Ауди 100 греется двигатель причины

Обновлено: 23.01.2025

Греется. уже с полгода. до сегодняшнего дня ездил, но сейчас уже ездить просто нереально. Мне тут давали советы по поводу замены прокладки ГБЦ, по поводу устранения пробок - кстати, это иногда помогает. Но. сейчас я настроен поменять прокладки ГБЦ, и для этого решил изложить свою ситуацию, а вы подскажите плз, поможет ли мне теоретически замена прокладки ГБЦ, а то париться просто так неохота. Заранее спасибо.

Завожу. проходит 5-7 минут, уже 90 градусов. Печка не греет.
потом температура поднимется и до 100, и до 110 градусов, но я не хочу экспериментировать. Далее. Разгоняем мотор до 3000 оборотов. проходит секунд 15, печка теплеет, потом начинает дуть горячим. Мотор остывает до нормы. Если ехать куда-либо за город или по Москве без пробок - всё отлично, но в пробках - через 5 минут уже капут.

Сегодня заметил, что разгонять мотор приходится не до 3000, а до 4000. и печка остывает гораздо быстрее (за минуту).

При этом на прогретой машине все шланги горячие, всё ок (шланг печки проверить не могу, но с ним всё понятно).

Когда температура 100 градусов, глушу, отворачиваю потихоньку пробку расшир. бачка - слышно движение жидкости. стравливаю давление, отворачиваю пробку - фриз чистый, без масла или еще чего. завожу мотор при открытой пробке - через 10 секунд фриз начинает интенсивно выливаться. то есть помпа вроде как работает.
(помпу кстати, менял, думал поможет. но ситуация вообще не изменилась, и старая помпа в идеальном состоянии)

Что еще добавить.

Течей нет нигде. Давление держится нормально.
Но. сегодня при темп. 100 градусов заехал в тихий уголок и прислушался - где-то между головок блока слышится шипение. или даже не шипение а как будто фриз кипит, что ли при этом соплей снаружи не видно. стравил давление фриза - шипение прекратилось. Не знаю что это было.

Если симптомы знакомые - подскажите мне плз, прокладка ГБЦ это или нет, если нет, то что это может быть еще?

Спасибо еще раз всем.

А у меня какая-то странная штука была сейчас Поставил машину на стоянку у макдака заведенной (жена внутри была)

сходил купил фигни

вернулся минут через 5, сел поехал ну и как-то резво так поехал

смотрю на градусник - стрелка где-то на 105-108 градусах и резко ползет вниз. Обычно у меня вообще выще 91 не поднимается никогда (летом еще не ездил на этой машине)
ползла, упала до 90 и больше не поднималась

Многие водители сталкиваются с необходимостью дорогостоящего ремонта, хотя его можно было бы избежать, своевременно обратив внимание на первые признаки надвигающейся поломки. Наиболее характерным примером подобного отказа является обрыв зубчатого ремня, своевременная замена которого едва ли стоит дороже $100, а вот устранение последствий его обрыва – $ 800–3000.

Некоторые владельцы, вовремя учуявшие "предсмертные хрипы" своего автомобиля, стремятся как можно быстрее его продать. Их жертвами, как правило, становятся люди, забывшие пушкинское "не гонялся бы ты, поп, за дешевизной". В результате такой покупатель, если и не попадет в аварию, то в ближайшее после покупки время будет вынужден оплатить серьезный дорогостоящий ремонт.

Опытным водителям приведенная информация покажется тривиальной. Однако основной массе автолюбителей, не прошедшей "автоуниверситетов", свойственна езда до "характерного треска".

Первая стадия – возникновение причин перегрева. Как правило, это:

– подтекание охлаждающей жидкости с последующим снижением уровня ниже верхнего патрубка радиатора и, как следствие, прекращение циркуляции жидкости в радиаторе и образование воздушной пробки;
– ослабление ремня, выход из строя либо самого двигателя вентилятора, либо датчика включения двигателя вентилятора, либо вискомуфты вентилятора;
– неправильная регулировка угла опережения зажигания;
– высокая степень нагарообразования в камере сгорания;
– засорение сот радиатора.

Вторая стадия – непосредственно сам перегрев. Наиболее часто он проявляется при ожидании в "пробках" на дорогах и работе двигателя на холостых оборотах. Происходит это так: водитель видит, что стрелка указателя температуры начинает перемещаться в сторону красной зоны, но полагает, что пока эта стрелка не дошла до нее – ничего страшного нет. Это первая и главная ошибка.

Система контроля температуры двигателя весьма инерционна. Датчик измерения температуры находится в водяной рубашке массивного блока цилиндров, имеющего большую емкость. А значит, температура в блоке цилиндров при возникновении течи охлаждающей жидкости и смещении ее уровня будет существенно ниже температуры в головке блока. Образование воздушной пробки в радиаторе и вскипание жидкости приводят к тому, что головка блока практически остается без охлаждения. Что это значит, понятно каждому. Но водитель в лучшем случае, немного нервничая, косится на стрелку и продолжает греть двигатель. А дальше, в зависимости от степени перегрева, наступают соответственно третья и четвертая стадии.

Во время третьей стадии двигатель продолжает накаляться. И хорошо, если дело заканчивается выходом из строя сальников клапанов. А то ведь могут "накрыться" прокладки головки блока, и ситуация плавно перейдет в четвертую, завершающую стадию.

– перегрев и поломку колец с задиром цилиндров;
– попадание охлаждающей жидкости в масло и, как следствие, задиры шеек коленвала;
– деформацию головки блока;
– образование трещин в головке блока и самом блоке.

Статистика позволяет выделить марки автомобилей, наиболее уязвимых к перегреву и чаще других "доходящих" до четвертой стадии. "Лидируют" здесь, причем с большим отрывом, автомобили Saab. Их форсированные двигатели с минимальными зазорами не прощают русского "авось". Наши же поклонники этой модели считают зазорным оказаться на буксире и скорее загубят двигатель, чем попросят дотащить их автомобиль из пробки до автосервиса. И как только причина остановки – "пробка" – рассосется и владелец Saab надавит на педаль газа, чтобы с пробуксовкой уйти в отрыв от остальных машин, остатки охлажденного в радиаторе тосола хлынут в раскаленную головку и блок, которые от подобного хамства не найдут ничего лучшего, как треснуть.

Двигатели автомобилей других марок, хотя и не столь "нежны", но также не прощают невнимательного к ним отношения. Поэтому, дабы сохранить свое движимое имущество и содержимое кошелька, стоит запомнить однозначно: перегрев никогда не бывает случайным и никогда не остается без последствий. И если вы обнаружили тенденцию к перегреву двигателя вашего авто, немедленно прекращайте эксплуатацию до выяснения причин.

Перегрев двигателя автомобиля – проблема, с которой может столкнуться каждый водитель.
В этой статье мы можем узнать:
— как вовремя заметить что двигатель перегрелся;
— почему двигатель греется вообще и в определенных ситуациях;
— как поступить при перегреве двигателя.

Для понимания сути вопроса необходимо последовательно прочесть все пояснения автомеханика со стажем.

Как определить, что двигатель перегрелся

На первый взгляд кажется очень просто – по показателям прибора температуры двигателя, или – датчика. Это верно, если бы не одно но – начинающие автомобилисты настолько увлечены дорожной обстановкой вокруг, что на панель приборов смотрят только в одном случае – сколько осталось топлива. Автомобилисты со стажем, наоборот, в силу уверенности в своих силах, также не смотрят на панель приборов автомобиля. И в результате, часто возникает ситуация, что перегрев обнаружен, когда температура двигателя давно превысила допустимые нормы, и двигателю нанесен непоправимый ущерб. Именно непоправимый перегрев – одна из самых сложных неисправностей, которая приводит к очень серьезным последствиям. Но об этом немого позже.
А ведь есть способ, который не даст пропустить момент перегрева. В пробке это проблематично, и не всегда присутствует явно, но следует знать вот о чем:

— Как только температура двигателя превысит допустимую норму, при резком нажатии на педаль газа, либо при ускорении автомобиля, даже небольшом, отчетливо прослушиваются детонационные стуки, которые в простонародии называются «стучат пальцы». Это не верно, но такое определение знают все.
Если Вы услышали такой звук – 99% вероятности, что двигатель перегрелся, и необходимо принимать меры.

Детонационный стук – звонкий металлический стук, частота которого совпадает с частотой вращения двигателя. Вы наверняка слышали такие звуки при заправке некачественным топливом. Откуда пошло понятие «стучат пальцы», мне лично неизвестно. А вот истинная причина возникновения подобных стуков – нарушение процесса сгорания топлива. То, что Вы слышите, не что иное, как взрывы топливной смеси. При нормальной работе двигателя, процесс сгорания – контролируемый, как только нарушается один из параметров работы – процесс выходит из-под контроля, и сгорание превращается во взрыв. Отсюда и понятие – детонационные (от слова детонировать — взрываться) стуки. При перегреве двигателя – это первый признак.

Прежде чем продолжить разговор, давайте определимся, что является нормально температурой, а что – перегревом. Односложного ответа нет, но есть общие правила.
Температура двигателя в пределах 85-95 градусов Цельсия, является рабочей.
Температура двигателя до 100 градусов, является допустимой. Это значит, что кратковременное повышение температуры до 100, иногда до 105 градусов – допускается. Именно кратковременно – до 5 минут.
Температура двигателя выше 105 градусов Цельсия – перегрев, и необходимо принимать меры.

Причины которые могут вызвать перегрев

1. Недостаток охлаждающей жидкости. Жидкость в двигателе закипает не потому, что ее мало, а вот почему: помните о наружной поверхности для охлаждения? При недостатке жидкости, поверхность соприкосновения жидкости и нагретого двигателя недостаточна, и перенос тепла в окружающую среду происходит плохо. Вот отсюда и перегрев. Система охлаждения двигателя не герметична, как многие полагают, и в процессе эксплуатации происходит испарение жидкости – не забывайте проверять ее уровень регулярно. И конечно, следите за состоянием радиатора и патрубков – течи недопустимы. Бывают случаи внутренней течи – в результате повреждения прокладки между головкой и блоком цилиндров. Вода из выхлопной трубы бежать не будет, но постоянное понижение уровня жидкости без видимых течей – повод насторожится и обратиться к специалисту. Накопившаяся в цилиндрах вода, в момент пуска двигателя может привести к гидро-удару – это в прямом смысле может разрушить поршневую группу, и не только.

2. Состояние радиатора. Просветы между сотами радиатора достаточно малы, и могут постепенно загрязняться представителями насекомого мира. Это не шутки, был случай, когда незначительное загрязнение радиатора (вкупе с плохим состоянием двигателя) – привели постоянному перегреву авто. Следите за чистотой радиатора, и хоть иногда обдувайте его сжатым воздухом.

3. Неправильно установленный угол зажигания. При нарушении угла зажигания, процесс сгорания топлива нарушается. Как следствие – повышение температуры сгорания, и понижение мощности. Мощность упала, а потребности нет. Что делаем? Правильно – сильнее жмем на педаль газа. Получается, что на расчетный режим работы двигателя (при котором происходит нормальное охлаждение) – тратится больше топлива. Отсюда и перегрев. К слову – проблема с зажиганием может возникнуть (именно самопроизвольно, а не после Вашего вмешательства в тонко отлаженный механизм двигателя) в случае растяжения ремня или цепи ГРМ. Это не единственная возможность, но распространенная – имейте в виду.

4. Качество топлива. Несоответствующее октановое число ведет к снижению мощности, и повышению температурного режима сгорания топлива. Тут выход один – заправляйтесь в одном месте, так вероятность получить плохой бензин – ниже.

5. Отложения на стенках двигателя и радиатора. Причина проста – использование некачественной охлаждающей жидкости, а то и вовсе, воды. Немного поподробнее. С точки зрения физики, использование воды – лучше, так как вода обладает лучшей теплопроводностью, чем спиртосодержащие антифризы. Но – в воде присутствуют соли (наблюдать можно на стенках чайника) – тоже происходит и внутри двигателя. В результате нарушается циркуляция воды, эффективность охлаждения понижается и двигатель перегревается. Если уж льете воду в расширительный бачок – лейте дистиллированную, она очищена от солей. А лучше всего использовать специальные антифризы. Поверьте – полностью удалить накипь из двигателя – невозможно. И еще одна «прелесть воды: если, после воды, например к зиме, Вы зальете антифриз – будьте готовы к потекам (потечь может в любом месте: радиатор, патрубки) – это факт. Если постоянно ездить «на антифризе», ничего не произойдет, а вот после воды – антифриз потечет в 99%.

6. Износ двигателя. Сюда можно отнести множество аспектов, но в большинстве случаев — это износ поршневой группы. При длительной эксплуатации автомобиля, поршневые кольца, служащие для герметизации камеры сгорания, изнашиваются, что ведет к снижению компрессии, нарушению сгорания топлива, потере мощности (помните про формулу) и перегреву авто.

Как то слишком сложно получилось. Если проще, то так: топливо лучше сгорает при определенном давлении, которое создается в камере сгорания. Давление – порядка 12 атмосфер. Если взять трубу, заткнуть картошкой и подуть внутрь, то внутри создастся давление, которое и называют компрессией. Сила, с которой Вы дуете, будет представлять силу расширения топлива при сгорании, которая давит на поршень и приводит во вращение коленвал. Кольца служат для более плотного прилегания поршня к цилиндру (в нашем случае картошка и трубка). Теперь, если Вы вложите кусочек картошки, неплотно прилегающий, и подуете – воздух будет проходить мимо картошки-поршня.

Вот это и происходит в двигателе при износе поршневой группы (износ колец и износ стенок цилиндра). В результате, часть энергии расширения топлива при сгорании, проходит мимо поршня (между поршнем и цилиндром), а также – снижается компрессия (оптимальное давление в камере сгорания), что ухудшает качество сгорания. И опять – потеря мощности и перегрев. Тут выход один – обратиться к специалисту.

7. Вентилятор радиатора. В некоторых (старых) моделях авто, такая причина отсутствовала, так как вентилятор приводился во вращение напрямую от коленвала через ремень. Теперь, вентиляторы электрические, и включаются при срабатывании датчика температуры. Датчик может не сработать, а вентилятор – не включится. Это довольно распространенная причина. Просто стоит выйти и посмотреть – возможно окисление контактов подключения двигателя.

8. Воздушные пробки, образующиеся при заливке жидкости. К слову, в таком случае датчик температуры может не показать повышение температуры. Как избавиться от пробки – тема отдельной статьи. От себя добавлю – при заливке жидкости в систему охлаждения, автомобиль должен стоять горизонтально.

9. Термостат. Термостат разделяет систему охлаждения на два круга – малый и большой. Малый используется для прогрева автомобиля (количество жидкости уменьшено, радиатор отключен), при достижении определенной температуры подключается большой круг (подключается радиатор) Если термостат заклинил, то используется только малый круг: количество жидкости недостаточно, радиатор отключен – перегрев авто. Определить можно, пощупав нижние патрубки, подходящие к радиатору: если они холодные, а авто перегрелось – меняйте термостат.

10. Помпа. Помпа – это насос, который принудительно перегоняет воду, для улучшения циркуляции. По большому счету, с помпой может приключиться две неприятности: она попросту потечет – Вы увидите, и вторая, которую определить сложнее – износ крыльчатки помпы. При износе крыльчатки, помпа медленно качает жидкость, в результате в двигателе жидкость нагревается быстрее, чем в радиаторе (ухудшается циркуляция воды) Определить можно по неравномерному нагреву – радиатор холодный, а двигатель кипит. Внимание – такие же симптомы и при неисправности термостата, и наличии воздушной пробки.

Так же могут быть и другие причины — одна из которых из разряда «нарочно не придумаешь». К примеру – не полностью ослабленный стояночный тормоз, что приводит к подтормаживанию авто, повышению нагрузки на двигатель, и перегреву. Трос «ручника» может подклинить – был такой случай. Машина подтормаживает незначительно, но этого достаточно в жару.

И еще некоторые грешат на включенный кондиционер. По большому счету, это скорее надуманная причина. Безусловно, кондиционер создает дополнительную нагрузку на двигатель, но это было учтено при разработке. Если уж совсем двигатель плох – полный износ, то такое может произойти. Что делать – отключить чудо современного автомобилестроения.

Пожалуй, на этом и остановимся. Единственное, о чем поговорим в конце – перегрев в пробке на дороге. От этого не застрахован никто.

Как поступить если автомобиль перегрелся в пробке

При длительном движении авто на пониженной передаче, двигатель работает с повышенной мощностью, что само по себе ведет к перегреву. Добавьте сюда отсутствие встречного потока воздуха, необходимого для охлаждения радиатора.
Что делать?
Главное не паниковать. Кратковременный перегрев не страшен, а вот если видите, что машина не остывает, пора действовать.

Важно – без крайней необходимости не глушите двигатель. Именно – без крайней. Заглушенный, перегретый двигатель – почти 100% гарантия ремонта. Описывать происходящее в двигателе в таком случае довольно долго (проворачивание вкладышей вместе с коленвалом, при последующем пуске двигателя – меньшая, из возможных бед) , просто примите на веру.

Важно – не вздумайте поливать водой двигатель, или лить холодную воду в радиатор. Результат один – ремонт. Причем, можно так постараться, что без замены блока и головки цилиндров не обойтись. Еще одна «прелесть» холодной воды ¬– микротрещины внутри блока. Найти и устранить будет очень и очень сложно, если вообще возможно.

Авто перегрелось – постарайтесь съехать на обочину. Не получается – не паникуйте, и не обращайте внимания на окружающих – Вам важно сберечь двигатель.
Остановились на холостом ходу, включили печку отопления на полную, и ждете. Если через 5-10 минут ситуация не улучшается – глушите мотор.
Не лишним будет открыть капот, главное в панике не забыть установить авто на стояночный тормоз.

Единственной причиной заглушить двигатель сразу, являются клубы пара из-под капота. Скорее всего, лопнул патрубок охлаждения, и дальнейшая работа двигателя только ухудшит ситуацию.

Вот такой он, перегрев двигателя, если рассмотреть повнимательнее. Теперь Вы знаете – почему греется двигатель, и как с этим справится.

Проблема перегрева двигателя хорошо знакома подавляющему большинству водителей. При этом перегрев мотора может привести к серьезной поломке или полному выходу из строя ДВС. Чтобы этого не произошло, система охлаждения двигателя нуждается в периодическом обслуживании и постоянном контроле работоспособности.

При этом ряд неисправностей все равно может возникнуть неожиданно. Это значит, что очень важно знать, почему двигатель греется в тех или иных случаях. В этой статье мы поговорим о частых причинах перегрева, что делать, если двигатель кипит, но радиатор холодный и т.д.

Перегрев двигателя: основные признаки и причины

Начнем с признаков. Прежде всего, это указатель температуры двигателя на приборной панели в красной зоне. Также на некоторых моделях может просто загораться сигнальная лампа, указывающая на перегрев.

Еще одним признаком перегрева мотора является снижение мощности двигателя, потеря тяги и детонационные стуки при резком нажатии на педаль газа или просто при разгоне. Причина- от повышения температуры нарушен процесс сгорания топлива в цилиндрах (взрывы рабочей смеси вместо горения).

Однако если нагрев мотора выше 105 градусов, тогда это уже перегрев и нужно искать причины. Самой простой и понятной является низкий уровень охлаждающей жидкости в системе охлаждения. Еще добавим, что жидкость в двигателе закипает при низком уровне, так как поверхность контакта жидкости и нагретого мотора недостаточна, то есть отвод тепла нарушен.

Также нужно учитывать, что система охлаждения не является полностью герметичной и закрытой. В процессе эксплуатации происходит выпаривание жидкости, что является причиной снижения уровня.

Часто радиатор, патрубки и места соединений начинают подтекать. Еще не следует исключать внутренних течей, когда через трещины в БЦ или ГБЦ, а также через пробитую прокладку ОЖ уходит в цилиндры.

Важно проверять и состояние радиатора. Соты радиатора мелкие, часто радиатор загрязняется снаружи. Также нарушенной может быть и циркуляция ОЖ внутри радиатора по причине скопления отложений. В этом случае, когда включается вентилятор охлаждения двигателя, холодный радиатор двигателя может указывать на проблемы с циркуляцией жидкости.

Во многих случая электрический вентилятор радиатора срабатывает по сигналу датчика. Если датчик не подаст сигнал, вентилятор не будет работать или может работать с недостаточной производительностью.
В системе охлаждения вполне могут образоваться воздушные пробки. Примечательно то, что датчик температуры может не показывать перегрева. В любом случае, воздушную пробку нужно «выгонять», что исключит наличие воздуха.
Еще одной причиной того, что двигатель кипит, радиатор холодный и постоянно работает вентилятор охлаждения, является термостат. В двух словах, термостат является клапаном, который разделяет систему охлаждения на два круга, по которым циркулирует ОЖ. Малый круг предполагает циркуляцию только по рубашке охлаждения для быстрого прогрева, а большой позволяет жидкости пройти через радиатор для улучшенного охлаждения.

Завершает список основных поломок помпа (водяной насос системы охлаждения). Указанный насос принудительно прокачивает ОЖ по системе, чтобы добиться лучшей циркуляции.

Как правило, помпа или начинает течь, или изнашивается ее крыльчатка. Реже насос заклинивает. В случае с холодным радиатором при условии отсутствия течи помпы уместно говорить об износе крыльчатки. Простыми словами, помпа плохо качает жидкость, ОЖ в двигателе (малый круг) нагревается намного быстрее, чем в самом радиаторе. Получается, нагрев неравномерный, радиатор холодный, а двигатель кипит. Еще раз напомним, аналогичные симптомы возникают и в случае наличия воздушных пробок.

Что делать, если возник перегрев двигателя

Прежде всего, следует помнить, что если перегрев кратковременный (например, стрелка температуры поднимается в пробке), тогда следует понаблюдать, будет ли температура понижаться после начала движения (появляется встречный обдув воздухом) или в результате включения вентилятора радиатора.

Если же машина уже находилась в движении и температура двигателя дошла до критической отметки, не следует сразу глушить мотор. Также нельзя пытаться охладить двигатель, полив на него снаружи воды, заливая в радиатор холодную воду и т.д. Такие действия приведут к необходимости ремонта ДВС, причем может понадобиться менять БЦ и ГБЦ.

Далее нужно ожидать несколько минут, параллельно осматривая, нет ли явных и сильных признаков утечки антифриза/тосола под авто или в подкапотном пространстве. Если течей не видно, но и температура не падает, агрегат нужно заглушить.

Рекомендуем также прочитать статью о том, почему падает температура двигателя при езде. Из этой статьи вы узнаете о возможных причинах понижения температуры мотора в движении, а также о доступных способах диагностики указанной неисправности.

Обратите внимание, сразу глушить двигатель нужно тогда, когда из-под капота пошел пар, явно видны следы интенсивной утечки ОЖ. В этом случае мотор нужно остановить, не ожидая, что включение печки понизит нагрев.

Подведем итоги

Как видно, причин для перегрева двигателя достаточно много, а само превышение рабочей температуры весьма пагубно сказывается на состоянии ДВС. При этом бывает так, что система охлаждения чистая, уровень антифриза в норме, вентилятор, помпа и термостат нормально работают, однако мотор все равно перегревается. В этом случае виновником может оказаться УОЗ, так как процесс сгорания топлива при сбитом угле зажигания нарушен.

В отдельных случаях причиной перегрева становится общий износ мотора и его ЦПГ. Если просто, поршневые кольца изнашиваются, а недостаточная герметизация камеры сгорания приводит не только к нарушениям процесса сгорания топливного заряда, но и к прорыву раскаленных газов. В этой ситуации мощность мотора падает и может возникать перегрев.

Рекомендуем также прочитать статью о том, почему скачет температура двигателя. Из этой статьи вы узнаете о различных причинах, по которым стрелка температуры двигателя плавает, хаотично скачет или прыгает.

Также к перегреву иногда приводит длительная и большая нагрузка на двигатель. Например, подклинившие тормозные колодки могут затруднять качение, в результате водитель активно нагружает мотор. Если к этому добавить включенный в жару автомобильный кондиционер, двигатель будет нагружен еще больше.

Как понять, что двигатель начал перегреваться: очевидные и скрытые признаки перегрева мотора. Распространенные причины, по которым возникает перегрев.

Стрелка температуры двигателя прыгает или хаотично скачет: основные причины данной неисправности. Диагностика неполадок своими руками, рекомендации.

Почему возникает перегрев двигателя. Чего ожидать водителю и какие поломки могут возникнуть, если двигатель перегрелся. Что делать в случае перегрева ДВС.

Какая температура охлаждающей жидкости (тосола, антифриза) является нормальной на прогретом моторе. Что влияет на температуру кипения и другие свойства ОЖ.

Температура двигателя не поднимается, стрелка температуры ДВС падает на ходу. Почему температура падает после включения печки. Диагностика и ремонт, советы.

Двигатель не выходит на рабочую температуру, стрелка температуры мотора не поднимается во время прогрева или падает во время езды: причины неисправности.

HELP. помогите советом уже не знаю что делать суть токова ауди 100 2,3аар 45ка,атомат,с кондееим, греется до 110 градусов менял всё датчик на стрелку,датчик вкл вентилятора,виско муфту(новая),помпу,проверял радиатор(не забит)термостата нет снял, осталось прокладку гбц поменять при вкл кондее эл. ветилятор работает но греется

Андрей
каналы может забиты!?

Иван
Андрей, какие
?

Андрей
Иван, в двиге для ОЖ.

Евгений
У меня была такая хрень,а всего на всего была завоздушина система,я где то вычитал как её прогнать,загнал передними колёсами на подъём завёл дал примерно половину газа и держал такие обороты около минуты ,доливая антифриз, это мне помогло!

Иван
Андрей, врятли если тока прокладка заросла корозией не нашол сливной пробки на блоке не кто не в курсе где она

Андрей
Иван, тот же воздух может не пускать ОЖ.

Иван
Евгений, уже месяц езжу думаю выгнало бы знакомый на таком же движке не чего не прогонял залил и поехал проблем нет у него

Иван
говорит больше 85 не подывается

Евгений
Иван, у меня было так, я сам думал что где то в блоке микро трещина

Иван
Евгений, знаю не по наслышке про завоздушивание не одну бмв м20 прокачал, но тут не думал но как вариант завтро попробую

Евгений
Иван, а когда по трассе долго едешь, так же держится?

Иван
Евгений, не щас без термостата 60 везде но в пробках или на месте при холостых сразу ростёт до 110

Евгений
Иван, а вентилятор правильно подключен?в смысле дует в правильном направлении?

Иван
Евгений, да виско муфту проверял тянет к дигателю и на холодную скрученой гозетой не остановить

Евгений
Иван, да действительно странно)

Иван у
Евгений, вот тока прокладка гбц осталось и всё но так не охота скидывать но кстати антифриз уходит по не многу (оч мало внеделю грам стодумал прокачивается система) куда не нашёл всё чисто

Евгений
Иван, попробуй так как я сказал прокачать и газу давай больше, может быть печка очень завоздушина

Иван
Евгений, печка греет оч хорошо в том то и дело

Дмитрий
Иван, на маслопробке иайонез нсть? А в бачке пятна масленные? Патрубки все одинаково горячие?

Иван
Дмитрий, майонеза нет ини где радиатор горячий огонь не дотронутся сверну низ не очень горячий но тоже огонь

Томас
Проверь крышку бачка ож.мож клапан не открывается

Томас
Дерьмостат поменяй

Максим
В Гбц может быть микро трещины,из за этого уходит антифриз и высокая температура.

Николай
Рукой патрубки потрогай, на 110 до них не дотронутся, если они не раздуты и рукой держать можно , а температура по приборам 110, значит датчик на стрелку пи-дит, меняй и будет тебе счастье)))

Сообщений: 4 565

краник в салоне под панелью где-то. я его туда-сюда потилигозил - и попёрло

p.s. наверно он у тя заел в состоянии открыто - типа всегда самый горячий воздух хочу в салон. на холодную заводишь - сразу пытается тепло брать с движка. естествено долго греется и всё такое

Сообщений: 4 693

по подробней опиши до скольки градусов греется, на трассе как, в городе, в пробке?
если двиг негреется то тут виною может быть наверное только термостат и то что ты менял его ничё неговорит, я тоже менял термостат изза того что он пропускал, новый оказался ещё хуже, поставил старый
печка: либо паралон на заслонках за 20 лет разрушился или заслонки до конца незакрываются, либо радиатор печки га*но. в любом случае разбирать, смотреть, я на печку денег непожалел купил ниссенс медный за 1600р, в салон теперь жара, хотя тоже вообще дубак был

хотя может это особенность старых немецких авто? у друга пассат, у отца 80ка, зимой больше 60 градусов неподнимается

Сообщений: 2 387
веста

термостат кривой вот вся щитуаций
а может вентилятор маслает постоянно?
тоды температурный датчик на радиаторе стоит который не работат

Сообщений: 3 818
Из: Новочебоксарска

Сообщений: 12 013

у меня на опеле так было сначала.
1. если двигло 90 а из печки дует холодный воздух, короче если печка у тебя тросовая, у тя не открывается полностью "горячая" заслонка и гонит воздух с улицы, при нагреве движка часть теплого воздуха все же поступает и идет тепло. (надо знать до скольки градусов нагревается двигло) попробуй вручную открыть заслонку
2. еще вариант - не правильно собраны патрубки или че то "затравлено" или заглушено. так же возможна воздушная пробка. (потрогай патрубоки от печки, если один - прохладный, значит либо воздушная пробка, либо закрыт краник. еще вариант - через печку получается самый большой "круг" обращения, и там самый прохладный тосол (в волгах такая болезнь, решается установкой перед печкой на патрубок доп газелевского насоса на доп отопитель салона)
3. если двигло не набирает 90 градусов - это точно термостат вшивый

Добрый, всем, день.
Уже ни знаю куда еще обратиться, перелопатил весь интернет, все форумы по этому авто и т.п. Ситуация следующая: машину приобрел осенью 2016 года, в принципе, температура на улице была на тот момент около 15-20С, машина была ушатана по ходовке, но движок и коробка работали отлично. В первый месяц сделал всю ходовку и немного погонял по трассе, да и в городе, температура на приборке никогда, ни при каких режимах езды ни отклонялась вправо от середины шкалы. Даже после очень активной езды по городу и последующей стоянке стрелка никуда не уходила.
Потом в течении зимы сделал многое по двигателю (поменял ремень ГРМ, со всеми роликами, устранил все течи масла и антифриза, поменял все сальники и т.п.), потом потек родной радиатор, был поменян на новый, заодно поменял стартер, отремонтировал генератор. После этих ремонтов все осталось по прежнему, ничего не грелось, все работало.
Ни так давно, около месяца назад, решили мы (у меня магазин автозапчастей, и рядом хорошее СТО) поменять цепи распредвалов, на всякий случай. При их замене, заодно заменили все маслосъемные колпачки, без снятия ГБЦ если что. Ну и так как все равно была разобрана морда автомобиля, мы заменили термостат (оригинал) и помпа (Hepu). Через день все собрали, все было нормально, но активно не ездил, так на работу и домой. А через пару дней поехал в другой город по трассе и каково было мое удивление, когда при скорости около 140 км/ч стрелка температуры начала откланяться вправо от середины. Температура на тот момент была около 10-12 градусов. При снижении скорости до 100, температура начала обратно падать и встала опять ровно по середине. После такой поездки, решил проверить машину по городу, и после пары активных стартов со светофоров температура опять поползла вправо. Был подключен VAG-COM, по датчику температура была 105 иногда поднималась до 107. После начали искать причину, первым делом был заменен расширительный бачок и крышка, результата не последовало. Далее поменял виско-муфту (оригинал), тоже ничего не изменилось. При езде в жаркую погоду температура уползала вправо на пол деления, включались оба вентилятора сначала на первой скорости, потом быстрее, если ездить чуть по-агрессивнее. При остановке и глушению машины пару раз включались электропомпа и вентиляторы.
Как то раз залез в 093 группу в ВАГКоме и увидел отклонение левой ГБЦ на -12 градусов, обрадовался, что причина перегрева найдена, заново вскрыли и перевыставили ремень ГРМ, уже использовали заводской фиксатор распредвалов и фиксатор коленвала, заодно второй раз поменяли термостат (опять оригинал). ГБЦ теперь по 93 группе -1 и 0. После данной процедуры ничего не изменилось, ездил пару раз по трассе, после 130 км/ч стрелка начинала уходить вправо.

Вообщем, можно так долго рассказывать, перечислю все разом: на данный момент были повторно заменены: термостат (уже третий, на этот раз фирмы Gates), помпа (SKF), радиатор, крышка расширительного бачка. Просто заменены: все три датчика температур, дополнительная помпа (Bosch), заправлен кондиционер. Машина все так же греется.
Она не кипит, антифриз не выкидывает, просто температура уходит вправо иногда до 110 градусов (что подтверждается ВАГКомом). Радиаторы чистые, интеркулера тоже, двигатель весь отмыт, под капотом чисто. Перегревов не было, при большой температуре включается афтеркулинг на заглушенной машине. По двигателю, коробке и т.п. ошибок нет, едет авто отлично, но, что делать с этим перегревом уже низнаю. Катался на еще одной такой же машине, там все ок.

Проблема с давлением масла, нужна помощь. Audi 100 2.3 NF мех.

Заметил что на холодный двигатель все нормально (5 бар) , как только прогревается до 70-80градусов начинает загораться лампа не часто .
Причем только на холостых оборотах(

950 - 1000)/ давление меньше 2

когда едиш то 2- 2.5 бар (80*С)

В чем может быть проблема подскажите?Датчик давления или насос все-таки?

поменял фильт (почемуто он стал масло пропускать из-под резинки) ..- грешил на фильтр (но проблемка осталась при замены фильтра долил масла 1 литр .
Масло ZIG A+ .. полу-синтетика

почитал что говорят масло ггг .
масло менял недавно . 3500 тыщ не наездил

elektroexpert

почитал что говорят масло ггг .
масло менял недавно . 3500 тыщ не наездил

масло наверное с щупа как вода стекает?
попробуйте простой тест
утром пока не завели двигатель если есть остаток не залитого масла - то вашим же щупом проверьте как капает новое и уже залитое - с какой скоростью

diezelist спс
завтра гляну ..
и хочу заехать на сто давления проверить ..

В чем может быть проблема подскажите?Датчик давления или насос все-таки?

FMB2
что посоветуешь на рынке много подделок ..

elektroexpert

что посоветуешь на рынке много подделок ..

elektroexpert

и хочу заехать на сто давления проверить ..

китайский зик как раз на 3 ткм, другое барахло уже после 5 тоже самое становится, более менее фирма от 8 до 12 ткм не будет терять вязкости, но грязным уже может стать сильно - изза грязи в топливе и его каКчества

diezelist

а что зиг это китай ??

а вот теперь немного "правды" с сайтов официалов куттен и зик

сравниваем два масла
зик полусинтетика и куттен синтетика

1) МОТОРНОЕ МАСЛО ZIC A+ 10W-40
API SM/ILSAC GF-4
допуски:
MB 229.31,
VW 502.00/505.00,
BMW Longlife-04

2) Super Fully Synthetic Engine Oil 0W40 Kuttenkeuler

SAE 0W/40
API SN/CF/EC
ACEA A3, B4
допуски:
BMW Longlife-01
MB-Approval 229.5
OPEL GM LL-B-025
PORSCHE A40
VW 502.00, 505.00

и как вы думаете кто говорит правду ?

мне кажется кто-то врет о своем масле, точнее просто хвалится? видимо эта натянутая правда у этого масла заканчивается на 3 ткм

BMW Longlife-04
Это моторное масло рекомендуется, прежде всего, для дизельных двигателей, оснащенных сажевыми фильтрами, однако прекрасно подходит также для бензиновых двигателей. Спецификация моторного масла BMW Longlife-04 включает также характеристики масел Longlife-01 и Longlife-98.
Качественно новые присадки, добавляемые в это моторное масло, способствуют более низкому золообразованию при сгорании топлива и, тем самым предотвращают забивание сажевого фильтра частицами золы.
Использование масел Longlife-04 в бензиновых двигателях допускается только в странах Европы (ЕС плюс Швейцария, Норвегия и Лихтенштейн). За пределами этого региона их использование запрещено.

Отопительная система, установленная на автомобилях Audi 100 С4 и С3, далека от совершенства. Хотя то же самое можно сказать про целый ряд машин старого и нового образца.

Но всё же Audi 100 С4 и С3 выигрывают в том плане, что на них можно самостоятельно выполнить ремонт и много разных других ремонтно-восстановительных работ, связанных не только с системой отопления.

Основная проблема владельцев в том, что они вспоминают о состоянии печки Audi 100 только с наступлением холодов. В тёплый период года в отоплении нет необходимости, потому её редко включают только для того, чтобы убедиться в работоспособности системы. Какое же разочарование наступает, если отопитель работает плохо или не включается вовсе. Нужно искать причины и устранять их по мере возможности.

Потенциальные причины

Нельзя исключать ситуации, когда ремонт не требуется, система прекрасно запускается и выдаёт свой максимальный объём тепла, обогревая салон и всех находящихся внутри людей.

Но если не следить за печкой и не обслуживать систему отопления, самостоятельно долго работать она не сможет. В результате появляются сначала слабые первичные признаки неисправностей, которые могут обернуться частичным или полным отказом.

В случае с владельцами Audi 100 в кузовах С3 и С4 встречаются следующие ситуации:

Печка не включается вообще. Здесь следует искать причину в перегоревшей проводке, повреждённых контактах, в моторчике печки. Именно электрическая составляющая зачастую приводит к тому, что отопитель не работает. Обязательно проверьте предохранитель в соответствующем блоке. Возможно, отказ связан с ним;
Отопитель включается, но только на 4 скорости. Это уже напрямую указывает на неисправность блока дополнительных сопротивлений. Получить к нему доступ не сложно. Для этого снимается бардачок и на корпусе отопителя располагается сам блок сопротивлений. Отключаются провода, откручиваются крепления и устройство снимается. Самым рациональным решением будет замена. Некоторые пытаются отремонтировать блок резисторов, но на практике делать это не стоит;
Печка дует, порой даже тёплым воздухом, но очень слабо. Потенциально винить можно плохо работающий вентилятор, забитый радиатор или фильтр салона (при его наличии);
Воздух поступает, вентилятор вращается с заданной скоростью, но воздух холодный. Тут причина в термостате, который заклинило, и он нуждается в обязательной замене;
Не стоит забывать о крышке расширительного бачка, из-за которого также порой перестаёт нормально функционировать система отопления на Audi 100. Ремонт здесь также не целесообразен. Элемент нуждается в замене;
В системе образовалась воздушная проблема. Происходит это при нарушении правил процедуры замены жидкости охлаждения, а также в случае повреждения блока цилиндров. Через него происходит подсасывание воздуха, провоцирующего завоздушивание.

Вы можете наглядно видеть, что причин более чем достаточно.

Многие задачи можно решить своими силами. В случае с Audi 100 следует отдельно рассмотреть ремонт и замену следующих узлов:

радиатор;
электровентилятор;
термостат.

Плюс дополнительно коротко будет рассмотрен вопрос замены воздушного салонного фильтра.

Это наиболее сложные мероприятия среди возможных причин неисправной работы печки на автомобилях Audi 100 в кузовах С3 и С4.

Термостат

Начнём с термостата, из-за которого может не работать печка на автомобиле Audi 100 С3 и С4.

Процедура замены этого элемента, регулирующего направление потоков жидкости охлаждения по малому и большому кругу, предусматривает обязательное наличие:

головки 13 размера с карданчиком;
накидного ключа на 13;
рожкового ключа на 13;
плоской отвёртки;
молотка;
острого ножа.

Обязательно купите новый термостат соответствующего типа. Убедитесь при этом, что устройство комплектуется специальным уплотнительным кольцом.

Сама процедура выглядит следующим образом:

Для более качественного выполнения работы следует прогреть двигатель до температуры открытия термостата. Но если боитесь получить ожог, греть не стоит;
Подготовьте тару, куда будет сливаться жидкость охлаждения;
На термостате есть патрубок, к которому подключён шланга с хомутом. Второй конец шланга ведёт к нижнему патрубку радиатора. Хомут следует ослабить;
Подставьте тару для слива ОЖ под автомобиль, и аккуратно демонтируйте шланг;
Открутите 2 болта, которые держат патрубок термостата, после чего подденьте его плоской отвёрткой и сдвиньте с места;
При наличии на месте соединения герметика его следует предварительно удалить;
Когда антифриз будет слит, снимается патрубок и поддевается сам термостат. Учтите, что тут будут выходить остатки антифриза;
Зачистите посадочное место патрубка, удалите следы старого герметика и уплотнителя;
Установите новый термостат, чтобы стрелка на устройстве была направлена вверх;
Соберите узел, действуя в обратной последовательности;
В расширительный бачок залейте до середины свежую жидкость охлаждения;
Запустите двигатель и ждите, пока ОЖ уйдёт из расширительного бачка. После этого можно заливать недостающее количество антифриза.

Подобный подход к заливке жидкости охлаждения позволяет минимизировать вероятность образования в системе воздушных пробок.

После проведённых манипуляций не забудьте проверить работоспособность нового термостата, а также работу системы отопления в салоне. Если всё нормализовалось и в салоне снова стало тепло, вам удалось своими руками решить проблему.

Моторчик печки

Следующим на очереди будет электромоторчик отопителя, который снимается и меняется примерно по идентичной схеме на автомобилях Audi 100 С4 и С3.

Сразу отметим, что в этом случае возможен ремонт электровентилятора. Зачастую в устройстве изнашиваются щётки или подшипник. Поменять их можно путём разбора устройства. Если вы не хотите этим заниматься, либо же устройство окончательно вышло из строя, только остаётся только замена.

Но чтобы выполнить ремонт вентилятора, из-за которого пропали обороты крыльчатки, придётся сначала демонтировать узел. Для этого осуществляется следующая последовательность манипуляций:

Поднимите капот, снимите защитный кожух. Он удерживается просто на 4 защёлках, потому никакой дополнительный инструмент здесь не потребуется;
Под этим кожухом скрывается корпус отопителя и кондиционера, соединённые с помощью резинового рукава;
Отключите вакуумные трубки, если они у вас есть, а также отсоедините крышку прямоугольной формы. Сама крышка удерживается парой саморезов;
Под крышкой вы увидите электропривод заслонки, что актуально для Audi 100 соответствующей комплектации. Для снятия заслонки потребуется открутить 3 самореза;
Открутите элемент и потяните вверх. Так электропривод сможет выйти из шлицов заслонки;
Далее раскручивается и снимается металлический хомут, предназначенный для крепления рукава из резины;
Снимать рукав следует со стороны кондиционера. Просунув руку, следует повернуть заслонку так, чтобы она оказалась в положении закрытия;
Теперь уже действуйте со стороны печки, чтобы снять резиновый рукав. Он сжимается и вытаскивается;
Открутите саморезы, удерживающие пластиковый кожух электровентилятора. Именно эти крепления фиксируют кожух на печку. Два самореза вы найдёте вверху, и ещё один снизу;
Следующим этапом будет снятие крыльчатки. Тут в ход пойдут кусачки, которыми нужно откусить элементы крыльчатки в центре;
Далее демонтируется моторчик. Чтобы снять электромотор, надо с задней стороны устройства отключить провода и вакуумную трубку при её наличии, убрать стопорную скобы и вытолкнуть в направлении расположения кондиционера.

Единственное следует добавить, что вакуумные трубки присутствуют на тех автомобилях из серии Audi 100, где есть вакуумная система управления замками. В остальных случаях привод заслонки выполнен в механическом типе, и предусматривает использование тросиков.

Выполнив подобные работы на Audi 100 своими руками, вы сможете суммарно сэкономить порядка 200 долларов. Тут всё зависит от того, придётся ли менять сам электромоторчик, либо будет возможен его ремонт с последующим возобновлением работоспособности системы отопления с реставрированным электродвигателем печки.

Фильтр

Вообще тема фильтра весьма неоднозначная, поскольку у многих владельцев Audi 100 его просто нет. Фильтр салона действительно на большинство версий Audi 100 не устанавливался.

Этот элемент очистки салонного воздуха встречается исключительно на самых поздних версиях Audi 100 С4. Но встречаются подержанные авто, где с завода фильтр не был предусмотрен, но кто-то из предыдущих владельцев его поставил.

Сделать такую модернизацию не сложно, зато польза от установки полноценного фильтра огромная.

Если вам повезло обзавестись машиной, где с завода стоит воздушный фильтр салона, тогда его замена будет осуществляться следующим образом:

поднимите капот и зафиксируйте его для безопасности;
снимите пластиковую заглушку с правого дворника;
открутите крепёжную гайку под заглушкой и снимите стеклоочиститель;
далее демонтируйте дождевой короб;
под ветровым стеклом предусмотрена накладка, которая снимается;
крышка штатного фильтра удерживается болтом;
из корпуса достаётся фильтр;
на его место устанавливается аналогичный элемент фильтрации;
сборка осуществляется в обратной последовательности.

Если же у вас стоит самодельный фильтр, тогда процедура замены непосредственно зависит от конкретных особенностей выполненной конструкции для фильтрации салонного воздуха.

Радиатор

Наиболее нежелательной причиной неисправности печки на автомобилях Audi 100 объективно считается радиатор. Ведь его замена на автосервисе обходится очень дорого. Если же браться за работу своими руками, придётся провести целый комплекс демонтажных мероприятий с последующей обратной сборкой. Не каждый готов взяться за это.

Если проблемы печки Audi 100 связаны с радиатором, который окончательно забился или потёк, то много пользы он уже вам не принесёт. Требуется обязательная замена элемента.

Для выполнения поставленной задачи следует подготовить минимальный набор инструментов и материалов, состоящий из:

набора головок;
ключей (обязательно 7, 8, 10 и 13 размеров);
уплотнителя из поролона с самоклеящейся основой и шириной около 20 мм;
набора шестигранников;
нового радиатора отопителя;
набора отвёрток разных типов и размеров.

Если всё это есть в вашем распоряжении, выделите на работу минимум 5-6 часов, а лучше 2 свободных дня, и приступайте.

Поэтапно замену радиатора на Audi 100 можно описать следующим образом:

Первым делом отключите минус с аккумуляторной батареи;
Важно демонтировать всё, что располагается в машине в районе лобового стекла. Сюда относят стеклоочистители, накладки и пр. Это всё будет мешать в процессе замены радиатора;
Корпус печки найти не составит труда. От него нужно отсоединить и отключить все доступные в настоящее время трубки, провода, жгуты и пр.;
Также демонтируется гофра, используемая для соединения кондиционера с системой отопления в Audi 100. Тут просто снимается хомут фиксации, после чего убирается гофра;
Ещё нужно убрать сервопривод большой заслонки. Этот элемент находится на корпусе кондиционера. Сервопривод убирается в сторону и закрывается заслонка;
Открутите и снимите хомут, предназначенный для крепления корпуса печки;
Временно в подкапотном пространстве вам ничего делать не нужно. Со всеми инструментами переходите в салон, где следует отодвинуть кресла максимально назад;
На тоннеле с каждой стороны предусмотрен 1 болт. Их нужно открутить;
Подденьте отвёрткой накладку ручки коробки переключения передач, и приподнимите её. Идеально будет полностью снять рычаг коробки, дабы он не мешался под рукой;
Также следует снять ручник. Для этого найдите специальную защёлку в нижней части ручника, подденьте её и извлеките;
Открутите пару шурупов в передней части тоннеля и снимите его;
Следующим идёт задний рефлектор. Тут нужно поддеть кусочек ткани вверху кармашка и немного поднять. Там вы увидите саморез, который следует открутить. Внизу рефлектора располагается заглушка. Она поддевается отвёрткой, после чего откручивается ещё пара саморезов. Всё, рефлектор можно снимать;
Около ручки коробки по бокам от неё на тоннеле есть пара крепёжных болтов. Их следует открутить;
Далее снимается накладка блока управления климатическим оборудованием. Для этого с защёлок снимается пепельница, и откручиваются болты фиксации блока управления. Остаётся лишь отключить провода и снять элемент;
Ещё следует открутить регулировку зеркал и прикуриватель с пепельницей. Достаётся через окно магнитофона, снимаются по бокам заглушки и вынимается консоль с кнопками;
С помощью тонкой отвёртки следует поддеть боковины центрального рефлектора, чтобы затем снять его. По бокам вы найдёте пару крепёжных болтов, которые обязательно откручиваются;
На корпусе отопителя есть пара штекеров, окрашенный в синий и красный цвет. Их вы отсоединяете;
Со стороны ног водителя около педали газа предусмотрена заглушка, а под ней гайка;
Снимите центральную консоль;
Уберите вещевой ящик. Тут предусмотрено всего 2 болта крепления бардачка;
Следующими на очереди идут боковые воздуховоды печки;
Откручивается гайка, удерживающая так называемые штаны воздуховода на заднем кресле. Воздуховод немного приподымается и снимается;
Также демонтируется рамка от рефлектора. Здесь предусмотрены защёлки;
Печка извлекается со своего посадочного места. Убедитесь, что ничего не мешает окончательному изъятию блока отопителя и самого радиатора.

Но многие автомобилисты признаются, что разобрать всегда легче, чем собрать всё обратно. Тут рекомендуется записывать свои шаги, маркировать крепления и расположение основных узлов.

Альтернативным вариантом станет обращение в автосервис, где специалисты за достаточно круглую сумму денег возьмут все обязанности по замене радиатора в свои руки. Хотя услуга не из дешёвых, порой у автомобилиста нет иного выхода из сложившейся ситуации.

Есть много потенциальных причин, почему на Audi 100 в кузове С3 и С4 может не работать печка. Некоторые неполадки устраняются быстро и легко, без особых финансовых и трудовых затрат. На другие работы уходит значительно больше времени и сил. Выбор за вами.

Читайте также: