зажигание
  . Здесь нужно уделить внимание работоспособности распределителя, правильность угла опережения зажигания, целостность проводов;
• Определяют проблемный цилиндр. Делают это следующим способом. По очереди сдергивают со свечей колпачки высоковольтников. Если цилиндр работает, то двигатель начнет глохнуть. Неисправный на такое действие не отреагирует, и работа двигателя не изменится. Делать это следует аккуратно. Снимать колпачки необходимо с помощью заизолированных пассатижей;
• После этого замеряют компрессию. Скорее всего, она окажется несколько ниже требуемых 11 очков. Но это может быть показателем как проблем с клапанами, так и неисправности поршневой группы.

Обычно на этом этапе автолюбители хватаются за набор ключей и начинают увлеченно раскручивать двигатель. Но имеется способ распознать истинную причину неисправности, не разбирая двигатель. Стоит заранее приготовить нужные детали и инструменты.

Способы притирки

Так как правильно притереть клапана можно разными способами, стоит ознакомиться с каждым из них. Разница между упомянутыми далее способами существенная: использование станка даёт наиболее точный результат, тогда как вручную притирать клапана достаточно сложно и долго, а качество выполненных работ наименее высокое.

Станки

Максимальной точности нарезки и сопряжения седла и фаски клапана можно добиться только посредством жёсткой центровки детали, и без станка в данном случае не обойтись. В итоге профиль качественно нарезается и отличается высокой точностью. Дополнительные манипуляции при такой процедуре не нужны, кроме сборки ГБЦ и предварительной промывки клапанов.

Ручные фрезы

Так как притереть клапана в домашних условиях можно и без высокоточного станка, стоит рассмотреть метод с использованием ручной фрезы. Диаметр такого инструмента может быть разным, а подбирать его следует с учётом конкретной модели двигателя. Необходимо на сёдлах вырезать три фаски под углом в 60, 45 и 30 градусов. Помните, что данный метод применим исключительно для обработки старых деталей.

Верстак и трубка с Т-образной ручкой

Рассматриваемый метод принято считать наиболее трудоёмким и долгим, зато он способен обеспечить достойный уровень качества. Рассмотрим этапы процесса:

1. Подготовьте трубку с ручной Т-образной формы и отверстием, куда стержень клапана без проблем войдёт.
2. Сбоку конструкции создайте отверстие и нарежьте резьбу, вкрутите болт. Клапан должен фиксироваться максимально прочно и надёжно.
3. Разберите ГБЦ, установите на верстак. Не забывайте о надёжности фиксации.
4. Вставьте клапан в отведённый для него участок и закрепите собранную ранее конструкцию на другом его конце.
5. Пасту на данном этапе следует применить для обработки области соприкосновения с седлом.
6. Воспользуйтесь сконструированным приспособлением для перемещения клапана, чтобы просвет исчез полностью.
7. Периодически меняйте направление круговых движений, параллельно дополнительно обрабатывайте зону клапана абразивной пастой.
8. О высоком качестве выполненной работы будет свидетельствовать полоса с матовой поверхностью, которую вы найдёте на главных составляющих элементах клапана. Ширина дорожки должна ориентировочно составлять 1,5 мм.

Результат проделанной работы может вас разочаровать, в некоторых случаях это будет вполне логично. Например, если ранее сёдла были криво прирезаны или на рабочих фасках заметны существенные дефекты.

Приобретение новых деталей станет единственным решением проблемы.

Что такое «толкатели»?

Начнем с простого (многие я уверен), не знают что это такое. Для того чтобы верхняя часть клапана, да и кулачек распределительного вала ходили дольше, на них стали одевать так называемые толкатели. Это цилиндр, с одной стороны он имеет дна, оно есть с противоположной стороны (если утрировать, он похож на металлический «стаканчик»).

Полой частью он одевается на клапанную систему с пружиной, а вот дном он упирается в «кулачек» распределительного вала. Так как поверхность толкателя большая, от 25 до 45 мм (у различных производителей по-разному), изнашиваться он будет дольше, чем скажем просто верхняя часть «штока» (у которой диаметр всего 5-7 мм).

Толкатели делятся на два вида:

• Цельные – их регулировка происходит полностью заменой корпуса
• Разборные – когда сверху в крышке есть проточка, в которую устанавливается специальная регулировочная шайба. Можно ее заменить, таким образом подобрать величину теплового зазора

Эти элементы невечные, и их (либо шайбы сверху) также нужно заменить через определенный пробег.

Проверка оборудования и его эксплуатация

В помещениях с высокой пожарной опасностью проверка оборудования проводится еженедельно. Кроме этого, специалисты рекомендуют уделять внимание надежности хомутов. Проверка запорных элементов позволяет исключить вероятность заклинивания.

Как ранее было отмечено, для крепления основных элементов системы применяются специальные хомуты. Регулировать их можно при помощи резьбовой шпильки. При правильном расположении трубы обеспечивается более высокая эффективность пожаротушения.

В заключение отметим, что противопожарную систему должен проектировать исключительно специалист. Неправильное размещение основных элементов приводит к существенному снижению эффективности пожаротушения. Своевременное обслуживание исключает вероятность выхода из строя системы, а также продлевает ее срок службы.

Тепловой зазор – что это такое?

В идеале кулачек распределительного вала и толкатель должны быть максимально прижаты друг к другу, чтобы поверхности идеально контактировали. НО все мы знаем, что двигатель состоит из металла (алюминий чугун не важно), также из других металлов состоят и клапана, толкатели и распредвалы. При нагревании металлы имеют обыкновение расширяться (удлиняться).

И уже зазор, который был идеален на холодном двигателе, становится неправильным на горячем! Простыми словами клапана становятся зажатыми (это плохо, про это поговорим ниже).

Из этого следует, что на холодном моторе, нужно оставлять специальные тепловые зазоры с компенсацией на расширение при горячем. Эти значения небольшие и измеряются в микронах специальными щупами. Причем на впуске и выпуске эти значения отличаются

Если тепловой зазор между кулачком распределительного вала и толкателем клапана уменьшается или увеличивается – то это ОЧЕНЬ плохо для работоспособности двигателя и самого механизма ГРМ в целом. Сейчас у каждого производителя существует специальный регламент регулировки этого «теплового зазора» (это и называется «регулировкой клапанов») – обычно он колеблется от 60 до 100 000 км, все зависит от материалов, которые применяются в конструкции. Как я писал выше — регулировка осуществляется путем подбора либо «цельных» толкателей, либо замены «шайб» в верней части.

Особенности конструкций и их классификация

Рассматриваемый механизм может иметь различную конструкцию. Выделяют две основные группы:

1. Водо-сигнальный.
2. Воздушный.

В зависимости от модели выделяют несколько различных конструкций. Большинство спринклерных клапанов состоит из следующих элементов:

1. Корпус изготавливается при применении чугуна или стали. Подобные материалы характеризуются высокой прочностью и устойчивостью к коррозионному воздействию.
2. Также есть крышка, которая для повышения герметичности оснащается асбестовым уплотнителем.
3. Стальная заслонка с уплотнителем. Сталь характеризуется более высокой прочностью и надежностью. Применение уплотнителя также повышает эффективность конструкции.
4. Пружина. Она является важным элементом конструкции, изготавливается из нержавеющей стали, которая характеризуется коррозионной стойкостью.
5. Седло из латуни. Латунь – сплав, который обладает коррозионной стойкостью и довольно высокой пластичностью. Именно поэтому при изготовлении сплава применяется этот сплав.
6. Крепежные элементы, за счет которых проводится фиксация устройства на потолке или стене. Крепеж может конструктивно отличаться, все зависит то условий эксплуатации.
7. Ось заслонки – еще один конструктивный элемент, который обеспечивает открытие и закрытие устройства для распространения потока.
8. Диск.
9. Стопорное кольцо не позволяет подвижному элементу выходить за установленные пределы.
10. Втулка.
11. Заглушка.

Эффективность работы устройства во многом зависит от того, какое давление в системе. Именно поэтому для поддержания требуемого давления проводится установка насоса, который автоматически включается в случае срабатывания датчиков.

Спринклерные устройства получили широкое распространение по причине низкой вероятности ложного срабатывания. Для этого проводится установка дополнительной расширительной камеры. При временном срабатывании датчиков камера наполняется, после чего освобождается. Если емкость заполняется полностью, то система тушения пожара включается, подается сигнал на насос для повышения давления в трубопроводах.

«Теплонагруженность» впускных и выпускных клапанов

Хочу начать с того, что эти элементы двигателя это очень сильно теплонагруженные детали. Они достаточно миниатюрные, зачастую диаметр штока клапана всего 5 мм, а температура в камере сгорания может достигать 1500 – 2000°С (пусть кратковременно но все же).

Как я писал выше зазоры у впускных и выпускных клапанов различаются, обычно на выпуске они намного больше (примерно на 30%). Для примера (на моторах Корейских авто) «выпускные» имеют тепловой зазор около — 0,2 мм, а на «выпускных» около – 0,3 мм.

Но почему на выпуске зазоры устанавливаются больше? Все дело в том, что выпускные клапана «страдают» больше, чем впускные. Ведь через них отводятся ГОРЯЧИЕ отработанные газы, соответственно разогрев их больше – поэтому расширяются (удлиняются) они также больше.

Виды утечки

Существует два типа утечки из клапана, а именно; неорганизованные выбросы из клапана в атмосферу и утечка через клапан, но содержащиеся в трубопроводной системе.

Летучие выбросы могут быть как вредными для окружающей среды, так и потенциальной угрозой безопасности. Клапаны считаются основными источниками потерь от неорганизованных выбросов.

Утечка через клапан также может быть опасной и может нанести ущерб процессу.

Причины утечки клапанов

Распространенные причины утечки через клапан включают в себя:

• Клапан не полностью закрыт. Это может быть связано с различными причинами, в том числе;
• Седло клапана не может полностью закрыться из-за грязи, ржавчины или грязи на линии
• Недостаточный ход привода
• Седло повреждено, например, забил
• Затвор повреждена

Общие причины утечки в атмосферу:

• Прокладка между корпусом клапана и крышкой клапана повреждена
• Прокладка изношена, ослаблена или повреждена

Устройство клапана PCV

Вот мы плавно подошли и к устройству клапана PCV, чтобы наглядно посмотреть, что он не такой простой, как кажется на первый взгляд и, что там не пружинка с шариком, как многие утверждают

После снятия резьбовой части

нам становятся доступны — плунжер, затем большая пружина и дополняет это всё малая пружина

Плунжер, как видно, выполнен под конус и имеет следы выработки

Казалось бы, это и всё. Но нет. Если потрясти корпус клапана, то четко слышно, что там что-то издаёт отчётливые звуки. Разбираем дальше

Читайте также:

  
• 642 мотор мерседес проблемы
  
• Схема двигателя kia ceed
  
• Замена двигателя форд куга
  
• Порядок работы цилиндров ваз 2111 инжектор 8 клапанов
  
• Ваз 2104 переборка двигателя