Через сколько менять ремень грм на паджеро 4

Обновлено: 07.01.2025

Все о замене ремня ГРМ Мицубиси Паджеро 4

Замена ремня ГРМ Паджеро 4 очень важная и дорогостоящая процедура. Когда придёт время плановой замены, ТО 90000 км , ТО 180000 км, возникает вопрос что купить и что менять? Мы постараемся ответить на основные вопросы что надо и не надо менять при замене ремня ГРМ.

И так вперед к вопросам и ответам

Как часто надо менять ремень ГРМ?

По регламенту ремень ГРМ необходимо менять по пробегу каждые 90000 км или 5 лет эксплуатации автомобиля.

Ролики ремня ГРМ менять обязательно?

Есть два ролика, один натяжной второй обводной. По регламенту ролики подлежат замене. В случае если подшипник ролика “заклинит”, то произойдет, обрыв ремня ГРМ и серьезные повреждения двигателя.

Сальники менять надо?

По регламенту производителя сальники менять не обязательно. Наш опыт работы, показывает, что менять сальники желательно. Сальники коленвала и распредвалов очень часто начинают пропускать масло при пробеге 140 000 –160 000, то есть до второй замены ремня ГРМ, приходится разбирать ГРМ и менять сальники. В результате происходит удорожание, обслуживание автомобиля. Наша рекомендация сальники менять.

Насос охлаждающей жидкости (помпа) менять надо?

В регламенте производителя замена помпы при замене ГРМ прописана как “рекомендовано к замене”. При выполнении работ насос охлаждающей жидкости проверяется на люфты, течи, если проблем нет, то не меняем.

Гидро-натяжитель ремня ГРМ надо менять?

Натяжитель ремня менять обязательно. Принцип работы гидро-натяжителя ГРМ эта газо-масляный амортизатор. Два или тем более три срока службы ремня ГРМ он не отработает, в результате обрыв ремня и большой, по деньгам, ремонт двигателя.

Болт шкива коленчатого вала надо менять?

Болт надо менять обязательно. Конструкция этого узла устроена таким образом, что на этот болт идет очень большая нагрузка. Менять однозначно!

Шестерня привода ремня ГРМ, надо менять?

По регламенту шестерня не меняется. При демонтаже ремня ГРМ мы обследуем этот узел на предмет износа зубьев шестерни, состояние шпоночного паз, шпонки. Иногда случаются проблемы, при не правильной сборке, появляется люфт шестерни на коленчатом валу. В результате происходит смещение фаз ГРМ. Проблемы при смещении фаз НРМ - затрудненный запуск двигателя, нестабильная работа двигателя на холостом ходу, увеличенный расход топлива, плохая динамика.

Надеемся мы смогли ответить на все основные вопросы и статья будет вам полезна.

Замена ремня ГРМ Митсубиси Паджеро 4 поколения с двигателем 3.0

Здесь мы поговорим о самостоятельной замене ременнй передачи ГРМ на Митсубиси Паджеро 4 поколения 3.0. Ремень выполнен из армированной резины. С его внутренней стороны находятся зубцы, с помощью которых происходит его сцепление с шестернями. Ремень передаем крутящий момент с распредвала на вал коленчатый и обеспечивает синхронность их работы. За состоянием ремня обязательно нужно следить. Именно благодаря ремню поршни не встречаются с клапанами, хотя располагаются с ними в одном блоке.

О ресурсе и обслуживании

Если произойдет обрыв ременной передачи, то поршни ударятся о клапана, после чего обязательно произойдет загиб последних. Повреждены будут и прочие детали узла. После этого машину придется серьезно ремонтировать. Головка цилиндров тоже может быть повреждена.

Производители Митсубиси установили регламент замены ременной передачи, который соответствует 150 000 км. Лучше ремень снимать и менять еще до истечения этого времени, так как износ данного расходника может случиться и раньше. Искать ремень долго не придется. Его можно увидеть сразу после поднятия капота. Он выполняет и некоторые дополнительные функции, поэтому пропущен через несколько шкивов. Это ведет к дополнительным нагрузкам, которые, в свою очередь, приводят к преждевременному износу расходника.

Иногда бывает так, что даже новый ремень очень быстро изнашивается. Этому может быть несколько причин:

Может произойти перекос помпы. Это происходит потому, что подшипники в ней немного смещены, а не располагаются по центру. После перешивания помпы ремень начинает сползать. Перекос помпы может произойти и из-за того, что посадочное место при ее установке не было очищено от грязи должным образом.
Преждевременному износу ремня может способствовать износ натяжного ролика.
Если сальник распредвала начал пропускать моторное масло, то оно будет попадать на ремень. Масло обязательно разъест резину, что в конечном итоге приводит к обрыву ремня.
Могут износиться зубцы на звездочке распредвала. Это в свою очередь приводят к тому, что зубцы на ремне начинают отслаиваться.
Ремень быстро изнашивается, если он не был натянут должным образом. Не допускается его перетягивание и провисание.

Необходимость замены ременной передачи покажет ее визуальный осмотр. Данную процедуру нужно обязательно проводить, если замечены следующие дефекты:

подтеки масла на поверхности;
износ зубцов или их отслоение;
появление на поверхности выпуклостей, складок или расслоений;
торцы разлохматились и стали видны отдельные нити;
верхние грани зубцов износились.

Меняя ремень, не забудьте и про другие расходники. Производители рекомендуют вместе с ремнем заменить еще и сальник, прокладку и натяжной ролик. Обычно новые ремни продаются упакованными в коробки вместе с другими расходниками. Лучше воспользоваться советом бывалых водителей, и заменить сразу все, чтобы не разбирать все еще раз из-за натяжного ролика, например.

А вот какой инструмент потребуется для выполнения процедуры замены:

шестигранник;
ключи рожковые;
ключ, регулирующий натяжитель;
домкрат;
отвертки с различными видами наконечников;
ветошь.

Замена

Итак, если все готово, тогда можно начинать. Первым делом машина ставится на ровную поверхность. Выжимается ручной тормоз и дополнительно ставятся упоры под колеса. Затем открывается капот и от аккумулятора отключается минус. Это делается для того, чтобы автомобиль был обесточен. Кстати, данный вид работ можно производит только при остывшем двигателе.

1. Снимаем верхний кожух ремня. Для этого используется шестигранный ключ.
2. Разъем, расположенный на датчике коленвала, следует отключить.
3. Теперь нужно проверить, совмещены ли метки на шестеренках распредвалов. Совместиться они должны со специально для этого сделанными высечками треугольной формы.

4. Если все нормально, обращаем внимание на зубчатую часть маховика. Убираем резиновую пробку из-под термостата. Так мы увидим венец маховика, на который нанесена метка. Она тоже должна совместиться с треугольной высечкой.

5. Проверяем совмещение меток, расположенных на шкиве коленвала. Для этого придется ослабить ремень генератора. Фиксируем маховик при помощи мощной отвертки. Для этого ее нужно вставить в отверстие, из которого была извлечена резиновая пробка.
6. Отворачиваем шкив генератора. Для этого нам придется воспользоваться ключом на 17, отвернув им болт крепления шкива. После снятия последнего болт следует завернуть обратно.
7. Когда шкив снят, под ним можно видеть шестерню коленвала. На ней располагается метка, она должна совместиться с меткой на кожухе масляного насоса.

8. Проворачиваем коленвал до момента совпадения всех меток. Также это действие выведет цилиндр 1 поршня в мертвую точку. Теперь можно уже снимать отслуживший свой срок ременный привод ГРМ.
9. Сначала отворачиваем болт, которым крепится натяжной ролик. Потом берем специальный ключ и начинаем крутить ролик влево. Если планируется заменить и натяжной ролик, то сейчас самое время его снять.

10. Снимаем отслуживший ремень и устанавливаем новый ролик.
11. Надеваем новый ремень. Сначала он надевается на шкив коленвала, а затем на шестеренки валов и помпы.
12. Вращаем натяжной ролик вправо, тем самым производя натяжение ремня. Проверяем степень натяжки. Ее можно проверить прокручивая ремень. Он не должен проворачиваться более чем на 90 градусов.
13. Вынимаем отвертку, с помощью которой мы фиксировали маховик от прокручивания.
14. Прокручиваем коленвал 2 раза и проверяем совмещение меток на звездочках маховика и распредвалов.
15. Устанавливаем остальные компоненты.

Теперь остается проверить работу механизма. Заводим мотор. Если ремень перетянут, то можно слышать гул. В этом случае натяжной ролик следует повернуть немного влево.

Видео

Через сколько менять ремень грм на паджеро 4

Lexprim » 28 июл 2009, 19:21

Kerensky » 31 июл 2009, 09:46

Нужен кредит или другие банковские услуги, пишите в личку!
Pajero 02г. двиг.: 4M41 EFI 175л.с., трансмиссия: Super Select II ASTC( active stability & traction control ) Пружины Padokku +3 дюйма. аморты Bilstein
Pajero 99г. двиг.: 6G74 GDI 245л.с, Трансмиссия: Super Select торсы накручены, пружины от Safari аморты KYB Monomax, блокировки ARB
НЕ ЖДИ, КОГДА ПО ТВОЕМУ ЖИЗНЕННОМУ ПУТИ ПРОЛОЖАТ АСФАЛЬТ, БЕРИ ПАДЖЕРО И ДВИГАЙСЯ ВПЕРЕД! ! !

djakond » 31 июл 2009, 11:18

Lexprim » 01 авг 2009, 21:42

Сегодня поменял ремень ГРМ + сальники распредвалов и коленвала + обводной и натяжной ролики и гидронатяжитель! (точнее смотрел как мне это все меняют).
Мля, вот это ГЕМОР! Снимается все переднее навесное с мотора, включая кондей. Места мало - неудобно! Чтоб снять шкив с коленвала варили спецключ, который по ходу снятия ломали два раза.
Тот посторонний звук, про который я ранее писал, оказался от верхнего ролика приводного ремня!

Докучи, произвел чистку топливной аппаратуры средством ЛАВР профи! Эффект мне понравился, работает тише, ровнее. На трассе при 100 км/ч на табло увидел 8,3 км/л.

Lexprim » 01 сен 2009, 12:49

SKAzo4nik » 19 сен 2009, 04:45

Kerensky » 19 сен 2009, 10:24

SKAzo4nik » 19 сен 2009, 17:16

Lexprim » 19 сен 2009, 21:03

SKAzo4nik » 20 сен 2009, 09:46

Рекламный блок

Реклама » 01 янв 0000, 00:00

Кто сейчас на форуме

Mitsubishi Pajero IV 3.0 6G72 Араб › Бортжурнал › Когда менять ремень ГРМ?

Пробег приближается к 80000км. Авто 2008 г.в. Стал изучать о замене ремня и сопутствующих деталей. У меня араб 3.0 бензин. Нашел родную арабскую сервисную книжку где интервал смены ремня обозначен — раз в 100000км без привязки к возрасту авто. Скан страницы прикрепляю.

В оригинальности пробега авто уверен на 100%, машина с салона у нас в семье. Менять сейчас или доверится родной сервисной книге?

И так решил посмотреть ремень визуально. Скажу сразу — стороны справа/слева обозначаю по ходу движения авто вперед. Сначала попытался снять правую крышку, т.к. всего два болтика видно, но крышка полностью не снялась, только отодвинулась. Ремень увидел. Решил поробывать снять левую крышку. Она снялась полностью. Так видно лучше.

Виднеются толи микротрещины, толи это фактура самого ремня, кто видел новый установленный ремень подскажите, это проявление старения?
Натянут хорошо, не провисает.
Внутренняя сторона ремня:

Сальник левого распредвала сухой:

Помпа тоже сухая. Больше особо с этой позиции не видать.
Еще несколько фото:

Что скажите, менять или пока оставить?

Mitsubishi Pajero 2008, двигатель бензиновый 3.0 л., 178 л. с., полный привод, автоматическая коробка передач — плановое ТО

Машины в продаже

Mitsubishi Pajero, 2006

Mitsubishi Pajero, 2007

Mitsubishi Pajero, 2014

Mitsubishi Pajero, 2008

Комментарии 24

3.8 японец. 2008год выпуска, менял на 140тыс пробега. Состояние было предельное) успел)

Спасибо за статистику, сколько лет было машине когда менялся ремень?

Авто по птс декабрь 2008г. в эксплуатации с января 2010 года. Менял ремень в мае 2017года.

По году выпуска как и мой. Только в эксплуатации с марта 2009. Что скажете на счет моего ремня по фото? У вас хуже/также было?

Не додумался сфоткать свой… Дело в том что трещины можно увидеть в основном когда «ломаешь» ремень наизнанку. Зубцами наружу, тогда видно. Родной заводской ремень думаю до 100 тысяч можно смело оставить. А вот замененный уже все советуют на тысяч 40 менять

Rockfeller500

У меня конечно не 4-ый пыж… но. мотор тот же, и менял ремень 12 лет назад. за 12 лет откатал 100 000 км. ремень как новый. ремонь ставил оригинал. помпу айсин без задней части. ролики оригинал, натяжитель тоже. Но приехали в оригинале койо, нок и нтн.
Сегодня решил поменять ремень грм. вскрыл посомтрел, можно было бы и не менять. Еще сотку дать минимум)))) стал менять чисто потому что уже раз залез, то почему не заменить.

Регламент 90тыс.км установлен при ЖЕСТОЧАЙШИХ условиях эксплуатации…(Украина, Россия, Казахстан и иже с нами )))). Так японцы думают… У арабов (жара, гонки по барханам, не бережная эксплуатация и т.д.) эксплуатация считается нормальной… 100тыс км. Делайте выводы.
На 6G72 ремень рвётся в районе 250тыс.км(клапана гнёт).
Можно ремень менять каждые 20тыс, масло каждые 5тыс. хуже не будет))). Сам на 100тыс поменял…

В Украине вообще замена ремня на 80т.км. у ОД. Так что у нас вообще экстрим судя по всему )))

Ну так заработать хочется…))).

в всервисной книжке 15 тык или 6 месяцев, что раньше наступит, так, что по сроку уже пора )))
у знакомого жена на гольфе в магаз и садик ездит, пробег 7 тык, а машине 4 года, все ТО по сроку делает

В какой книжке? О какой работе идет речь?

в сервисной, я же по русски написал
15 тык = 6 месяцев
30 тык = 12 месяцев и так далее
все работы прописаны не зависимо от пробега или по месяцам, что раньше наступит

Речь про замену ремня ГРМ — у вас в книжке написано его менять каждые 15т.км или 6 мес?

90 тык или 3 года

Это всего лишь рекомендация. Нужно в обязательном порядке смотреть состояние деталей и узлов. Тем более не факт, что если что-то до вас меняли, то ставили в оригинале.

Ремень не менялся — 100%. Стоит родной. Попробую снять крышку и посмотреть на состояние.

По мне так нужно на 90 000 км. заменить независимо от состояния. От того, что раньше поменяете, хуже 1000% точно не станет.

До 90000 мне еще год — полтора ездить. Работа ответственная, кому доверить пока не знаю. Дабы не сделали ногами + вопрос о качестве запчастей. А на данный момент стоит все родное, в мотор еще никто не лазил. Каких либо нареканий, шумов при работе нет.

Форумы клуба

80-90 тыс. км - Время менять ремень ГРМ. Важно!

_________________
SS,АТ,2008 г.в.,-продал. Паджеро спорт МКПП 2017 т.92248шесть43семь8

_________________
Иногда один день, проведенный в пути,
дает больше, чем десятки лет жизни дома.

_________________
89один899шесть68семь8
Никто кроме нас.

А каталожный номер такого КИТа не подскажите? И вообще как искать/идентифицировать. Неохота все детали по отдельности заказывать.
P.S. У вас New?

_________________
SS,АТ,2008 г.в.,-продал. Паджеро спорт МКПП 2017 т.92248шесть43семь8

масла оригинал в пластике лучше не брать , подделка 90% и на EXIST в том числе.

В Москве нашли подпольное производство моторных масел на 12 млрд руб

Полиция обнаружила подпольное производство моторных масел в Москве и Московской области, сообщается на сайте МВД. Доход от него составлял около 1 мрлд руб. в год.

Моторные масла, не отвечавшие требованиям технического регламента, производили в промышленных масштабах в столице и в Солнечногорском районе Подмосковья. В основном на нем работали выходцы из стран Средней Азии. Продукцию продавали во всех регионах страны под брендами известных мировых производителей.

Подмосковная полиция возбудила дело по ч.3 ст.180 УК РФ (незаконное использование средств индивидуализации товаров, совершенное организованной группой). Сотрудники управления по противодействию коррупции при поддержке бойцов ОМОНа провели 16 обысков в местах производства, хранения и сбыта контрафакта, а также в офисах и местах проживания фигурантов дела.

Один из фигурантов дела пытался вылететь в Китай с крупной суммой наличных, но был задержан полицейскими в аэропорту Шереметьево. Задержаны были еще пять человек. Сейчас решается вопрос об избрании для них меры пресечения.

Более 100 граждан Узбекистана и Таджикистана, работавшие на производстве, доставлены в отделы полиции для проверки по миграционному законодательству.

Откуда такие статистические данные взяты?
По поводу цен (и поставщиков) на оригинальное масло уже не раз писал и ещё повторю, что цены (поставщиков) надо мониторить. И мониторить их надо на различную расфасовку. Об официальных дилерах тоже не стоит забывать, т.к. иногда именно у них получается дешевле.
Что касается EXIST, то это по сути интернет-площадка для множества поставщиков и ожидать от этого магазина гарантии оригинальности, не стоит.

Прочитай внимательно, что написАл и удивись! Какой такой оригинал запчастей начал выпускать мицубиши. Ремни. Ролики. Абстись! Отличные ремни выпускает например Гейтс, но никак не мицубиши, который их вообще не выпускает!

Главное - не купить подделки известных производителей. Отличия подделок - можно найти в сети, теме раскручена!

Mitsubishi Pajero. Исключение из правил

В компании Mitsubishi наступили нелегкие времена: недавно было принято решение отказаться практически от всей легковой линейки. Такое решение вполне обоснованно: внедорожники остаются для компании спасательным кругом, до сих пор позволяющим с гордостью отстаивать честь «Трех бриллиантов». Четвертый Pajero выпускается уже восьмой год и пока не собирается в отставку.

Фото автора и компании Mitsubishi

Внедорожный «костяк» Mitsubishi (Pajero, Pajero Sport и L200) в России всегда пользовался популярностью. Утилитарность, выдающийся оффроуд-потенциал и неплохой «запас прочности» — характерные черты этих автомобилей. Четвертое поколение легендарного японского проходимца увидело свет в 2007 году. И хоть конструкция является глубокой модернизацией предыдущего поколения, детские болезни практически исчезли.

ПОДВЕСКА И ХОДОВАЯ ЧАСТЬ

С первого взгляда подвеска может показаться слишком «легковой». И пусть последний Pajero лишен классической рамы и имеет полностью независимую подвеску всех колес, на выдающейся проходимости и надежности это практически не сказывается. На практике же MP4 почти не уступает Pajero Sport с классической рамой: диагональное вывешивание наступает примерно в тех же условиях. Та же история с выносливостью: в средних условиях эксплуатации переборка как передней, так и задней подвески редко требуется раньше 100–120 тыс. км (нередко подвеска ходит и по 150 тыс. км). Благо, производитель позаботился о послегарантийном обслуживании, сделав все сайлентблоки заменяемыми отдельно от рычагов. Хотя слабое место все же есть — это втулки стабилизатора. Они в среднем изнашиваются уже при 30 тыс. км. Поэтому если на малом пробеге слышится сильный стук — скорее всего, это они. Но, пожалуй, на этот нюанс можно закрыть глаза — стоимость как самих деталей, так и работ по замене очень мала. Остальные элементы весьма живучи: амортизаторы, например, в среднем пробегают по 150–200 тыс. км. Ресурс шаровых опор сильно зависит от условий эксплуатации: как правило, средняя продолжительность жизни составляет 150 тыс. км, а меняются они отдельно от рычагов. А вот подшипники передней и задней осей придется покупать в сборе со ступицами. Их ресурс также может отличаться — от 100 до 200 тыс. км. Стоит упомянуть про тормоза: сами суппорты достаточно надежны, а вот уплотняющие поршни резинки часто разъедаются антигололедными средствами, которые так активно распространяются на наших дорогах. Но если вовремя заметить течь тормозной жидкости и заменить манжеты (лучше это сделать превентивно при пробеге 100–150 тыс. км.), то суппорт проживет еще очень долго.

РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ

Детали рулевого механизма служат долго, но при условии безаварийного вождения. Похожие последствия ждут после частой быстрой езды по бездорожью: первыми страдают рулевые наконечники, а иногда и рулевая рейка. В обычных условиях наконечники спокойно живут до 150 тысяч, а люфт и течи в рейке редко начинаются раньше 200 тысяч километров пробега.

ТРАНСМИССИЯ

На российском рынке большинство автомобилей продавалось с автоматами — спрос на коробки с руч-ным переключением, особенно на столь большом вне-дорожнике, у нас практически отсутствует. При условии нормального обслуживания ресурс этих коробок приравнивается к ресурсу двигателей: нужно лишь своевременно менять масло. Частичная замена в АКП возможна при 45 тыс. км, а полная — при 90 тыс. км. Раздаточная коробка не менее надежна, а вот механизм ее привода может капризничать. Система полного привода Super Select предоставляет на редкость большой выбор режимов трансмиссии, который редко бывает востребован. Именно поэтому механизм переключения, расположенный на раздатке, иногда закисает. Чтобы не оказаться по ступицы в грязи и на заднем приводе, сервис рекомендует почаще переключать режимы трансмиссии хотя бы в профилактических целях.

Бензиновый 3.8 MIVEC отличается неплохой надежностью и отличными характеристиками, но заметно более прожорлив, чем турбодизель DI-D , и требовательнее к топливу, чем более старый мотор 3.0

Для стабильной работы мотора нужно не забывать чистить дроссельную заслонку

Закисающий механизм переключения раздатки — его единственная слабая черта

Передняя подвеска надежна и ремонтопригодна: шаровые и сайлентблоки меняются отдельно

Задняя подвеска служит примерно столько же, сколько и передняя — более ста тысяч километров пробега

ДВИГАТЕЛЬ

После легкого рестайлинга в 2011 году гамма моторов пополнилась 3-литровым бензиновым V6 (178 л. с.). Прибавление в семействе оказалось как нельзя кстати для отечественного рынка: мотор, хоть и немного слабоват для тяжелого внедорожника, но отличается отменной надежностью и всеядностью, спокойно переваривая не лучшего качества 92-й бензин. К тому же этот двигатель на порядок дешевле турбодизеля.

КУЗОВ

Единственной брешью в антикоррозионной защите кузова по-прежнему является дверь багажника: через несколько лет на лакокрасочном покрытии могут появиться очаги ржавчины. Сам кузов даже у 7-летних автомобилей неплохо сохраняется, но это касается только безаварийных Pajero: жесткий кузов с интегрированной рамой после серьезных ДТП тяжело поддается восстановлению.

Традиционной чертой Pajero, да и всех Mitsubishi, является плохая шумоизоля-ция, особенно задней части кузова, — многие владельцы сразу делают дополнительную «шумку».

Салон автомобиля не сильно страдает даже при интенсивной эксплуатации, но, покупая поддержанный автомобиль, нужно быть готовым к появлению различных «сверчков».

Длинноходная независимая подвеска, плоское днище и малые свесы делают MP4 настоящим «универсальным солдатом»

Интерьер 4-го Pajero заметно преобразился по сравнению с предшественником

ВЕРДИКТ

Четвертое поколение Pajero оказалось на удивление удачным: в его арсенале внушительный внедорожный потенциал, проверенные силовые агрегаты, крепкий кузов и комфортная подвеска. Поэтому в своем ценовом сегменте Mitsubishi является одним из лучших предложений на вторичном рынке.

УТИЛИТАРНОСТЬ, ВЫДАЮЩИЙСЯ ОФФРОУД-ПОТЕНЦИАЛ И НЕПЛОХОЙ «ЗАПАС ПРОЧНОСТИ» — ХАРАКТЕРНЫЕ ЧЕРТЫ ЭТОГО АВТОМОБИЛЯ.

Замена ГРМ на двигателе 6g72 пошагово

Двигатель 6g72 является одним из популярных моторов Mitsubishi. Он устанавливается на таких моделях автомобилей как Mitsubishi Pajero , Mitsubishi Eclipse и Hyundai Sonata. В данной стате рассмотрена процедура замены ГРМ на данном моторе.

О двигателе

Двигатель 6g72, особенно 3,0 литра, имеет определённые недостатки. Это высокий расход масла, плавающие обороты. Замена ремня ГРМ проводится каждые 90 тыс. км пробега автомобиля. При этом необходимо поменять ролик и помпы. Процесс предусматривает установку элемента строго по меткам. Если порвётся ремень 6g72, может погнуть клапана.

Замена ремня ГРМ

Рассмотрим, как происходит замена ГРМ на 6g72:

При продольной.
И поперечной установке двигателя.

Для работы используются специальные инструменты, в том числе:

Вилка-держатель.
Динамометрический ключ.
Круглогубцы с загнутыми концами.

Процедура при продольной установке двигателя

Алгоритм действий, по снятию элемента ГРМ, продольно установленного мотора SOHS 6g72 на Pajero следующий:

снимается верхний шланг радиатора;
затем, кожух вентиляционной системы охлаждения;
далее, вентилятор в сборе;
приводной элемент насоса гидравлического усилителя рулевого управления;
ремень привода компрессора кондиционера;
далее, ремень привода генератора и вентилятора охлаждающей системы;
после чего демонтируется шкив вентилятора системы охлаждения;
гидравлический насос рулевого управления;
шкив вентилятора охлаждающей системы;
насос гидроусилителя руля;
кронштейн гидравлики рулевого управления;
установочный кронштейн вышеуказанного узла;
кронштейн натяжителя;
компрессор кондиционера и его кронштейн в сборе;
снимается кронштейн вентилятора охлаждения в сборе;
передняя верхняя крышка ремня ГРМ, расположенная справа;
затем, верхняя крышка ремня ГРМ, которая находится слева;
после чего, демонтируется нижняя крышка ремня ГРМ;
и только после этого, шкив коленвала;
теперь можно отсоединить направляющую пластину и элемент привода ГРМ.

Процедура при поперечной установке двигателя

Порядок замены и последовательность действий привода ремня ГРМ на 12 клапанном силовом агрегате SOHS 6g72 заключается в следующем:

Сливается охлаждающая жидкость. Для этого необходимо отсоединить трубопровод от системы охлаждения.
Чтобы получить свободный доступ к мотору демонтируется защитный кожух.
Если конструкция предусматривает поперечный вариант расположения мотора, необходимо снять привод системы поддержания постоянной скорости.
С помощью специального приспособления нужно приподнять агрегат вместе с КПП. Это даст возможность разгрузить опору движка перед его демонтажем.
Отсоединяются шланги, а затем сам радиатор.
По порядку демонтируется нижняя крышка кожуха. За ней снимается кожух вентилятора системы охлаждения. После чего отсоединяется вентилятора.
Демонтажу подлежит генератор. Снятие проходит в определённой последовательности. Когда снимается эта деталь нужно быть внимательным при выполнении таких операций, как демонтаж насоса гидравлического усилителя рулевого управления. Он отсоединяется только в собранном виде.
Нужно быть внимательным при снятии датчика-выключателя давления технической жидкости в гидравлической системе рулевого управления. Потом снимается насос вышеуказанного узла.

Обратите внимание! При этом питающие шланги не отсоединяются.

И ещё: когда гидронасос в сборе, со шлангами снят, его нужно подвесить на кузове автомобиля таким образом, чтобы он не мешал дальнейшим действиям. Для этого можно взять проволоку.

Затем, если нужно, снимается компрессор кондиционера в сборе. Необходимо отсоединить разъём электромагнитной муфты компрессора кондиционера.
Важно! Шланги не отсоединять.
И ещё: когда компрессор снят, он как и гидронасос помещается на кузове авто не создавая помех снятию и установке двигателя.
С кронштейна снимается натяжной ролик ремня привода компрессора кондиционера. Далее, демонтируется сам компрессор со шлангами.
После чего, демонтируется шкив коленчатого вала. Используются специальные инструменты: вильчатый держатель и спец/болты. Их установка (фиксация) шкива колен/вала не позволит проворачиваться.

Установка меток

Важно правильно установить метки. Для этого, можно маркером отметить место, где должен быть зуб шестерни. Далее, крепим ремень ГРМ к шестерням где совпадают метки. Затем, откручивается натяжной ролик, переставляется несовпавшая шестерня на заранее помеченное маркером место ремня. Проводится повторная натяжка и выполняется прокрутка на 2–3 оборота в разные стороны.

Регулировка натяжения

В момент затяжки необходимо повернуть коленвал против часовой стрелки. Важно, чтобы метка на шкиве распредвала, ушла вниз от усика задней крышки на 2 зуба. Суть проверки в следующем: закрутить переднюю часть ремня на 900. Если на длинном участке удаётся двумя пальцами руки повернуть его на 900, значит натяжение отрегулировано правильно.

Как часто необходимо проводить замену

Если обратиться к мануалу, то обнаружим, что конкретных рекомендаций по замене помпы, роликов, натяжителей и сальников, в зависимости от пробега транспортного средства нет. Но если есть износ вышеперечисленных элементов при очередном прохождении технического обслуживания автомобиля их нужно заменить. Рекомендуемый пробег – 200 тыс. км и более. Хотя, при наших дорогах и топливе, процедура замены проводится после 90 тыс. км пробега авто или 6 лет эксплуатации внедорожника.

Обратите внимание! При замене ремня ГРМ разборку необходимо выполнять, согласно Руководству производителя.

В работе необходимо использовать специальный инструмент. Рабочий процесс должен проходить в условиях технических параметров с соблюдением мер личной безопасности.

Mitsubishi Pajero 6G72 › Logbook › Подошло плановое ТО или как я менял ГРМ на Pajero 4

Список запчастей думаю писать не стоит, ибо кто не знает что менять — лучше туда и не лезть!
Тк то плановое, то решено было поменять то, что идет в плановом то и проверить остальные элементы на работоспособность.

под замену ГРМ, сальники распредвалов и коленвала, ролик натяжителя и ролик обводной ремня ГРМ.

скажу сразу — японцы совсем расчухались. и те инженеры, которые проектировали машины в 90-е, к сожалению, ушли на пенсию(((

1) скидываем аккумулятор и корыто аккумы.
2) убираем воздушный фильтр до впускного коллектора.
3) снимаем все мешающие нам фишки, т.к. я менял и свечки — сразу снял топливные шланги.
4) разбираем защиту радиатора (радиатор я не снимал)
5) снимаем вентилятор радиатора (открутив 4 гайки)
6) снимаем ремень навесного (аккуратно отжимая ролик натяжителя по часовой стрелки F-образным ключом (он на пружине)) (F-образный ключ можно сварить в гараже из подручного железа))

7) убираем все ролики.

8) снимаем генератор.

9) А теперь, самое интересное! Какой-то ебанутый японец, чьи мысли, во время проектирования, были заняты японской порнухой… это еще пол беды, я более чем уверен, что жену этого проектировщика жестко драл механик местного автосервиса, как раз в том стиле, в котором инженер компании и любил порнографию.
итак, немного поплевавшись… Снимаем плиту! головка висит на злополучном болтике!
чтобы снять плиту нам придется снять насос ГУРА и насос кондея… самое интересное, что для снятия насоса кондея нам придется поебаться, т.к. болт крепления при откручивании упирается в трубку этого самого кондея (японец точно ненавидел автомехаников!) — после снятия этих механизмов мне удалось вытащить плиту (вполне возможно, что я рукожопый и не смог вытащить плиту — поэтому прежде чем снимать насосы- попробуйте вытащить плиту -может фартанет ;)
PS болты в плите все разные по длине, поэтому запомните кто откуда)
10) откручиваем болт шкива.
я откручивал зажиганием:
!Если решите откручивать зажиганием- обязательно отключаем все фишки от катушек зажигания, чтобы двигатель не завелся!
головка на 22, рычаг упираем в левый лонжерон автомобиля (двиг крутится по часовой стрелки, если смотреть со стороны бампера)) и немного прокручиваем зажигание (не более 2-х оборотов!)
11) не снимая шкив, прокручиваем его, по часовой стрелки, до момента выставления 3-х меток (на 2-х распредвалах и на звездочке маховика)
12) ослабляем болты звезд распредвалов (обязательно придерживая эти звезды! они на пружинах и очень легко соскакивают с меток!)
13) задавливаем гидронатяжитель и расслабляем ролик натяжитель.
14) снимаем оба ролика, снимаем шкив и звезды распредвалов.

15) меняем сальники распредвалов и коленвала (я вкручивал в середину сальника саморез и выдергивал его плоскогубцами)

на этом разборка для замены ГРМ закончена, переходим к свечкам…
для замены нужны: свечки, сальники свечных колодцев, прокладки клапанных крышек, мателическая прокладка впускного коллектора.

Тут тоже не все так просто, японцы и здесь умудрились лажануть! Суки!

1) скидываем все фишки на впускном коллекторе.
2) откручиваем коллектор.

там 8 болтов (один плохо видно…)
3) а дальше самое интересное! тк сейчас не нужно завоевывать доверие покупателей, эти суки, в компании митсубиси решили забить *** на качество и сэкономить на резине сальников (возможно второй ебанафт, думающий во время работы о хентае или подобном изврате попросту решил, что латекс лучше использовать на костюмчик своей надувной подруги)! Как итог: все свечки к 100 тысячному пробегу плавают в масле… поэтому: вначале опускаем свечной ключь и проверяем сколько в свечном колодце масла. затем удаляем масло (лично я макал туда тряпочку намотанную на свечник…) и только после этой процедуры откручиваем свечки.
4) снимаем клапанные крышки и меняем злополучные сальники свечных колодцев.

5) меняем прокладки клапанных крышек и собираем обратно.
6) ставим новые свечки.
6) одеваем коллектор.

Возвращаемся к установке ГРМ.

16) сальники мы поменяли, одеваем обратно звездочки (собираем аккуратно (звезды ОБЯЗАННЫ остаться на метках!)) при этом звезды не затягиваемм. это сделаем позже.
17) накидываем ролик обводной и натяжитель
18) устанавливаем ГРМ
! при установке ГРМ нам необходимо выставить его начиная со звезды шкива против часовой стрелки!
! при установке ремня ОБЯЗАТЕЛЬНО выставляем все 3 звезды по меткам (звезду шкива смещаем на один зуб против часовой стрелки — при натяжке он встанет как нужно)!
! Немного натягиваем ролик натяжитель и фиксируем его. Затягиваем звезды распредвалов!
19) натягиваем ролик натяжитель и расчековываем гидрокомпенсатор (вначале хорошо бы проверить его работоспособность)
20) устанавливаем плиту ! Плюнув еще раз и подумав о том, что когда я материл этого японского идиота-инженера он, сука, икал! возвращаемся к сему идиотизму: чтобы в будущем не было проблем с разбором и снятием плиты, я срезал пол уха плиты (именно ту часть которая не давала спокойному демонтажу плиты)

21) одеваем обратно насосы Кондиционера и ГУРА
лично я, чтоб не ебаться с хитроумной выходкой хитрожопых японцев, тупо подточил длинный болт насоса кондея на 2-3 мм — встал как родной, без вопросов)
22) устанавливаем шкив предварительно смазав маслом резьбу и шайбу болта. Затягиваем его с усилием 180нМ. И после этого затягиваем шестерни распредвалов.
! После установки ГРМ желательно прокрутьть двигатель (прокручивая шкив по часовой стрелки) чтобы удостовериться совпадают ли все 3 метки! и не тормозятся ли поршни клапанами (если вы не уследили и звездочки соскочили с меток)!
23) устанавливаем генератор
24) затем ставим ролики навесного
25) натяжитель натягиваем по часовой стрелки F-образным ключом и зачековываем его шпонкой
26) накидываем ремень не вынимая чеку натяжителя

27) устанавливаем нижнюю защиту радиатора и ставим вентилятор
28) теперь можно расчековать натяжитель
29) ставим верхнюю защиту радиатора
30) ставим воздушный фильтр и аккумулятор.

Замена ремня ГРМ Митсубиси Паджеро 4 поколения с двигателем 3.0

О ресурсе и обслуживании

Иногда бывает так, что даже новый ремень очень быстро изнашивается. Этому может быть несколько причин:

Может произойти перекос помпы. Это происходит потому, что подшипники в ней немного смещены, а не располагаются по центру. После перешивания помпы ремень начинает сползать. Перекос помпы может произойти и из-за того, что посадочное место при ее установке не было очищено от грязи должным образом.
Преждевременному износу ремня может способствовать износ натяжного ролика.
Если сальник распредвала начал пропускать моторное масло, то оно будет попадать на ремень. Масло обязательно разъест резину, что в конечном итоге приводит к обрыву ремня.
Могут износиться зубцы на звездочке распредвала. Это в свою очередь приводят к тому, что зубцы на ремне начинают отслаиваться.
Ремень быстро изнашивается, если он не был натянут должным образом. Не допускается его перетягивание и провисание.

Ремень постоянно испытывает динамические нагрузки, поэтому нужно выбирать только качественные расходники. Делайте покупки только у проверенных дилеров. Сейчас стали появляться ремни, имеющие дополнительное усиление в виде металлического корда. Продавцы уверяют, что такой ремень будет служить гораздо дольше. По мнению профессиональных водителей – это правда.

подтеки масла на поверхности;
износ зубцов или их отслоение;
появление на поверхности выпуклостей, складок или расслоений;
торцы разлохматились и стали видны отдельные нити;
верхние грани зубцов износились.

А вот какой инструмент потребуется для выполнения процедуры замены:

шестигранник;
ключи рожковые;
ключ, регулирующий натяжитель;
домкрат;
отвертки с различными видами наконечников;
ветошь.

Вопрос про ГРМ на 6G74 где должны стоять штифты?

Не должно быть там этих лишних двух отверстий.

Пластина эта крепиться К шестерне штифтами(выпуклой стороной).Также как и шестерня имеет прорезь под ШПОНКУ.Что тут можно перепутать. Даже если и есть там эти *лишние* отверстия ну и хер с ними! По другому кроме как правильно собрать НЕ возможно!

Повторюсь ещё раз. Отверстия в самой шестерне под ГРМ на кол.валу- 2 шт. Им же соответствующие по расположению в этой распределительной пластине — 2 отверстия И в последующей втулке тоже два отверстия под какие-то шпонки ??

Замена

1. Снимаем верхний кожух ремня. Для этого используется шестигранный ключ. 2. Разъем, расположенный на датчике коленвала, следует отключить. 3. Теперь нужно проверить, совмещены ли метки на шестеренках распредвалов. Совместиться они должны со специально для этого сделанными высечками треугольной формы.

5. Проверяем совмещение меток, расположенных на шкиве коленвала. Для этого придется ослабить ремень генератора. Фиксируем маховик при помощи мощной отвертки. Для этого ее нужно вставить в отверстие, из которого была извлечена резиновая пробка. 6. Отворачиваем шкив генератора. Для этого нам придется воспользоваться ключом на 17, отвернув им болт крепления шкива. После снятия последнего болт следует завернуть обратно. 7. Когда шкив снят, под ним можно видеть шестерню коленвала. На ней располагается метка, она должна совместиться с меткой на кожухе масляного насоса.

8. Проворачиваем коленвал до момента совпадения всех меток. Также это действие выведет цилиндр 1 поршня в мертвую точку. Теперь можно уже снимать отслуживший свой срок ременный привод ГРМ. 9. Сначала отворачиваем болт, которым крепится натяжной ролик. Потом берем специальный ключ и начинаем крутить ролик влево. Если планируется заменить и натяжной ролик, то сейчас самое время его снять.

10. Снимаем отслуживший ремень и устанавливаем новый ролик. 11. Надеваем новый ремень. Сначала он надевается на шкив коленвала, а затем на шестеренки валов и помпы. 12. Вращаем натяжной ролик вправо, тем самым производя натяжение ремня. Проверяем степень натяжки. Ее можно проверить прокручивая ремень. Он не должен проворачиваться более чем на 90 градусов. 13. Вынимаем отвертку, с помощью которой мы фиксировали маховик от прокручивания. 14. Прокручиваем коленвал 2 раза и проверяем совмещение меток на звездочках маховика и распредвалов. 15. Устанавливаем остальные компоненты.

Замена ГРМ Mitsubishi Shogun 3,5 6G74, Митсубиси сегун

Замена ГРМ Mitsubishi Shogun 3,5 24V Год 1994-2006 Двигатель митсубиси 6G74-DOHC

Периодичность замены
Замена — через 87000 км.
Обрыв ремня
Повреждение двигателя — ДА

Снятие ремня Митсубиси сегун

1. Снимите: □ Радиатор. □ Нижнюю защиту двигателя. □ Корпус воздушного фильтра. □ Верхнюю крышку двигателя. □ Вентилятор радиатора. □ Ремни привода навесных агрегатов. U Натяжитель ремня привода навесных агрегатов. □ Правый крюк подъема двигателя. □ Шкив вентилятора. □ Генератор. □ Компрессор кондиционера. □ Насос гидроусилителя руля (не отсоединяя шлангов). □ Компоненты опоры двигателя. □ Аккумулятор и его поддон. □ Датчик положения коленчатого вала. □ Болт (1) крепления шкива коленчатого вала (с помощью MD 991800/ MD 991802). □ Шкив (2) коленчатого вала. □ Верхние крышку (3) ремня привода ГРМ. □ Нижнюю крышку (4) ремня привода ГРМ. 2. Установите поршень первого цилиндра в ВМТ. Проверьте совмещение меток (5) и (6) с реперами. До 2000 г. метки (6А), с 2000 г. метки (6В). 3. Ослабьте болт натяжителя (7). Отведите натяжитель от ремня и слегка затяните болт. 4. Снимите: □ Ремень привода ГРМ. □ Автоматический натяжитель (8). □ Ролик натяжителя.

Установка ремня Митсубиси сегун

Читайте также: