Ауди а6 с6 3 0 дизель замена приводного ремня

Обновлено: 23.01.2025

3.0tdi ASB замена ремня тнвд и генератора.

Торксом Т30 откручиваем дроссельную заслонку и трубку от егр.




Затем откручиваем все болты крепления верхней части впускного коллектора.






Снимаем верхнюю часть коллектора.


Снимаем кожух ремня и меняем ремень и ролик.




Похоже в оригинале ролик такой же как в коробке от SKF.
Пока есть доступ, торксом т50 и штатным балонником сжал натяжитель ремня генератора и заменил его. Перед снятием обязательно нарисовать как он огибает шкивы.

Шестигранником на 8 даем натяжку и фоксируем ролик .




Ставим верхнюю часть коллектора на место.
Всё, можно пить пиво. Всем удачи.

Замена ремней привода ГРМ и ТНВД на Audi A6 2.5 TDI V6

Из- данной инструкции мы узнаем, как произвести замену ремней переднего привода ГРМ на автомобиле Ауди А6.

Автомобиль Ауди А6 с двигателем 2.5. В ниже статье мы расскажем последовательность, в которой мы вам расскажем как выполнить процедуру самостоятельно.

Комплект для замены ремней ГРМ и ТНВД Ауди А6

Производитель	Наименование	Каталожный номер	Цена (руб.)
Wahler	Термостат	427487D	680
Elring	Сальник вала (2 шт.)	325155	100
INA	Натяжной ролик	531030710	1340
INA	Натяжной ролик	532016010	660
Ruville	Направляющий ролик	55701	1100
DAYCO	Поликлиновый ремень	4PK1238	240
Gates	Ручейковый ремень	6PK2403	1030

ВАм предоставлена стоймость всех деталей

Какие инструменты понадобятся?

Опора, фиксатор. Съёмник, болт фиксирующий. Насадка, фиксирующее средство распределительного вала, фиксирующий элемент для Дизельного ТНВД.

Обратите внимание, что процедура выполняется на холодном двигателе.

Сейчас расскажем о последовательности работы:

В начале мы демонтируем верхнюю и нижнюю защиту двигателя.

Нам нужно демонтировать воздуховод и фильтр воздушный. Снимаем патрубки, которые проходят от радиатор до интеркуллера.

Далее нам нужно выкрутить болты, которые крепят радиатор. Радиатор, после того, как немного освободили его отведём чуть чуть в сторону.

Далее нам нужно выкрутить болты от магистрали АКПП, также отведём немного магистраль.

Следующим действием отсоединим патрубки, жидкость аккуратно сливаем в ёмкость.

После отсоединяем все фишки, электроразъёмы и т.д

Далее нам нужно снять панель, выкрутите болты крепления, снимите её.

Радиатор установите в сервисное положение, нам нужно освободить пространство.

Теперь мы передвинемся немного в правую сторону, там демонтируем канал воздухоразборный.

Выкрутите крышку от фильтра воздушного отсоединим и разъём расходомера отсоединим.

Воздуховод находится около интеркулером и турбонагнетатетелем.

Фильтр нужно демонтировать, далее шланги нужно не отсоединять, а просто немного сдвинуть в сторону. Получите доступ к заглушке распредвала ГБЦ с правой стороны.

Далее демонтируем заглушку, которая находится по правой стороне распределительного вала.

Помните, что снимать заглушку нужно очень аккуратно, потому что она хрупкая и может рассыпаться. Мы советуем перед снятием заглушки немного подцепить её Гобразным инструментом, после сжать снять. Если вдруг вы забыли купить новую заглушку, тогда вам нужно привести в порядок старую. Выровняйте её обработайте герметиком с обеих сторон.

Далее будем работать с левой стороной, там нужно демонтировать насос вакуумный.

Так выглядит бачок расширительный

Поршень 3-го цилиндра устанавливается в ВМТ. Для начала нам нужно проверить установлена ли метка ОТ на вале распределительном.

Метка должна совпасть с маслозоливной горловиной, точнее с её центром.Далее снимаем ещё одну заглушку, а фиксатор коленчатого вала устанавливаем.

Теперь нам нужно демонтировать ремень ТНВД. Но в начале мы выкрутим крышку ремня, муфту и снимем вентилятор.

Демонтируем ремень ручейковый, ремень привода кондиционера тоже.

Демонтируем крышку ремня навесных агрегатов.

Поставьте метки вращения, чтобы устаналивать вам было легче ремни обратно.

Демонтируем демпфер привода ТНВД.

В шкив зубчатый привода нам нужно установить фиксатор.

пользуясь ключом, №3078,

Гайку ремня ТНВД аккуратно с помощью ключа ослабьте. Далее с помощью шестигранного ключа нам нужно отвести натяжитель, после гайку затягивайте.

МЫ сняли ремень ТНДВ. Теперь прступим к другому ремню

Для этого, что нужно в начале выкрутить болты крепления с левого шкива.

После шкив привода ТНВД демонтируем совместно с ремнём. Посмотрите на втулку, проверьте чтобы она была целой. Втулка, которая не повреждена может вращаться без затруднений. Обратите внимание, чтобы люфта не было.

Резинки уплотнительные тоже проверьте. Далее мы выкручиваем болты шкива коленчатого вала.

Шкив коленчатого вала демонтируем, при этом болт, который располагается по центру нам выкручивать не нужно. Далее шкив, крышку нижнюю, а также вентилятора шкиф нам нужно демонтировать.

С помощью ключа который показан на фото ниже(3036) нам нужно с его помощью ослабить болты валов.

Далее возьмём ключ шестигранный и ролик прокрутимпо направлению часовой стрелки.

Фотоотчет Замена ремня ГРМ на двигателе BBJ в Ауди А6, А4, А8 3,0 литра

В Технический центр «Фэрри-С» обратился клиент с просьбой заменть приводной ремень с роликом, и проверить состояние ремня ГРМ. Автомобиль Audi A-6 2006 г.в. Двигатель 3,0 BBJ пробег 61450 км.
Проверка показала: ремень ГРМ требует замены.

Что-бы обеспечить доступ к ремню ГРМ, необходимо разобрать переднюю часть автомобиля.

Снимаем фары. СтОят.

Снимаем усилитель переднего бампера

Снимаем радиатор охлаждения жидкости ГУР, и сливаем из него остатки.

Снимаем радиатор кондиционера

и подвешиваем его на левом тормозном суппорте

Отсоединяем быстросъемы радиатора двигателя (Предварительно слив антифриз)

Откручиваем трубки радиатора охлаждения АКПП

Отсоединяем разъем электровентиляторов ДВС

Откручиваем болты крепления передней панели и снимаем ее в сборе

Теперь мы имеем доступ к ремням и роликам.

Снимаем приводной ремень и ролик-натяжитель приводного ремня

Снимаем шкив насоса ГУР

Снимаем верхние кожухи ГРМ

Теперь необходимо снять клапанные крышки для того, что-бы зафиксировать распределительные валы. Для этого необходимо: снять катушки зажигания.

и клапанные крышки.

Далее выводим коленчатый вал в метку и выкрутив сбоку блока цилиндров заглушку, фиксируем к/в болтом T40026(каталог спец.инструмента, см.ELSA). После этого устанавливаем на распредвалы спец.инструмент T40030(каталог спец.инструмента, см.ELSA) на правую и левую ГБЦ.

Далее снимаем шкив коленчатого вала и нижний кожух ремня ГРМ.

После этого снимаем 4 заглушки с регуляторов фаз газораспределения, приоткручиваем болты крепления (что-бы шкивы свободно вращались).
Снимаем помпу, ремень, ролики.

Сборку производим в обратном порядке: ставим помпу, ролики, ремень. Поскольку распределительные и коленчатый валы зафиксированы, установив ремень ГРМ, распускаем натяжитель ролика ремня ГРМ, взводим шкивы по часовой стрелке и только после этого затягиваем болты регуляторов фаз газораспределения моментом 100Нм и ставим новые заглушки.

Далее собираем переднюю панель, ставим радиаторы, фары, соединяем электрические разъёмы и разъёмы системы охлаждения, закручиваем трубки АКПП, устанавливаем усилитель и бампер. Доливаем ВСЕ необходимые жидкости (антифриз, жидкость ГУР, масло в АКПП) до уровня.
Подключаем к автомобилю сканер VAG и стираем все ошибки по двигателю..
Заводим двигатель, прогреваем его до рабочей температуры, проверяем еще раз уровни жидкостей, опрашиваем электронику сканером.

При соблюдении последовательности действий и наличии ОРИГИНАЛЬНЫХ спец.инструментов Т40030

и Т40026 проблем не возникает.
Но если ремень ГРМ установлен неправильно, то сканер сразу выдаст ошибки по датчикам положения распределительных валов. Соответственно произойдёт ухудшение динамики автомобиля, появится неравномерный холостой ход двигателя.

Audi A6 Avant 3.0 TDI › Logbook › Замена всех ремней, роликов, шкива коленвала Ауди А6 С6 3.0 BMK

Ранее уже производил замену ремней, роликов, антифриза. Покупал все Ina/contitech. Пробег на деталях составил 80-90 тыс., в целом, все еще крутится, но шумит. Этот раз решил не экономить, взять все по оригу, т.к. достоверно знаю положительные примеры долгой эксплуатации этих деталей, именно долгой 120 тыс. и даже более.

На этом ТО закончил, привел авто в более менее порядочное состояние. Новые ремни/ролики — это тишина под капотом!
Вышло дорого, но считаю оно того стоит, нервы не купишь…)

Audi A6 Avant 2005, engine Diesel 3.0 liter., 224 h. p., AWD drive, Automatic — scheduled maintenance

Comments 34

Шкив гидрача оригинал ставил ? Есть заменители ?

Да, оригинал. Заменители не знаю

Просьба подсказать а есть ли метки как правильно ставить шкив? А то многие жалуются что не все болты потом возможно закрутить.

Меток нет, но действительно болты и отверстия нужно совместить

Все это можно поменять без разбора морды! Но при условии что жена тебе поможет )) проделали все тоже самое только не менял шкив, и запцацки все брал INA))

А почему покупал G13? У нас же G12

Сейчас новая жижа для Aуди идет G13)))

280€ ролики/ремни. Шкив и антифриз чуть больше 200$. Примерно эта сумма, просто там еще мелочевка другая была куплена

Я за все отдал 110€

Подход хороший) подскажи пожалуйста сколько все обошлось по денежкам .

Молодец! Тоже поменял все это когда ремень тнвд полетел, только про шкиф сразу что окисляется там бла-бла и нужно будет менять, но это очень и очень дорого. Причем сумму не сказали. Я чет не понял, у тебя все ну скажем просто, сам шкиф не выглядит прямо дикой вещью за пол стоимости авто. Отсюда вопрос а почему тогда так заламывается цена? Или звиздешь?

Да хрен знает. Шкив оригинал стоил в районе 250$ со скидкой, я взял Кортеко за 370 рублей. Хотя, по стостоянию старого можно было его не менять

Ну а в работе авто понятно что ему капец или нет? Вчера заметил глушишь и вибрация появилась и звук. Ну это нормальное для в70 2.5тди 2000года, но не для вольво. Я и подумал на него, но как то странно:/

Шкив когда выходит из строя, хорошо видно на заведенном моторе, его колбасит так что ого-го!

Именно когда заведен? Пойду смотреть позже. Его вроде видно сверху за ремнем гены.

А я вот у коробчников, менял масло на жуке, слышал такую инфу, что официалы ауди в работы закладывают 2% брак мастера и 45% брак запчастей.
А сделал все отлично!

Снятие и установка ремня привода вспомогательных агрегатов

Снятие и установка ремня привода вспомогательных агрегатов Audi A4

Снятие и установка ремня привода вспомогательных агрегатов

Перед снятием клинового ремня пометьте мелом или фломастером направление вращения на ремне. Изменение направления вращения бывшего в работе ремня может привести к его разрыву. При установке ремня обратите внимание на его правильное положение на шкивах.

1. Установите переднюю панель в положение для проведения техобслуживания, обратитесь к Разделу Установка передней панели в положение для технического обслуживания.

1. Отверните вентилятор с вязкостной муфтой гаечным ключом на 22 мм, при этом вторым ключом удерживайте ступицу.

1. Выньте вверх из держателей крышку двигателя.

1. Снимите переднюю левую и правую крышки зубчатого ремня.

1. Отверните винты крепления крышки клинового ремня (стрелки на сопроводительной иллюстрации) и выньте её.

1. Отверните винты крепления опоры (стрелки на сопроводительной иллюстрации) и выньте её.

1. Снимите крышку с натяжного ролика компрессора и отверните болт крепления натяжного ролика (стрелка на сопроводительной иллюстрации).

1. Снимите клиновой ремень привода компрессора.

1. Поверните торцевым ключом устройство натяжения в направлении стрелки на сопроводительной иллюстрации так, чтобы стопорные отверстия находились друг над другом. В этом положении вставьте в отверстия инструмент AUDI-T10060 или подходящую оправку (Ø 4 мм), зафиксировав таким образом устройство натяжения.

1. Снимите клиновой ремень.

Наденьте клиновой ремень сначала на шкив коленчатого вала (1) и направляющие ролики (4/6) и затем на натяжной ролик (7).

1 - Коленчатый вал
2 - Насос гидроусилителя
3 - Вентилятор с вязкостной муфтой
4 - Направляющий ролик 1
5 - Генератор
6 - Направляющий ролик 2
7 - Натяжной ролик

1. Немного поверните натяжной ролик торцевым ключом против часовой стрелки, выньте стопорный палец и отведите натяжной ролик назад.

1. Наденьте клиновой ремень шкив компрессора.

1. Установите динамометрический ключ (С) с торцевым ключом на 8 мм, как показано на сопроводительной иллюстрации, и натяните клиновой ремень в направлении стрелки моментом 7Нм.

1. В этом положении затяните болт (А) динамометрическим ключом моментом 22Нм.
2. Установите крышку натяжного ролика.
3. Закрепите вентилятор с вязкостной муфтой, удерживая вторым гаечным ключом ступицу.
4. Запустите двигатель и визуально проверьте ход ремня.
5. Установите держатель замка, обратитесь к Разделу Установка передней панели в положение для технического обслуживания.

Видео про "Снятие и установка ремня привода вспомогательных агрегатов" для Audi A4

AUDI A6 C5 2.5 TDI замена ремня ГРМ ,простой способ Замена ремня ГРМ на Audi A4 B5 1.8T 2002г. Как снять ремень генератора Ауди А6 С5 - вспомогательный приводной ремень

Audi A6 (C6, 2004 - 2010) – хождение по мукам

Автор: Валерий Моторин Раздел: AUDI

Спрос на Ауди А6 серии С6 – высокий: если автомобиль в хорошем состоянии, то продается очень быстро. Большинство экземпляров на Российском рынке ввезены из Европы, остальная часть – из США или реализованные в России официально. В Европе А6 С6 в течение трех лет подряд с 2005 по 2007 год был самым продаваемым автомобилем в сегменте с оборотом около 120 000 штук в год.

Цены на Audi A6 C6 в хорошем состоянии начинаются с 400-500 тыс. рублей, в то время, как за более свежие экземпляры просят около 1 000 000 рублей. Падение стоимости вызывает интерес к автомобилю у людей, которые в действительности не в состоянии его содержать. Приобретя подержанный А6 на последние деньги, или, что еще хуже, в кредит, владелец вскоре понимает, что эксплуатационные расходы «ставят его на колени». Тем более, что сложность конструкции А6 С6 исключает возможность самостоятельного или дешевого ремонта.

Касаемо экземпляров из Германии, необходимо понимать, что немцы избавлялись от "хороших" Ауди А6 по двум причинам: после серьезного ДТП или из-за большого пробега, достигающего 300 000 км. Годовой пробег 50 000 км - обычное явление для Европы. Честные владельцы автокомиссионок утверждали, что покупка в Германии А6 от первого владельца для перепродажи – маловероятна. Подобные экземпляры очень дороги, и не дают возможность хорошо заработать. Один из торговцев подержанными автомобилями признался, что процедура сброса счетчика пробега в порядке вещей, и она сложнее, чем в предыдущей версии, но легче, чем в BMW 5 E60.

Кузов и салон

Организация внутреннего пространства может быть охарактеризована только одни словом – потрясающе! В результате расположения двигателя перед передней осью, а не за ней, в глубине кузова, как в BMW, удалось получить салон огромных размеров. Недостаток такой компоновки большой передний свес, из-за чего многие водители повреждают передний бампер во время парковок у высоких бордюров.

А6 имеет самый большой багажник в своем классе – 555 литров, в то время, как в БМВ он меньше на 35 литров, а в Мерседес – на 15 литров. Форма багажника Ауди более правильная. Под полом нашлось место для полноразмерного запасного колеса и аккумуляторной батареи, установленной с правой стороны.

В случае с Ауди не надо бояться появления ржавчины. Автомобили из Ингольштадта славятся своей хорошей защитой от коррозии, «двойной оцинковкой» листового металла. Кузовные элементы передней части А6 С6 изготовлены из алюминия, как и у BMW 5 серии Е60. Если при осмотре будут обнаружены «рыжие пятна», особенно на капоте, крыльях и крышке багажника, то можете быть уверены – автомобиль имел в прошлом эпизоды с ДТП. Именно капот и крылья изначально были изготовлены полностью из алюминия, который не подвержен коррозии. Зачастую, после повреждения устанавливают дешевые альтернативные заменители из более тяжелого листового металла. Впрочем, в последнее время следы коррозии можно обнаружить в районе порогов.

Ходовая

Детали из алюминия используются и в подвеске. Например, передние нижние поперечные рычаги. Подвеска имеют сложную многорычажную конструкцию, что для данного класса обычное дело. Однако, элементы шасси изнашиваются слишком быстро. Передние рычаги, как правило, приходится перебирать каждые 100 000 км (от 17 000 рублей за комплект рычагов). Задние рычаги выхаживают до 200 000 км. Передние ступичные подшипники могут зашуметь уже после 100-120 тыс. км.

В качестве опций в А6 предлагалась пневматическая подвеска с возможностью изменения клиренса (входила в базовое оснащение модели Allroad). Пневмоподвеска надежней аналога Mercedes, но не стоит забывать, что когда дело дойдет до замены амортизаторов со встроенными пневмоэлементами, то в сервисе выставят пятизначный счет - 70-80 тыс. рублей. Сбои в системе зачастую вызваны сгнившей проводкой (около 8 000 рублей). Если долго передвигаться с неисправной пневмосистемой, то могут выйти из строя компрессор и блок клапанов (свыше 23 000 рублей).

А6 способна удивить очень эффективными тормозами, но передние тормозные диски и колодки довольно быстро вырабатывают свой ресурс. А затраты на замену вас непременно разочаруют. Электрический стояночный тормоз входил в серийное оснащение. Его неисправности - распространенное явление (чаще из-за проблем с проводкой).

Электроника

А6 С6 получил большое число различных электронных систем. К сожалению, с возрастом владельцам приходится сталкиваться с мелкими сбоями в ее работе. Например, отказывают датчики парктроника (от 1 000 рублей за аналог или 5 000 рублей за оригинал). Или выходит из строя блок управления вентиляторами системы охлаждения (отгнивают контакты).

Все автомобили оснащены системой Multi Media Interface - коротко MMI. Это система интегрированной бортовой электроники с дисплеем на центральной консоли и контроллером между передними сиденьями. Существует несколько ее разновидностей: 2G Basic, 2G High, а после рестайлинга 3G с навигацией, DVD и жестким диском. MMI не позволяет контролировать столько же узлов, что и iDrive в BMW. Водитель Audi может узнать только, как скоро ему необходимо явиться на техническое обслуживание. Однако с помощью диагностического интерфейса можно разблокировать скрытые возможности, например, определение уровня масла или напряжение заряда аккумулятора. С помощью VAG-COM или VCDS вполне реально самостоятельно изменить многие параметры различных устройств. Однако, без соответствующих знаний легко привести автомобиль к полной блокировке.

Коробка передач

Наименее стабильным считается вариатор Multitronic, который присутствует только в машинах с приводом на переднюю ось. Проблемы с вариатором могут возникнуть уже после 100 000 км. Гораздо надежней автомат Tiptronic с классическим гидротрансформатором, который применялся исключительно в полноприводных модификациях Quattro.

Audi утверждает, что менять масло в коробке не нужно, но это неверно. Без замены масла автоматические коробки доезжают максимум до 200-250 тыс. км, а Multitronic заканчивается еще раньше. Масло рекомендуется обновлять через каждые 60 000 км. Тогда автомат способен пройти более 400 000 км. При проблемах с любой из автоматических трансмиссий перед поездкой в сервис следует запастись суммой около 100 000 рублей.

Привод Quattro

Система полного привода Quattro доступна во всех вариантах, за исключением машин с 2-литровыми моторами. Тяга на колеса передается постоянно на все четыре колеса, но в разном соотношении. За распределение крутящего момента по осям отвечает центральный дифференциал Torsen. Кроме того, на передней и задней оси используется электронная имитация блокировки механизма дифференциала.

Следует отметить, что система полного привода очень надежная. Неисправности встречаются крайне редко, да и то, только у любителей "позажигать": изнашиваются подшипники раздатки, и появляется люфт хвостовика.

Производитель заявляет, что трансмиссионная жидкость залита на весь срок службы. Но на деле ресурс жидкости гораздо меньше самой трансмиссии - появляется гул. Масло рекомендуется обновлять хотя бы раз в 100 000 км.

Двигатели

Палитра моторов включает в себя 20 различных вариантов, из них 12 бензиновых.

В краткосрочной перспективе самыми дешевыми в эксплуатации оказываются бензиновые двигатели, особенно 3-литровый. Общая проблема бензиновых агрегатов - нестабильные катушки зажигания. Владельцев дизельных версий ждут большие расходы на замену дорогостоящего оборудования.

Наиболее рискованный - дизель 2.0 TDI с насос-форсунками. Самые распространенные дефекты: износ привода масляного насоса и растрескивание головки блока. Кроме того, неудачи преследовали насос-форсунки и клапан системы рециркуляции отработавших газов EGR.

В 2007 году 2-литровый турбодизель получил систему впрыска типа «Common Rail», а недостатки были устранены. Однако стал доставлять проблемы ТНВД. Имейте в виду, что 140-сильная и 170-сильная версии силовой установки имеют много конструктивных отличий. Наиболее важное из них – наличие в более сильном моторе пьезоэлектрических форсунок, которые нельзя восстановить.

Много споров вызывают дизельные V6. Во всех моторах используется система впрыска типа «Common Rail» и привод ГРМ цепного типа, включающий в себя группу цепей. К сожалению, его нельзя назвать необслуживаемым. Примерно после 150-200 тыс. км возникают проблемы с натяжителем верхней цепи ГРМ. Если бы цепь была размещена в привычном месте – в передней части двигателя, то замена не составила бы никакого труда. Но инженеры Audi перемудрили, разместив привод ГРМ на стороне коробки передач. Поэтому, чтобы добраться до натяжителя, необходимо полностью демонтировать двигатель. В лучшем случае за ремонт придется выложить 50-60 тысяч рублей.

Некоторые владельцы игнорируют шум цепи привода распределительных валов, утверждая, что это нормально. В запущенном случае, когда шум станет слишком громким, возможен перескок цепи на пару зубьев, что может привести к повреждению клапанов. В таком случае ремонт потребует не меньше 100 000 рублей. После рестайлинга в 2008 году проблема с натяжителем была решена. Однако к 250 000 км нередко растягивается цепь ГРМ.

Так же в моторах TDI встречаются неисправности, типичные для современных дизельных двигателей. Например, неисправность заслонок впускного коллектора, изменяющих его длину. Стоимость нового коллектора около 30 000 рублей. Кроме того, может выйти из строя дроссельный узел (износ шестеренок) или датчик перепада давления DPF-фильтра. После 200-250 тыс. км следует быть готовым к замене турбокомпрессора.

Тем не менее, сомнений в долговечности дизельных моторов не возникает. Если заменить, пусть и дорогой, неисправный узел, то дальше можно ездить практически вечно. Нередки случаи, когда А6 с мотором 2.0 TDI пробегал 500 000 км за 4-5 лет в качестве такси, и продолжал исправно трудиться и дальше. Тем не менее, многие владельцы в преддверии больших расходов просто отдают свой автомобиль за небольшие деньги.

Бензиновые двигатели требуют меньших затрат на техническое обслуживание, пока находятся в исправном состоянии. Однако, в случае с TFSI нередко доставляют неприятности катушки зажигания, термостат, а порой и впускной коллектор. Последний недуг очень дорог в устранении. 2.0 TFSI имеет сложное оснащение, а самый простой по конструкции - 2,4-литровый V6 без системы непосредственного впрыска. Правда, он не лишен недостатков.

Двигатели 2.4, 2.8 FSI, 3.2 FSI и 4.2 FSI имеют проблемы с цепным приводом ГРМ схожие, по сути, с 3.0 TDI: преждевременный износ и сложность замены (привод ГРМ со стороны коробки). Некоторые специалисты приспособились менять цепной привод ГРМ моторов объемом 2.4, 2.8 и 3.2 литра без снятия двигателя.

Все атмосферные бензиновые агрегаты, за исключением 3-литрового, порой преподносят малоприятные сюрпризы в виде задиров и, как следствие, чрезмерного расхода масла. Причин несколько: неисправные топливные форсунки, смывающие масло со стенок цилиндров; затягивание с заменой масла; некачественное масло и отсутствие контроля над его уровнем.

Эксплуатация и расходы

Типичная проблема рестайлинговой версии – перегорающие светодиодные огни (LED) в фарах и задних фонарях. Видимо инженеры посчитали, что они будут вечными, раз не предусмотрели возможность замены светодиодов отдельно от фары. К счастью, умельцы научились восстанавливать работоспособность оптики заменой перегоревших светодиодов и резисторов. В экземплярах, произведенных в первые годы, система MMI иногда зависает. В этом случае нередко помогает установка нового программного обеспечения. Но порой без посещения специализированного сервиса все же не обойтись.

К сожалению, приходится признать, что имидж Audi A6 С6 – немного переоценен. Некоторые экземпляры постоянно досаждают неисправностями, особенно автомобили начального периода производства. Купить неплохой А6 за 400-500 тыс. рублей вполне реально, но вряд ли он полностью удовлетворит владельца в дальнейшем. Только автомобили после рестайлинга в 2008 году стали продуманней и надежней. Хуже всего то, что от многих неисправностей не защищает ни малый пробег, ни регулярное посещение дилерской станции технического обслуживания.

Пока Ауди не сломалась, в ней трудно найти серьезные недостатки. Превосходная отделка, богатое оснащение и самый просторный салон в классе вызывают настоящий восторг. Интерьер выглядит отлично без признаков усталости даже спустя две три сотни тысяч километров пробега. Это очень радует любого рода торговцев, которые без всякого опасения отматывают счетчик одометра назад на 100-200 тыс. км.

Положительных эмоций добавляют мощные двигатели и система полного привода Quattro. Однако вызывают беспокойство существенные дефекты бензиновых моторов, вероятность проявления которых растет с увеличением пробега.

Специальные версии

Audi A6 Allroad

Ауди А6 Олроуд производился с 2006 по 2011 год. Все автомобили в списке стандартного оснащения имели систему полного привода и пневматическую подвеску. В качестве двигателей предлагались бензиновые 3,2 или 4,2 л и дизельные - 2.7 и 3.0 TDI. Подавляющее большинство экземпляров имеют автоматическую коробку передач Tiptronic. Стоимость автомобиля очень высокая.

Audi S6 и RS6

В то время как S6 выглядел довольно «прилично», представленный в 2008 году RS6 был настоящим монстром с сильно раздутыми колесными арками. В обоих моделях использовался двигатель V10: в S6 рабочим объемом 5,2 л и мощностью 435 л.с., а в RS6 5,0 л 580 л.с. Сначала RS6 был доступен только в кузове универсал Avant, но спустя год появился и седан.

5,2-литровый V10 имеет туже принципиальную конструкцию, что и моторы объемом 3,2 и 4,2 литра. V10 имеет плотную компоновку - соседние цилиндры расположены слишком близко. В результате, мотор испытывают огромные тепловые нагрузки, что способствует стремительному старению масла. Применение масел типа "Long Life" и, соответственно, большие интервалы замены способствовали износу мотора еще на первых 100 000 км. Проблема коснулась практически всех экземпляров 2007-2008 года. Позже внесли ряд изменений, в том числе сократили интервал замены масла, но высокий риск капитального ремонта сохранился.

Audi S6 C6: 5.2 V10, мощность - 435 л.с., крутящий момент - 540 Нм, максимальная скорость 250 км/ч, разгон 0-100 км ч - 5,2 секунды

Audi RS6 C6: 5.0 V10 битурбо двигатель, мощность - 580 л.с., крутящий момент - 650 Нм, максимальная скорость - 250 км/ч, разгон 0-100 км/ч - 4,5 секунд

История Audi A 6 C 6

2004 – окончание производства А6 С5, дебют А6 С6.

2005 – старт продаж, появление версии универсал Avant.

2006 – появление модификации Allroad (только в кузове универсал с пневматической подвеской). Модельный ряд пополнил S6 с двигателем V10.

2007 – в линейке двигателей появился 2.8 FSI.

2008 – рестайлинг, затронувший переднюю и заднюю части кузова. Сзади появились светодиодные фонари. В передней части видоизменились бампер и противотуманные фонари. Внутри установили новый центральный дисплей, изменили щиток приборов, внедрили новый контроллер MMI 3G. Презентация RS6.

2010 – окончание производства RS6.

2011 – представлен седан А6 нового поколения С7.

Audi A 6 C 6 – типичные проблемы и неисправности

• - выход из строя заслонок во впускном коллекторе 3.0 TDI
• - отказ привода маслонасоса в двигателе 2.0 TDI
• - дефектный натяжитель цепи ГРМ и проблемы с форсунками в моторах 2.7 и 3.0 TDI
• - выход из строя пневмосистемы
• - проблемы с бесступенчатой трансмиссией Multitronic
• - сбои датчика давления масла
• - проблемы с замком багажника
• - попадание воды в дополнительный стоп-сигнал универсала Avant

Audi A 6 C 6 в рейтингах надежности

GTÜ: автомобили в возрасте до 3-х лет получили плохую оценку за тормоза. По остальным параметрам результат лучше средних значений в классе.

T Ü V : автомобили в возрасте 4-5 лет получили оценку отлично и 19 место в рейтинге надежности. Ауди А4 и А8 в этом же рейтинге расположились выше.

DEKRA : в 87,7% обследованных А6 С6 не нашлось никаких технических дефектов. Серьезные неисправности выявлены у 3,5% автомобилей, а незначительные – у 8,8%.

Как снять вспомогательный приводной ремень Ауди А6 С5

Сегодня речь пойдет о том, как снять вспомогательный приводной ремень на Ауди А6 С5, его еще называют поликлиновым или генератора, так как он приводит в движение: насос гидроусилителя, вискомуфту, привод кондиционера (если автомобиль им оснащен) и генератор.

Так вот на моей Audi мотором 2.4 бензин пришлось срочно проводить внеплановые работы агрегатов ГРМ, то без снятия вспомогательного ремня не возможно подлезть к остальных элементам двигателя.

Прежде чем вы приступите к работе, хочу сразу уяснить, что для большинства автолюбителей кто любит чтобы было больше места придется снять передний бампер и перевести перед в сервисное положение.

Как это сделать смотрите видео ниже:

Но если не хочется возиться со снятием бампера, тогда придется немного помучаться, так как места между ремнем генератора и радиатором системы охлаждение практически нет.

Простой способ снять поликлиновой ремень

Замену ремня начнем с того, что снимаем декоративную крышку двигателя, повернув отверткой всего 4 шурупа на 90 градусов.

После этого подобным образом снимаем защиту двигателя (если она у вас еще установлена).

После этого открывается место для работы.

На следующем шаге надо ослабить ремень от нятяжения, для чего находим отлив на натяжном ролике и головкой на 17 отводим ролик по часовой стрелке.

Вороток располагаем таким образом, что бы у нас была возможность, надавить на него, если места совсем нет, тогда лучше использовать накидной ключ.

Для того чтобы зафиксировать натяжной ролик в сжатом положении разработчики Ауди А6 С5 в отличии от предыдущей модели Ауди 100/А6 С4 пошли на хитрость и придумали места для установки штифта, который и будет удерживать натяжитель.

На деле это выглядит следующим образом.

Я вставил обычный шуруп в совмещенные отверстия.

Теперь ремень генератора беспрепятственно можно снять с двигателя, но опять же если вы не снимали бампер и не переводили перед в сервисное положение, то вам будет мешать вискомуфта, вентилятор кондиционера и радиатор ОЖ, в последнем мало места между шкивом коленвала.

Аналогично происходит установка нового ремня.

Весь процесс можно более подробно посмотреть на видео ниже, думаю вопросов не останется.

Главное не забудьте достать установочный штифт из натяжителя, чтобы тот смог создать нужно натяжение для нового ремня.

В конце статьи стоит добавить важное замечание, если ремень будите использовать повторно, то обязательно пометьте его прежнее направление движения, в противном случае он еще быстрее выйдет из строя.

Замена ремня ГРМ Ауди А6 2.5 tdi дизель

Период замены

Вот почему так важно проводить диагностику состояния ременной передачи. Делать это нужно хотя бы через 25-30 000 км. Чтобы не забыть, когда вы заглядывали в узел ГРМ в последний раз, оставьте под капотом записку с датой. В ходе обследования состояния ремня лучше проверить и остальные расходники. Так например, натяжной ролик также может прийти в негодность, поэтому его тоже нужно при необходимости заменить. Если этого не сделать, то ролик может прийти в негодность в то время, когда ремень будет еще в хорошем состоянии. В этом случае придется разбирать весь механизм из-за одного только ролика.

Что же является причиной того, что ременная передача выходит из строя раньше положенного срока? Причин может быть несколько. Во-первых, если вы живете в России, то вы отлично осведомлены о состоянии местных дорог. Езда по ним никак не будет благоприятствовать продлению службы расходных материалов. Климатические условия также оказывают нагрузку на расходники. И, наконец, если вы лихач и практикуете экстремальное вождение, то знайте, что своей манерой езды вы убиваете ременную передачу, да и не только ее, кстати сказать.

Обследуя состояние ремня, нужно обращать внимание на следующие дефекты:

• на поверхности появились трещины;
• образовались вздутия;
• края размохрились и видны отдельные нити;
• на ремень попало масло.

Последний дефект говорит о том, что вместе с ремнем придется сменить и сальник, так как масло будет продолжать капать и на новый ремень. Резина от этого разъедается, и долго он поэтому не прослужит.

Многие автолюбители, обнаружив дефекты на ремне, спешат в сервисный центр. Конечно, если поручить ремонт профессионалам, то они сделают все быстро и качественно. Здесь мы бы хотели дать рекомендации тем, кто желает заменить ремень ГРМ самостоятельно, не прибегая к помощи специалистов. Ничего особенно сложного в этом нет, и с таким ремонтом справится любой автолюбитель, который не поленится проявить немного старания. Следуйте приведенной ниже инструкции, и у вас все обязательно получится.

Инструкция

Меняя ремень на дизельном моторе, нужно иметь под рукой следующие инструменты и приспособления:

• комплект новых роликов;
• новый привод;
• новый водяной насос;
• набор ключей;
• отвертки с различными жалами;
• домкрат;
• головки.

Кстати, как следует осмотрите еще и помпу. Вполне может получиться так, что она потечет. Если это случится, придется выполнять трудоемкую работу по разбору всего механизма. Процесс разбора ГРМ хоть и не такой уж и сложный, но и простым его тоже не назовешь. При этом придется снять кожухи, бампер, воздуховоды, радиатор, воздушный и топливный фильтры и многое другое. Придется сливать тосол и снимать натяжной ролик.

Порядок работы будет следующий:

1. Снимаем ступицу водяного насоса. При этом откручиваем 4 болта, но центральную гайку не трогаем.
2. Теперь необходимо демонтировать левый шкив. Для этого придется открутить 3 болта, которыми он крепится. Снимаем его вместе с ремнем топливного насоса.

3. Снимаем крышечку с горловины залива масла. Это нужно сделать для того, чтобы проверить правильность расположения меток. Если с метками все правильно, то нам будет видна следующая отметка:

4. Теперь нам просто необходимо зафиксировать коленвал. Делаем это при помощи специального приспособления. Распредвалы тоже нужно зафиксировать.

5. Сейчас можно отвернуть шкив коленвала, но болт, расположенный в центре, трогать не следует.

6. Снимаем шкив вентилятора. Потом демонтируем шкив гидроуселителя руля. Снимаем корпус с механизма газораспределения.

7. Теперь нужно удерживать распредвал, чтобы он не провернулся. Делается это при помощи специального ключа. При зафиксированном распредвале ослабляем болт крепления распределительной шестеренки. То же самое нужно будет проделать и с другим валом.

8. Берем шестигранный ключ и начинаем проворачивать натяжной ролик влево. Делаем это, пока отметка на натяжителе ни совпадет с отметкой на корпусе.

9. Теперь это положение необходимо зафиксировать. Делается это также при помощи специального приспособления (фото ниже):

10. Сейчас снимаем отслуживший ремень и прочие, отслужившие свой срок, расходники.
11. Начинаем надевать новый ремень и устанавливать новые расходные материалы. Еще раз проверяем положение меток. Они не должны сбиваться, так как это приведет к тому, что мотор будет работать не ровно.

Помните, что при проведении работ необходимо соблюдать все меры осторожности. Замену ремня можно осуществлять только при остывшем двигателе. Перед началом проведения работ не забудьте отсоединить левую клемму аккумуляторной батареи.

Видео

Особенности обслуживания, замены и ремонта ремня и генератора на Audi A4

Приводные ремни являются заменяемыми комплектующими, которые периодически требуют осмотра, обслуживания, а иногда и замены. Не исключением является и столь популярная модель легкового автомобиля, как Ауди А4. Рассмотрим далее наиболее распространённые нюансы, связанные с обслуживанием генераторного узла.

Признаки растянувшегося ремня электрогенератора

Приводной ремень поликлинового типа можно обнаружить в передней части силового агрегата. Необходим он для того, чтобы передавать от генератора питание для водяной помпы, рулевого насоса и компрессора. На протяжении всего периода эксплуатации транспортного средства он подвергается повышенным нагрузкам, которые рано или поздно приводят к его износу.

Регулярное обслуживание и, прежде всего, визуальный осмотр необходимы для того, чтобы избежать отказов двигателя или его компонентов, которые могут привести к дорогостоящему ремонту. Поэтому опытные автомобилисты обязательно проверяют степень износа ремешка и обращают внимание на признаки, сигнализирующие о его износе.

Основным признаком износа и предстоящей замены считается характерный свист. Он особенно проявляет себя, если включить фары, а потом запустить двигатель. Однако возможна и такая ситуация, когда ремень попросту ослаб и достаточно будет обеспечить его натяжение. Дело в том, что в этом случае генератор не сможет выдавать полный заряд для всех электроприборов автомобиля.

Также мотивом для замены в самые короткие сроки могут служить таким признаки, как появление большого количества внушительных трещин на поверхности изделия, разрывы или загрязнения, возникновение лохмотьев, глубокие царапины и прочие симптомы. Помимо повреждений механического свойства, нужно проверять степень натяжки, которая также может стать причиной появления проблем с зарядом.

Выбор ремня генератора для Audi A4

Сегодня нет никаких сложностей с выбором и покупкой ремня генератора благодаря предложениям оптовых и розничных продавцов на современном рынке. Желательно ориентироваться на сертифицированные изделия от проверенных производителей товаров автомобильной тематики. Однако оригинальные комплектующие стоят довольно дорого, что вынуждает многих наших водителей к экономии, приобретая подержанные запчасти либо сомнительного происхождения.

Ещё одним интересным выходом из такой ситуации может стать покупка комплектующих на специализированных авто разборках. Стоимость приобретения будет существенно выше, но запчасти отличаются вполне приемлемой функциональностью. Необходимо внимательно осматривать каждую единицу на предмет отсутствия видимых повреждений, а также потёков масла или других рабочих жидкостей.

Есть несколько рекомендаций, которые могут пригодиться автолюбителям с Audi A4, хотя они подходят не только для данной марки транспортного средства:

• на замену следует приобретать ремень, который предназначается именно для данного двигателя, а не модели автомобиля;
• если покупается не оригинальное изделие, то хотя бы нужно выбирать те, которые были рекомендованы производителем;
• работы по замене нужно выполнять в перчатках и лучше позвать для подстраховки помощника.

Самостоятельное натяжение ремня генератора

Подобные работы относятся к числу таких, которые под силу выполнить водителю самостоятельно, требуется лишь запастись некоторым типичным инструментом. Сначала находим ремень в передней части мотора и тщательно ощупываем его, отыскивая характерные трещины или расслоения резины. Осматриваем его с обеих сторон. Если заметных повреждений нет, значит, изделие готово ещё послужить, а потому потребуется лишь натяжка.

Проверяется обязательно большим пальцем руки, и для этого потребуется специальное оборудование, позволяющее выполнить замер. Прогиб допускается на уровне 5 мм, и он не должен быть намного больше или даже меньше. От правильности натяжки будет зависеть и срок его дальнейшей службы.

Проверку лучше выполнять примерно по центру расстояния между двумя шкивами. Но на дизельных моторах натяжение проверяется не сверху, а снизу. Измерительный прибор устанавливается таким образом, чтобы ремень проходил через его направляющие. Нормальное натяжение должно быть в пределах 250-300 Ньютонов и обязательно не меньше этого значения.

Замена ремня генератора Audi A4

Замена генераторного ремешка начинается с демонтажа старого изделия, а заканчивается установкой нового. На различных разновидностях моторов Ауди эта процедура будет идентичной благодаря их универсальности от производителя.

После того, как автолюбитель запасся инструментами, а двигатель достаточно остыл, ему следует действовать по следующему алгоритму:

1. Отмечаем направление движения ремня при помощи детского мелка.
2. Натяжитель вращаем по часовой стрелке, после чего фиксируем его в одном положении подручным инструментом.
3. Приступаем к снятию поликлинового ремня для его замены.
4. Устанавливаем на прежнее место новый аналог.
5. Натягиваем до необходимой величины.
6. Собираем всё в обратной последовательности.
7. Заводим двигатель и проверяем работоспособность узла.

Как заменить ролик

Порой возникает необходимость заменить натяжной ролик, который также важен для функционирования генератора и приборов, которые от него питаются. Для этого понадобится всего лишь ключ на 17. До начала выполнения работ отбрасываем клемму «минус» от АКБ. Поршень на первом цилиндре переводим в положение верхней мёртвой точки.

Теперь непосредственно о том, как выполняется замена:

1. Ослабляем степень затяжки крепёжной гайки данного механизма.
2. Ослабляем натяжение ремешка.
3. Откручиваем гайку до конца и не забываем извлечь под ней пружинку.
4. Снимаем ролик и дистанционное кольцо, расположенное под ним.
5. Менять ролик нужно в тех случаях, когда его вращение приводит к люфту или же присутствуют следы подтекания смазки.
6. Устанавливаем новый ролик и проверяем степень натяжения.

Ремонт и замена генератора

Поскольку генератор является своего рода электростанцией на борту автомобиля, необходимо постоянно отслеживать его работоспособность. В случае выявления серьёзных отклонений, может потребоваться замена генератора Audi A4 B6 или другого поколения этой популярной модели. Чаще всего требуют замены так называемые щётки, но иногда могут выйти из строя подшипники или регулятор напряжения, а также произойти обрыв в обмотке.

Теперь посмотрим, как снять генератор Ауди А4 Б5 поэтапно в действии:

.

1. Ключом на 17 ослабляем гайку крепления натяжного ролика, а затем убираем ремень.
   
2. Снимаем дроссельный узел вместе с патрубком.
   
3. Выкручиваем сначала верхний, а затем и нижний болты крепления генератора. Переворачиваем его вниз шкивом, отсоединяем колодку с проводами.
4. Как только устройство демонтировано, его можно заменять новым или выполнять ремонтные работы.
   

Ремонт такого сложного узла, как генератор, сложно произвести, не имея минимального опыта или квалификации. Целесообразно доверить замену щёток или проверку состояния обмотки опытным специалистам или узкопрофильным электрикам. Также приглашаем поделиться своим опытом тех читателей, которым приходилось выполнять ремонтные работы по теме сегодняшнего материала.

Читайте также:

  
• Рабочая температура дизельного двигателя мерседес вито 638
  
• Как проверить метки грм ваз 2110 8 клапанов
  
• Как разблокировать ремень безопасности после аварии киа рио 3
  
• Нет сигнала оборотов двигателя ниссан либерти
  
• Glk 300 замена цепи грм мерседес