Замена турбины киа сид дизель

Обновлено: 08.01.2025

Как снять турбину: инструкция по демонтажу

Установка турбонаддува — один из действенных способов увеличить мощность автомобиля. Да и работает турбодвигатель куда тише. Несмотря на то, что турбину нельзя назвать «расходником» и ее ресурс рассчитан на продолжительную работу, вечных механизмов не бывает. И иногда возникают ситуации, когда агрегат нужно демонтировать. В статье расскажем, для чего это может понадобиться и как правильно снять турбину.

Зачем может понадобиться снятие турбины?

У турбины есть и другие плюсы: снижается токсичность отработавших, то есть выхлопных, газов, и повышается крутящий момент — следовательно, водителю не нужно слишком часто переключать передачи на механической коробке.

Принцип работы этого механизма относительно прост. Поток выхлопных газов попадает на механическую крыльчатку турбины и приводит ее в движение, а заодно и лопасти компрессора, который и нагнетает в цилиндры мотора воздух. Таким образом, туда попадает больший объем смеси воздуха с топливом. Она быстро сгорает, и образуется газ, находящийся под значительным давлением. Это приводит к возникновению большой силы, давящей на поршень двигателя. Другими словами, турбокомпрессор в автомобиле подает тепловоздушную смесь в двигатель внутреннего сгорания, используя энергию выхлопных газов.

При соблюдении правил эксплуатации и должном уходе турбина может прослужить несколько лет. Рекомендуется менять турбокомпрессор примерно через каждые 200 000 км пробега, но все, конечно, зависит от состояния агрегата. Если после 200 000 км турбина в хорошем состоянии, замена не требуется. А вот обслуживать турбину и всю воздушную систему нужно через каждые 70 000–90 000 км пробега. Чаще всего «вмешиваться» в работу турбонаддува приходится, если он загрязняется, покрывается ржавчиной или ломается.

Основными причинами неисправности турбин являются:

загрязнение воздушного фильтра;
несвоевременная замена моторного масла или его низкое качество, использование неподходящего топлива;
наличие примесей в моторном масле, смешивание масла с топливом;
низкий уровень охлаждающей жидкости;
недостаточное количество смазки для турбокомпрессора;
некорректная настройка подачи топлива;
не настроенная система зажигания;
утечка выхлопных газов между коллектором и турбокомпрессором;
потеря герметичности во впускном коллекторе;
засорение отвода воздуха из компрессора;
заклинивание системы изменения геометрии турбины;
попадание инородного предмета во впускной коллектор;
слишком большой люфт электронного актуатора;
неисправность клапана управления турбиной;
недостаточная компрессия в двигателе и так далее.

Как мы уже сказали, чтобы заменить, очистить или отремонтировать турбонаддув, его необходимо демонтировать. Снять турбину с дизеля или с бензинового двигателя не так просто, как может показаться на первый взгляд, ведь демонтаж турбины требует наличия определенных знаний, опыта, а еще — осторожности.

Как снять турбину с двигателя: пошаговая инструкция

Просто открыть капот и снять турбину своими руками не получится. К демонтажу нужно основательно подготовиться — получить недостающие знания, посоветоваться со специалистами, приобрести инструменты и следовать некоторым правилам. Во-первых, приступать к работе можно лишь после того, как двигатель остыл. Во-вторых, не стоит снимать турбину, не убедившись, что причины неполадок кроются именно в поломке этого механизма. Например, изменение тяги в двигателе нередко происходит из-за неисправностей датчиков или из-за попадания воздуха в обход системы пуска. В-третьих, автовладелец при снятии турбокомпрессора должен исключить вероятность попадания мусора и грязи в корпус самой турбины, а также в патрубки и в открытые каналы двигателя. Также лучше иметь при себе запасные уплотнители и крепежи, если окажется, что какие-либо детали износились. Ну и конечно, отсоединяя турбину, важно четко соблюдать последовательность действий.

А проходит демонтаж турбин в несколько этапов.

Подготовка автомобиля. Она проводится за день до извлечения турбины. Крепления турбокомпрессора смазываются керосином или специальным средством WD-40. Это позволит быстро и безопасно открутить гайки и болты. Также заблаговременно следует отключить бортовой компьютер и всю электронику, в том числе контроллер электронной системы управления двигателем, чтобы предотвратить короткое замыкание или повреждение проводки. Для этого достаточно отсоединить отрицательную клемму от аккумулятора.
Открытие доступа . Турбина находится справа или слева от двигателя между впускным и выпускным коллекторами. Если доступ к узлу открыт, демонтаж потребует меньше времени и сил. Однако компрессор может быть закрыт другими комплектующими, например генератором, аккумуляторной батареей или резервуаром для стеклоомывающей жидкости. Все эти элементы нужно убрать. Некоторые автопроизводители устанавливают крыльчатку выше, из-за чего открыть доступ гораздо сложнее. Так, чтобы снять турбину у «Ниссан Патфайндер», придется отсоединить кузов от рамы. Сделать это, не имея квалификации автослесаря, практически невозможно.
Отключение системы охлаждения и системы смазки турбины. Прежде чем отключить их, нужно промаркировать шланги, которые отвечают за поступление и отвод масла от турбины. Это нужно, чтобы потом можно было без проблем присоединить все обратно. Отработанное масло с двигателя необходимо слить и, используя спецсредства, убрать с мотора остатки технической жидкости. Также демонтируется масляный и воздушный фильтры, воздушные патрубки, а затем — маслопровод турбины. Под трубку слива моторной жидкости следует заранее поставить лоток. Если трубки закоксованы, их также нужно промыть.
Снятие турбокомпрессора . На этом этапе демонтируется участок, соединяющий турбину с выхлопной трубой. При этом важно сохранить все уплотнительные элементы и крепления, которые не требуют замены, и запомнить их расположение.
Отсоединение турбины от трубы подачи воздуха. Далее отсоединяется участок, на котором турбина крепится к двигателю, — верхний патрубок. Снимается он гораздо проще, поскольку контактирует с куда менее горячим воздухом, а болтовые соединения здесь в более хорошем состоянии. Все болты и гайки нужно открутить и сохранить.
Отключение турбины от коллекторного узла. Турбина отсоединена, ее можно извлекать из автомобиля — демонтаж турбины с двигателя завершен.

После того как турбина извлечена, механизм необходимо очистить и осмотреть — его корпус может быть поврежден. Все детали турбины следует промыть и обезжирить, а корпус, клапан и прочие внешние элементы — подвергнуть пескоструйной очистке.

Альтернатива самостоятельному демонтажу

Безусловно, снятие турбины — трудоемкий процесс. Как следует из описанного выше, чтобы демонтировать механизм, водителю придется не просто открутить болты и отсоединить шланги. Необходимо также знать, как произвести очистку геометрии, как снять горячую часть турбины и многое другое. К тому же у человека без квалификации это займет немало времени.

Важно понимать, что грубого демонтажа деталей и замены картриджа будет недостаточно. Ведь турбину после снятия необходимо настроить, иначе такой «ремонт» окажется попросту бессмысленным, поскольку механизм может довольно быстро сломаться снова.

Мало кто захочет тратить уйму времени на столь непростую работу, рискуя при этом в итоге оказаться без исправного автомобиля. Водитель может быть уверенным в том, что турбина будет грамотно демонтирована, а проблема устранена, если сразу обратится к профессионалам.

Чаще всего водители демонтируют турбокомпрессор сами, желая сэкономить. Однако не стоит забывать, что действия неподготовленного автовладельца могут осложнить ситуацию — в результате понадобится еще более дорогостоящий ремонт, чем требовался изначально. Между тем стоимость снятия турбины в специализированной компании составляет в среднем 3000–5000 рублей.

Квалифицированные работники автомастерских строго соблюдают порядок снятия турбины. Специалисты знают, как действовать, чтобы не повредить элементы механизма при демонтаже, как почистить комплектующие, какие детали и дополнительные работы понадобятся. В специализированном центре произведут полную диагностику автомобиля, выявят и устранят проблему, отремонтируют и установят турбину или заменят ее на новую при необходимости.

Когда дело доходит до таких важных и при этом «капризных» элементов автомобиля, как турбонаддув, скупой рискует заплатить не дважды, а трижды или того больше. Даже четко следуя инструкции по снятию турбины, автовладелец не получает никаких гарантий. Чтобы не ремонтировать до бесконечности свое авто, тратя время и деньги, водитель может обратиться в специализированную компанию. Квалифицированные специалисты автомастерских обладают большим опытом в решении подобных задач, им по силам демонтаж турбины и ремонт любой сложности. К тому же, если выяснится, что проблема вовсе не в турбине, профессиональный подход автомехаников к диагностике позволит избежать лишних затрат.

Пармон Анна Сергеевна Ответственный редактор

О том, что турбина сломалась, могут свидетельствовать посторонние звуки при заведенном двигателе, изменение цвета выхлопных газов на синий или белый, увеличение расхода топлива или понижение мощности авто. В таких случаях лучше не медлить и как можно скорее воспользоваться услугами профессионалов.

Самостоятельный ремонт турбины: что делать, если турбокомпрессор сломался?

Замена турбины: от чего зависит стоимость работ и на какие цены ориентироваться?

Ремонт турбин в Москве: сколько стоит ремонт турбокомпрессора и куда можно обратиться за услугой?

Ремонт турбины KIA CEED

Турбина KIA CEED может исправно служить долгие годы при своевременной замене фильтров и масла и при хороших условиях эксплуатации. Однако в реалиях российских дорог ТРК приходит в негодность в результате износа деталей, поломок и повреждений.

Вас интересует ремонт турбокомпрессора на Kia?

Неисправности турбины на автомобиле KIA CEED с двигателем 1.6 TDI обычно проявляются в посторонних шумах при наборе двигателем оборотов, снижении мощности авто, подтекании масла, увеличении расхода масла и топлива, появлении черного или синего дыма в выхлопной трубе.

Рассмотрим основные признаки неисправности турбины Киа Сид с двигателем 1.6 TDI и причины, их вызывающие:

Черный выхлоп – из-за сгорания обогащенной смеси в результате утечки воздуха.
Синий выхлоп – из-за утечки масла из турбокомпрессора и его сгорания.
Белый выхлоп – из-за засорения маслопровода турбины.
Снижение мощности двигателя при разгоне автомобиля – из-за недостаточного поступления воздуха в цилиндры (значит, неисправна сама турбина).
Увеличенный расход масла – из-за засорения канала подачи воздуха или слива маслопровода.
Увеличенный расход топлива и токсичности выхлопных газов – из-за засорения каналов воздухоподачи или воздушного фильтра.
Скрежет при работе турбины – из-за заедания лопастей, повреждения корпуса турбины (сколы, трещины).
Шум при работе двигателя – из-за утечки воздуха между двигателем и выходным отверстием компрессора.
Шум при работе турбокомпрессора – из-за трения ротора о корпус турбины, засорённости трубопровода, увеличения радиального и осевого зазоров ротора.
Подтёки масла со стороны компрессора – из-за закоксовки оси турбины, нарушений в системе смазки.

Сотрудники ремонтного центра РЕМСТАР устраняют подобные неполадки в работе турбины KIA CEED в течение одного дня. Обладая всем необходимым диагностическим и ремонтным оборудованием, опытные мастера гарантируют качество своей работы.

Ремонт турбины дизеля Киа Сид

В этой статье попробуем восстановить работоспособность турбокомпрессора двигателя D 4 FG – турбодизеля с системой впрыска Common Rail , которым, на радость хозяевам и на горе механикам- работникам дилерского центра, иногда комплектуется автомобиль Kia Ceed ;)

Сразу оговорюсь, что являюсь противником покупки Сида с дизелем – очень уж агрегат капризен и не адаптирован к российским условиям эксплуатации. Некачественное топливо нередко выводит топливную систему из строя, причем поломка одного компонента часто ведет выход из строя остальных, к примеру, давший "стружку” ТНВД испортит форсунки и топливную рампу..

Но вернемся к турбине. При своевременной замене и поддержании уровня масла в норме, проблем с ротором турбины обычно не возникает достаточно долго – на турбинах, "прошедших” более 100 тыс. км, люфт подшипников не превышает номинальный. Но нередко случается так, что при исправном роторе турбина перестает "дуть”, что влечет за собой резкую потерю мощности.

Для того, чтобы понять причину, из-за которой происходит такое, нужно разобраться в устройстве регулировки подачи выхлопных газов на лопасти турбины. На нашем дизеле применяется турбина с изменяемым углом атаки на лопатки турбины. Несколько заслонок под воздействием регулировочного кольца, в свою очередь, управляемого с помощью вакуумного привода, меняют свое положение, за счет чего изменяется поток выхлопных газов, попадающих на лопатки турбины.

Вот здесь-то и кроется частая причина отказа турбин. Нередко пространство, в котором расположено регулировочное кольцо, забивается сажей, заслонки деформируются от высокой температуры и начинают подклинивать, в результате чего управление турбиной становится невозможным. Двигатель не развивает полную мощность, неправильная работа турбины не определяется компьютером управления двигателем и, как правило, диагност приговаривает турбину к замене. Хорошо, если автомобиль на гарантии, ведь цена турбины достаточно высока..

Но устранить эту неисправность можно гораздо менее затратным способом. Нужно демонтировать турбину, разобрать ее и удалить сажевые отложения, мешающие нормальной работе заслонок. Сразу оговорюсь, что снять турбину едва ли будет под силу человеку без навыков авторемонта и не экипированному хорошим инструментом, а по времени демонтаж турбины с двигателя на автомобиле происходит не на много быстрее, чем снятие силового агрегата целиком.

Сложнее всего снять турбину с выпускного коллектора Сначала удалите воздушные шланги от воздушного фильтра к турбине и от турбины к интеркулеру. Затем снимите тепловой защитный кожух, отсоедините трубки, подводящие масло и охлаждающую жидкость, открутите три гайки крепления турбины к коллектору и три гайки крепления выпускного патрубка. Вытащить турбину довольно сложно – мешают шпильки коллектора..

Но вот турбина снята, и можно приступить к ее разбору. Разбирать будем ее "горячую” часть, то есть ту, куда поступают отработавшие газы. Ключом на 10 откручиваем болтики крепления чугунной "улитки”, снимаем с привода регулировочного кольца тягу управляющего устройства и, постукивая деревянным молотком по корпусу "улитки”,снимаем его.

Затем очищаем внутреннюю полость регулировочного кольца от сажи с помощью сжатого воздуха, предварительно замочив сажу в солярке или "жидком ключе”. Наша цель – добиться нормальной работы регулировочного кольца и устранение заедания заслонок – каждой по отдельности. Сборку осуществляйте в обратной последовательности, предварительно убедившись в том, что результат достигнут – кольцо легко вращается, заставляя заслонки менять свое положение. И не забудьте поставить новые прокладки между турбиной и выпускным коллектором :)

Дизельный двигатель Kia Ceed

Автомобили Kia Cee'd оснащают поперечно расположенными четырёхцилиндровыми четырёхтактными турбокомпрессорными дизельными 16-клапанными двигателями рабочим объемом 1,6 и 2,0 л.

Все двигатели с рядным вертикальным расположением цилиндров, жидкостного охлаждения.

На двигателе объемом 1,6 л установлены два распределительных вала верхнего расположения, которые приводятся во вращение двумя цепями, а на двигателе объемом 2,0 л - один распределительный вал, приводимый зубчатым ремнем.

Головки блока цилиндров двигателей (рис. 5.25 и 5.26) изготовлены из алюминиевого сплава по поперечной схеме продувки цилиндров (впускные и выпускные каналы расположены на противоположных сторонах головки). В головки запрессованы седла и направляющие втулки клапанов.

Рис. 5.25. Детали головки блока цилиндров дизельного двигателя объемом 1,6 л: 1 - крышка распределительных валов; 2 - распределительные валы; 3 - зубчатые шестерни; 4 - коромысла; 5 - запорные сухари пружины клапана; 6 - верхняя тарелка; 7 - пружина клапана; 8 - нижняя тарелка клапана; 9 - клапан; 10 - гидрокоипенсатор; 11 - головка блока цилиндров; 12 - прокладка головки блока цилиндров

Рис. 5.26. Детали головки блока цилиндров дизельного двигателя объемом 2,0 л: 1 - возвратный топливопровод; 2 - фиксатор; 3 - форсунка; 4 - прижимная пластина форсунки; 5 - крышка головки блока цилиндров; 6 - прокладка крышки головки блока цилиндров; 7 - болт; 8 - топливный насос высокого давления (ТНВД); 9 - головка блока цилиндров; 10 - прокладка головки блока цилиндров

Блок цилиндров 16 (рис 5.27) двигателя представляет собой единую отливку, образующую цилиндры, рубашку охлаждения верхнюю часть картера. Блок изготовлен из специальною высокопрочного чугуна с цилиндрами, расточенными непосредственно в теле блока.

Рис. 5.27. Детали дизельного двигателя объемом 1,6 л: 1 - крышка масляного фильтра; 2 - фильтрующий элемент; 3 - корпус масляного фильтра; 4 - шланги системы охлаждения; 5 - нажимной диск; 6 - ведомый диск сцепления; 7 - маховик; 8 - сальник; 9 - поршень в сборе с шатуном; 10 - шатунные вкладыши; 11 - крышка шатуна; 12 - усилитель блока; 13 - коренные вкладыши; 14 - коленчатый вал; 15 - масляная форсунка; 16 - блок цилиндров

Торцовые стенки и поперечные перегородки блока цилиндров в нижней части имеют приливы, предназначенные для образования верхних опор коленчатого вала. На эти приливы установлен усилитель блока, который служит нижней опорой коленчатого вала Приливы в блоке вместе о усилителем образуют постели для коренных подшипников Постели под вкладыши коренных подшипников расточены в сборе с усилителем блока поэтому заменять усилитель необходимо в сборе с блоком двигателя.

На блоке цилиндров выполнены специальные приливы, фланцы и отверстия для крепления деталей, узлов и агрегатов, а также каналы главной масляной магистрали

Маховик отлит из чугуна, установлен нa заднем конце колончатого вала через установочную втулку и закреплен шестью болтами через шайбу. На маховик напрессован зубчатый венец для пуска двигателя стартером. На автомобили с автоматической коробкой передач вместо маховика ycтaнавливают ведущий диск гидротрансформатора.

Поршни изготовлены из алюминиевого сплава. На цилиндрической поверхности головки поршня выполнены кольцевые канавки для маслосъёмного и двух компрессионных колец.1. Поршни дополнительно охлаждаются маслом, подаваемым через отверстие в верхней головке шатуна и разбрызгиваемым на днище поршня.

Поршневые пальцы установлены в бобышках поршней с зазором и запрессованы с натягом в верхние головки шатунов, которые своими нижними головками соединены с шатунными шейками коленчатого вала через тонкостенные вкладыши, конструкция которых аналогична коренным.

Шатуны стальные, кованые, со стержнем двутаврового сечения.

Система смазки дизеля комбинированная. Под давлением смазываются подшипники коленчатого и распределительного валов, втулки промежуточной шестерни и шестерни привода топливного насоса, а также механизм привода клапанов и подшипник вала турбокомпрессора. Гильзы, поршни, поршневые пальцы, шганги, толкатели и кулачки распределительного вала смазываются разбрызгиванием.

Из главной магистрали по каналам в блоке цилиндров масло поступает ко всем коренным подшипникам коленчатого и распределительного валов. От коренных подшипников по каналам в коленчатом валу oно идет ко всем шатунным подшипникам. От первого коренного подшипника масло по специальным каналам поступает к втулкам промежуточной шестерни и шестерни привода топливного насоса, а также к топливному насосу

Детали клапанного механизма смазываются маслом, поступающим по каналам в блоке и головке блока цилиндров.

рис. 5.28. Масляный насос дизельного двигателя объемом 2,0 л: 1 (6*) - фильтрующий элемент; 2 - крышка корпуса масляного фильтра; 3 - корпус масляного фильтра; 4 - распределитель; 5 - штущер; 7 - передний сальник коленчатого вала; 8 - пружина; 9, 16 - уплотнительные кольца; 10 - пробка клапана; 11 - плунжер; 12 - корпус масляного насоса; 13 - ведомая шестерня; 14 - привод ведущей шестерни; 15 - задняя крышка масляного насоса

* В зависимости от комплектации на автомобиль может устанавливаться масляный фильтр неразборной конструкции.

Давление в системе смазки создастся шестеренчатым масляным насосам (рис. 5.28), установленным снаружи в передней части блока цилиндров. На двигателе объемом 1,6 л масляный насос приводится в действие от переднего конца коленчатого вала, а на двигателе объемом 2,0 л масляный насос приводится в действие через промежуточную шестерню.

Система вентиляции картера закрытого типа не сообщается непосредственно с атмосферой, поэтому одновременно с отсосом газов в картере образуется разрежение при всех режимах работы двигателя, что повышает надёжность различных уплотнений двигателя и уменьшает выброс токсичных веществ в атмосферу

Система состоит из двух ветвей, большой и малой.

При работе двигателя на холостом ходу и в режимах малых нагрузок, когда разрежение во впускном коллекторе велико, картерные газы через клапан системы вентиляции картера двигателя, установленный на крышке головки блока цилиндров, по малой ветви системы всасываются во впускной коллектор. Клапан открывается в зависимости от разрежения во впускном коллекторе и таким образом регулирует поток картерных газов.

В режимах полных нагрузок, когда дроссельная заслонка открта на большой угол, разрежение во впускном коллекторе снижается, а в воздухоподводящем рукаве возрастает, картерные газы через шланг большой ветви, подсоединенный к штуцеру на крышке головки блока, в основном поступают в воздухоотводящий рукав, а затем через дроссельный узел - во впускной коллектор и цилиндры двигателя.

Система охлаждения дизельных двигателей (рис 5.29) герметичная, с расширительным бачком, состоит из рубашки охлаждения, выполненной в литье и окружающей цилиидры в блоке, камеры сгорания и газовые каналы в головке блока цилиндров. Принудительную циркуляцию охлаждающей жидкости обеспечивает центробежный водяной насос с приводом от коленчатого вала поликлиновым ремнем, одновременно приводящим и генератор. Дин поддержания нормальной рабочей температуры охлаждающей жидкости в системе охлаждения установлен термостат, перекрывающий большой круг системы при непрогретом двигателе и низкой температуре охлаждающей жидкости.

Рис. 5.29. Система охлаждения дизельного двигателя: 1,2 - пароотводящие шланги; 3 - пробка расширительного бачка; 4 - расширительный бачок; 5 - жидкостный шланг расширительного бачка; 6 - водяной нэсос; 7 - уплотнительное кольцо; 3 - соединительный патрубок; 9 - крышка корпуса термостата; 10 - прокладка крышки термостата; 11 - термостат; 12 - датчик температуры; 13 - корпус термостата; 14 - проклдка корпуса термостата; 15,17,19 - хомуты; 16 - отводящий шланг радиатора; 18 - радиатор

На автомобили Kiа Cee'd с дизельным двигателем устанавливают систему питания Common Rail (рис. 5.30). В обычной системе питания дизельного двигателя топливный насос высокого давления (ТНВД) повышает давление в соответствующем топливопроводе и форсунке при впрыске каждой порции топлива, а производительность ТНВД зависит от частоты вращения коленчатого вала.

Рис. 5.30. Принципиальная схема системы питания дизельных двигателей: 1 -топливный насос высокого давления (ТНВД); 2 - топливная магистраль; 3 - топливная рампа; 4 - перепускной клапан; 5 - форсунка; 6 - дизельный двигатель; 7 - датчик положения коленчатого вала; 8 - датчик температуры; 9 - электронный блок управления двигателем; 10 - подкачивающий насос низкого давления; 11 - топливный бак; 12 - топливный фильтр

Система Common Rail оборудована топливной рампой, в которой установлены датчик давления и перепускной клапан. Топливо в магистралях находится под постоянным давлением. Форсунки снабжены специальными элоктромагнитными клапанами и управляются блоком в соответствии с конкретными условиями работы двигателя. Высокое давление, под которым топливо впрыскивается в цилиндр, создается уже при самом малом числе оборотов коленчатого вала.

Электронный бок управления регулирует момент впрыска, количество поступающего топлива и сам процесс подачи топлива, что обеспечивает оптимальный режим работы дизельного двигателя.

Топливный фильтр (рис, 5.31) установлен в моторном отсеке и закреплен на щите передка. В корпусе топливного фильтра установлен датчик температуры, датчик воды и термоэлемент.

Рис. 5.31. Топливный фильтр: 1 - датчик температуры; 2 - термоэлемент; 3 - топливоподкачивающий насос; 4 - подающая магистраль; 5 - возвратная магистраль; 6 - корпус топливного фильтра; 7 - датчик воды

Система питания дизеля воздухом включает в себя воздушный фильтр и патрубки, соединяющие фильтр с турбокомпрессором.

Наружный воздух поступает нопосрсдственно в воздушный фильтр через патрубок забора воздуха. Воздух нагнетается во впускной трубопровод дизеля через специальный воздухоохладитель (интеркулер), установленный перед радиатором системы охлаждения.

Подсос неочищенного воздуха в цилиндры дизеля, возникающий из-за разгерметизации впускного тракта, приводит к резкому снижению срока службы дизеля.

Охладитель наддувочного воздуха (интеркулер) пластинчато-ленточного типа, выполнен из алюминиевого сплава, крепится с помощью кронштейнов к кожуху радиатора системы охлаждения и соединен патрубками и трубопроводами с впускным коллектором дизеля.

Турбокомпрессор. На дизеле установлен турбокомпрессор, использующий энергию отработавших газов для наддува воздуха в цилиндры дизеля. Турбокомпрессор состоит из центробежного одноступенчатого компрессора и радиальной центростремительной турбины.

Принцип работы турбокомрессора заключается в том, что отработавшие газы из цилиндров под давлением поступают через выпускной коллектор в камеры газовой турбины. Расширяясь, газы вращают колесо центробежного турбокомпрессора чорез воздухоочиститель центробежный турбокомпрессор всасывает воздух, сжимает его и подает под давлением в цилиндры дизеля.

Подшипник турбокомпрессора смазывается маслом, поступающим по трубопроводу от центробежного масляного фильтра. Из турбокомпрессора масло по маслоотводящей трубке сливается в картер дизеля. Колесо турбины отлито из жаропрочного никелевого сплава и приварено к валу ротора. Колесо компрессора отлито из алюминевого сплава и закреплено на валу ротора с помощью специальной гайки.

В турбокомпрессоре предусмотрены контактные газомасляные уплотнения с пружинными кольцами. Со стороны турбины уплотнительные кольца установлены в канавке втулки, напрессованной на вал ротора. Со стороны компрессора уплотнительные кольца установлены в канавке втулки компрессора. Для повышения эффeктивноcти масляного уплотнения со стороны компрессора зона уплотнительного кольца отделена 01 зоны активного выброса масла из подшипника маслоотражателем, образующим дополнительный лабиринт

При превышении давления наддува давления наддува регулируется путем перепуска части отработавших газов мимо турбины через перепускной клапан, встроенный в корпус турбины. Рычаг перепускного клапана соединен регулируемой тягой с исполнительным механизмом, соединенным воздухопроводом с выходом компрессора. Настройка регулятора на определенное давпение проводится изменением длины тяги. Изменение заводской регулировки тяги в ходе эксплуатации не рекомендуется.

Система выпуска предназначена дня oтвода отработавших газов из цилиндров двигателя и снижения уровня шума при работе. Кроме этого система выпуска служит для уменьшения выброса в окружающую среду вредных веществ, возникающих при сгорании топлива. При большом количеово воздуха, нагнетаемого турбокомпрессором в камеры сгорания топливо сгорает с большей эффективностью. Такая подача воздуха в цилиндры снижает количество вредных веществ е отработавших газах и повышает мощность.-

Одним из важнейших элементов в системе выпуска для снижения выброса вредных веществ является каталитический нейтрализатор. Его размещают как можно ближе к двигателю для быстрого нагрева до рабочей температуры. Каталитический нейтрализатор состоит из высококачественного корпуса с установленным в него ячеистым керамическим материалом, который покрыт слоем оксида алюминия, В качестве катализатора сверху на слой оксида алюминия методом напыления наносится платина.

На современных дизельных двигателях для снижения выброса частиц сажи, образующихся при сгорании топлива, устанавливают специальные фильтры (сажевые фильтры).

На автомобилях Kia Cee'd каталитический нейтрализатор объединён в один элемент с сажевым фильтром.

Силовой агрегат (двигатель с коробкой передач, сцеплением и главной передачей) установлен на четырех опорах с эластичными резиновыми элементами: двух верхних боковых (правой и левой), воспринимающих основную массу силового агрегата, а также двух нижних (задней и передней), компенсирующих крутящий момент от трансмиссии и нагрузки, возникающие при трогании автомобиля с места, разгоне и торможении.

в данном подразделе описаны конструктивные особенности дизельных двигателей. Основные приёмы дефектовки двигазтелей показаны на примере бензиновых двигателей.

Kia Ceed (ED) – кеды для Европы

Киа Сид первого поколения начал выпускаться в 2007 году. Kia Ceed был специально разработан для Европейского рынка и производился на новом заводе Киа-Моторс в Словацком Жилине. В России сборка Ceed осуществлялась на Калининградском ЗАО «Автотор». Автомобиль предлагался с тремя типами кузовов: трехдверный хэтчбек – Pro Ceed, пятидверный хэтчбек – Ceed и универсал – Ceed SW. В 2010 году Киа Сид пережил фейслифтинг, цель которого подогнать внешность автомобиля под новый общий корпоративный стиль. Изменения коснулись светотехники, облицовки радиатора и салона.

Двигателя

Киа Сид комплектовался тремя бензиновыми (1,4 л - G4FA, 109 л.с.; 1,6 л - G4FB, 122 л.с.; 2,0 л - G4FC, 143 л.с.) и двумя дизельными (1,6 л - D4FB, 115 л.с. и 2,0 л - D4EA, 140 л.с.) двигателями.

Бензиновые силовые агрегаты 1,4 л и 1,6 л оснащены цепным приводом газораспределительного механизма с заявленным ресурсом не менее 150 тыс. км, после чего цепь необходимо заменить. Но нескольким владельцам не посчастливилось, и цепь перескочила на один – два зуба. Произошло это в момент запуска при пробеге 40 – 90 тыс. км на двигателях 2007 – 2008 года выпуска, из-за не справившегося со своей задачей натяжителя. Были случаи и растяжения цепи при пробеге 60 – 90 тыс. км.

Многие владельцы бензиновых Киа Сид с двигателями 1,4 и 1,6 л отмечают повышенную вибрацию после прогрева на оборотах холостого хода или при увеличении оборотов до отметки в 3000. Данное явление возникает при пробеге 20 – 90 тыс. км. Одна из причин вибраций - пришедшая в негодность подушка двигателя. От вибраций при повышении оборотов иногда удается избавиться после перепрошивки ЭБУ двигателя. «Дизельный звук» еще одна особенность мотора, при этом замена цепного привода ГРМ не всегда решает проблему. Нередко вибрацию и рев при разгоне вызывает «подсекающее» соединение выпускного коллектора с фланцем выпускной трубы.

На дизельном 1,6 л установлены два распределительных вала верхнего расположения, которые приводятся во вращение двумя цепями. Дизельный 2,0 л имеет один распределительный вал, приводимый от зубчатого ремня.

При пробеге более 100 – 120 тыс. км турбодизели начинают понемногу «брать» масло, от замены до замены уровень падает с отметки МАКС до МИН.

Турбина дизельного Kia Ceed часто начинает свистеть при пробеге 70 – 140 тыс. км. Но «умирает» она не сразу, иногда до ссудного дня хватает и 20 тыс. км, а иногда и всех 100 тыс. км. Одна из частых причин выхода из строя турбины – отказ датчика наддува, либо плохой контакт в проводке датчика. Новая турбина обойдется в 40 – 50 тыс. рублей.

Проблемы с запуском дизельного двигателя могут возникнуть из-за отказа регулятора давления топливной рампы. Новый регулятор потянет на 5 тыс. рублей, работа по его замене потребует около 1,5 тыс. рублей.

Свечи накала могут потребовать замены при пробеге более 80 – 100 тыс. км (около 500 рублей за штуку). Как правило, они и становятся виновниками затрудненного запуска в морозы, при условии использования нормальной зимней солярки. Форсунки отхаживают около 120 – 150 тыс. км. Новая стоит около 12 – 16 тыс. рублей, а ремонт вышедшей из строя обойдется в 4 – 7 тыс. рублей.

Трансмиссия

На Kia Ceed применялись 5-ти ступенчатая механическая коробка передач и 4-х ступенчатый «автомат». 6-ти ступенчатая «механика» устанавливалась только на дизельные версии.

«Механика» не отличается высокой надежностью. Чаще проблемы вызваны не самой коробкой, а установленным комплектом сцепления. Так раздающийся гул при движении Сида задним ходом – уже стал притчей во языцах. Далее гул уже возникает и при движении на пониженных передачах, затем начинает буксовать сцепление, а в скорее диск и вовсе разваливается. Гул может появиться при пробеге более 15 – 40 тыс. км. Не все официальные дилеры признают техническую неисправность и готовы заменить комплект сцепления по гарантии. Хотя в КИА от проблемы не открещиваются и рекомендуют менять «загудевшее» сцепление. Комплект нового сцепления обойдется в 6 – 8 тыс. рублей, работа по его замене 5 – 6 тыс. рублей.

Если же вам повезло, и сцепление не гудит, не расстраивайтесь, при пробеге более 80 – 120 тыс. км скорей всего «умрет» выжимной подшипник (подшипник выключения сцепления). Об этом намекнут вибрация педали сцепления, вибрация при попытке тронуться или писк, шум при нажатии педали сцепления. При этом состояние диска сцепления еще будет хорошее, но его необходимо заменить вместе с корзиной.

Шум в коробке может быть вызван недоливом рабочей жидкости, что часто наблюдается последнее время. Вместо положенных 1,9 л в коробке оказывается около 1,5 л масла. Посторонний шум может быть вызван и подшипником первичного вала. Подшипник установлен в посадочное место с большим зазором, и его обойма нередко начинает проворачиваться, издавая шум.

При пробеге более 40 – 80 тыс. км может появиться скрип, возникающий при отпускании педали сцепления. Это звучит опора вилки сцепления, в которой заложено мало смазки еще с завода. Официалы, как правило, производят замену узла.

Автоматическая трансмиссия доставляет меньше хлопот, но и с ней случаются неприятности. Лучше других об этом знают владельцы дизельных Киа Сид. При пробеге 60 – 120 тыс. км имелись случаи обрыва первичного вала коробки. Ремонт коробки в подобном случае обойдется очень дорого – в 200 – 250 тыс. рублей (по подсчетам официальных автосервисов). Владельцы бензиновых Ceed с такими бедами не знакомы.

Общие проблемы «автоматов» - рывки или толчки при переключениях передач, вызваны отказами датчиков (соленоидов) или проблемами в контакте электрических разъемов коробки. Столкнуться с этим можно при пробеге более 90 – 120 тыс. км.

Ходовая

Работая, подвеска Киа Сид часто стучит при проезде неровностей, особенно с приходом морозов. Но как только температура за бортом переваливает за нулевую отметку, количество посторонних шумов значительно снижается. Источников стуков несколько, это и амортизационные стойки, и стойки стабилизатора поперечной устойчивости. Сзади могут стучать развальные рычаги, «плавающие» сайлентблоки или «разгулявшийся» глушитель. Первыми начинают «звучать» стойки переднего стабилизатора при пробеге более 30 – 50 тыс. км (300 – 500 рублей за штуку и 4-5 тыс. рублей за работу у официалов и 1-2 тыс. рублей на неофициальных автосервисах). Стойки заднего стабилизатора ходят дольше - 80 – 120 тыс. км. Вместе со стойками нередко требуют замены и втулки стабилизатора. Передние и задние амортизаторы могут застучать или потечь при пробеге более 60 – 90 тыс. км. Развальный рычаг и «плавающий» сайлентблок могут застучать при пробеге более 90 – 120 тыс. км.

Передние ступичные подшипники ходят не менее 60 – 100 тыс. км. Новые обойдутся в 2 – 3 тыс. рублей, работа по их замене потребует около 1,5 – 2 тыс. рублей.

Пыльники внешнего ШРУС могут прийти в негодность при пробеге более 60 – 90 тыс. км. Новый пыльник потянет на 1,5 – 2,5 тыс. рублей за оригинал, работу по их замене оценивают в 1,5 – 2 тыс. рублей. С заменой тянуть не стоит, иначе придется менять сам ШРУС, который стоит около 5 – 11 тыс. рублей. Распространенное явление – подтекание левого пыльника внутреннего ШРУС из-за ослабления хомута, и соскальзывания пыльника с посадочного наплыва на валу.

При пробеге более 90 – 120 тыс. км может застучать рулевое управление. Виновники - увеличившийся люфт вала с пружиной или эластичная шестеренка электроусилителя рулевого управления. Стучать также может и карданчик рулевого вала в шлицевых соединениях из-за износа полимера. Рулевая рейка может застучать из-за недостаточного количества смазки в ней. Новая рейка стоит около 7 – 14 тыс. рублей.

Передние тормозные колодки ходят более 30 – 50 тыс. км, задние 40 – 80 тыс. км. Передние тормозные диски живучи, их замена потребуется при пробеге более 80 – 100 тыс. км.

Кузов и салон

Кузовное железо Киа Сид не склонно к коррозии, но образовавшиеся сколы лучше подкрасить. После зимы некоторые владельцы обнаружили рыжие точки и вспучивания краски на крышке багажника и передних дверях. Немало владельцев красных Сидов 2007 – 2008 года выпуска были разочарованы, обнаружив облазиющий лак с переднего бампера. Встречается и «пескоструй» порогов.

Со временем, после 3-4-х лет эксплуатации, дубеют, а затем разрушаются уплотнители капота, установленные по углам, ближе к петлям. Продлить их жизнь можно регулярной обработкой резинок силиконовой смазкой. Нередко со временем на передних дверях наружный уплотнитель стекол загибается в паз и застревает там.

Запотевающие фары дилеры Киа Моторс лечат заменой вентиляционных крышек.

Часто возникают проблемы с омывателем стекол. Щетки успевают сделать взмах «на сухую», из-за ослабшего клапана обратного хода, засорения форсунок или негерметичности системы подачи жидкости на стекло. Омывание переднего стекла вместо заднего и наоборот происходит из-за отказа подрулевого переключателя или распределителя потоков. Много жалоб поступало и в адрес самого моторчика омывателя, создающего слабый напор. Позже в Киа доработали моторчик, владельцы остались довольны.

Салон разочаровывает своей многозвучностью. Конструктивный просчет крепления правой части передней панели, вскоре приводит к появлению стуков. Точки крепления на самой торпеде и кузове просто не совпадают. Часто скрип появляется в пластиковых накладках стоек кузова, внутрисалонном зеркале, бардачке и дифлекторов воздуховодов. Нередко скрипят передние кресла в местах установки боковых подушек безопасности. Лязгающий звук сзади издает замок крышки багажника. Обмотав петлю замка двумя слоями изоленты, о проблеме можно забыть.

Другие проблемы и неисправности

При пробеге более 60 – 80 тыс. км могут возникнуть проблемы с регулированием температуры воздушных потоков. Причина в моторчиках заслонок или приводе. При выходе из строя электромотора за новый придется отдать около 4200 рублей, но можно подобрать и аналог на радиорынке, всего за 300 – 400 рублей.

Лампа AIR BAG при пробеге более 50 – 80 тыс. км может загореться из-за плохого контакта в разъемах блока управления подушками и датчиков или выхода из строя самого блока (что бывает очень редко). По причине окисления контактов может загореться индикатор иммобилайзера и ручника на панели приборов, а в придачу может «нарисоваться» и лампа AIR BAG. При этом возможны проблемы с запуском двигателя. В таком случае, в качестве временной меры, можно прибегнуть к не хитрому приему – сбросу клеммы с аккумуляторной батареи на пару минут, а позже заняться устранением неисправности. Главные проблемные места – это контакты разъема жгута проводов в ногах пассажира под накладкой справой стороны и разъем под левой фарой.

Неприятности могут поджидать владельцев Киа Сид и после мойки автомобиля, особенно в моторном отсеке. Как правило, это происходит зимой, при этом, перестают правильно показывать указатели на панели приборов, бортовой компьютер и одометр. Чаще панель приборов отходит через пару дней. Но в некоторых случаях пришлось заменить щиток приборов или блок предохранителей под капотом. Причина столь странного явления – плохая герметичность электрических разъемов проводки.

Заключение

Киа Сид первого поколения разрабатывался компанией специально для Европейского рынка и позиционировался, как Европейский автомобиль. Благодаря своей привлекательной внешности, он завоевал сердца многих владельцев. В КИА явно торопились вывести автомобиль на рынок. Поэтому автомобиль получил столько мелких недоработок – «детских болезней», не достойных европейского уровня. Посмотрим работу над ошибками во второй версии Kia Ceed.

Замена турбины KIA Ceed в Санкт-Петербурге

Замена турбины KIA Ceed - одно из возможных решений при ремонте двигателя. Если вы уверены, что услуга потребуется, рекомендуем обратиться в автосервисы Вилгуд в Санкт-Петербурге. замена турбины KIA Ceed в нашей сети СТО позволит оперативно решить вашу проблему - мастера техцентра ценят время своих клиентов, поэтому высокая скорость диагностики и ремонта является одним из наших основных приоритетов.

В филиале в Санкт-Петербурге работают только настоящие мастера автосервисного дела. Наш подход к кадровым ресурсам позволяет нам уверенно заявлять, что здесь работают лучшие автомеханики, которые прошли обучение и не первый раз будут проводить обслуживание вашего автомобиля KIA Ceed.
Все технические центры оснащены компьютерным оборудованием и современным инструментарием, что позволяет повышать качество и скорость работ, а также решать даже нетипичные редкие проблемы.
Все рутинные процессы максимально автоматизированы при помощи нашей собственной CRM-системы, Wilgood IS, поэтому цена на замену турбины будет минимальной.
Гарантируем качество услуги - на все используемые материалы и запчасти для KIA Ceed распространяется гарантия.
Мы дорожим доверием клиентов, поэтому стараемся предлагать услуги с учетом всех требований и пожеланий. Сотни отзывов с благодарностями являются подтверждением качества и надежности всех проводимых нашими специалистами работ!
Наличие системы скидок, а также акционных предложений, позволит вам значительно сэкономить. Также у нас вы сможете оформить клубную карту VIP-клиента
Мобильное приложение Вилгуд автоматически хранит и позволяет отслеживать стоимость ремонта и обслуживания KIA Ceed

Запишите свой автомобиль в техцентр Вилгуд в Санкт-Петербурге прямо сейчас по телефону вверху страницы. Для удобства также предусмотрена возможность заказа обратного бесплатного звонка - менеджер уточнит подробности вашей заявки и запишет вас на удобное время.

Своевременное обращение в автосервис для диагностирования проблемы вашего KIA Ceed позволит устранить вероятность ухудшения ситуации, а также возникновения новых неисправностей. Специалисты компетентно решат проблему с минимумом затрат - ваше авто уже в скором времени вернется в строй, радуя стабильной бесперебойной работой оборудования и отличной управляемостью на дороге!

Замена турбины киа сид дизель

На диагностику уже записался, на завтра на 9 утра. Может у кого такое было?

**Concordia parvae res crescunt, discordia maximae dilabuntur**

Еще заметил, когда обороты ХХ где-то 800 (т.е. машина непрогретая) она лучше набирает скорость (ускоряется). Такое же наблюдается когда закрыть воздушную заслонку (по прошлой машине - 2108) - т.е. топливая смесь обогащенная ну и прет, соответственно.

У тебя что-то не то. Хотя проблемая плавающая - наши "криворучки" могут ничего и не найти.

Правильно.
When all are one and one is all
To be a rock and not to roll.

Та отож то и оно, проблема не постоянная, завтра приеду, мастер со мной проедет и скажет шо это мой мозг глючит Сделают диагностику, - скажут все в поряде. Хочется верить в то, что проблему найдут и устранят, ведь она все-таки меня беспокоит время от времени. Машинка то новая однако блин

2900-3000, больше не повышаются. При дальнейшем нажатии акселератора в пол - реакция отсутствует! Она просто не едет
Более того если переключиться на 4-ю передачу, обороты падают резко до

2800, скорость падает до 100 км/ч и больше не набирается. Да и еще, когда мотор не тупит, при резком нажатии педали газа трип комп показывает мгновенный расход на уровне 14-20 л/км. Когда же начинает тупить, педаль в пол до упора - на компе мгновенный расход больше 9л/км не поднимается

**Concordia parvae res crescunt, discordia maximae dilabuntur**

Помоему она просто безмозглая

Мм-да? Действительно те же симптомы, знать я не один такой, но вариантов лечения действительно нет. Диагностика ничего непоказывает. Будем ездить и смотреть, авось чек загориться и ошибку покажет? Тогда можно будет смотреть конкретный узел. А пока все разводят руками?!
Единственное лечение - когда начинаеть тупить, останавливаешься, глушишь мотор. Задводишь заново и едешь нормально, ИМХО - бред.

ПС: Есть еще одна версия причины "тупления" дизеля на ходу (более 2000об).
Если забит сажевый фильтр на выхлопе, то "мозги" увеличивают температуры выхлопа, а это достигается смещением впрыска и дополнительным наддувом.
Может, именно, включение данного режима прокаливания сажевого фильтра - и "притупляет" движок на реакцию педали?

Рома, это все не то.

Именно с этим проблема и связана. Фильтр сам менял?
Могу тебе сказать, дружище, что тебе надо перепаковать, т.е. разобрать и снова собрать, при этом нормально затянуть фильтр в корпусе топливного насоса. Там проблема в том, что подсасывает воздух под прокладку фильтра, мозги автоматически переводят двигатель в аварийный режим из-за снижения давления в рампе, в связи с чем он не развивает обороты более 3000 тык. Проблема собственно не постоянная, а плавающая. Проверенно на собственном горьком опыте 100%
У меня такое было пару-тройку раз как раз после замены топливного на сто. Выехал из СТО - тупит. Вернулся сразу же, говорю - разбирайте. Разобрали, посморели на прокладку, а там ее край заломался когда закручивали фильтр. Заменили, затянули нормально, все ок.
Удачи, брат

Замена турбины - Киа Сид

Компьютерная диагностика двигателя. Поиск неисправностей. Проверка сальников, датчиков, ЭБУ, приводных ремней, уровня давления топлива и выхлопных газов,свечей. Замер компрессии. Состояние ремня ГРМ. Ремонт двигателя, включая капитальный. Ремонт ГБЦ. Ремонт турбины. Замена ремня/цепи ГРМ. Современное оборудование. Опытные мотористы. Гарантия.

Техцентр Норд-Сервис м. Селигерская

Наш техцентр работает на рынке автоуслуг с 1992 года. В ассортименте все виды работ по техническому обслуживанию, диагностике и ремонту автомобилей всех марок. Опытные мотористы проведут компьютерную диагностику двигателя вашего автомобиля и представят подробный отчет о выявленных неисправностях и возможных угрозах. По согласованию с вами произведут ремонт ДВС или замену проблемных узлов и деталей с нашего склада запчастей. Гарантии на все работы и приобретенные у нас запчасти.

Автотехцентр Вилгуд в Долгопрудном

Ремонт бензиновых и дизельных двигателей иномарок, кроме автомобилей китайского и отечественного производства. Обученные мастера, профессиональное оборудование. Гарантия 2 года на все виды работ. При первом посещении дарим бесплатную диагностику вашего автомобиля по 41 параметру.

Техцентр Автопилот в Кузьминках

Обслуживание и ремонт двигателей выполняют опытные мастера на дилерском оборудовании. Компьютерная диагностика позволяет выявить все неисправности, после чего производится их устранение, ремонт или замена изношенных узлов и деталей. 24-месячная гарантия на все выполненные работы. Комфортная клиентская зона: бесплатные интернет, чай, кофе, соки, свежая пресса.

Автосервис 24 часа в ЗАО

Ремонт любой сложности бензиновых и дизельных двигателей иномарок. Диагностика, замер компрессии, локальный и капитальный ремонт, переборка ДВС. Чистка, промывка, ремонт, замена узлов и деталей топливной, масляной, выхлопной и системы охлаждения ДВС. Диагностика и ремонт ходовой, трансмиссии, электрооборудования, отопления и кондиционирования, рулевого управления, тормозной системы. А также установка доп. оборудования, шиномонтаж, автомойка, техпомощь, эвакуация, прочие услуги. Собственный склад запчастей и автостёкол. Гибкая система скидок, регулярные акции. Работаем 24 часа в сутки 7 дней в неделю по адресу: ул. Рябиновая, д. 9, стр. 2 (Можайский р-н, ЗАО), ближайшая ст. метро Кунцевская. Звоните в любое время суток и в любой день недели – охотно ответим на вопросы, договоримся о наиболее удобном времени Вашего визита в наш сервис.

Читайте также: