Чери м11 схема приводного ремня

Обновлено: 08.01.2025

Замена ремня ГРМ Чери Кимо самостоятельно

Компанию Chery (в переводе с китайского языка звучит как особое благословение) основали в 1997 году. Оборудование для производства автомобилей закупили в компании Ford, в 1999 году был выпущен первый образец машины. Это стало возможным после покупки лицензии у компании Seat на шасси Toledo. Постепенно производство компании расширилось, автомобили с 2005 года стали выпускать в России. В августе 2007 года был собран миллионный экземпляр автомобиля в этой компании.

Об автомобиле

Заводское наименование этой машины Chery A1, а в регионах РФ она известна как Chery Kimo. Первые сведения о ней появились в 2008 году. За основу взяли несколько изменённую платформу QQ. Размеры увеличились, внешность автомобиля создали итальянские дизайнеры. В качестве силового агрегата используют мотор с рабочим объёмом 1300 см 3, мощность которого равна 83 л.с. В его разработке и освоении участвовала австрийская компания AVL. Двигатель работал совместно с механической пятиступенчатой коробкой передач, с роботизированным вариантом КПП.

Мотор представляет собой рядную конструкцию с четырьмя цилиндрами. В головке блока цилиндров установлены четыре клапана на один цилиндр. Они приводятся в действие двумя распредвалами. Привод ГРМ на Чери Кимо осуществляется зубчатым ремнём. Система питания инжекторная, используемое топливо бензин с октановым числом не ниже 93. Компания прекратила производство этой модели в 2014 году.

Процедура замены

Замена ремня ГРМ Чери Кимо процедура обязательная, так как выход его из строя может вызвать дополнительные финансовые и материальные расходы. Обрыв ремня в приводе механизма ГРМ приводит к повреждениям клапанов, в некоторых случаях поршней, шатунов. Бо́льшая часть владельцев этой модели доверяет проведение процедуры замены специализированным центрам, но некоторые водители делают это самостоятельно.

Если имеется опыт обслуживания или ремонта машины, можно приступать к работе.

Кроме приобретения новых запасных частей следует приготовить:

Набор гаечных ключей (рожковые, накидные).
Отвёртки с крестообразным и шлицевым лезвиями.
Автомобильный домкрат.
Подставку под машину.
Противооткатные башмаки.
Болт для фиксации коленвала.
Обрезок толстой доски для упора в поддон двигателя.
Шестигранник на 6.

Замену ремня можно выполнить в гараже на смотровой яме, использовать подъёмник, ровную площадку. Машину следует установить на месте проведения работы, затянуть ручной тормоз. Отпустить колёсные болты на правом переднем колесе. Следующим этапом нужно поднять переднюю правую часть машины домкратом, перед этим под задние колёса устанавливают противооткатные башмаки. Кузов опускают на подставку, правое переднее колесо снимают с машины. После этого порядок работы будет примерно таким:

Работе будет мешать правая фара, её нужно демонтировать.
А также выворачивают болты крепления бачка ГУР, его не снимают, а отводят в то место, где была фара.
Далее следует ослабить натяжение ремня генератора, снять его приводной ремень.
Под стартером вывинчивают пробку, которая закрывает место фиксации коленвала. В это отверстие заворачивают болт его фиксации, если его нет, можно использовать бородок диаметром 6 мм. Коленвал прокручивают накидным ключом до тех пор, пока он не упрётся в стопор.

Далее необходимо снять шкив коленвала. Для этого отворачивают болты его крепления, демонтируют шкив.
Приводной ремень закрыт кожухом из пластика, его демонтируют. Специалисты рекомендуют снимать правую подушку мотора, перед этим между защитой двигателя и его поддоном устанавливают деревянную доску.
Выворачивают болты крепления защитных крышек привода механизма ГРМ, снимают их.

Болты верхней крышки грм

Болты нижней крышки

Вынув стопор коленвала, устанавливают установочные метки распредвалов, коленвала.
Чтобы снять зубчатый ремень, следует ослабить его натяжение. Для этого ослабляют крепёж натяжного устройства, отжимают его, снимают ремень.

После этого демонтируют с блока цилиндров натяжной и обводной ролик. Внимательно следите за тем, чтобы коленчатый вал не провернулся.
Перед тем как установить новые запасные части, нужно приготовить скобу фиксации шкивов распредвалов. Для этого подойдёт полоска металла толщиной примерно 1,5 мм, шириной около 10 мм. Полоску выгибают в виде широкой буквы «П». Устанавливают новые ролики на свои места. Выступ для стопорения натяжного устройства должен стать в паз на блоке цилиндров. Крепёж заворачивают, но не затягивают. Теперь шкив распредвала смещают на один зуб, фиксируют в таком положении скобой. Для этого понадобиться два ключа на 18.

После натяжения ремня метки станут на своё место. Новый зубчатый ремень одевают на шкив коленвала, затем на шкив насоса охлаждающей жидкости, обводной ролик, шкивы распредвалов. Натяжение в приводе механизма ГРМ контролируют по совпадению меток на шкивах распредвалов, осле этого затягивают винты крепления роликов. Поворачивают шкив коленчатого вала на два оборота, контролируют положение установочных меток. Если с этим всё в порядке, можно ставить на свои места все снятые ранее агрегаты.

Установочные метки

Чтобы силовой агрегат выдал все заложенные в него технические характеристики, необходимо правильно выставить фазы газораспределения. Для этого имеется несколько установочных меток на шкивах распредвалов и коленвала. Поворачивают коленвал за болт на его шкиве до положения, когда прорезь на его технологическом отверстии не займёт положение 15 часов. В таком положении метка шкива должна быть строго на средине зуба приводного ремня.

Метки на шкивах распредвалов совпадают посредине строго напротив. В таком положении меток поршня находятся по средине рабочих цилиндров. При необходимости можно вращать распредвалы, встречи поршней с клапанами не будет.

Сроки замены

О том, когда нужно менять зубчатый ремень газораспределительного механизма сказано в инструкции по эксплуатации этого транспортного средства. Она рекомендует произвести эту операцию после пробега 40 тыс. км. Качество даже оригинальных ремней такое, что в некоторых случаях они обрываются даже ранее этого пробега. Поэтому при каждом обслуживании мотора желательно осматривать его состояние. Нельзя допускать попадания технических жидкостей, особенно моторного масла в зону его работы.

Отзывы о самостоятельной замене

Николай из г. Подольск.

Пробег более 35 тыс. км, решил поменять ремень ГРМ самостоятельно. Скажу сразу, что выполнить эту процедуру своими руками довольно хлопотно, особенно если ремень на моторе ещё не менялся. Проблематично снимать крышки ГРМ. Работа заняла примерно 5–6 часов, получилось выполнить самому.

Сергей из г. Калуга.

Менял ремень в приводе ГРМ самостоятельно. Ремень до этого уже менялся, крепление крышек привода ГРМ было без «неудобных» болтов крепления, поэтому работа была выполнена довольно быстро. Снимать опору мотора не пришлось. Состояние приводного ремня было отвратительным, как он не оборвался даже не представляю.

Замена ГРМ Чери М11

Благодаря ременному механизму, работа двигателя осуществляется бесшумно, обеспечивая связь между коленвалом и распредвалом. Ремень обеспечивает точную скорость оборотов распредвала синхронно работающий с коленвалом.

При его обрыве выступ цилиндра бьет по открытому клапану, который приводит к неработоспособности двигателя. В дальнейшем необходим катальный ремонт. При помощи компрессии измеряем нанесенный ущерб.

Значимость и своевременная замена ремня газораспределительного механизма особенно важна в двигателях, конструкция которых предполагает нахождения клапанов и поршней в одном отделении. Именно благодаря правильно установленному ремню они никогда не встречаются.

С течением времени ремень изнашивается и рвется без предупреждения, поэтому обычно его меняют при оптимальном количестве пройденных километров. Все зависит от производителя автомобиля. Некоторые из них рекомендуют менять при отметке в 50 тысяч километров. Если информации о замене нет, осматриваем его состояние визуально. При сильном износе можно обнаружить микротрещины.

Не переживайте, если вдруг заметили на нем ярко-выраженные причины износа, ведь он сделан из металлических волокон, который выдерживает большие нагрузки и не рвется продолжительное время. На некоторые автомобили производители устанавливают ремень с усиленным плетением. Менять его нужно не так часто. Замена ГРМ Чери М11 делается используя приведенную ниже инструкцию.

Шаг 1
Открываем капот, откручиваем защитный кожух двигателя, если он есть. Снимаем ремень генератора и откручиваем ролик для снятия крышки ГРМ в последующем.

Шаг 2
Снимаем защиту клапанов двигателя, приподнимаем его при помощи домкрата. Снимаем опору, расположенную с ГРМ.

Шаг 3
Откручиваем крепление на шкиве соответствующем инструментом и снимаем его с коленчатого вала.

Шаг 4
Делаем несколько оборотов одного вала, выставляем другой для дальнейшего снятия ремня. Специально созданные выемки в распределительном вале стоят вертикально, через которые отлично просматриваются болты крепежа головки. Используем специальную для этого планку, производим фиксацию. Некоторые используют пяти миллиметровый уголок. В торцевой части в специальные отверстия распредвала вставляется это приспособление. Отметка коленчатого должна быть на 3 часа.

Шаг 5
Специальным приспособлением стопорим коленвал и ослабеваем натяжной ролик. После этого отвинчиваем распредвал (снимаем ремень и все ролики).

Шаг 6
Ставим идущие с ремнем в комплекте ролики и только после устанавливаем ремень и затягиваем все винты. Натягиваем его до необходимого значения и убираем все приспособления для стопора. Покручиваем коленчатый вал рукой и смотрим, чтобы все метки между собой соответствовали.

Шаг 7
Все детали собираем в обратной последовательности. Процесс замены ГРМ Чери М11 можно считать успешно завершенным.

Ремень генератора Чери М11

Ремень генератора Чери М11 бывает клиновой, поликлиновой и зубчатый. Средний срок службы ремня генератора Chery M11 составляет 50-80 тыс. км. пробега. Ремень генератора может приводить в действие либо только один генератор, либо иметь более сложную конструкцию и приводить в действие одновременно генератор, помпу, муфту компрессора кондиционера и т.д.

Клиновый ремень генератора Чери М11 - на срезе имеет форму трапеции и способен передавать очень большие усилия, выдерживать большие перегрузки, но не предназначен для обратного перегиба в связи с чем, используются для передачи вращения от коленвала только к генератору.

Поликлиновой ремень генератора Чери М11 - гораздо шире и напоминает несколько склеенных между собой клиновых ремней. На внутренней стороне у него расположены продольные борозды.

Зубчатый ремень генератора Чери М11 - подобно шестерне, имеет на внутренней поверхности поперечные канавки и обладает высокой точности передачи вращения.

Цена ремня генератора:

Варианты	Цена	Купить
Ремень генератора Чери М11 с кондиционером	от 300 руб.
Ремень генератора Чери М11 с ГУР	от 350 руб.
Клиновый ремень генератора Чери М11	от 300 руб.
Поликлиновой ремень генератора Чери М11	от 400 руб.
Зубчатый ремень генератора Чери М11	от 650 руб.

Хотите купить ремень генератора с выгодой до 40%?
Звоните или пишите нам прямо сейчас!

Стоимость ремня генератора зависит от того, новый он или б/у, фирмы производителя, комплектности, а также от наличия на нашем складе или срока поставки до нашего магазина.

При выборе лучшего ремня генератора, обратите внимание на то, что скорее всего понадобиться купить и ролики ремня генератора. По стоимости, комплект ремня и роликов выходит дешевле, чем покупать все по отдельности.

Рейтинг производителей ремней:
1. Gates (USA)
2. Contitech (Германия)
3. Dayco (Италия)
4. Hanse (Евросоюз)
5. Flennor (Евросоюз)

Когда нужно покупать ремень генератора:
- свист ремня или роликов генератора;
- ремень генератора порвался;
- трещины и потертости на ремне генератора ;

При покупке ремня генератора у нас, мы сделаем скидку назамену ремня генератора на наших станциях.

Как самостоятельно поменять ремень и генератор на китайском кроссовере Chery Tiggo

Да, определённые проблемы и неисправности заложены ещё с завода. Но есть и объективно сильные качества.

Эксплуатация Chery Tiggo непременно связана с необходимостью поддерживать в рабочем состоянии всех узлы. В их числе генератор, а также его ремень.

Нет ничего приятнее звука стабильно работающего и налаженного мотора. У Tiggo он звучит приятно. Но как же меняется настроение водителя, когда он слышит свист, пыхтение, жужжание и скрежет.

Свист — это характерная особенность неисправности генераторного ремня. Иногда его достаточно просто подтянуть. В иных ситуациях ремень идёт под замену. Бывает и так, что приходится менять весь генератор.

Признаки износа ремня

Стоит акцентировать внимание на том, что китайский кроссовер может идти с кондиционером в комплектации, и без него. Если кондиционер есть, тогда натяжка ремня вспомогательных агрегатов будет выполняться автоматически. При отсутствии кондиционера натяжка производится генератором.

Если ремень изнашивается, это приводит к обрыву ременной передачи. Да, это не так страшно, как поломка ремня ГРМ, из-за которого гнёт клапана. Но при разрыве генераторного элемента не будет работать сам генератор, а также ГУР и кондиционер.

Замена ремня — процедура не сложная. Это стандартная работа при сервисном обслуживании. Потому многим по силам сделать это своими руками.

Специалисты советуют проводить осмотр состояния ремня раз в год. Можно и чаще.

Признаками износа являются такие симптомы:

на поверхности элемента появилось масло;
видны трещины;
имеются следы разрывов.

Также замене подлежат те ремни на Chery Tiggo, которые растянуты до своих предельных значений. Тут уже натяжитель не способен компенсировать растяжку, и появляются провисания.

Часто владельцы китайского кроссовера сталкиваются с ситуацией, когда генераторный ремень начинает свистеть. Посторонний звук указывает на то, что происходят проскальзывания. Вместо того, чтобы проворачивать шкив, ремень скользит по канавкам. Обычно это следствие растяжения, либо попадания масла, что мешает нормальному зацепу.

Проще всего избавиться от свиста с помощью специального спрея. Это очистители, размягчающие затвердевшую резину. Но такая мера носит временный эффект. Спрей лучше наносить в ситуации, когда возможности поменять ремень, либо натянуть его должным образом нет.

Натяжка ремня генератора

Важно понимать, что генераторный ремень также непосредственно связан с гидроусилителем руля и кондиционером. Вот почему элемент называют ремнём вспомогательных агрегатов. Он обслуживает сразу несколько узлов.

Если кондиционера на китайском кроссовере нет, то натяжка выполняется генератором. На нём предусмотрен специальный болт регулировки. Вручную натянуть можно по такому алгоритму:

Получить доступ к нижней части автомобиля. Это позволит ослабить нижний болт генерирующего устройства. Поэтому тут потребуется смотровая яма, либо эстакада, куда следует загнать машину.
Далее открывается капот и снимается защитно-декоративная накладка с двигателя.
Теперь следует ослабить натяжение верхнего крепёжного болта от генератора. Чтобы это сделать, нужен обычный гаечный ключ на 10. Полностью откручивать нет необходимости. Обычно достаточно открутить на несколько витков. Ослабление крепления позволяет придать генератору подвижность, когда будет регулироваться натяг.
Снова перебирайтесь под машину, чтобы снять защиту картера. Здесь нужно ослабить натяжение нижнего крепёжного болта генерирующего устройства. Причём так же, как и верхний, буквально на 2-4 витка. Этого хватит для создания нужной подвижности для натяжки.
Теперь откручивается контргайка. Она удерживает натяжитель в заданном положении. Это делается ключом на 13.
Далее нужно вкрутить болт регулировки натяжителя. Делать это следует с максимальной осторожностью, иначе при излишнем перетягивании ременная передача моментально оборвётся. За один заход нужно вкручивать на 0,5 оборота.
Остаётся плотно затянуть генераторные болты, а затем запустить двигатель.

Если свист остался, тогда нужно ещё 0,5 оборота и повторить процедуру. Продолжается настройка до тех пор, пока свист окончательно не пропадёт.

Замена ремня в комплектации с кондиционером

Ознакомившись со схемой ремня генератора на Chery Tiggo, мастера справедливо приходят к выводу, что провести его замену будет проще в комплектации, где есть кондиционер.

Ранее кроссовер продавался без него в базовых дешёвых комплектациях. Все новые модели и модификации даже в простейшем оснащении уже идут с кондиционером.

Чтобы замена ремня генератора на кроссовере Chery Tiggo Т11 прошла успешно, важно действовать строго по инструкции.

Но переживать не стоит. Работу вполне можно выполнить своими руками.

Поэтому далее будет подробно описана замена ремня генератора на машине Chery Tiggo T11 в комплектации, где предусмотрен кондиционер.

Работа требует доступа к генератору, а также ремню под автомобилем. Поэтому лучше проводить такое мероприятие на эстакаде, подъёмнике или смотровой яме.
Двигатель нужно остановить и заглушить. Важно дождаться, чтобы мотор остыл. При горячем агрегате работать опасно, есть риск получить ожоги.
Поднимите капот и снимите накладку с моторного отсека. Иначе добраться до ремня будет проблематично.
Параллельно снимите минусовую клемму с аккумуляторной батареи. Это, скорее, для перестраховки, но всё равно важно.
Теперь, чтобы заменить ремень от генератора на автомобиле Chery Tiggo, потребуется ослабить ременной натяжитель. В случае с кондиционером в комплектации натяжитель будет автоматического типа. Он создаёт нужный натяг, и участие специалиста здесь не требуется. Натяжение происходит за счёт пружины.
Если нужно ослабить натяжение, тогда следует потянуть натяжитель в направлении часовой стрелки. Используется ключ на 14. Под некоторые комплектации идёт шестигранник на 10.
Далее ремень скидывается. Сделать это нужно, когда вы отвели натяжитель в сжатом состоянии. На этом этапе необходимо изучить состояние ремня. Если он изношен, то проводить настройку бессмысленно. Тут проводится уже замена.
В завершении устанавливается новый ремень, соответствующий характеристикам автомобиля. Ремень длинный, из-за чего самостоятельно заводить его сложно. Желательно заручиться поддержкой помощника. Один будет держать ремень под натяжением, а второй начнёт постепенно накидывать деталь в канавки.

Среди мастеров пользуется популярностью другая схема установки нового ремня генератора на кроссоверы Chery Tiggo. Для этого работы по монтажу проводятся через демонтированное правое колесо и правый подкрылок.

Но если владелец не хочет использовать домкрат, тогда можно набросить деталь снизу, через смотровую яму или эстакаду. Но в такой ситуации придётся предварительно снять ещё и защиту картера.

Установив новый ремень, обязательно выполните тестовый запуск двигателя. Если всё сделано верно, то передача будет работать тихо и ходить плавно.

Замена без кондиционера

В некоторых случаях требуется заменить ремень от генератора на автомобиле Chery Tiggo, у которого в комплектации не предусмотрено наличие кондиционера.

В модификациях, где кондиционера нет, натяжка генераторного ремня осуществляется за счёт самого генерирующего устройства.

Чтобы ослабить, снять и натянуть ремень, от мастера потребуется сделать следующее:

Ослабить болт фиксации. Проблема в том, что до него сложно добраться. Лучше это делать под автомобилем, сняв подкрылок.
Чтобы ослабить ремень, регулировочный болт нужно начать постепенно выкручивать. При натяжке проводится обратная процедура.
Снять старую деталь, проверить состояние узла.
Натягивая новую запчасть, следует закрутить полностью, до упора, болт фиксации. Если это забыть сделать, то крепление генерирующего устройства попросту оторвётся по причине повышенной вибронагрузки.

Ремень генератора, который предназначен для Tiggo без кондиционера в комплектации, имеет меньшую длину в сравнении с предыдущим вариантом. При этом специалисты уверены, что он работает дольше, то есть срок его службы внушительнее.

При ручной натяжке ремня обязательно нужно следить за степенью натяжения. Оптимальным считается натяг, при котором ремень с трудом можно провернуть восьмёркой, на 90 градусов.

Как поменять генератор

Если генерирующее устройство, то есть генератор, вышел из строя, то восстанавливать разъём, разбираться с тем, какая там распиновка, либо пытаться отремонтировать девайс на Chery Tiggo, почти бессмысленно.

В такой ситуации самым правильным решением будет снятие старого изношенного генератора со своего кроссовера Chery Tiggo, и установка нового оборудования.

Для работы распиновка не нужна. А вот подготовить пару ключей на 10 и 13 стоит.

Процедура демонтажа выполняется в такой последовательности:

заглушить двигатель и дождаться, пока он полностью остынет;
скинуть минусовую клемму с аккумуляторной батареи;
снять декоративную пластиковую накладку с моторного отсека;
открутить крепёжную гайку, которая удерживает наконечник от силового провода;
отключить провод генератора;
с вывода на генерирующем оборудовании снять шайбу, которая монтируется под наконечником от силового провода;
сжать фиксаторы, после чего отключить от девайса колодку с проводами;
снять приводной ремень;
открутить сначала верхний, а затем нижний крепёжный болт;
вытянуть генератор.

Последующая установка выполняется в обратной последовательности.

Нельзя сказать, что процедура сложная. Но соблюдать технику безопасности здесь нужно в обязательном порядке.

Ремонтировать генератор или нет, дело лично каждого. Вообще это не лучшее решение. Ремонт может дать временный результат. Отказ произойдёт в любой момент. Плюс требуется определённый опыт и знания, чтобы реанимировать изношенный генератор. А услуга по восстановлению слишком дорогая. Добавив немного денег к этой сумме, будет выгоднее уже взять новый оригинальный девайс.

Приходилось ли сталкиваться с проблемами со стороны генератора и его ремня? Какая комплектация Chery Tiggo у вас? Кто и как натягивал, менял ремень или демонтировал генератор? С какими трудностями столкнулись в процессе работы?

Подпишитесь, оставьте комментарий, задайте вопрос и расскажите о нас друзьям!

Чери м11 схема приводного ремня

Всем привет, читателям моего БЖ

Итак покупаем все необходимое :
— ремень генератора 6PK 1352 (680 руб.)
— ролик ГРМ от приоры (400 руб.)
-болт 10 на 60 мм и шайбу под него ( 20 руб.)

Подробный процесс описывать не буду, пройдете по ссылке прочтете, кому интересно.
Снимаем все старое, устанавливаем новое, брал ключ для натяжки ролика грм ( но он не пригодился даже) натягивал обычной отверткой надовил, подтянул.

Zoomдва паразита, и натяжной ( люфт здоровский)

ZoomИ ремень весь в трещинах, прошёл больше 10000
И вот все стоит на своих местах, заводим …

Завелась Урааа свиста нет! Звук стал намного тише )

Итого спасибо Драйву вообще что он есть, и мне кажется на ходу сейчас Черику нужно больше разгону с этой переделкой( но это лишь мне так кажется повторяюсь)

Утренние туманы несколько дней в подряд)

Всем удачи на дорогах, ни гвоздя ни жезла !

На автомобильном двигателе установлено навесное оборудование (генератор, компрессор кондиционера), приводимое во вращение поликлиновым ремнем. Со временем изделие изнашивается и растрескивается, что может привести к разрыву. Необходимость поменять ремень генератора самостоятельно может возникнуть, если неприятность случилась в дороге и вдали от сервиса.

Когда нужно менять ремень генератора?

Периодичность замены приводного ремня электрогенератора указывается в инструкции по обслуживанию автомобиля. Следует помнить, что период на одной машине, поставляемой на различные рынки, может отличаться. Это связано с разными климатическими условиями и запыленностью воздуха, которые дополнительно разрушают материал изделия.

Например, компания Вольво рекомендует производить первичную замену через 80 тыс. км пробега, а каждые последующие смены выполняются спустя 60 тыс. км. При этом на авто с рынка Европы ремень меняется каждые 180 тыс. км. На автомобилях ВАЗ изделие редко служит более 30 тыс. км пробега.

Типичным признаком вытянутого ремня становится свист, возникающий при пуске двигателя или после проезда по луже. Источником звука является материал ремешка, проскальзывающий по поверхности шкива. Обычно свист быстро исчезает и возникает снова при пуске мотора или после очередной лужи. В этом случае владельцу необходимо проверить натяжение ремня и попытаться довести его до норматива.

Изношенный ремень (справа)

Что влияет на износ?

Факторы, оказывающие влияние на ресурс приводного ремня:

Условия работы изделия. Попадание пыли, абразивов или химических веществ заметно снижают ресурс ремешка. Негативно влияет на материал длительная эксплуатация при низких температурах воздуха.
Состояние шкивов. Появление биений или деформаций приводит к разрушению дорожек и кромок ремня.
Натяжение. При пониженном или чрезмерном натяге ремень изнашивается в ускоренном режиме.
Дата выпуска ремня. Резина подвержена старению, поэтому ремешок может разрушиться, находясь в упаковке на складе. Дополнительное негативное воздействие оказывают нарушения правил хранения.
Производитель ремня. Встречаются изделия, изготовленные мелкими компаниями из некачественных материалов. Подобные ремешки могут разрушиться через несколько тысяч км пробега.

Признаки износа ремней и замена изделия продемонстрированы в видеоролике, снятом автором Vladimir Bazekin.

Как проверить ремень?

Проверять состояние ремня следует не только при появлении свиста, но и периодически. Большинство автопроизводителей рекомендует проводить визуальный контроль состояния ремешка и натяжки каждые 6 месяцев или 25 тыс. км пробега. При этом неважно — эксплуатируется автомобиль или стоит на парковке.

Приблизительная последовательность проверки:

Открыть капот автомобиля. Приводной ремень расположен со стороны шкива коленчатого вала. Производить проверку состояния и натяжки необходимо аккуратно, не приближая рук к вентиляторам системы охлаждения. Это связано с тем, что пуск вентилятора может произойти в любой момент, даже на холодном двигателе.
Проверка визуального состояния производится поворотом внутренней части ремня на свет. Недопустимы трещины, истирания и расслоения изделия. При появлении повреждений на небольшом участке ремень считается непригодным к дальнейшей эксплуатации. Элемент протягивается прокруткой коленчатого вала за центральную гайку.
Натяжение проверяется путем измерения прогиба под нагрузкой 10 кг. При расстоянии между осями шкивов до 300 мм стрела прогиба должна составлять 6 мм. При расстоянии между осями в пределах 300-450 мм допускается прогиб 12 мм.

Проверить натяжение ремня генератора можно путем подачи максимальной нагрузки, т. е. включив все потребители энергии, кроме стартера. Если свист не возникает, то натяжение достаточное.

Инструкция по замене приводного ремня

Замена приводного ремня генератора не доставляет проблем большинству автолюбителей. После снятия изношенного ремешка рекомендуется осмотреть характер износа. Если на нем имеются повреждения кромок и контактной части, то это может указывать на несоосность шкивов. В этом случае требуется найти поврежденный элемент и заменить его. Установка нового ремня на поврежденный шкив бессмысленна, поскольку резина будет быстро изношена об острые кромки. При замене ремешка требуется придерживаться рекомендованной производителем транспортно средства последовательности шагов.

В ходе замены ремня привода генератора может требоваться установка нового натяжного ролика и связанных с ним крепежей. Информацию о списке деталей, подлежащих замене, можно получить в инструкции по ремонту и эксплуатации автомобиля.

Что понадобится для замены?

Перед тем как поменять ремень генератора, потребуется подготовить набор инструментов и материалов (приведен максимальный перечень):

гаечные ключи и головки;
новый ремень и натяжной ролик;
стержень для фиксации ролика;
монтажная лопатка для снятия ремня;
нож;
защитные перчатки;
лист бумаги и карандаш для рисования схемы установки.

Новый неоригинальный приводной ремень может иметь большую на несколько миллиметров длину, чем штатное изделие. Разница в длине будет компенсирована натяжным устройством.

Схема

Установка ремня на двигателях с двумя или тремя шкивами сложности не представляет. Ситуация меняется, когда ремень устанавливается на мотор, оснащенный большим количеством шкивов. В этом случае рекомендуется нарисовать схему монтажа изделия. Подобное мероприятие позволит ускорить процесс установки и избежать ошибок.

Пример прокладки ремня на Шевроле Кобальт

1 — шкив коленчатого вала;
2 — шкив генератора;
3 — направляющий ролик;
4 — муфта компрессора кондиционера;
5 — шкив помпы и дополнительный шкив привода насоса усилителя;
6 — ремень;
7 — натяжной ролик.

Алгоритм действий

Процедура имеет отличия в зависимости от конструкции двигателя и количества навесного оборудования. Ниже приведены пошаговые инструкции замены ремней на распространенных автомобилях. На других транспортных средствах операция происходит по аналогичной технологии.

На автомобиле ВАЗ Гранта

Заменять ремень на автомобиле ВАЗ Гранта без натяжителя можно по алгоритму:

Обрезать старый ремешок при помощи ножа.
Повернуть на 3-4 оборота болт крепления генератора снизу.
Отвернуть верхний крепежный болт полностью и вынуть его из отверстия.
Поджать генератор вперед до заведения крепежного уха за кронштейн.
Зафиксировать механизм проволокой или иным способом.
Надеть ремень на шкив генератора и верхнюю часть шкива коленчатого вала. Некоторые автовладельцы применяют дополнительное приспособление, удерживающее ремешок на устройстве в процессе надевания.
Провернуть вал двигателя гаечным ключом для полноценного одевания ремня.
Зафиксировать генератор на штатном месте. Проверить работу узлов при полной загрузке генератора и различной частоте вращения коленчатого вала.

Фиксация уха генератора и кронштейна на двигателе Натяжение ремня, хорошо видно вспомогательное приспособление

На Киа Сид

Поменять ремень генератора можно следующим образом:

Механизм натяжки расположен над генератором Фиксатор поднят вверх Новый и старый ремень и ролик Новый ремень натянут

На Фольксваген Поло Седан

Пример замены ремня на двигателе Фольксваген Поло Седан, оснащенном автоматическим натяжителем:

Ослабить натяжку ремня при помощи отпускания болта фиксации натяжного ролика. Размер гайки 16 мм.
Провернуть крепежный кронштейн ролика против часовой стрелки. Поворот проходит с усилием, поскольку сжимается натяжная пружина.
Аккуратно снять ремень со шкивов коленчатого вала и приводных агрегатов.
Демонтировать ролик головкой на 16 мм, вставленной в углубление под генератором. Если натяжной ролик не меняется, то он фиксируется в положении отжима при помощи металлического стержня, вставленного в отверстие корпуса.
Одеть ремень на шкивы, затем аккуратно отпустить натяжной ролик. Натяжитель автоматически регулирует уровень натяга изделия.

Обслуживание и замена ремня генератора показаны в видеоуроке, снятом каналом avto-blogger. ru.

Варианты замены ремня генератора

Для проведения работ, когда требуется замена ремня генератора, не нужно особых навыков и знаний, назвать такую работу простой нельзя, но и ничего сверхординарного в ней нет. Изначально следует отсоединить массу от аккумулятора, и разобраться какие детали, защитные кожухи или другие узлы препятствуют доступу к ремню и генератору.

Если в автомобиле привод генератора напрямую соединен со шкивом вала двигателя, то здесь все очень просто, так как в этом случае натяжка производится болтами крепления самого генератора, плюс дополнительный фиксирующий болт. Освободив пространство для свободного доступа к ремню и генератору, откручиваются вышеописанные болты, и ослабляется натяжение ремня.

Смотрите видео по теме:

В другом варианте, где от ремня зависит функционирование не только генератора, но и кондиционера, помпы и других узлов, работа по замене ремня генератора слегка усложняется. Возможно, придется снимать переднее колесо защиту крыла и картера, чтобы получить доступ к ремню, натяжному устройству и проводам задействованных агрегатов.

Сняв все мешающие детали, ослабляем ремень:

если натяжение происходит за счет ролика, то ослабляем болт или гайку фиксирующие ролик;
если эту функцию выполняет пружинный натяжитель, то тот же результат достигается простым воздействием на ролик, в нужном направлении.

Сняв ремень желательно провести диагностику натяжного механизма, если его состояние вызывает сомнения, то заменить и его. Также осмотрев ремень, стоит обратить внимание на характер повреждений, и выяснить из-за чего они образовались. Часто выход из строя различных механизмов может спровоцировать его износ и разрыв.

Нелишним станет сравнение старого и нового ремня: длина, ширина количество зубьев (ручейков) и т. д. Бывают прецеденты несовпадения по некоторым параметрам, казалось бы, фирменного изделия.

Установка нового ремня должна проходить в той же последовательности и по имеющейся схеме расположения, для конкретного автомобиля.

Смотрите видео по теме:

Окончательный результат работы можно проверить, заведя машину с открытым капотом и включив максимальное количество электроприборов, тем самым дав нагрузку на привод генератора. Если не возникло проскальзывания ремня, свиста или других различимых шумов, значит, установка и натяжка выполнена правильно.

Техническое обслуживание и уход за автомобилем

Ниже приведены инструкции по выполнению операций технического обслуживания, которые были разработаны инженерами, сконструировавшими ваш автомобиль. Наряду с агрегатами и системами, которые требуют технического техобслуживания с установленной периодичностью, на автомобиле имеются устройства, которые должны удовлетворительно работать без регулярного обслуживания. Однако неисправность этих устройств может отрицательно повлиять на работу двигателя или снизить эксплуатационные характеристики автомобиля в целом. Поэтому устройства, регулярное обслуживание которых не предусмотрено, должны проверяться при обнаружении или подозрении на их неисправность.

Примечание:

• Мойте автомобиль только на автомобильных мойках, чтобы не загрязнять природные дренажные системы.

• Отработанное моторное масло, тормозная жидкость, охлаждающая жидкость, старые аккумуляторные батареи и изношенные шины должны сдаваться для утилизации на специальные сборные пункты. При выполнении технического обслуживания на сервисных станциях официальных дилеров Chery последние берут на себя все обязанности по утилизации отходов в соответствии с действующими правилами и освобождают вас от этих хлопот. Запрещается выбрасывать вредные отходы в контейнеры для бытового мусора и сливать отработанные эксплуатационные жидкости в общую канализацию.

Проверка у ровня масла в двигателе

Расход моторного масла зависит от многих факторов. Расход моторного масла в новом двигателе выходит на нормальный уровень после первых 5000 км пробега. Расход моторного масла возрастает при эксплуатации автомобиля с большой нагрузкой или при буксировке прицепа.

Для обеспечения нормальной работы системы смазки двигателя необходимо поддерживать требуемый уровень моторного масла в двигателе. Регулярно проверяйте уровень моторного масла, например, при каждой заправке топлива.

Проверку уровня моторного масла следует выполнять на полностью прогретом двигателе спустя примерно 5 минут после его глушения. При проверке уровня масла в двигателе автомобиль должен стоять на ровной горизонтальной площадке. Контролируйте уровень моторного масла только на прогретом двигателе. Это предотвратит возможные ошибки при определении уровня масла. Уровень моторного масла должен находиться между метками "MIN" и "МАХ" на щупе. Если уровень

масла находится около нижней метки «MIN" на щупе, долейте масло и доведите уровень до верхней метки "МАХ". Для долива используйте только моторное масло, соответствующее требованиям изготовителя автомобиля.

Контрольный масляный щуп

ВНИМАНИЕ!

Запрещается переливать моторное масло выше нормы. Излишне высокий уровень моторного масла является причиной интенсивного вспенивания масла, что приводит к падению давления в системе смазки двигателя и повышению температуры масла. Это может привести к выходу двигателя из строя. После долива масла в двигатель установите крышку маслозаливной горловины на место и плотно затяните ее.

Присадки к моторному маслу

Запрещается использовать любые присадки к моторному маслу. Моторное масло тщательно сбалансировано по составу компонентов. Добавление любых присадок может ухудшить эксплуатационные свойства моторного масла.

Утилизация отработанного моторного масла

Утилизация отработанного моторного масла должна выполняться в соответствии с действующими правилами. Нарушение установленных правил сдачи и утилизации отработанных нефтепродуктов может привести к отрицательным последствиям для состояния окружающей среды. Обратитесь на сервисную станцию официального дилера Chery или в местные органы власти, чтобы уточнить действующий порядок сдачи и утилизации отработанных нефтепродуктов.

Масляный фильтр следует заменять новым одновременно с заменой моторного масла.

Каталитический нейтрализатор отработавших газов

Наличие на автомобиле каталитического нейтрализатора требует применения только неэтилированного бензина. При эксплуатации автомобиля на этилированном бензине катализатор выйдет из строя, и система нейтрализации отработавших газов не сможет выполнять свою функцию. В нормальных условиях эксплуатации автомобиля каталитический нейтрализатор не требует обслуживания. Однако для сохранения эффективности нейтрализатора важно следить за тем, чтобы все системы двигателя были полностью исправны.

ВНИМАНИЕ!

Неисправное состояние систем двигателя может привести к выхода' нейтрализатора из строя. При обнаружении признаков ненормальной работы двигателя, особенно, пропусков зажигания или заметного падения развиваемой мощности, немедленно обратитесь на сервисную станцию официального дилера Chery. Продолжение эксплуатации автомобиля с подобными неисправностями приведет к перегреву нейтрализатора, что чревато выходом нейтрализатора из строя. Автомобиль также может получить повреждения.

Раскаленные детали выпускной системы могут стать причиной пожара, если остановить автомобиль на площадке, покрытой сухой травой, опавшей листвой, легковоспламеняющимся мусором и т.п. Горючие материалы, например, сухая трава или листва при соприкосновении с раскаленными деталями выпускной системы автомобиля могут воспламениться. Запрещается останавливать автомобиль и стоять с заглушённым или работающим двигателем на площадках, покрытых горючими материалами.

Проверка уровня тормозной жидкости

Проверяйте уровень тормозной жидкости в бачке главного тормозного цилиндра при каждом открывании капота автомобиля. Уровень тормозной жидкости должен находиться между нижней и верхней метками «MIN» и «МАХ» , которые нанесены на стенке бачка. При необходимости долейте тормозную жидкость в бачок и доведите ее уровень до нормы.

Долив тормозной жидкости

• Если загорелся сигнализатор неисправности тормозной системы, немедленно проверьте уровень тормозной жидкости в бачке главного тормозного цилиндра.

• Не переполняйте бачок главного тормозного цилиндра. Перелив тормозной жидкости может стать причиной течи жидкости.

• Для долива используйте только тормозную жидкость, которая хранилась в герметично закрытой таре. Это предотвратит попадание в тормозной гидропривод грязи и влаги (тормозная жидкость обладает высокой гигроскопичностью и легко поглощает влагу из воздуха, если хранится в открытой емкости).

• Для долива используйте только тормозную жидкость, которая соответствует требованиям изготовителя автомобиля. Заправочная емкость тормозного гидропривода приведена ниже в разделе "Заправочные емкости агрегатов и систем''.

ВНИМАНИЕ!

Не допускайте попадания жидкостей на минеральной основе в тормозную жидкость. Минеральная жидкость, попавшая в бачок, выведет из строя уплотнения тормозного гидропривода, и тормозная система автомобиля частично или полностью потеряет работоспособность.

Избегайте попадания тормозной жидкости на кожу или в глаза. Если брызги тормозной жидкости лопали в глаза или на кожу, немедленно промойте их обильным количеством воды и незамедлительно обратитесь за медицинской помощью.

Проверка уровня охлаждающей жидкости

Опасность!

Запрещается доливать охлаждающую жидкость при перегретом двигателе. Запрещается отворачивать или снимать крышку расширительного бачка, для того чтобы охладить перегретый двигатель. Система охлаждения горячего двигателя находится под избыточным давлением. Во избежание ожогов брызгами и паром охлаждающей жидкости не снимайте крышку расширительного бачка до охлаждения двигателя.

Уровень охлаждающей жидкости легко проконтролировать визуально через полупрозрачную стенку расширительного бачка. Проверяйте уровень охлаждающей жидкости на полностью прогретом двигателе, работающем на холостом ходу. Уровень охлаждающейжидкости должен находиться между нижней и верхней метками «MIN» и «МАХ», нанесенными на стенке расширительного бачка.

Опасность!

Охлаадающая жидкость токсична. Если охлаждающая жидкость попала в глаза или на кожу, немедленно промойте их обильным количеством воды и незамедлительно обратитесь за медицинской помощью.

Долив охлаждающей жидкости

• Снимите крышку расширительного бачка и долейте охлаждающую жидкость до верхней метки "MAX' Запустите и прогрейте двигатель, чтобы температура охлаждающей жидкости поднялась примерно до 90°С. При этом уровень охлаждающей жидкости в расширительном бачке упадет.

• Заглушите двигатель, долейте охлаждающую жидкость в бачок до верхней метки "MAX'' и повторите описанную выше процедуру несколько раз, пока уровень охлаждающей жидкости в бачке перестанет падать. После этого установите на место крышку расширительного бачка.

• Для долива используйте только охлаждающую жидкость, которая соответствует требованиям изготовителя автомобиля.

Примечание: Запрещается смешивать друг с другом охлаждающие жидкости различных марок.

Проверка уровня рабочей жидкости рулевого гидроусилителя

Проверьте уровень рабочей жидкости в бачке рулевого гидроусилителя, если имеются подозрения на течь жидкости, явно слышен ненормальный шум насоса и/или если рулевой гидроусилитель перестал работать нормально. При необходимости долейте рабочую жидкость в бачок гидроусилителя и доведите ее до нормы. Чистой ветошью вытрите все подтеки и брызги рабочей жидкости.

В процессе эксплуатации аккумуляторная батарея не требует долива воды и регулярного обслуживания. Рекомендуется использовать на автомобиле необслуживаемую батарею. Заменяйте отслужившую аккумуляторную батарею новой батареей, которая имеет такую же номинальную емкость и пусковой ток. Новая аккумуляторная батарея должна отвечать требованиям изготовителя автомобиля. За более подробными сведениями об аккумуляторных батареях обратитесь к официальному дилеру Chery.

• Электролит аккумуляторной батареи представляет собой раствор серной кислоты и обладает высокой коррозионной активностью. При попадании электролита в глаза вы можете получить тяжелые ожоги или ослепнуть. Остерегайтесь попадания электролита в глаза, на открытые участки тела или на одежду. Не наклоняйтесь над аккумуляторной батареей, когда прикрепляете клеммы проводов. При попадании электролита в глаза или на кожу немедленно промойте пораженные места большим количеством воды. Если электролит попал в пищевод, немедленно обратитесь за медицинской помощью.

• В процессе эксплуатации аккумуляторные батареи выделяют горючий и взрывоопасный газ. Поэтому не приближайте к аккумуляторной батарее источники открытого пламени или искрящие предметы. Аккумуляторная батарея, установленная на вашем автомобиле, должна быть 12вольтовой. Не прикасайтесь клеммами проводов друг к другу.

• Храните емкости с электролитом в местах недоступных для детей.

• В системе зажигания двигателя используется высокое электрическое напряжение. Запрещается дотрагиваться до проводов и других элементов системы зажигания во время работы двигателя.

• Если автомобиль не будет эксплуатироваться в течение продолжительного времени, отсоедините клемму провода от отрицательного вывода аккумуляторной батареи.

Проверка уровня жидкости омывателя ветрового стекла

Бачок омывателя ветрового стекла расположен в моторном отсеке. Регулярно проверяйте уровень жидкости в бачке омывателя. При наступлении холодов заправьте бачок "зимней'' низко замерзающей жидкостью для омывателя и включите омыватель на несколько секунд, чтобы удалить из системы остатки "летней'' жидкости.

Щетки стеклоочистителя

Продолжительная работа стеклоочистителя по сухому стеклу приводит к преждевременному износу резиновых лент щеток и появлению царапин и матовых зон на ветровом стекле. Для удаления сухой грязи или соли с ветрового стекла всегда включайте одновременно омыватель и стеклоочиститель. Не пытайтесь с помощью стеклоочистителя удалить иней или лед с ветрового стекла. Во избежание повреждения щеток, не включайте стеклоочиститель, предварительно не убедившись в том, что щетки не примерзли к стеклу.

Примечание: Предохраняйте резиновые ленты щеток стеклоочистителя от попадания на них минерального масла, бензина и других нефтепродуктов.

Замена щеток стеклоочистителя

Поднимите от ветрового стекла рычаг стеклоочистителя и поверните щетку перпендикулярно рычагу. Нажмите на лапку фиксатора по стрелке (см. рисунок), для того чтобы освободить щетку. Удерживая лапку фиксатора в нажатом положении, выведите щетку из держателя и снимите ее с рычага стеклоочистителя. Установите новую щетку, действуя в обратной последовательности. После установки щетки на рычаг проверьте надежность ее фиксации.

Регулярно мойте автомобиль. Мойте автомобиль только в тени, используя мягкий автомобильный шампунь. Сначала тщательно смочите поверхность кузова автомобиля, ополоснув его чистой водой. Запрещается использовать для обработки кузова абразивные составы и шлифовальные машинки. Это приведет к потере блеска или повреждению верхнего слоя лакокрасочного покрытия кузова.

Замена щеток стеклоочистителя

ВНИМАНИЕ!

При мойке автомобиля выполняйте следующие инструкции.

• Запрещается использовать для чистки кузова жесткие щетки, ершики, абразивный порошок и другие средства, которые могут поцарапать лакокрасочное покрытие.

• После мойки автомобиля просушите тормозные механизмы. Для этого на небольшой скорости насколько раз слегка нажмите на тормозну ю педаль.

• При езде по грязным дорогам следует промывать днище кузова и находящиеся снизу агрегаты и подвеску не реже одного раза в месяц.

• Немедленно подкрашивайте обнаруженные мелкие сколы и царапины лакокрасочного покрытия кузова.

• Если вы попали в аварию или автомобиль получил повреждения по другой причине, то отремонтируйте автомобиль как можно скорее. Это предотвратит развитие коррозии в местах повреждения лакокрасочного покрытия и защитного антикоррозионного покрытия.

Уход за колесами и колесными колпаками

Во избежание коррозии регулярно мойте колеса и колпаки колес, особенно колеса из алюминиевого сплава и хромированные колеса. Для мойки колес и колпаков используйте водный раствор мягкого моющего средства. Не используйте средства для очистки духовых шкафов. Избегайте автоматических автомобильных моек, где используются растворы на основе кислоты и жесткие щетки, которые могут повредить защитное покрытие колес.

Чистка тканевой обивки

Для ухода за тканевой обивкой используйте мягкие чистящие салфетки. Это позволит сохранить обивку в хорошем состоянии.

Чистка кожаной обивки

Кожаная обивка сохраняется лучше всего, если регулярно протирать и чистить ее мягкой влажной салфеткой. Небольшие твердые частицы грязи могут играть роль абразива и поцарапать поверхность кожи. Поэтому при загрязнении кожаной обивки немедленно протрите ее влажной мягкой салфеткой и удалите грязь. Предохраняйте кожаную обивку от намокания.

Опасность!

Не используйте для чистки обивки салона легкоиспаряющиеся растворители. Многие из них могут легко воспламеняться. Кроме того, если использовать летучие растворители в закрытых плохо проветриваемых помещениях, то лары могут вызвать раздражение верхних дыхательных путей.

Уход за рассеивателями фар

В фарах вашего автомобиля используются пластиковые рассеиватели, которые легче стеклянных и меньше подвержены повреждению вследствие ударов камней. Не применяйте для чистки рассеивателей фар абразивные чистящие составы, растворители, металлические ершики и другие грубые чистящие средства.

Уход за задним стеклом

Протирайте заднее стекло влажной мягкой салфеткой. Не применяйте для чистки заднего стекла абразивные чистящие составы, растворители, металлические ершики и другие грубые чистящие средства.

Уход за радиатором

Со временем, радиатор системы охлаждения двигателя и конденсатор кондиционера воздуха забиваются грязью, остатками насекомых и листьями. Забитые грязью соты затрудняют свободный проход натекающего воздуха через радиатор и конденсатор, ухудшая теплоотдачу и нарушая нормальную работу системы охлаждения двигателя и системы кондиционирования воздуха. В результате этого двигатель может перегреться, а система кондиционирования будет работать неэффективно. Для того чтобы обеспечить нормальную работу системы охлаждения двигателя и системы кондиционирования воздуха, необходимо периодически очищать радиатор и конденсатор от наружных загрязнений. Рекомендуется очищать соты радиатора и конденсатора ежегодно. Для очистки (продувки или промывки) радиатора можно использовать сжатый воздух или напорную струю воду. Конденсатор, расположенный перед радиатором, продувают/ промывают сжатым воздухом или струей воды, которые следует направлять с задней стороны через радиатор.

* Воздушная или водяная струя высокого давления может повредить пластины радиатора. Давление сжатого воздуха или воды не должно превышать 150 кПа (1.5 бар).

• При продувке/промывке сот радиатора и конденсатора направляйте воздушную или водяную струю под прямым углом к плоскости радиатора, чтобы механически не повредить тонкие пластины радиатора.

Опасность!

Пластины радиатора предназначены для рассеивания тепла в воздух. Запрещается чистить соты радиатора щеткой. Это приведет к деформированию пластин радиатора и снижению эффективности теплоотдачи радиатора.

Не направляйте водяную струю на ГОРЯЧИЙ радиатор. Вы можете получить ожоги образующимся паром.

Очищайте радиатор и конденсатор только при неработающем двигателе.

Замена ламп

Примечание: Оригинальными запасными лампами для вашего автомобиля располагают только официальные дилеры Chery.

Читайте также: