Чери индис момент затяжки болтов гбц

Обновлено: 10.03.2025

Процесс и порядок затяжки болтов ГБЦ

При разборе и ремонте двигателя транспортного средства возникает необходимость затяжки болтов головки блока цилиндров. Но не каждый автолюбитель осознает, что это такое. Что такое момент затяжки болтов ГБЦ, для чего он нужен и как проходит этот процесс?

В каких случаях нужна?

Некоторые автомобилисты понятия не имеют, зачем соблюдать последовательность и регулировку момента затяжки болтов ГБЦ. Автомобилист должен понимать, что использование неподходящей технологии в результате станет причиной появления проблем в работе мотора. Это очень важно, и значит, что ему следует уделить внимание. Особенно если привыкли сами заниматься ремонтом своего «железного коня», а не обращаться за помощью на СТО.

Пока не приступили к вопросу порядка натяжения элементов ГБЦ, отметим, что каждый двигатель имеет свой момент затяжки. Соответственно, для каждого автомобиля коэффициент различен.

Некоторые автомобилисты считают, если они занимались ремонтом двигателя или затягиванием его винтов, то они имеют достаточно опыта. Но следует учитывать, что данную процедуру надо проводить только в соответствии с определенными параметрами двигателя. Эту информацию можно найти в мануале по эксплуатации к вашему авто.

Процедура затяжки нужна тогда, когда следует предотвратить появление конденсата и влаги в местах соединения ГБЦ с блоком.

Или, если происходит утечка масла. Эта причина распространенная. Кроме того, необходимость затягивания болтов возникает, когда автомобилист выполняет ремонт мотора или производит замену прокладки ДВС. Также регулировка нужна, когда нарушена структура БЦ.

Отметим, что на момент натяжения влияют несколько факторов. Если сделать это самостоятельно, то нужно знать, что влияет:

• качество и смазка отверстий, а также самих винтов. Если отверстия сухие или практически не смазаны, то это нужно сделать. Для смазки желательно использовать невязкие моторные жидкости.
• Обратите внимание на состояние резьбы и элемента, который в нее входит. Если компоненты мотора деформированы, а резьба засорена, то к натяжке лучше не приступать. Рано или поздно это приведет к снижению коэффициента силы сжатия прокладки, а в результате это может обернуться очень плачевно. Вплоть до капитального ремонта двигателя.
• Новый ли используете болт или старый. Если новый, то его показатель сопротивления и момента затяжки будет некорректным. Опытные специалисты рекомендуют, чтобы при использовании новых винтов процесс затяжки осуществлялся после двух-трех циклов закручивания. Чтобы сделать правильно, элемент нужно приложить немного усилий и затянуть элемент на 50% после момента затяжки.

Регулировка затяжки

Итак, если решили заняться затяжкой винтов ГБЦ и регулировкой момента, то нужно соблюдать определенный порядок и последовательность. Болты крепления ГБЦ не должны быть слишком затянуты или не дотянуты. Усилие нужно прикладывать, но не увлекаться. Если не имеете опыта, то за помощью лучше обратиться к профессионалам.

Инструменты

Несмотря на то что этот процесс ремонтных работ требует особенного индивидуального подхода, подготовка к нему проходит быстро. Все потому что для этого не надо подготавливать целый набор инструментов. Если решили заняться этим самостоятельно, то понадобится приготовить только динамометрический ключ.

В хозяйстве такой ключ вряд ли получится найти, придется его приобретать в магазине. Сегодня средняя стоимость такого инструмента составляет около 800 рублей (250 гривен). Это более дешевый вариант. Можно приобрести и профессиональный ключ, его стоимость составляет около 1 500 рублей (500 гривен) и больше.

Схема затяжки

Рассмотрим схему процесса. Сразу же отметим, процедура затяжки осуществляется в несколько этапов, каждый имеет определенные шаги. При первом этапе порядок действий такой:

• Если не знаете, какой должен быть порядок затяжки, то все элементы необходимо закрепить моментом 3,5 — 4,1 кгс*м;
• На следующем этапе эти элементы нужно закрепить, чтобы момент составлял 10,5 — 11,5 кгс*м;
• Последний, одиннадцатый болт нужно закрутить моментом 3,5 — 4,0 кгс*м.

Что касается второго этапа работ, то он осуществляется в несколько шагов:

• Сначала нужно соблюдать момент обтяжки, он должен составлять 2,0 кгс*м;
• После этого элементы ГБЦ необходимо провернуть на 90 градусов;
• Затем следует еще раз довернуть их на 90 градусов.

Этапы

Рассмотрим поэтапную инструкцию по затягиванию болтов. Как сказано выше, она будет индивидуальна для каждого транспортного средства. Поэтому, если хотите заняться этим делом самостоятельно, то вам в любом случае необходима сервисная книжка к своему авто. В частности, вам потребуется:

• ознакомиться с процессом и схемой затягивания винтов ГБЦ в своей машине;
• также необходимо знать время силы для затягивания винтов ГБЦ;
• ознакомиться со штифтами, которые используются для затягивания, возможно, они имеют специфическую форму или другие нюансы, которые следует учесть.

Как сказано выше, процедура по затягиванию штифтов ГБЦ происходит в несколько этапов. Рассмотрим этот процесс на примере автомобиля ВАЗ 2109:

1. Все регулировочные штифты следует затянуть таким образом, чтобы момент был равен 2,0 кгс*м.
2. Затем эти же винты нужно закрепить. Для этого момент должен быть равен примерно 8 кгс*м.
3. Все винты следует провернуть, но не более, чем на 90 градусов.
4. Затем нужно довернуть штифты не более, чем на 90 градусов.

Видео «Затягивание штифтов блока цилиндров»

Чери индис момент затяжки болтов гбц

В представленном руководстве содержится подробная техническая информация автомобиля Chery QQ с двигателями объемом 0.8 л. и 1.1 л. Издание предназначено, в первую очередь для владельцев автомобилей Chery QQ, в котором описывается устройства узлов и агрегатов данного автомобиля, подробно расписано предназначение органов управления и обозначение индикаторов на приборной панели. Хочется отметить, что данная книга является сопроводительной литературой при продаже автомобиля у дилеров и если Ваш автомобиль был приобретен на вторичном рынке, в большинстве случаев Вам эту книгу не предоставят.

Автомобиль Chery QQ, так-же известный как Chery Sweet, а под заводским индексом выпускаемый как «S11», является прямым потомком корейского Daewoo Matiz, неплохо зарекомендовавшем себя среди большого числа автолюбителей. Несмотря на небольшие габариты (длина 3550 мм, ширина 1508 мм) автомобиль достаточно просторен внутри. А тот факт, что прародителем Matiz в свою очередь был Tico, построенный на базе японской Isuzu Alto, говорит о наличии прекрасной управляемости и динамических характеристик.

Содержание:
Введение 2
1.Требования безопасности и предупреждения 3
2.Техническая характеристика автомобиля 4
3. Эксплуатация и техническое обслуживание 7
3.1 . Общие сведения 7
3.2. Приборы и механизмы управления 9
3.3. Аудиосистема 16
3.4. Система кондиционирования воздуха и отопитель 21
3.5. Дополнительное оборудование автомобиля 24
3.6. Сиденья и средства пассивной безопасности 28
3.7 . Действия в чрезвычайных ситуациях 31
3.8. Техническое обслуживание автомобиля 34
4. Двигатель 46
4.1.1. Механическая часть (двигатель SQR372) 46
4.1.2 Электронная система управления двигателем 65
4.2.1. Механическая часть (двигатель DA 465Q-1A2/D) 92
4.2.2 Электронная система управления двигателем 115
4.3 Система запуска 144
4.4 Система энергоснабжения 151
5 . Сцепление 160
5.1 Общая информация 160
5 2 Диагностика неисправностей 161
5. 3 Техническое обслуживание 162
5 . 4 Демонтаж, ремонт и установка 162
Шарнирные валы 164
7 . Колеса и шины 167
8.Подвески 173
8.1 Передняя подвеска 173
8.2 Задняя подвеска 177
9 . Рулевое управление 179
10 . Тормозная система 189
11.Электрооборудование 220
11. 1 Схемы электрооборудования 220
11. 2 Электрические разъемы и блоки предохранителей 246
11. 3 Освещение и сигнализация 250
11. 4 Противоугонная система (противоугонное оборудование, центральный замок, электростеклоподъемники) 254
11. 5 Звуковой сигнал 260
11. 6 Токообогрев стекла двери задка 261
11. 7 Проверка и ремонт элек фостеклоподъемников 262
11. 8 Проверка и ремонт центрального замка 266
11. 9 Зеркала заднего вида 266
11.10 Аудиооборудование 269
11.11 Возможные причины неисправностей электрооборудования 269
12 . Кузов 279
12. 1 Общие сведения по ремонту дверей и капота моторного отсека 279
12. 2 Капот моторного отсека 289
12. 3 Двери 290
12. 4 . Сиденья и ремни безопасности 293
12.5 . Оборудование салона 294
12.6 . Внешнее оборудование 296
1 2 7 . Ветровое с текло 297
12. 8 Стекло двери задка 299
12. 9 Стеклоочистители и стеклоомыватели 301
12.1 0 Люк крыши 307
12.11 . Буферы 308
12.12 . Моменты затяжки резьбовых соединений, Нм 310
13 . Кондиционер 311
М. Система подушки безопасности 330

Простая замена ремня ГРМ Chery Indis S18d (фотоотчет)

После окончания гарантии, на очередное обслуживание приехала Chery Indis 2011 года, нам предстоит замена ремня ГРМ, всех жидкостей и поскольку при торможении слышен скрежет то и колодок.

Рекомендуемый интервал замены зубчатого ремня привода газораспределительного механизма 50 000 км. пробега, но что бы не рисковать меняем на 40 000.

Второе название машины Chery Beat/S18d, двигатели устанавливаются двух вариантов SQR473H с механизмом регулирования фаз газораспределения и SQR473F без такового. Оба двигателя рабочим объемом 1,3 литра.

По правде сказать, я скептически отношусь к автомобилям китайского производства. На этих машинах неисправности встречаются в таких местах, где в принципе на всех остальных не ломается. Но это все лирика, вернемся к процедуре замены ремня ГРМ. Поскольку меток на шкивах нет вообще, у нас есть два варианта: по книги и простой. Умные книги нам советуют выставить верхнею мертвую точку путем хитрой махинации с коленвалом и специальным приспособлением, но мы пойдем другим путём.

Подготовительные операции

Для начало осмотр.

А вот и сам пациент.

Поскольку все расположено очень близко, то что бы поменять ремень ГРМ нужно обладать ловкостью и желательно маленькими руками.

Пошаговая инструкция

Ослабляем два болта крепящих гидроусилитель и раскручиваем регулировочный до конца.

Подвигаем насос ГУР к блоку цилиндров и снимаем ремешок.

Та же самая процедура предстоит и с генератором. Сначала ослабляем регулировку.

Затем отодвигаем генератор к блоку и снимаем ремешок.

Отворачиваем пять болтов шестигранником на 5 верхней крышки ГРМ и снимаем ее.

Посмотрев на шкивы распределительных валов убеждаемся в отсутствии меток.

Держа головкой на 17 коленчатый вал, откручиваем шесть винтов крепящих шкив коленвала и снимаем его.

Откручиваем пять болтов нв 10 крепящих нижнею крышку ГРМ.

А теперь самое интересное.

Как быть с ВМТ?

Ставим свои метки. На шкивах распредвалов две друг напротив друга и две вверху, напротив зуба ремня и на ремне.

Так же поступаем с коленвалом, одну метку на шкив и блок, а вторую на зуб ремня.

Откручиваем натяжной и обводной ролик и снимаем их вмести с старым ремнем ГРМ.

Установка нового ремня ГРМ

Устанавливаем новые ролики, болт крепления натяжного не затягиваем.

Ставим на новом ремне ГРМ метку напротив любого зуба. На старом считаем количество зубов между метками распредвалов и через такое же количество ставим вторую метку на новом ремне ГРМ. После считаем количество зубов между правой распредвальной меткой и меткой коленвала и на таком же расстояние ставим еще одну метку на новом ремне. Если приложить два ремня друг к другу метки должны совпасть. Ставим новый на место совмещая все метки, а тек же по направлению.

Аналогично и для коленчатого вала.

Натяжка ремня ГРМ

Шестигранником против часовой стрелки натягиваем ремень до того момента как стрелка на натяжном ролике совпадет с меткой и затягиваем болт крепления ролика.

Проверяем совпадение всех меток. Проворачиваем коленвал два оборота и если клапана не встретились с поршнями, а такого не произойдет, если вы внимательно все делали, проверяем еще раз метки. Метки на ремне уедут в сторону, из-за того что число зубьев на звездочки коленвала в два раза меньше чем распредвала и в разы меньше чем на ремне, на них не обращаем внимание. Смотрим совпадение меток между звездочками распределительных валов и звездочки коленвала и блока.

Убедившись, что все совпало, устанавливаем все детали в порядке обратном снятию.

Заводим автомобиль и забываем про замену ГРМ еще на сорок тысяч.

И как советует товарищ слева, после сборки обработать напильником до нужной формы.

Замена ремня грм на Чери Индис своими руками

Автолюбители России познакомились с Чери Индис в августе 2011 года. Прошло уже достаточно времени, чтобы можно было сделать выводы об этой модели. Пользователи оставили как положительные, так и отрицательные отзывы. Многие владельцы обслуживают машину самостоятельно, поэтому им будет полезно узнать, как самостоятельно, без особых затрат произвести замену деталей в приводе механизма ГРМ.

Об автомобиле

Chery indiS S18D представляет собой компактный внедорожник, которому сделали «высокую» крышу. В создании внешнего облика принимали дизайнеры из Италии. Облик небольшого внедорожника устраивает многих потенциальных покупателей в регионах РФ, других стран СНГ. Хоть автомобиль относится к бюджетному классу, комплектация его весьма приличная. Автомобиль оснащен системой ABS, противотуманными фарами и другими функциями.

В качестве силового агрегата пока используют один двигатель, работающий на бензине. Его рабочий объём равен 1300 см 3, который выдаёт 83 лошадиные силы. Мотор совмещают с пятиступенчатой механической коробкой передач, но возможен вариант приобретения машины с роботизированной КПП. В приводе механизма ГРМ используется зубчатый ремень, поэтому замена ремня ГРМ процедура обязательная.

Гнёт ли клапана

По отзывам специалистов, а также владельцев «индейца», имели место случаи повреждения клапанов при обрыве зубьев в передаче. В то же время, есть свидетельства обратного толкования, клапана оставались не повреждёнными. Объяснение такому «феномену» дать трудно, многое зависит от частоты оборотов силового агрегата, формы головки поршней.

Процедура замены

Эта операция не содержит больших проблем для водителя, который решил самостоятельно выполнить замену изношенных деталей в приводе ГРМ. Неудобства оказывает тесный моторный отсек машины, придётся как-то изловчиться, чтобы выполнить работу. До начала процедуры замены следует приготовить:

1. Новые расходные материалы привода ГРМ.
2. Набор инструмента, в том числе шестигранники.
3. Ветошь.
4. Блокиратор коленвала (код СН-20003).

Заменить изношенные запасные части можно в таком порядке:

• Открывают моторный отсек, ослабляют болты крепления гидроусилителя руля, выворачивают полностью регулировочный винт.
• Далее следует сдвинуть насос ГУР как можно ближе к блоку цилиндров, снять ремень.
• Те же действия выполняют с генераторной установкой, также снимают привод, ослабляем регулировочный болт.

• После этого открывается доступ к защитной крышке механизма ГРМ. Она фиксируется 5 болтами, которые следует вывернуть, крышку снимают.

• Специальным инструментом СН-20003 блокируют коленвал от проворачивания

• Следующим шагом будет снятие шкивов на коленвале мотора. Для этого головкой на «17» удерживают его от проворачивания, шесть болтов крепежа выворачивают.

• После этого снимают 5 болтов крепления нижней защитной крышки привода механизма ГРМ, снимают крышку.

• А также демонтажу подлежат ролики, натяжной, обводной. Регулируйте натяжение ключем на 5 мм.

Установочные метки

Производители автомобиля установочные метки в приводе механизма ГРМ не наносят, ремонтникам приходится отмечать их самостоятельно. Это можно сделать таким образом:

1. В первую очередь отмечают белой краской среднюю часть шкивов распредвалов в том месте, где зубья обоих шкивов располагаются рядом. Далее отмечают в верхней части метками как ремень на каждом шкиве, так и зубья напротив меток. Такая же процедура выполняется на шкиве коленвала. Метку ставят на шкив и блок, вторую на ремень.
2. Снимают изношенную деталь вместе с роликами.
3. Далее совмещают изношенный ремень с новой запасной частью, переносят все метки на новое изделие.
4. Новый привод ставят по меткам на ремне, шкивах распредвалов, коленвала. Обходят ролики, помпу, натягивают привод. О правильности натяжения будет свидетельствовать совпадение меток натяжного ролика.

После затягивания крепёжного болта натяжного ролика проворачивают коленвал двигателя на два оборота, если метки совпадают, можно продолжать собирать всё в обратном порядке.

Сроки замены

Производители Чери Индис рекомендуют проводить замену зубчатого ремня в приводе механизма ГРМ при пробеге не более 50 тыс. км. Бо́льшая часть владельцев эту операцию проводит несколько раньше, при пробеге 40 тыс. км, этому есть причины. Чаще всего страдает качество запасных частей для комплектации силовых агрегатов. И также ускоренному износу ремня способствует плохое состояние силового агрегата.

Наибольший вред материалу ремня приносят технические жидкости, которые могут попасть в зону работы ремня. Если замечены протечки этих жидкостей, их немедленно устраняют. При большом пробеге мотора происходит износ зубьев шкивов, которые также ускоряют износ привода. При каждом техническом обслуживании следует внимательно проверять состояние деталей привода, при необходимости производить замену изношенных запасных частей.

Отзывы

Виктор из г. Калуга

Приобрёл «индейца» два года назад. За это время пробег чуть более 40 тыс. км. Менять зубчатый ремень решил самостоятельно, так как опыт проведения подобных работ имеется. Ремень практически был полностью изношен, менял совместно с роликами. В моторном отсеке мало места, очень неудобно выполнять работу.

Николай из г. Тверь

Приобрёл машину с пробегом, поэтому решил поменять все «расходники», моторную смазку. Выполнить замену своими руками получилось, но были сложности при разборке привода ГРМ. Сказывается мало места в моторном отсеке. А также как минус можно отметить отсутствие меток в приводе ГРМ. Даже не могу представить, что делать при обрыве ремня.

Александр из г. Всеволожск

Владею машиной S18D более пяти лет. Замену ремня выполнил при пробеге 49 тыс. км. Ремень был цел, но состояние его было не «ахти». Долго пришлось повозиться при нанесении установочных меток на шкивах в приводе. При следующей замене обязательно поменяю шкивы распредвалов, коленвала. На одном из них заметен явный износ, а это может ускорить выход из строя зубчатого ремня.

Чери Тигго Сборка двигателя Chery Tiggo

Вам потребуются: динамометрический ключ, молоток (желательно с бойком из мягкого металла или полиуретана), приспособление для установки поршней в цилиндры, те же ключи, что и для разборки двигателя, а также отвёртка и монтажная лопатка.

1. Вставьте шатун в поршень, смажьте поршневой палец моторным маслом и запрессуйте его в шатун на том же приспособлении, которым палец выпрессовывали или с помощью молотка и подходящей оправки, вставленной во внутреннее отверстие пальца. Поршень должен прижиматься бобышкой к верхней головке шатуна в направлении запрессовки пальца, что позволит ему занять правильное положение.
Предупреждение.

Маркировка на компрессионных кольцах «ТОР» должна быть направлена вверх.
3. Сориентируйте кольца, как показано на рис. 5.7.

Рис. 5.7. Расположение замков поршневых колец перед установкой поршня в цилиндр: 1 – расширителя маслосъемного кольца и верхнего компрессионного кольца; 2 – верхнего кольца составного маслосъёмного кольца; 3 – нижнего компрессионного кольца; 4 – нижнего кольца составного маслосъемного кольца

Установите кольца на остальные поршни.
Примечание.
Замки верхнего и нижнего колец составного маслосъемного кольца должны быть расположены на расстоянии 25–30 мм соответственно влево и вправо от замка расширителя.
4. Уложите в постели блока цилиндров верхние вкладыши коренных подшипников.
Примечание.
Вкладыши устанавливайте так, чтобы установочный усик вкладыша совместился с выемкой на постели.
5. Смажьте вкладыши моторным маслом.
6. Установите упорные полукольца в четвертую опору постели коленчатого вала.
7. Установите коленчатый вал в блок цилиндров.

8. Уложите в постели усилителя блока цилиндров нижние вкладыши, совместив усики вкладышей с выемками на крышках.
9. Смажьте моторным маслом коренные шейки коленчатого вала.
10. Смажьте моторным маслом вкладыши в крышках коренных подшипников коленчатого вала.

11. Установите усилитель блока цилиндров и затяните внутренние болты крепления усилителя в последовательности, приведенной на фото, моментом 45 Н·м (4,5 кгс·м), а затем доверните еще на 180°.

12. Затяните наружные болты крепления усилителя в последовательности, приведенной на фото, моментом 23 Н·м (2,3 кгс·м).
13. Проверьте правильность сборки, провернув коленчатый вал рукой на несколько оборотов. Вал должен вращаться свободно и плавно.

14. Установите вкладыши в шатуны, совместив установочный усик вкладыша с выемкой на шатуне.
15. Смажьте моторным маслом зеркала цилиндров, поршни, поршневые кольца и шатунные вкладыши.

16. Установите на поршень приспособление для сжатия колец и, заворачивая винт, сожмите кольца.

17. Проверните коленчатый вал так, чтобы его шатунная шейка, на которую монтируют шатунно-поршневую группу, установилась в ВМТ. Установите поршень в цилиндр в соответствии с маркировкой номера цилиндра на шатуне, нажмите (например, ручкой молотка) на поршень и сдвиньте его из оправки в цилиндр. Аналогично установите поршни в остальные цилиндры.
Примечание.

При установке поршней в цилиндры стрелка на днище поршня должна быть направлена к передней части двигателя.
Предупреждение.
Устанавливайте поршень в цилиндр осторожно, чтобы не повредить нижней головкой шатуна шатунную шейку коленчатого вала.

18. Установите шатунные вкладыши в крышки шатунов, совместив установочный усик вкладыша с выемкой на крышке.
19. Смажьте моторным маслом шатунные вкладыши в крышках шатунов и шатунные шейки коленчатого вала.
20. Установите крышку шатуна, соединив шатун с шейкой коленчатого вала и совместив метки на шатуне и крышке.
21. Вверните шатунные болты, не затягивая окончательно.
22. Затяните шатунные болты до отказа, не затягивая окончательно; затем отверните их на один оборот, затяните моментом 25 Н·м (2,5 кгс·м) и доверните еще на 90°.
23. Проверьте легкость перемещения шатуна вдоль шатунной шейки. При заедании отверните шатунные болты и повторно затяните их номинальным моментом.

24. Проверьте боковой зазор шатуна, он должен быть 0,15–0,50 мм. Увеличенный зазор указывает на чрезмерный износ щек кривошипов коленчатого вала. В этом случае замените коленчатый вал.
25. Аналогично закрепите крышки остальных шатунов.

26. Проверьте осевой зазор коленчатого вала, он должен быть 0,07–0,265 мм. Увеличенный зазор указывает на износ опорных фланцев коленчатого вала или постели среднего коренного подшипника. В этом случае замените коленчатый вал. Если это не приведет к уменьшению осевого зазора, придется заменить блок цилиндров.
27. Установите задний сальник коленчатого вала (см. Замена сальников коленчатого вала).
28. Установите масляный насос (см. Снятие и установка масляного насоса).
29. Установите маслоприемник и масляный картер (см. Замена уплотнения масляного картера).
30. Установите маховик (см. Снятие, дефектовка и установка маховика).
31. Далее собирайте двигатель в порядке, обратном разборке. Установку головки блока цилиндров см. Замена прокладки головки блока цилиндров, водяного насоса (см. Замена водяного насоса), ремня привода газораспределительного механизма (см. Замена и регулировка натяжения ремня привода газораспределительного механизма).
Полезный совет.
После сборки двигателя рекомендуется провести его обкатку на стенде. Поскольку вне специальных ремонтных организаций это сделать невозможно, после установки двигателя на автомобиль обкатайте его по следующему упрощенному циклу.
1. Убедитесь в правильности регулировки привода дроссельной заслонки, залейте масло и охлаждающую жидкость, проверьте герметичность всех соединений.
2. Пустите двигатель и дайте ему поработать без нагрузки по следующему циклу: Не доводите работу двигателя до максимальных режимов.
3. Во время работы проверьте герметичность двигателя и его систем, давление масла, обратите внимание на наличие посторонних шумов.
4. Если обнаружены посторонние шумы или другие неисправности, остановите двигатель и устраните их причину.
5. Начав эксплуатацию автомобиля, соблюдайте режимы, предусмотренные для периода обкатки нового автомобиля.

Сборка двигателя Chery Tiggo

1. Вставьте шатун в поршень, смажьте поршневой палец моторным маслом и запрессуйте его в шатун на том же приспособлении, которым палец выпрессовывали или с помощью молотка и подходящей оправки, вставленной во внутреннее отверстие пальца. Поршень должен прижиматься бобышкой к верхней головке шатуна в направлении запрессовки пальца, что позволит ему занять правильное положение.

Предупреждение:

Выступ на нижней головке шатуна должен быть направлен к передней части двигателя, как и стрелка на днище поршня.

Примечание:

Палец вставляют в верхнюю головку шатуна с натягом, поэтому для облегчения сборки и сохранения его посадки рекомендуется нагреть шатуны, поместив их верхними головками на 15 минут в нагретую до 240 °С электропечь.

Температуру нагрева шатуна можно проконтролировать с помощью термохромного карандаша. Для правильного соединения пальца с шатуном запрессуйте палец как можно быстрее, так как после его остывания положение пальца изменить нельзя.

2. Установите поршневые кольца в порядке, обратном снятию.

Предупреждение.

При установке не разжимайте кольца больше, чем необходимо, чтобы не деформировать или не сломать их.

Примечание:

Маркировка на компрессионных кольцах «ТОР» должна быть направлена вверх.

3. Сориентируйте кольца, как показано на рисунке.

Расположение замков поршневых колец перед установкой поршня в цилиндр:

1 – асширителя маслосъемного кольца и верхнего компрессионного кольца;

2 – верхнего кольца составного маслосъёмного кольца;

3 – нижнего компрессионного кольца;

4 – нижнего кольца составного маслосъемного кольца.

4. Установите кольца на остальные поршни.

Примечание:

Замки верхнего и нижнего колец составного маслосъемного кольца должны быть расположены на расстоянии 25–30 мм соответственно влево и вправо от замка расширителя.

5. Уложите в постели блока цилиндров верхние вкладыши коренных подшипников.

Примечание:

Вкладыши устанавливайте так, чтобы установочный усик вкладыша совместился с выемкой на постели.

6. Смажьте вкладыши моторным маслом.

7. Установите упорные полукольца в четвертую опору постели коленчатого вала.

8. Установите коленчатый вал в блок цилиндров.

9. Уложите в постели усилителя блока цилиндров нижние вкладыши, совместив усики вкладышей с выемками на крышках.

10. Смажьте моторным маслом коренные шейки коленчатого вала.

11. Смажьте моторным маслом вкладыши в крышках коренных подшипников коленчатого вала.

12. Установите усилитель блока цилиндров и затяните внутренние болты крепления усилителя в последовательности, приведенной на фото, моментом 45 Н·м (4,5 кгс·м), а затем доверните еще на 180°.

13. Затяните наружные болты крепления усилителя в последовательности, приведенной на фото, моментом 23 Н·м (2,3 кгс·м).

14. Проверьте правильность сборки, провернув коленчатый вал рукой на несколько оборотов. Вал должен вращаться свободно и плавно.

15. Установите вкладыши в шатуны, совместив установочный усик вкладыша с выемкой на шатуне.

16. Смажьте моторным маслом зеркала цилиндров, поршни, поршневые кольца и шатунные вкладыши.

17. Установите на поршень приспособление для сжатия колец и, заворачивая винт, сожмите кольца.

18. Проверните коленчатый вал так, чтобы его шатунная шейка, на которую монтируют шатунно-поршневую группу, установилась в ВМТ. Установите поршень в цилиндр в соответствии с маркировкой номера цилиндра на шатуне, нажмите (например, ручкой молотка) на поршень и сдвиньте его из оправки в цилиндр. Аналогично установите поршни в остальные цилиндры.

Примечание:

При установке поршней в цилиндры стрелка на днище поршня должна быть направлена к передней части двигателя.

Предупреждение:

Устанавливайте поршень в цилиндр осторожно, чтобы не повредить нижней головкой шатуна шатунную шейку коленчатого вала.

19. Установите шатунные вкладыши в крышки шатунов, совместив установочный усик вкладыша с выемкой на крышке.

20. Смажьте моторным маслом шатунные вкладыши в крышках шатунов и шатунные шейки коленчатого вала.

21. Установите крышку шатуна, соединив шатун с шейкой коленчатого вала и совместив метки на шатуне и крышке.

22. Вверните шатунные болты, не затягивая окончательно.

23. Затяните шатунные болты до отказа, не затягивая окончательно; затем отверните их на один оборот, затяните моментом 25 Н·м (2,5 кгс·м) и доверните еще на 90°.

24. Проверьте легкость перемещения шатуна вдоль шатунной шейки. При заедании отверните шатунные болты и повторно затяните их номинальным моментом.

25. Проверьте боковой зазор шатуна, он должен быть 0,15–0,50 мм. Увеличенный зазор указывает на чрезмерный износ щек кривошипов коленчатого вала. В этом случае замените коленчатый вал.

26. Аналогично закрепите крышки остальных шатунов.

27. Проверьте осевой зазор коленчатого вала, он должен быть 0,07–0,265 мм. Увеличенный зазор указывает на износ опорных фланцев коленчатого вала или постели среднего коренного подшипника. В этом случае замените коленчатый вал. Если это не приведет к уменьшению осевого зазора, придется заменить блок цилиндров.

28. Установите задний сальник коленчатого вала.

29. Установите масляный насос.

30. Установите маслоприемник и масляный картер.

31. Установите маховик.

32. Далее собирайте двигатель в порядке, обратном разборке.

Полезный совет:

После сборки двигателя рекомендуется провести его обкатку на стенде. Поскольку, таким стендом располагают только специализированные ремонтные организации, после установки двигателя на автомобиль, обкатайте его по следующему упрощенному циклу.

1. Убедитесь в правильности регулировки привода дроссельной заслонки, залейте масло и охлаждающую жидкость, проверьте герметичность всех соединений.

2. Пустите двигатель и дайте ему поработать без нагрузки по следующему циклу: Не доводите работу двигателя до максимальных режимов.

3. Во время работы проверьте герметичность двигателя и его систем, давление масла, обратите внимание на наличие посторонних шумов.

4. Если обнаружены посторонние шумы или другие неисправности, остановите двигатель и устраните их причину.

5. Начав эксплуатацию автомобиля, соблюдайте режимы, предусмотренные для периода обкатки нового автомобиля.

Замечания по ходу эксплуатации

Что Вас может ожидать после некоторого времени:
— это то, что появятся стуки при езде по кочкам. Что бы Вам на СТО не рассказывали про успокоители, подушки крепления, рычаги, шаровые, стабилизаторы, т.е. то, на чём при рассказе страшной сказки с Вас сдерут кучу денег за совсем другую мелочёвку. Теперь по порядку, чтобы не повестись на "развод".

3. Стучать сзади может также пенопласт, который просто болтается в заднем бампере. Возьмите силикон, нащупайте пенопласт, и немного пролейте самотвердеющей силиконовой замазки из-под низа машины в металлические щели бампера на пенопласт. Когда затвердеет, то пенопласт не будет болтаться в пустоте.

4. Стучать может пластиковый бак об металлическое дно машины, когда в баке переливается на кочках бензин. Исправляется подкладыванием между баком и дном куска резины. Снимите заднее синенье, и понажимайте на само дно руками — оно тонковато, и возможно сама жесть двигается на кочках. Проложите резины столько, чтобы не ходил металл как перепонка в барабане.

5. Через некоторое время застучит замок бардачка. Когда Вам это надоест, то надо снять бардачёк. Он снимается сдёргаванием с защёлок небольшим усилием на себя. Никакие винты откручивать не надо. Проблема только вот в том, чтобы добраться до замка – надо расклеить две половинки крышки бардачка. Они посажены на горячее соединение. Аккуратно тонким лезвием ножа надо поддевать по контуру, чтобы расклеить 2 его крышки (предварительно выкрутив стягивающие шурупы). Там стоит пружинка, отрежьте от неё 5мм для укорачивания, это увеличит её натяжение . И покройте бока обоих штоков замков специальным волокнистым составом антисверчок, и особенно в местах отверстий, об которые эти штоки бьются на кочках. Склеивается обратно клеем Момент, нанесённым на места разрывов мест горячей сварки.

6. Через время затарахтеть могут подвязанные строительным скотчем к корпусу разъёмы, болтающиеся на проводах, которые предназначены для датчиков парктроника и самого блока парктроника. Разъём парктроника подвязан слева на стойке багажника возле динамика, а разъёмы датчиков подвязаны внутри заднего бампера — как правило, именно они брынчат на кочках, при этом на СТО нечистые на руку мастера расскажут вам сказку про какую-нибудь ценнейшую деталь, которую надо вам заказать по предоплате. Сразу может не тарахтеть, но строительный скотч всёравно пересохнет и расклеится.

7. Обязательно будет стучать номерной знак. Стучит пластмасса об металл, т.к. неправильно установлены крепёжные болты. Если Вы не собираетесь ездить без номерного знака, то приклейте эту пласмассу к металлу клеем 88 через резинки (например кусочки от камеры).

8. И наконец, когда исправите все китайские погремушки, то на некоторых ухабах, всёравно будете что-то слышать, вроде как в багажнике что-то брынчит. Рекомендую открутить болты и снять пластиковую накладку, которая стоит в багажнике возле замка багажника (самый край дна багажника). Под ней проходят кабеля и тросик замка багажника. Приклеены они к корпусу скотчем. На жаре этот скотч отвалится, может не сразу, так потом. А иногда просто всё лежит, и ничем не держится. Подложите кусочки синтепона или синтетической ваты между кабелями и корпусом, и вырезанными например из кожи от старого сапога хомутиками, приклейте клеем Момент. Синтепон берётся от любой старой куртки.
На закуску Вам секретная китайская тарахтелка — она находится в крышке багажника. Их обычно там две. Первая тарахтелка — это разъём, который болтается на проводке, идущем от концевика замка, его не видно, но нащупаете его рукой. Снимите поддеванием ножём по контуру громадную пластиковую накладку на крышке багажника изнутри. Она на защёлках. Сами защёлки также потом скрипят со временем, раз раскрыли, то намажьте на пластике места установок защёлок волокнистым антискрипом, как высохнет -установите защёлки на пластик. А также намажьте волокнистым антискрипом вокруг отверстия на стали, куда входят штырьки защёлок. Разъём с проводком закрепите любым способом, чтобы не болтался.
Вторая секретная тарахтелка находится под металлом возле омывателя заднего стекла — это сама трубка омывателя. Она никак не закреплена, и долбасит на кочках о крышку багажника. Чтобы до неё добраться, открутите 3 гайки крепления накладки с логотипом Чери (гайки стоят изнутри салона под пластиком двери багажника). Через левое отверстие провода подсветки номера аккуратно набейте например тонкой палочкой порванные куски пузырькового полиэтилена… да да, того, что любим давить и хлопать. Полиэтилен прижмёт трубку к корпусу, и больше она не будет болтаться в пустоте.

Руководство Chery Tiggo 5 (T21) (SQR484F) 2014 - страница 24

Chery Tiggo 5 (T21). Руководство по ремонту - часть 24

04 - ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ

СИСТЕМА ВЫПУСКА ДВИГАТЕЛЯ SQR484F

Технические характеристики

Значения моментов затяжки

Момент затяжки (Н·м)

Болт крепления теплозащитного экрана выпускного коллектора

Гайка крепления первичного каталитического нейтрализатора к
выпускному коллектору

Гайка крепления выпускного коллектора

Соединительная гайка верхней и нижней частей корпуса первичного
каталитического нейтрализатора

Левый болт крепления первичного каталитического нейтрализатора
к блоку цилиндров

Правый болт крепления первичного каталитического нейтрализатора
к блоку цилиндров

Соединительная гайка нижней части корпуса первичного
каталитического нейтрализатора и основного каталитического
нейтрализатора

Передний кислородный датчик

Задний кислородный датчик

Соединительная гайка основного каталитического нейтрализатора и
средней трубы

Стяжной болт средней трубы и глушителя

Болт крепления левой подвески III глушителя

Болт крепления правой подвески III глушителя

04 - ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ

СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ ДВИГАТЕЛЯ SQR484F

Технические характеристики

Значения моментов затяжки

Момент затяжки (Н·м)

Болт крепления воздуховода системы впуска к верхней поперечине
рамки радиатора

Болт крепления левой растяжки радиатора

Болт крепления правой растяжки радиатора

Болт крепления верхней поперечины рамки радиатора

Болт крепления расширительного бачка

Болт крепления кронштейна электромагнитного клапана адсорбера

Болт крепления крышки термостата

Болт крепления провода соединения двигателя на «массу»

Болт крепления кронштейна датчика частоты вращения коленчатого
вала двигателя

Болт крепления корпуса термостата

Датчик температуры охлаждающей жидкости

Болт крепления блока управления вентиляторами

Болт крепления панели вентиляторов системы охлаждения

Болт крепления промежуточного ролика ремня ГРМ

Болт крепления насоса системы охлаждения

Вместимость системы охлаждения

Вместимость (л)

Состав охлаждающей жидкости

Присадка G11

Дистиллированная вода

Температура замерзания охлаждающей жидкости

Температура замерзания (°C)

04 - ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ

Давление проверки (опрессовки) системы охлаждения

Давление в системе (бар)

Давление проверки (опрессовки) системы охлаждения

04 - ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ

СИСТЕМА СМАЗКИ ДВИГАТЕЛЯ SQR484F

Технические характеристики

Давление в системе

Давление (бар)

Частота вращения коленчатого вала на холостом ходу
(750 ± 50 об/мин)

Выше 1,5 (температура масла 90°C)

Повышенная частота вращения коленчатого вала двигателя
на холостом ходу (2000 об/мин)

Выше 3,6 (температура масла 90°C)

Высокая частота вращения коленчатого вала (4000 об/мин)

Выше 4,7 (температура масла 90°C)

Характеристики масла

Тип двигателя

Вместимость, л

Характеристики масла

Летнее: SAE 10W40 (SM или выше)

Зимнее: SAE 5W40 (SM или выше)

Значения моментов затяжки

Момент затяжки (Н·м)

Болт крепления масляного поддона к картеру коробки
передач

Болт крепления отражательной пластины между масляным
поддоном и картером коробки передач

Датчик давления масла

Болт крепления масляного поддона

Болт крепления отражательной пластины масляного
поддона

Болт крепления кронштейна маслоприемника с сетчатым
фильтром

Гайка крепления кронштейна маслоприемника с сетчатым
фильтром

Болт крепления маслоприемника с сетчатым фильтром к
масляному насосу

Читайте также:

  
• Громко работает двигатель ваз 2112 16 клапанов
  
• Сколько стоит замена ремня грм на рено сандеро степвей
  
• Схема ремня газель 405
  
• Регулировка клапанов honda civic 5d
  
• Подсос воздуха во впускном коллекторе приора 16 клапанов симптомы