Чем открутить гбц тойота

Обновлено: 07.01.2025

Чем открутить гбц тойота

Святослав , Киев ([email protected])

Явление и ремонт "дизельного" шума на старых (пробег 250-300 тыс.км.) двигателях 4А-FE.

"Дизелный" шум возникает чаще всего в режиме сброса газа или в режиме торможения двигателем. Он отчетливо слышен из салона при оборотах 1500-2500 об/мин., а также при открытом капоте при сбросе газа. Первоначально может показаться, что этот шум по частоте и по звуку напоминает звук неотрегулированных клапанных зазоров, либо болтающегося распредвала. Из-за этого желающие его устранить, часто начинают ремонт с ГБЦ (регулировка зазоров клапанов, опускание бугелей, проверка взведена ли шестерня на ведомом распредвале). Еще один из предложенных вариантов ремонта - замена масла.

Все эти варианты я испробовал, но шум остался без изменения, в результате чего я решился заменить поршня. Даже при замене масла на 290000 залил масло Хадо 10W40 полусинтетика. И успел вдавить 2 ремонтных тюбика, но чуда произойти не успело. Осталась последняя из возможных причин - люфт в паре палец-поршень.

Пробег моего авто (Toyota Carina E XL универсал 95 г.в.; английской сборки) составлял на момент ремонта 290200 км (если верить одометру), более того, могу предположить, что на универсале с кондеем, двигатель объемом 1.6 л был несколько перегружен по сравнению с обычным седаном или хетчбэком. То есть время подошло!

Для замены поршневой необходимо следующее:

- Вера в лучшее и надежда на успех.

- Инструменты и приспособления:

1. Ключ торцевой (головка) на 10 (под квадрат на 1/2 и 1/4 дюйма), 12, 14, 15, 17.
2. Ключ торцевой (головка) (звездочка на 12 лучей) на 10 и на 14 (под квадрат на 1/2 дюйма (обязательно не меньший квадрат!) и из качественной стали. ). (Необходимы для болтов крепящих ГБЦ и гаек крепления шатунных вкладышей).
3. Вороток торцевых ключей (трещетка) на 1/2 и 1/4 дюйма.
4. Ключ динамометрический (до 35 Н*м) (для затяжки ответственных соединений).
5. Удлинитель торцевых ключей (на 100-150 мм)
6. Ключ накидной на 10 (для откручивания труднодоступных крепежей).
7. Разводной ключ для проворачивания распредвалов.
8. Пассатижи (снимать пружинные хомуты со шлангов)
9. Тиски слесарные небольшие (размер губок 50х15). (я в них зажимал головку на 10 и откручивал длинные винты-шпильки, крепящие клапанную крышку, а также с их помощью выпрессовывал и запрессовал пальцы в поршнях (см. фото с прессом)).
10. Пресс до 3 т. (для перепрессовки пальцев и зажатия головки на 10 в тисках)
11. Для снятия поддона несколько плоских отверток или ножей.
12. Крестовая отвертка с шестигранным жалом (для откручивания болтов бугелей РВ возле свечных колодцев).
13. Шаберная пластина (для очистки поверхностей ГБЦ, БЦ и поддона от остатков герметика и прокладок).
14. Измерительный инструмент: микрометр на 70-90 мм (для измерения диаметра поршней), нутромер, настроенный на 81 мм (для измерения геометрии цилиндров), штангенциркуль (для определения положения пальца в поршне при запрессовке), набор щупов (для контроля зазора клапанов и зазоров в замках колец при снятых поршнях). Еще можно взять микрометр и нутромер на 20 мм (для замера диаметра и износа пальцев).
15. Фотоаппарат цифровой - для отчета и дополнительной информации при сборке! ;о))
16. Книга с размерами ЦПГ и моментами и методиками разборки и сборки двигателя.
17. Шапка (чтобы масло при снятом поддоне не капало на шевелюру). Даже если поддон давно снят, то капля масла, собиравшаяся капнуть всю ночь, капнет именно тогда, когда Вы будете под двигателем! Многократно проверено проплешиной.

- Материалы:

1. Очиститель карбюратора (большой баллончик) - 1 шт.
2. Герметик силиконовый (маслостойкий)- 1 тюбик.
3. ВД-40 (или другой ароматизированный керосин для откручивания болтов приемной трубы).
4. Литол-24 (для закручивания болтов крепления лыжи)
5. Ветошь х.б. в неограниченных количествах.
6. Несколько картонных коробок для складывания крепежа и бугелей распредвалов (РВ).
7. Емкости для слива антифриза и масла (по 5 литров).
8. Ванночка (с габаритами 500х400) (подставить под двигатель при съеме ГБЦ).
9. Масло моторное (согласно инструкции двигателя) в необходимом кол-ве.
10. Антифриз в необходимом кол-ве.

- Запчасти:

1. Комплект поршней (обычно предлагают стандартный размер 80,93 мм), но я на всякий случай (не зная прошлого машины) взял (с условием возврата) еще и ремонтный размер, больший на 0,5 мм. - 75$ (один комплект).
2. Комплект колец (взял оригинал тоже 2-х размеров) - 65$ (один комплект).
3. Комплект прокладок двигателя (но можно было обойтись одной прокладкой под ГБЦ) - 55$.
4. Прокладка выпускной коллектор/приемная труба - 3$.

Перед разборкой двигателя очень полезно помыть на мойке весь моторный отсек - лишняя грязь ни к чему!

Последовательность разборки опишу кратко:

. На этом месте во всех инструкциях идёт снятие минусовой клеммы аккумулятора, но я преднамеренно решил ее не снимать, дабы не сбрасывать память компьютера (для чистоты эксперимента). и чтобы время ремонта слушать радио ;о)
1. Обильно залил ВД-40 ржавые болты приемной трубы.
2. Слил масло и тосол, открутив снизу пробки и крышки на заливных горловинах.
3. Отстыковал шланги вакуум систем, провода датчиков температуры, вентилятора, положения дроссельной заслонки, провода системы холодного пуска, лямбда зонда, высоковольтные, свечные провода, провода форсунок ГБО и шланги подвода газа и бензина. В общем, все, что подходит к впускному и выпускному коллектору.

Далее пошло откручивание элементов двигателя.

1. Открутил клапанную крышку.

Далее полез в яму! В яме:

1. Снял защитный пластиковый поддон (только правую часть и частично открутил левую часть).
2. Снял приемную трубу (прокладки можно использовать повторно, если не перепутать. Я перепутал - пришлось одну поменять).

3. Поскольку доступ к поддону был ограничен из-за непонятного алюминиевого корыта, соединяющего коробку передач с блоком цилиндров, решил снять его. Открутил 4 болта, но корыто не вынималось из-за лыжи.

Снятие ГБЦ:

Как ни странно, но снять ГБЦ оказалось достаточно просто, открутив 10 болтов звездочной головкой на 10. Единственное, что я вовремя не открутил - патрубок водяной помпы (на котором масляный щуп крепится) и он держал ГБЦ.

В остальном, снятие ГБЦ прошло успешно. Я ее вытащил сам. Веса в ней не более 25 кг, но надо быть очень аккуратным, чтобы не снести торчащие - датчик вентилятора и лямбдазонд. Желательно прономеровать регулировочные шайбы (обычным маркером, протерев их предварительно ветошью с карбклинером) - это для случая выпадения шайб. Снятую ГБЦ положил на чистую картонку - подальше от песка и пыли.

Поршня:

Поршня снимал и ставил поочередно. Для откручивания шатунных гаек необходима звездочная головка на 14. Открученный шатун с поршнем перемещается пальцами вверх, до выпадания из блока цилиндров. При этом очень важно не перепутать выпадающие вкладыши шатуна.

Демонтированный узел я осмотрел и по мере возможности обмерял. Поршня менялись до меня. Причем их диаметр в контрольной зоне (25 мм от верха) был точно такойже, как и на новых поршнях. Радиальный люфт в соединении поршень - палец не ощущался рукой, но это за счет масла. Осевое перемещение вдоль пальца - свободное. Судя по нагару на верхней части (до колец) некоторые поршни были смещены вдоль осей пальцев и терлись о цилиндры поверхностью (перпендикулярной оси пальцев). Замеряв штангелем положение пальцев относительно цилиндрической части поршня, определил, что некоторые пальцы были смещены вдоль оси до 1 мм.

Старые пальцы имели заметный износ в зонах бобышек поршня (0,03 мм по отношению с центральной частью пальца). Выработку на бобышках поршней точно померять не удалось, но особой эллипсности там не было. Все кольца были подвижны в канавках поршней, а масляные каналы (отверстия в зоне маслосъёмных колец) свободны от нагара и грязи.

Перед запрессовкой новых поршней, я замерял геометрию центральной и верхней частей цилиндров, а также новые поршни. Цель - поставить большие поршни в более выработанные цилиндры. Но новые поршни были практически одинаковы по диаметру. По весу я их не стал контролировать.

Также я проверил зазоры в замках колец. Для этого компрессионное кольцо (вначале старое, потом новое) вставляется в цилиндр и опускается поршнем на глубину 87 мм. Зазор в кольце меряется щупом. На старых был зазор 0,3 мм, на новых кольцах 0,25 мм, что говорит о том, что кольца я менял совершенно зря! Допустимый зазор, напомню - 1,05 мм для кольца №1. Тут надо заметить следующее: Если бы я догадался отмечать положения замков старых колец относительно поршней (при вытаскивании старых поршней), то старые кольца можно было бы смело поставить на новые поршня в таком же положении. Тем самым, можно было бы сэкономить 65$. И время обкатки двигателя!

При снятом поддоне еще необходимо проверить осевой люфт коленвала (я этого не сделал), показалось визуально, что люфт очень малый… (а допустимый до 0,3 мм). При снятии - установке шатунных узлов, коленвал вращается вручную за шкив генератора.

Сборка:

Перед установкой в блок поршней с шатунами, цилиндры, поршневые пальцы и кольца, вкладыши шатуна смазать свежим моторным маслом. При установке нижних постелей шатунов надо проконтролировать положение вкладышей. Они должны стоять на местах (без смещений, иначе возможно заклинивание). После установки всех шатунов (затяжка моментом 29 Нм, в несколько подходов) необходимо проверить легкость вращения коленвала. Он должен вращаться руками за шкив генератора. В противном случае - надо искать и устранять перекос во вкладышах.

Установка поддона и лыжи:

Очищенный от старого герметика, фланец поддона, как и поверхность на блоке цилиндров, тщательно обезжиривается карбклинером. Затем на поддон наносится слой герметика (см. инструкцию) и поддон откладывается на несколько минут. Тем временем устанавливается маслоприемник. А за ним - поддон. Сначала наживляются 2 гайки по середине - потом все остальное и затягивается от руки. Позже (через 15-20 мин) - ключом (головка на 10).

Можно сразу поставить шланг от маслорадиатора на поддоне и установить лыжу и болт крепления передней подушки двигателя (болты желательно смазать Литолом - чтобы замедлить ржавление резьбового соединения).

Установка ГБЦ:

Перед установкой ГБЦ необходимо тщательно очистить шаберной пластиной плоскости ГБЦ и БЦ, а также фланец крепления патрубка помпы (возле помпы с задней части ГБЦ (тот, где крепится масляный щуп)). Желательно удалить из резьбовых отверстий масляно-тосольные лужи, дабы не расколоть при закручивании болтами БЦ.

Положить новую прокладку под ГБЦ (я немного промазал ее силиконом в зонах, близких к краям - по старой памяти многократного ремонта москвичевского 412-го двигателя). Промазал силиконом патрубок помпы (тот, что с маслощупом). Далее ГБЦ можно ставить! Тут надо отметить одну особенность! Все болты крепления ГБЦ со стороны крепления впускного коллектора - короче, чем со стороны выхлопного. Установленную головку затягиваю болтами от руки (с помощью головки-звездочки на 10 с удлинителем). Затем прикручиваю патрубок помпы. Когда все болты крепления ГБЦ наживлены - начинаю затяжку (последовательность и методика - как в книге), а потом еще контрольная затяжка по 80 Нм ( это - на всяк случай).

После установки ГБЦ идет установка Р-валов. Контактные плоскости бугелей с ГБЦ тщательно очищаются от мусора, а резьбовые крепежные отверстия - от масла. Очень важно поставить бугеля на свои места (для этого они промаркированы еще на заводе).

Положение коленвала я определил по метке "0" на крышке ремня ГРМ и зазубрине на шкиве генератора. Положение выпускного РВ - по штифту во фланце шестерни ремня. Если он вверху, то РВ в положении ВМТ 1-го цилиндра. Далее поставил сальник РВ на прочищенное карбклинером место. Шестерню ремня, я поставил совместно с ремнем и затянул крепящим болтом (головка на 14). К сожалению, ремень ГРМ не удалось поставить на старое место (заранее отмеченное маркером), но желательно было это сделать. Далее установил трамблер, предварительно удалив старый герметик и масло карбклинером, и нанеся новый герметик. Положение трамблера выставил по заранее нанесенной метке. К слову, что касается трамблера, то на фото показаны подгоревшие электроды. Это может являться причиной неровной работы, троения, "слабости" двигателя, а следствие - повышенный расход топлива и желание поменять все на свете (свечи, ВВ провода, лямбда-зонд, машину и т.п.). Устраняется элементарно - аккуратно сошкрябывается отверткой. Аналогично - на противоположном контакте бегунка. Рекомендую чистить раз на 20-30 т.км.

Рекомендация: перед запуском двигателя тщательно проконтролируйте топливную проводку (на соединениях) и зону ремней (на отсутствие там ветоши, ключей и проч.). ОТ ВИНТА.

Запуск был не мгновенным - надо было прокачать пустые емкости с топливом. Гараж наполнился густым масляным дымом - это от смазки поршневой. Далее - дым становится более горелый по запаху - это с выхлопного коллектора и приемной трубы выгорает масло и грязь… Далее (ежели все получилось) - наслаждаемся отсутствием "дизельного" шума. Думаю, полезно будет при езде соблюдать щадащий режим - для обкатки двигателя (хотя бы 1000 км).

Снятие головки блока цилиндров

1. Отсоедините провод от отрицательной клеммы аккумулятора.

2. Слейте охлаждающую жидкость.

3. Снимите ремень привода ГРМ (см. раздел "Ремень привода ГРМ").

4. (5A-FE, 7A-FE) Снимите объединенный узел зажигания.

5. (4A-FE) Снимите распределитель.

6. Отсоедините трос акселератора с кронштейном.

7. Отсоедините трос управления клапаном-дросселем.

8. Отсоедините разъемы форсунок.

9. Отсоедините шланг перепуска воздуха гидроусилителя рулевого управления.

10. Отсоедините вакуумный шланг датчика абсолютного давления во впускном коллекторе.

11. Отсоедините вакуумный шланг усилителя тормозов.

12. Отсоедините вакуумный шланг аккумулятора паров топлива.

13. (4A-FE, 5A-FE) Отсоедините воздушный шланг электропневмоклапана системы кондиционирования.

14. Отсоедините вакуумный шланг вакуумного ресивера.

15. Отсоедините разъемы и снимите жгут проводки.

16. Снимите крышку воздушного фильтра с воздуховодом.

17. Отсоедините впускной и выпускной шланги радиатора.

18. Отсоедините шланг отопителя и шланг охлаждающей жидкости.

19. Снимите стойку впускного коллектора.

20. Отсоедините следующие шланги:

б) Шланг возврата топлива.

21. Снимите насос гидроусилителя рулевого управления, отвернув регулировочный болт, и снимите регулировочную планку.

22. Снимите масляный щуп и направляющую, отсоединив разъем датчика положения коленчатого вала (4A-FE).

23. (4A-FE, 5A-FE) Снимите защиту жгута проводов, отвернув болт и две гайки (5A-FE) или отвернув гайку и отсоединив зажим (4A-FE).

24. (7A-FE) Снимите защиту жгута проводов, предварительно отсоединив разъем электропневмокпапана системы управления подачей воздуха и разъем датчика указателя температуры охлаждающей жидкости.

25. (7A-FE) Отсоедините разъемы электропневмокпапана системы улавливания паров топлива, клапана системы управления частотой вращения холостого хода, датчика положения дроссельной заслонки, датчика температуры охлаждающей жидкости, объединенного узла зажигания.

26. Отсоедините впускной патрубок охлаждающей жидкости №2.

27. Снимите генератор.

28. (4A-FE, 5A-FE) Отсоедините кронштейн приемной трубы системы выпуска.

29. (4A-FE, 5A-FE) Отсоедините приемную трубу системы выпуска.

30. (7A-FE) Отсоедините приемную трубу системы выпуска.

а) Отверните 2 болта и 2 гайки и снимите кронштейн приемной трубы.

б) Отверните 2 гайки и снимите нижний кронштейн приемной трубы.

31. Снимите стойку выпускного коллектора.

32. Снимите распределительные валы впускных и выпускных клапанов. Примечание: поскольку осевой зазор распределительного вала очень мал, то для предотвращения заклинивания и/или повреждения вала при его демонтаже необходимо удерживать вал в горизонтальном положении, для этого необходимо соблюдать изложенную ниже процедуру демонтажа.

А. Снимите распределительный вал впускных клапанов.

а) Поверните распределительный вал впускных клапанов таким образом, чтобы установочное отверстие вспомогательной шестерни оказалось в положении, показанном на рисунке.

В этом случае кулачки распределительного вала впускных клапанов равномерно нажимают на толкатели клапанов 1-го и 3-го цилиндров.

б) Отверните 2 болта и снимите крышку 1-го подшипника распределительного вала.

Рекомендуемый установочный болт — М6х1 длиной 16-20 мм.

Примечание: при снятии распределительного вала убедитесь, что в результате данной операции нейтрализовано скручивающее усилие пластинчатой пружины вспомогательной шестерни.

г) Равномерно отпустите болты крышек подшипников распределительного вала впускных клапанов за несколько проходов в последовательности, указанной на рисунке, и выверните болты.

д) Снимите крышки подшипников распределительного вала впускных клапанов, а затем и сам распределительный вал.

Не прилагайте значительных усилий и не пытайтесь использовать отвертку или какой-либо другой предмет в качестве рычага.
Если распределительный вал не снимается, установите крышку 3-го подшипника, затяните ее, а затем отпустите болты одновременно вытягивая вал за шестерню.

Б. Снимите распределительный вал выпускных клапанов.

а) Поверните с помощью разводного ключа распределительный вал выпускных клапанов так, чтобы установочный штифт, оказался в. положении, показанном на рисунке.

В этом случае кулачки распределительного вала выпускных клапанов равномерно нажимают на толкатели клапанов 1-го и 3-го цилиндров.

б) Отверните 2 болта и снимите крышку 1-го подшипника распределительного вала.

в) Равномерно отпустите болты крышек подшипников распределительного вала выпускных клапанов за несколько проходов в последовательности, указанной на рисунке, и выверните болты.

г) Снимите крышки подшипников распределительного вала выпускных клапанов, а затем и сам распределительный вал.

Не прилагайте значительных усилий и не пытайтесь использовать отвертку или какой-либо другой предмет в качестве рычага.
Если распределительный вал не снимается, установите крышку 3-го подшипника, затяните ее, а затем отпустите болты одновременно вытягивая вал за шестерню.

33. Разберите распределительный вал впускных клапанов.

а) Зажмите распределительный вал его шестигранной частью в тиски.

Примечание: будьте осторожны, чтобы не повредить распределительный вал.

б) Введите технологические болты (А) и (В) в технологические отверстия вспомогательной шестерни распределительного вала.

в) С помощью отвертки поверните вспомогательную шестерню распределительного вала по часовой стрелке и удалите технологический болт (С).

Внимание: не повредите распределительный вал.

г) Пассатижами снимите стопорное кольцо.

д) Снимите: пружинную шайбу (1), вспомогательную шестерню распределительного вала (2) и пружину шестерни (3).

34. (4A-FE, 5A-FE) Вывесите двигатель с помощью подъемника.

35. Снимите головку блока цилиндров.

а) Используя подходящее приспособление, равномерно, за несколько проходов, отпустите и выверните болты головки блока цилиндров в последовательности, указанной на рисунке, а затем снимите 10 шайб.

Внимание: коробление или растрескивание головки блока может быть следствием нарушения последовательности ослабления болтов крепления головки блока.

б) Поднимите головку блока цилиндров с установочных штифтов и положите её на верстак, подложив под нее деревянные бруски.

Внимание: если головка блока снимается тяжело, можно использовать отвертку, вставляя ее в газовый стык, как показано на рисунке. Однако старайтесь не повредить поверхности головки и блока, а также прокладку головки блока.

Снятие головки блока цилиндров

Снимите крышки головки блока цилиндров.
Снимите шкивы распределительных валов:
- Снимите клапан системы VVT-i.
- 2-3 раза поверните шкив VVT-i в обе стороны примерно на 30°. При этом из отверстия под клапан должно вытечь некоторое количество масла.
  
  1 - заглушка, 2 - болт крепления, 3 - клапан системы VVT-i.
  Примечание: не снимайте без необходимости шестерню распределительного вала.
  Внимание: не отворачивайте болты (винты) крепления шестерни к механизму системы VVT-I.
- Отверните центральный болт крепления и снимите шестерню привода распределительного вала в сборе, зафиксировав распределительный вал за шестигранный участок ключом.
Снимите распределительные валы:
- Равномерно ослабьте и снимите болты крепления крышек подшипников распределительных валов в указанной последовательности.
- Подденьте отверткой и снимите крышки подшипников распределительных валов и сальники.
  Примечание: будьте осторожны, не повредите крышки. Оберните отвертку ветошью или изолентой.
- Снимите распределительные валы.
Снимите головку блока цилиндров:
- Равномерно ослабьте и выверните болты крепления головки блока цилиндров за несколько проходов в показанной на рисунке последовательности, используя ключ на 10 мм.
  Примечание: неправильный порядок отворачивания болтов может привести к деформации головки блока цилиндров или к ее раскалыванию.
- Снимите 14 тарельчатых пружин.
- Снимите головку блока цилиндров с направляющих штифтов на блоке цилиндров и положите ее на верстак, подложив деревянные бруски.
  Примечание: если головка блока снимается тяжело, можно использовать отвертку, вставляя ее в газовый стык, как показано на рисунке. При этом старайтесь не повредить поверхности головки и блока, а также прокладку головки блока.

Снятие головки блока цилиндров 1NZ-FE и 2NZ-FE

5. Отсоедините выпускную трубу от выпускного коллектора, вывернув два болта и сняв две пружины. Снимите прокладку.

6. Снимите стойку выпускного коллектора, отвернув три болта.

7. Снимите выпускной коллектор.

а) Выверните четыре болта и снимите верхний теплозащитный экран.

б) Выверните три болта и две гайки, снимите выпускной коллектор и прокладку.

10. Отсоедините два шланга системы принудительной вентиляции картера.

12. Отсоедините жгут проводов двигателя от головки блока цилиндров.

а) Отсоедините разъем датчика температуры охлаждающей жидкости.

б) Отсоедините разъем датчика положения распределительного вала.

в) Отсоедините разъем клапана системы VVT.

г) Отсоедините разъемы форсунок,

д) Отсоедините два заземления,

е) Отверните две гайки и отсоедините защиту жгута проводов от двух кронштейнов впускного коллектора.

13. Снимите впускной коллектор.

а) Отсоедините шланг системы улавливания паров топлива.

б) Отсоедините шланг вакуумного усилителя тормозов.

в) Отверните три болта и две гайки, снимите впускной коллектор и прокладку.

14. Снимите датчик положения распределительного вала.

15. Снимите датчик температуры охлаждающей жидкости.

16. Снимите клапан системы VVT.

17. Снимите клапан системы принудительной вентиляции картера.

18. Снимите маслозаливную крышку.

19. Снимите крышку головки блока цилиндров.

22. Снимите звездочки впускного и выпускного валов.

Зафиксируйте гаечным ключом валы за шестигранный участок и отверните болты крепления звездочек к валам. Примечание :
не разбирайте звездочку системы VVT.

23. Снимите распределительные валы. Равномерно в несколько проходов ослабьте и выверните 19 болтов креп-пения крышек подшипников распределительных валов в последовательности, показанной на рисунке. Снимите девять крышек подшипников распределительных валов.

24. Снимите головку блока цилиндров.

а) Отсоедините верхний шланг радиатора от соединительной муфты.

б) Отсоедините шланг отопителя от соединительной муфты.

в) Равномерно ослабьте и выверните 10 болтов головки блока цилиндров в последовательности, показанной на рисунке. Извлеките шайбы.

Примечание :
деформация головки блока может быть следствием несоблюдения последовательности снятия болтов.

г) Выверните болт крепления трубки перепуска охлаждающей жидкости к головке блока цилиндров,

д) Снимите головку блока цилиндров с блока цилиндров и установите ее на деревянные бруски.

Примечание :
если головка блока цилиндров снимается с трудом, можно использовать отвертку, вставляя ее в газовый стык, как показано на рисунке. Старайтесь не повредить поверхности головки и блока цилиндров, а также прокладку головки блока.

Как снять головку на двигателе Toyota 2.4L

Чтобы снять головку на 2,4-литровом двигателе Toyota, требуется несколько инструментов и знание внутренней работы двигателя. Цепь привода ГРМ должна также отсоединиться, что означает, что время должно быть установлено как часть процесса снятия головки. После того, как головка была удалена, отправьте ее в механический цех, чтобы проверить ее на предмет деформации и трещин, прежде чем переустанавливать ее.

1 Шаг 1
2 Шаг 2
3 Шаг 3
4 Шаг 4
5 Шаг 5
6 Шаг 6
7 Шаг 7
8 Шаг 8
9 Шаг 9
10 Шаг 10
11 Шаг 11
12 Шаг 12
13 Шаг 13
14 Шаг 14
15 Предметы, которые вам понадобятся

Шаг 1

Найдите коробку реле рядом с крылом со стороны водителя. Снимите крышку и, используя схему на внутренней стороне крышки, найдите реле топливного насоса. Вытащите реле из гнезда. Запустите автомобиль и дайте ему поработать, пока он не заглохнет, чтобы сбросить давление в топливной системе.

Шаг 2

Сдвиньте поддон под петух крана радиатора. Откройте кран и дайте охлаждающей жидкости стечь. Закройте петух. Снимите отрицательный кабель аккумулятора, используя соответствующий гаечный ключ. Снимите крышку воздушного фильтра. Отсоедините измеритель массового расхода воздуха (MAF) и резонатор. Открутите и снимите MAF и резонатор, используя соответствующие гнезда.

Шаг 3

Отсоедините трос акселератора и дросселя от корпуса дросселя с помощью отвертки. Ослабьте хомуты на воздушном шланге для клапана контроля холостого хода и шланга для измерения вакуума, расположенного на разъеме для впуска воздуха. Снимите проволочный зажим для двигателя.

Шаг 4

Снимите направляющую масляного щупа, используя соответствующий патрубок. Снимите клапан холостого хода кондиционера, если в вашем автомобиле есть кондиционер. Ослабьте контргайки на кронштейне регулятора насоса гидроусилителя и переместите насос к центру двигателя, чтобы ослабить ремень. Снимите ремень со шкивов.

Шаг 5

Снимите три крепежных болта на натяжном шкиве с помощью соответствующего гнезда, затем снимите натяжной шкив с двигателя. Снимите шланги PCV с крышки клапана. Отключите проводку от распределителя. Совместите отметку крышки распределителя с основанием распределителя, а затем с блоком, чтобы вы знали, как распределить распределитель при его установке на место. Снимите прижимные болты, используя соответствующие гнезда. Снять распределитель с двигателя.

Шаг 6

Снимите впускной шланг радиатора на корпусе термостата с помощью отвертки. Отсоедините разъем датчика датчика температуры охлаждающей жидкости. Снимите два крепежных болта, затем снимите корпус и прокладку с двигателя. Снимите все разъемы жгута проводов и вакуумные шланги с распределителя. Если вы не думаете, что можете вспомнить, куда они пойдут, отметьте провода и шланги. Снимите корпус дроссельной заслонки, используя соответствующий разъем.

Шаг 7

Пометьте, затем отсоедините проводку воздушного компрессора, датчик давления масла, датчик ECT, температуру газа EGR и клапан переключения вакуума EGR. Снимите два болта для провода двигателя, затем отсоедините провод от впускной камеры. Пометьте, затем отсоедините датчик детонации, датчик положения коленчатого вала и регулятор давления топлива VSV. Отсоедините DLC1 от кронштейна. Отсоедините два зажима провода двигателя.

Шаг 8

Снимите болт для провода двигателя, затем снимите провод двигателя с двигателя и отведите его в сторону. Отсоединить топливные форсунки. Ослабьте хомут на перепускном шланге нагревателя с помощью отвертки, затем снимите шланг. Снимите три болта на задней крышке головки цилиндров с помощью соответствующего гнезда, затем снимите крышку.

Шаг 9

Открутите и снимите клапан рециркуляции отработавших газов и вакуумный модулятор, используя отвертку и соответствующие гнезда. Удалите два болта, удерживающие впускную камеру, с помощью соответствующего гнезда, затем снимите упор впускной камеры. Отверните топливную возвратную трубу и отделите ее от шлангов, используя соответствующий линейный гаечный ключ.

Шаг 10

Отсоедините вакуумный шланг от газового фильтра, затем отсоедините вакуумный шланг усилителя тормозов от впускной камеры. Снимите три болта и две гайки, удерживающие впускную камеру, затем снимите камеру и прокладку с двигателя.

Шаг 11

Снимите впускную топливную трубку, используя соответствующий линейный гаечный ключ. Отсоединить топливные форсунки. Отвинтите форсунки и топливную рампу, используя соответствующие гнезда, затем поднимите направляющую в форсунках с впускного отверстия в сборе. Снимите впускной коллектор (три болта и две гайки), используя соответствующие гнезда.

Шаг 12

Отвинтить переднюю выхлопную трубу от выпускного коллектора. Снимите теплоизолятор, используя соответствующие розетки. Снимите выпускной коллектор и его прокладку, используя соответствующие разъемы. Снимите подвески двигателя. Открутите и снимите крышку клапана и ее прокладку, используя соответствующее гнездо.

Шаг 13

Совместите паз на шкиве коленвала с отметкой 0 на крышке цепи привода ГРМ, повернув двигатель с помощью болта шкива коленвала.Если шестерни распределительного вала не образуют прямую линию относительно поверхности головки цилиндров, поверните коленчатый вал еще на один оборот, пока все отметки не совпадут.

Шаг 14

Снимите две гайки, удерживающие натяжитель цепи ГРМ, затем снимите натяжитель цепи ГРМ. Снять распределительный вал распределительного вала. Снимите выпускной распредвал, убедившись, что вы держите его ровно, пока вы снимаете его. Снять впускной распредвал.

Удалите два болта, которые находятся перед головой. Удалите оставшиеся болты головки, начиная с центральных двух болтов и работая крест-накрест с обоих концов головки. Поднимите голову от блока.

Снятие головки блока цилиндров: правильный демонтаж ГБЦ

Головка блока цилиндров (ГБЦ) является одним из важнейших составных элементов двигателя. В головке большинства современных моторов находится газораспределительный механизм, частично изготовлена камера сгорания, выполнены каналы систем смазки и охлаждения, по которым циркулируют рабочие жидкости. В случае возникновения определенных неисправностей может понадобиться снятие ГБЦ как для ремонта самой головки и механизмов внутри нее, так и для получения доступа к деталям и элементам в блоке цилиндров (например, ЦПГ).

Рекомендуем также прочитать статью о том, как правильно затягивать болты головки блока цилиндров при установке на двигатель. Из этой статьи вы узнаете об особенностях и последовательности затяжки болтов ГБЦ, а также о различных нюансах во время выполнения данной процедуры своими руками.

Причины, по которым приходится снимать головку, могут быть разными. Достаточно часто ГБЦ демонтируют в результате перегрева двигателя, в случае необходимости замены прокладки головки блока цилиндров или ремонта ГРМ. Частым поводом для снятия головки также становится возникновение трещин в ее корпусе или появление других дефектов. В таких ситуациях головку блока снимают для диагностики на проверочном стенде и затем проводят ремонт. Достаточно часто доработки мотора во время незначительного тюнинга или глубокого форсирования двигателя предполагают демонтаж ГБЦ. Отметим, что данная операция считается достаточно серьезной и требует определенных навыков и специального оборудования. По этой причине мы намерены далее поговорить о том, как снять головку блока цилиндров самому и сделать это правильно.

Снятие ГБЦ: порядок действий и общие рекомендации

Перед началом работ по снятию головки блока цилиндров следует иметь все необходимые инструменты, а также динамометрический ключ. Также крайне желательно, чтобы под рукой было руководство по ремонту и обслуживанию конкретной модели силового агрегата.
Все работы оптимально проводить в гараже, который имеет смотровую яму, или на подъемнике. В крайнем случае, можно воспользоваться эстакадой. Общий процесс подготовки перед снятием предполагает отсоединение клемм от АКБ, далее снимается сам аккумулятор.
Следующим шагом становится отключение проводов системы зажигания, размыкание разъемов всевозможных датчиков ЭСУД. Затем сливаются техжидкости, от головки отсоединяются все шланги, патрубки и трубопроводы. Рекомендуется помечать все снятые детали маркером, а также наклеивать стикеры с пометками. Это позволит значительно упростить и ускорить процесс обратной сборки. Далее от головки отсоединяются элементы навесного оборудования, которые будут мешать снятию.
После того, как все будет отключено, можно начинать снятие ГБЦ. Прежде всего, нужно демонтировать крышку головки блока цилиндров, снять ремень ГРМ и его защитный кожух, а также выполнить все остальные сопутствующие операции. По окончании болты крепления головки блока цилиндров нужно выкручивать в точном соответствии со схемой, которая присутствует в руководстве по эксплуатации и ремонту конкретной модели ТС.

Как снять головку блока самому

Прежде всего, начнем с инструментов. Для проведения процедуры демонтажа головки понадобятся: накидные ключи с торцевой головкой, динамометрический ключ, плоская отвертка, плоскогубцы, нож, кусачки молоток, отдельные емкости для слива антифриза и моторного масла. Отметим, что для эффективного снятия ГБЦ в гаражных условиях лучше выполнять данную процедуру вдвоем, то есть понадобиться пригласить помощника. Дело в том, что сама головка имеет значительный вес и ее не так просто извлечь самому из подкапотного пространства без специнструмнта. Параллельно с этим во время разборки двигателя также можно столкнуться со сложностями, которые потребуют помощи со стороны еще одного участника.

Итак, все действия по порядку.

Если имеется пластиковая декоративная крышка, закрывающая двигатель сверху, тогда ее необходимо снять. Желательно также сразу снять защиту картера двигателя (при наличии). Затем понадобится отсоединить обе клеммы с АКБ, силовые провода отодвинуть в сторону и вынуть аккумулятор.
Далее в подготовленные емкости сливается масло и ОЖ. Для слива масла откручивается сливная пробка в поддоне. Чтобы слить охлаждающую жидкость, нужно открутить крышку расширительного бачка и сливную пробку на радиаторе системы охлаждения. После слива рабочих жидкостей все пробки и крышки можно закрутить.
Теперь нужно снять хомут, которым шланг подачи ОЖ крепится к радиатору печки. Для снятия плоскогубцами прижимаются металлические зацепы хомута, после чего хомут сдвигается по шлангу. После этого шланг снимается с патрубка.
Теперь нужно ослабить натяжение приводного ремня генератора и насоса ГУР, после чего ремень снимается со шкивов. Параллельно нужно выкрутить болт крепления боковой планки генератора. Это позволит повернуть генератор на крепежном кронштейне и отвести в сторону от мотора.
Далее следует уделить внимание фазам газораспределения. Для того чтобы фазы не сбились, поршень в первом цилиндре нужно выставить в ВМТ.
Затем понадобится отсоединить держатель жгута проводки от кронштейна. Аналогичных действий потребует и колодка жгута. После указанную колодку и датчик температуры ОЖ нужно разъединить. Далее нужно перерезать хомут, которым провод крепится к шлангу. Теперь можно разъединить колодку жгута проводов датчика кислорода. После этого жгут проводов отводится в сторону.
Следующим шагом становится снятие воздушного фильтра и его корпуса, после чего снимается ремень ГРМ. Затем понадобиться снять шкив распредвала. Для снятия шкив фиксируется отверткой и плоскогубцами от прокручивания, после чего можно выкручивать крепежный болт шкива.
Теперь можно ослабить хомут и снять шланг радиатора с патрубка крышки термостата. Параллельно снимается задняя крышка-кожух привода механизма газораспределения.
Далее разъемы РХХ, ДПДЗ и топливных форсунок отключаются от жгута проводки. После этого извлекается наконечник привода заслонки дросселя (находится в пазу). Также из прорези в кронштейне вынимается резиновый демпфер троса, что позволит отвести трос так, чтобы элемент не мешал дальнейшему снятию ГБЦ.
Далее переходим к крышке головки блока, от которой отсоединяются патрубки системы вентиляции картера, подачи воздуха и т.д.
Затем снимается подводящий воздушный патрубок, который отсоединяется от дросселя. Также нужно вынуть электромагнитный клапан системы ЕГР, температурный датчик ОЖ отсоединяется от жгута проводки.
Следующим шагом становится отсоединение шланга слива горючего от штуцера регулятора давления топлива, а также шланг отвода от топливного фильтра.
Теперь можно ослабить хомуты и отсоединить шланги подачи и слива ОЖ от патрубков в области дроссельного узла. Параллельно снимается шланг вентиляции адсорбера, датчик абсолютного давления отсоединяется от впускной трубы. Дополнительно понадобится снять хомут, который крепит шланг вакуумного усилителя тормозов.
После этого можно разъединить катушку зажигания и провода. Наконечники свечных проводов снимаются со свечей зажигания, сами провода отключаются от катушки зажигания и убираются из моторного отсека.
Затем ключом откручивается нижний болт крепления, которое удерживает кронштейн впускной трубы. Также торцевым ключом выкручивается пара верхних болтов. Затем можно вывести держатель патрубков системы охлаждения, которые находятся под кронштейном. После этого приемную трубу отсоединяют от выпускного коллектора.
По окончании откручиваются болты, при помощи которых головка присоединена к блоку цилиндров. Болты надо выкручивают не сразу, а в несколько подходов. Два раза болты головки ослабляются только на половину оборота, а уже затем выкручиваются полностью. Выкручивать болты нужно с учетом определенной последовательности, которая, обычно, противоположна последовательности затяжки. Данную информацию можно найти в мануале.
После откручивания болты следует вынуть, снять корпус распредвала и демонтировать ГБЦ. Головку можно вынимать как вместе с впускной трубой и выпускным коллектором, так и отдельно. Это будет зависеть от конкретной необходимости снять те или иные элементы.

Прикипела головка блока цилиндров: что делать

В ряде случаев после откручивания болтов не удается снять прикипевшую головку блока цилиндров, также могут не выкручиваться шпильки. Головка блока может прикипеть на прокладке или изначально быть перетянутой на шпильках. Во втором случае алюминий корпуса ГБЦ «обжимает» шпильки и крепко держится за них. В результате сдвинуть или поднять ГБЦ не удается.

Еще одним способом является подъем поршня в первом цилиндре практически в ВМТ, но так, чтобы осталось немного места, то есть поршень находился на такте сжатия. Если позволяет конструкция, можно ориентироваться по бегунку трамблера, который станет в положение первого цилиндра. Получается, клапана будут закрыты. Далее через свечное отверстие в цилиндр заливается немного моторного масла, затем свеча зажигания закручивается. После двигатель проворачивается вручную, в результате чего головка должна сдвинуться с места в том случае, если полностью откручены крепежные болты. Бывает так, что поднимется только передняя часть. Это значит, что процедуру нужно проделать и с четвертым цилиндром. Добавим, что некоторые мастера прокручивают мотор не вручную, а стартером. При этом не стоит забывать, что есть риск погнуть шатун. Если головка отошла, тогда ее нужно раскачивать и далее пробовать поднимать.

Рекомендуем также прочитать статью о том, как заменить цепь ГРМ своими руками. Из этой статьи вы узнаете об особенностях и порядке проведения процедуры самостоятельной замены цепи ГРМ.

Случается, что ни один способ не помогает, тогда одним из самых простых и одновременно опасных решений можно считать вставку широкой плоской стамески путем забивания прямо в прокладку ГБЦ. Забивать нужно осторожно, чтобы не повредить привалочную плоскость блока и головки. Отметим, что в ряде случаев плоскость все равно повреждается, в чем и заключается главный недостаток.

Еще одним решением, которое помогает выкрутить шпильки, является их выкручивание при помощи так называемого шпильковерта или посредством установки двух гаек. Также на шпильки можно накрутить гайки, затем обварить их сваркой и выкрутить подобно обычным болтам. Минусом можно считать то, что шпильки в этом случае нужно будет менять.

Подведем итоги

После проведения всех ремонтных работ с ГБЦ последующую сборку следует произвести в обратной последовательности, точно соблюдая момент затяжки болтов и схему обтяжки головки динамометрическим ключом на конкретном ДВС. Параллельно следует проверить состояние патрубков, шлангов и надежность фиксации всех хомутов, заменяя при необходимости отдельные детали и крепежные элементы на новые. Добавим, что перед началом сборки желательно сразу иметь в запасе новые хомуты.

Разборка, ремонт и сборка головки блока цилиндров Toyota Corolla

Если необходим ремонт головки блока цилиндров двигателя, снимите ее (см. «Замена прокладки головки блока цилиндров»). В большинстве случаев ремонт головки блока цилиндров заключается в притирке или замене клапанов и их направляющих втулок, замене или шлифовке седел клапанов. Причем для выполнения работ, связанных с ремонтом направляющих втулок клапанов и седел, требуются специальные инструменты и оборудование, поэтому эти работы нужно выполнять в специализированном сервисе. При таких неисправностях, как нарушение герметичности каналов рубашки системы охлаждения и коробление привалочной поверхности к блоку цилиндров, головку блока заменяют.

Вам потребуются: ключи «на 10», «на 12», «на 14», свечной ключ, намагниченная от вертка (или пинцет) для снятия сухарей клапанных пружин, приспособление для сжатия клапанных пружин.

Процедура разборки, ремонта и сборки головки блока цилиндров показана на примере двигателя 1ZRRFE. Разборку, ремонт и сборку головки блока цилиндров двигателей 1NRRFE и 4ZZZFE проводите аналогично.

1. Отсоедините провод от клеммы «минус» аккумуляторной батареи.

2. Снимите брызговики двигателя (см. «Снятие и установка брызговиков двигателя»).

3. Снимите ремень привода вспомогательных агрегатов (см. «Проверка, регулировка и замена ремня привода вспомогательных аг регатов»).

4. Снимите двигатель (см. «Снятие и установка двигателя»).

5. Снимите впускную трубу (см. «Замена уплотнения впускной трубы»).

6. Снимите крышку головки блока цилиндров (см. «Замена прокладки крышки головки блока цилиндров»).

7. Снимите выпускной коллектор (см. «Замена прокладки выпускного коллектора»).

8. Снимите цепь привода газораспределительного механизма (см. «Снятие и установка цепи привода газораспределительного механизма»).

9. Снимите распределительные валы газораспределительного механизма (см. «Замена распределительного вала») и выверните два болта.

10. Снимите нажимные рычаги клапанов.

11. Извлеките гидрокомпенсаторы.

На двигателе 4ZZZFE снимите толкатели клапанов (см. «Регулировка зазоров в приводе клапанов двигателя 4ZZZFE»).

12. Подденьте отверткой.

13. …и снимите постель распределительных валов газораспределительного механизма.

14. Ослабьте в указанном порядке затяжку десяти болтов крепления головки блока цилиндров.

15. …окончательно выверните болты крепления головки, выньте их…

16. . и снимите установленные под болтами шайбы.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Болты крепления головки блока обязательно замените новыми. Повторное использование не допускается.

17. Снимите головку блока цилиндров.

18. Установите приспособление для сжатия пружин клапанов, сожмите пружины, снимите сухари, тарелки пружин, пружины (см. «Замена маслосъемных колпачков»)…

19. …и извлеките клапаны из направляющих втулок.

20. Удалите смолистые отложения с верхней поверхности головки и из впускных каналов. Их можно размягчить и смыть керосином или дизельным топливом.

21. Очистите от нагара камеры сгорания и выпускные каналы. Удаляйте нагар круглой металлической щеткой, установленной в патрон электродрели.

Предварительно размочите нагар керосином. Соблюдайте осторожность: избегайте вдыхать пыль, образующуюся при чистке камер сгорания. Для предотвращения образования пыли периодически смачивайте нагар керосином.

22. Очистите внутренние поверхности направляющих втулок клапанов тонкой цилиндрической кисточкой из медной проволоки, зажатой в патрон электродрели.

23. Удалите с поверхности прилегания головки к блоку цилиндров пригоревшие остатки уплотнительной прокладки.

Запрещается очищать привалочную поверхность головки блока металлическими щетками или наждачной бумагой. Пользуйтесь лопаткой из твердого дерева или пластмассы, предварительно размягчив остатки прокладки растворителем.

24. После очистки осмотрите головку блока, чтобы не допустить ее эксплуатацию с повреждениями резьбовых отверстий, трещинами (особенно между седлами клапанов и в выпускных каналах), коррозией, включениями инородных материалов, раковинами и свищами.

25. Проверьте с помощью щупа и металлической линейки, установленной на ребро, плоскостность поверхности прилегания головки к блоку в продольном и поперечном направлениях, а также по диагоналям. Если зазор между ребром линейки и поверхностью головки превышает 0,05 мм, замените головку.

26. Очистите от остатков прокладок и нагара поверхности фланцев головки для установки впускной трубы и выпускного коллектора.

27. Проверьте наличие деформации фланцев крепления впускной трубы и выпускного коллектора, деформированную головку замените.

28. Поврежденные резьбовые отверстия от ремонтируйте прогонкой резьбы метчиками или установкой ремонтной втулки (ввертыша).

29. Определите износ направляющих втулок клапанов, измерив внутренний диаметр отверстия втулки, диаметр стержня клапана и по разности этих размеров определив зазор. Предельно допустимый зазор при износе для впускных клапанов составляет 0,10 мм, для выпускных – 0,15 мм.

30. Если зазор остается больше предельно допустимого значения и при установке новых клапанов, замените направляющие втулки. Заменяйте направляющие втулки в специализированной мастерской, располагающей соответствующими инструментами и оборудованием.

31. Проверьте состояние седел клапанов. На рабочих фасках седел не должно быть следов износа, раковин, коррозии и других дефектов. Седла клапанов можно заменить в специализированной мастерской.

32. Более значительные дефекты седел клапанов устраняют шлифовкой. Седла необходимо шлифовать в специализированной мастерской, так как для этого требуются специальные инструменты и оборудование. Если не удается устранить значительные дефекты седел шлифовкой, замените седла.

33. Удалите нагар с клапанов и осмотрите их. Деформация стержня 3 клапана и трещины на его тарелке 2 не допускаются. При наличии повреждений замените клапан. Проверьте, не слишком ли изношена и не повреждена ли рабочая фаска 1. Допускается шлифовка рабочей фаски клапанов (в ремонтных мастерских, располагающих соответствующим оборудованием). После шлифовки толщина цилиндрической части тарелки должна быть не менее 0,5 мм и не более 1,01 мм.

Чтобы на стержнях клапанов не образовались риски, не очищайте их проволочными щетками и металлическими скребками.

34. Проверьте концентричность расположения тарелки клапана и седла: нанесите на фаску головки клапана тонкий слой краски, вставьте его в направляющую втулку и, слегка прижав к седлу, проверните. По следам краски на фаске седла можно судить о концентричности расположения клапана и седла.

35. Проверьте состояние проточек стержня клапана под сухари. При обнаружении следов выкрашивания кромок проточек и износа цилиндрической части замените клапан.

36. Маслосъемные колпачки замените независимо от их состояния.

37. Осмотрите пружины клапанов. Трещины и снижение упругости пружин не допускаются. Номинальная длина пружины в свободном состоянии – 53,88 мм.

38. Проверьте состояние тарелок пружин. Замените тарелки со значительным износом опорных канавок под пружины.

39. Установите все снятые детали и узлы головки блока цилиндров в последовательности, обратной снятию.

40. Прокладки головки блока цилиндров, впускной трубы и выпускного коллектора всегда заменяйте новыми, так как снятые с двигателя даже внешне не поврежденные прокладки могут оказаться сильно обжатыми и не обеспечат герметичности уплотнения.

Читайте также: