Замена шланга высокого давления гур форд мондео 4

Обновлено: 07.01.2025

Как заменить шланг гидроусилителя высокого давления

Гидравлические системы рулевого управления облегчают маневрирование автомобилей, особенно в труднодоступных местах, например на парковках. Усилитель руля использует двигатель для нагнетания жидкости через шланг высокого давления к коробке рулевого управления, и эта жидкость под давлением помогает вращать механизм рулевого управления. Если в шланге высокого давления возникает утечка, давление в рулевой коробке снижается, и управление автомобилем становится все более трудным. Когда это происходит, шланг высокого давления необходимо заменить.

1 Шаг 1
2 Шаг 2
3 Шаг 3
4 Шаг 4
5 Шаг 5
6 Предметы, которые вам понадобятся

Шаг 1

Найдите бачок жидкости гидроусилителя руля. Часто они расположены вместе с насосом гидроусилителя руля, но иногда они расположены в других местах моторного отсека. Если у вас есть сомнения, обратитесь к руководству пользователя. Найдите напорный шланг, подсоединенный к бачку рулевой жидкости. Это будет иметь резьбовой соединитель удерживается на месте с помощью стопорной гайки.

Шаг 2

Подготовьте разъемы на обоих концах шланга под давлением путем распыления тонкого проникающее масла для смазки резьбы.

Шаг 3

Поместите плоскую нижнюю кастрюлю под разъемы, которые вы собираетесь ослабить. Ослабьте гайки, удерживающие напорный шланг на обоих концах, с помощью гаечного ключа.

Шаг 4

Удалить оба конца шланга под давлением из их соединений. Осторожно снимите шланг, сохранив все ослабленные хомуты. Вы будете использовать их снова, чтобы закрепить новый шланг на месте.

Шаг 5

Соедините оба конца шланга давления замены соединителей, что старый шланг был присоединен. Используйте гаечный ключ, чтобы затянуть гайки так, чтобы разъемы были плотно закрыты. Замените все зажимы, которые использовались для крепления старого шланга на месте.

Рулевое управление и ГУР - проблемы и неисправности.

Три дня назад случилась неприятная история, залили мне в бочек жидкости для гидроусилителя руля, какую-то жидкость, очень вероятно что это была тормозная жидкость. Не знал бы я об этом и дальше если бы не одно оочень неприятное обстоятельство.

Буквально через сутки (езжу я достаточно много, в день 100 км как минимум.) заметил что гидравлика руля не справляется с поставленное ей задачей, а именно сначало понемногу руль тяжело было поворачивать, где-то еще через сутки т.е. вчера уже гидравлика совсем сума сошла.

Проблема выглядит так:
1) На холостых оборотах руль крутить не возможно, насос никак не обнаруживает своего присутствия.
2) При наборе оборотов на холостом ходу, насос начинает понемногу функционировать, т.е. руль начинает крутиться заметно легче, где-то на оборотах от 2500-3000 насос работает отлично. Более того он работает еще лучше когда машина не стоит на месте, а допустим в процессе езды, переключиться на первую или вторую не важно, чуток погазовать, скорость 15-20 км/ч руль просто шикарно крутиться, если на ходу сбросить на нейтральную (машина движется дальше примерно с такой же скоростью), то насос тут же перестает функционировать, стоит погазовать (на холостых при движении , оборотов около 3000) и о чудо гидравлика пашет.
3) Есть еще один нюанс, незнаю, может как-то связано (честно говоря не совсем хорошо представляю себе весь принцип действия этой схемы в подробностях). Датчик холостого хода (та маленькая примочка с проводом) очень слабо держится, не пойму как она вообще держалась раньше очень похоже что сто-то отломалась, и теперь она не плотно сидит и иногда при кочках выскакивает, вроде вчера удалось ее немного закрепить, держится пока.

Большая просьба подскажите что делать. Хочется обойтись малой кровью. Насос новый доставать целая история да и влетит в копеечку.
И вообще может дело не в насосе? Может с датчиком что? Или еще где проблема?
И еще просьба расскажите или дайте источник (лучше на раскажите если не сложно) где можно почитать о принципах работы этого механизма (гидронасоса, его связки с рулевым управлением, и в какова роль датчика холостого хода в этом процессе).

ЗЫ: Заранее просто огромное спасибо.
ЗЗЫ: Поиск поюзал, кучу всего читал на форуме, по всем пунктам прошелся результат близок к нулю. Спасите-помогите.

ЗЗЗЫ: Да вот еще забыл уточнить. Жидкость естественно сменил, и немного присадки туда добавил, чтоб почистился насос в случаи чего.

Ford Mondeo Black Dragon › Бортжурнал › 9. ГУР Ремонт магистрали, гула, протечек.

Привет комрады)
Добрался я до ГУРа. Как говорится хочешь сделать хорошо, сделай это сам.

Небольшая предыстория: Купил машину с новым насосом ГУРа. Но немножечко (где то очень вдалеке) он подвывал. Но была неисправна рейка. Она не текла, а грохотала. Ремонт рейки в этом ПОСТЕ. В общем после ремонта ГУР завыл как Хаски на луну. На горячую чуть тише. Вспомнил я как ребята из сервиса рекомендовали заменить бачок, причем на новом сразу выдрать сетку (я правда не понял зачем, но это и есть ошибка).
В общем приценился я по бачкам. Оригинал 4900. (глаза на лоб вылезли от цен.). И решил для начала попробовать просто удалить сетку. Плюс на бачке были обнаружены подтеки масла, и на магистрали обратки с рейки тоже. Но масло не уходило.
Процесс разбора описывать не вижу смысла. Там все просто как палка-веревка.

В общем удалил я сеточку. Так как систему не завоздушивал, решил что без прокачки обойдусь. Налил масло, подождал чуток. Покрутил рулем и завел двигатель.
И нифига подобного… Гул остался. Так мало того при вывороте руля вправо ГУР пропал, но когда я газонул, то заработало. И плюс ко всему из под крышки бачка фигачило масло. Ну правильно… Я ж сетку то снял и с обратки фонтам прямиком в крышку прет.
И тут я погрузился в раздумья. Перерыл весь интернет. Нашел даже как насос разобрать и собрать. Но все это так муторно и чревато последствиями, что аж не хотелось дальше чинить авто.
В общем решил я сам насос ГУР не трогать, а вот с бачком и течями разобраться.
Быстросъемы вообще не люблю. Особенно на масляных магистралях. Слабо мне верится что спустя время оно может герметично держать. В мегане на топливном фильтре все повыкидывал и пропал подсос воздуха. А до этого все сухо, но пузырики постоянно были. Всю голову сломал.
Решил и тут от быстросъемов избавиться.
Бачок за 5к это тоже перебор на мой взгляд. Я конечно не любитель колхозинга, но тут знаете ли, отдать 5 родных рубликов за кусок пластмасса с сеткой — это прям совсем что то из ряда вон выходящее.
В общем было куплено:
Бачок ГУР от волги — 200 руб.
Хомуты, шланги на 12 и 16 по 1 метру — 300 руб.
Карбклинер — 150 руб.
Обезжириватель — 60 руб.
Масло в ГУР — 1100 руб.

Далее действия:
1. Откачал жижу из бачка шприцем. (у меня под рукой оказался на 50кубиков и трубка от капельницы.
2. Снял 2 пластиковых пукли на крыле, чтобы отогнуть пластмасску.
3. открутил и убрал в сторону расширительный бачок ОЖ.
4. Отсоединил быстросъем с бачка снизу и сразу отсоединил патрубок подачи в ГУР.
5. на штуцере (возле рулевой рейки) отогнул 4 защелки и снял его.

Спасти штуцер целью небыло. Поэтому я их тупо выгнул. Эту процедуру удобно делать индикаторной отверткой.

Быстросъем вообще весь в киселе из масла. Причем механизм забился пылью и грязью и уже прилично подклинивал.

Получается можно было бы купить новую магистраль примерно за 1500-2000 рублей. Но это опять же там быстросъем, который снова начнет потеть и сопливиться. Я не стал покупать.
Дальше болгаркой я срезал зажимную втулку. Она из алюминия. Действовал очень аккуратно, чтобы не повредить алюминиевую трубочку.

Дальше столкнулся с проблемой. Как оказалось трубка магистрали идет диаметром 10мм. А у меня самая тонкая трубка 12мм. (из купленных). Нашел в загажниках совдеповский газобензостойкий шланг. Он как бы диаметром 8мм. И снова несостыковка. Получается трубку с рейкой я соединю, а трубку с бачком не получится. Соплей делать не хотелось. Поехал искать шланг на 10мм. Ближайший ко мне город — Нововоронеж. Объехал там все магазины. На 8 и 12 есть почти у всех (и даже в хлебном ларьке), а на 10 нашел последний метр в одном из магазинов. Купил шланг и 4 хомута под него. Вышло в 200 руб.
Отрезал кусочек по старому шлангу, добавив к длине 5мм.

После смыл масляные остатки с кончика трубки и обезжиривателем протер внутренность шланга и трубку.
Все собрал и затянул.

Далее на новом бачке болгаркой снял бортик штуцера, так как мне надо было 10мм напялить на 12мм штуцер.
Бортик указан на 3 фото.
Все соединения промывал карбклинером и после обезжиривателем. Чтобы наверняка все было герметично.
После этих процедур магистраль установил на место.

Лично мне нравится.

Далее один из самых важных и ответственных моментов. Прокачка системы ГУР!

Небольшое отступление — во время ремонта рейки мне мастера залили жидкость Феби 06162. С одной стороны хорошо, так как стоит оно 600 руб, а для обкатки отремонтированного элемента пригодилось. НО! Насосы ГУР на Форд Мондео очень капризны. Они не любят чужое масло, и ненавидят воздух в системе, и не приветствуют грязное масло.
Я на этом масле проехал от силы 500 км. И когда слил, то оно было черным до ужаса. Тут в моей голове возник вопрос… Оригинальный бачок с беспонтовой сеточкой стоит 5к. А Волговский с приличным фильтром стоит 200 руб. Так мне выгоднее раз в 20-30 тыс пробега менять волговский бачок и масло.

В общем процесс прокачки:
1. вывешиваем передок (оба колеса в воздух). Машину НИ в КОЕМ СЛУЧАЕ НЕ заводим.
2. на бачке ставим заглушку, а патрубок обратки опускаем в обрезанную баклажку.
3. сажаем помощника за руль.
4. Помощник начинает качать руль по мааааленькой амплитуде. Не выворачивает до упора, а просто качает. И понемножку амплитуду качания увеличивает, пока с обратки не потечет масло. Как только первые капли в обратке появились, то руль крутим вправо до упора. Но не быстро. Затем влево. При этом Обязательно подливаем жидкость в бачок.
5. После 2-3 полных поворотов колес (или когда залили всю литруху), одеваем обратку на бачок и снова крутим руль.
6. Все это еще на заглушенном двигле.
7. Крутим руль, пока не перестанут появляться пузырики в бачке.
8. Даем отстояться минут 20, после снова крутим руль. Пузырики снова пойдут.
9. Даем отстояться еще минут 20, и снова крутим руль, только уже интенсивно вращая от упора до упора.
10. Повторять эту процедуру, пока не перестанут идти пузырики.
11. Как пузырики кончились — заводим машину и плавно рулем от упора до упора с повышением оборотов до 2.5-3 тыс (можно больше.) Главное на полный выворот подержать высокие обороты.
Далее опускаем передок на землю и радуемся)))

У меня все излечилось. Гул пропал. На прогретую вообще тишина. На холодную сегодня утром чуть был звук, но через 2-3 минуты пропал. Звук был еле еле слышный. Я думаю что у меня ГУР немного подожгли неправильным маслом и неправильной прокачкой после ремонта рейки, поэтому так работает на холодную.
Насос ГУР не трогал, так как течей не обнаружил на нем. Правда в самом конце на нижней пробке нашел запотевания. Возможно что и подсасывает там воздух. Но это не точно. Вчера все там вымыл карбклиннером и теперь понаблюдаю.
Сегодня смоторел. Течи нигде нет. ГУР работает ровно, тихо, без закусываний.

Бачок прилепил на стяжку к штатному месту. Уровень масла в нем должен быть хоть немного выше уровня верхней части насоса ГУРа.

Ремонт гур форд мондео 4 своими руками

Когда забрали служебного форда с сервиса, там сказали, что течёт насос гура, что же, надо делать, сняли насос, разобрал, ну, ничего необычного, оказалось, что оборвало ремень, кусок ремня намотало на ротор, затянуло под сальник и пошло поехало.

Вытащил сальник, заказал новый, в установке ничего необычного, забил старым сальником новый.

Доброго времени суток.
Коротко о главном!

Собственно был рад, что в обоих местах так идут на встречу и в общении никто не пытается навязать, что я тому виной или СТО. Но все хорошо бы, да если бы не одно но. СТО не делает заказ-наряд, вот конфуз! Ладно, ну что тут поделать. Я пояснил ситуацию производителю. Мне посоветовали составить заказ-наряд самому, а у СТО заверить печатью. Не криминал и было хотел так сделать. Но меня свербило то, что почему, так произошло и на вопрос, не мог ли сам плунжер поймать клин? Ответ, мог! Как, ведь новый ГУР? Один из вариантов, попало что-то из системы…что повлекло к клину. Такое бывает, так вот мне сказали. Ну если он то почему не посмотреть, ведь там открутить один болт. В ответ сказали можно, но сначала надо скинуть фото гура с метками до разбора и скан заказ-наряда с гарантийкой! Фото я сделал, а документы дело второе. В общем сначала делаю, а потом буду спрашивать. Как-то так ;)

Как вы уже догадались, это второй этап (установки ГУРа) попытки сделать жизнь лучше! Но в этот раз с другом в гараже. Санек респект и уважуха тебе! С тебя БЖ про натяжной ролик. Мой ГУР отдыхает ;)

Мондео у меня недавно, еще года нет. Поизучав форум понял, что есть проблема с бачком ГУР. Проблем с ГУРОм за 9 месяцев владения машиной у меня не было, ничего не гудело, никаких гейзеров в бачке, только для меня лично руль был самым тугим среди всех машин на которых я ездил. Пробег на моей машине 85000км и предыдущий владелец наверняка ничего не делал с ГУР, поэтому решил для профилактики заменить бачек ГУР на волговский пластмассовый за 150рублей. Купил бачек и решил в один из вечеров его примерить, чтобы понять какие нужно докупить шланги, хомуты и т.п. Для этого выкачал жижу из бачка и снял обратный шланг. Больше ничего не делал, все замерил, прикинул что к чему и собрал назад, залил жижу, завел. Сначала было все нормально, но после того как повернул руль в крайнее правое положение ГУР пропал. На следующий день пробовал на высоких оборотах крутить руль в крайние положения, сначала помогло-ГУР появился, но при следующем повороте руля в крайнее положение он снова пропал. Снова на высоких оборотах стал вращать руль в крайние положения-опять помогло, но так же и пропал. Такая фигня повторялась раза три, а потом ГУР пропал окончательно-высокие обороты больше не помогали. Так же как советовали пытался стучать по пробке сверху ГУРа. Ничего не помогало. Стало очевидно что в ГУРе что-то заклинило. Я предположил, что наверняка в ГУРе есть предохранительный клапан для слива жижи в случае превышения давления выше нормы и видимо он заклинил в открытом состоянии, в итоге жижа циркулирует по аварийному контуру (то есть внутри насоса). В дальнейшем это предположение полностью подтвердилось.

Итак, я решил разобрать ГУР. Заняло у меня это целый день. Приехал в гараж в 9-30, уехал в 20-00. Но в это время входит 2 часа ожидания пока мне привезут ключ TORX 40. Болтом с такой головкой крепится напорная магистраль к ГУРу, я на него сразу не обратил внимание, в итоге потерял на это время, хорошо еще что не все магазины закрыты по воскресеньям.

1. Ставим противооткаты под задние колеса, домкратим правое переднее колесо, снимаем его, подкладываем подпорки под кузов, убираем домкрат.

2. Снимаем правый передний подкрылок. Подводных камней нет, все просто.

3. Снимаем ремень. Для этого берем голову на 15 и вороток. Ставим на болт натяжного ролика, тянем по часовой стрелке и снимаем ремень. Все просто, я один легко с этим справился и одел тоже без вопросов, без всяких там хомутов, если надо, на вороток можно надеть кусок трубы, чтобы увеличить рычаг.

4. Я сразу хотел заменить и ремень. Так как в ролик попал камушек и сточил один ручей на нем.

Подтекает жидкость ГУР

увидел снизу машины течь трубки гур которая приходит на рулевую рейку. Кто нибудь знает какой у неё номер ?

Д/р: 15-02-1982
Пол: Мужчина
Автомобиль: S-Max
Двигатель: 2.0 TDCI (163PS)
Имя: Андрей
Коробка: МКПП
Год выпуска: 2012
Проживает: Питер

b4r , если я все правильно понял, то 1750074

Пол: Мужчина
Автомобиль: Другой
Двигатель: Другой
Имя: Ильнур
Коробка: АКПП
Год выпуска: 2018
Проживает: Н-УРЕНГОЙ

Я с этим борюсь 1 480 683,сильно потеет на соединении над правым пыльником рулевой тяги.

Д/р: 21-12-1973
Пол: Мужчина
Автомобиль: S-Max
Двигатель: 2.0i (145PS)
Коробка: МКПП
Год выпуска: 2006
Проживает: saratov

Я с этим борюсь 1 480 683,сильно потеет на соединении над правым пыльником рулевой тяги.

я шприцем откачал жидкость до уровня cold и перестало потеть везде. было залито выше максимума, видимо при нагреве сильно расширяется и давит отовсюду.

Пол: Мужчина
Автомобиль: Другой
Двигатель: Другой
Имя: Ильнур
Коробка: АКПП
Год выпуска: 2018
Проживает: Н-УРЕНГОЙ

В пробке есть клапан,излишки давления стравливается,с уровнем у меня не связанно.

Д/р: 27-06-1986
Пол: Мужчина
Автомобиль: S-Max
Двигатель: 2.0i (145PS)
Год выпуска: 2008
Проживает: Москва

ну я так понял замена прокладки(круглого резинового колечка) )на соединении трубки и рейки не решит проблему с течью ?

Д/р: 19-06-1986
Пол: Женщина
Автомобиль: S-Max
Двигатель: 2.3i (160PS)
Коробка: АКПП
Год выпуска: 2008
Проживает: Щелково

О! мне походу в эту тему. на максе уходит жидкость ГУР. причем уходит потихонечку.
раньше был замечен потеющим только шланг соединительный бочка гур 1. 61. а теперь вот и
Шланг высокого давления ГУР ( по экзисту 1. 74 какой-то)замечен в сопливости .
жижа ушла за полгода ниже минимума,пятеннет, но оба шланга мокрые ,с налипшей грязью.
И че делать? менять сами шланги? или там какая прокладка стоит? на схеме экзиста не вьехала.

целиком стоит эта скотина (высокого давления который) почти 8000, китайский аналог - в районе 3500.

Пол: Мужчина
Автомобиль: Другой
Двигатель: Другой
Имя: Ильнур
Коробка: АКПП
Год выпуска: 2018
Проживает: Н-УРЕНГОЙ

целиком стоит эта скотина (высокого давления который) почти 8000, китайский аналог - в районе 3500.

А в каком месте именно видна сопливость,возле бачка или за движком над рейкой?

Д/р: 19-06-1986
Пол: Женщина
Автомобиль: S-Max
Двигатель: 2.3i (160PS)
Коробка: АКПП
Год выпуска: 2008
Проживает: Щелково

А в каком месте именно видна сопливость,возле бачка или за движком над рейкой?

если стоять к капоту лицом, то слева за движком внизу я вижу этот шланг - он чуть по диагонали идет за двигатель

Пол: Мужчина
Автомобиль: Другой
Двигатель: Другой
Имя: Ильнур
Коробка: АКПП
Год выпуска: 2018
Проживает: Н-УРЕНГОЙ

Это обратка потеет,там в шланг завальцован фиксатор пластиковый который далее одет на трубку,он может проворачиватся по окружности,вот в этом месте скорее всего и давит,т.к. в самом фиксаторе имеются два резиновых колечка,в той части которая одевается на трубку,я их менял,а потение всё равно проявляется,но только в морозы.Не давно по возможности там отмыл,также почистил пыльник и рейку куда капало масло с этого соединения.

Д/р: 19-06-1986
Пол: Женщина
Автомобиль: S-Max
Двигатель: 2.3i (160PS)
Коробка: АКПП
Год выпуска: 2008
Проживает: Щелково

отлично! но на схеме я такого не нашла. там колечки только под датчиком,который между шлангами низкого и высокого давления

Пол: Мужчина
Автомобиль: Другой
Двигатель: Другой
Имя: Ильнур
Коробка: АКПП
Год выпуска: 2018
Проживает: Н-УРЕНГОЙ

Трубка с шлангом обратка позиция 3А713А на нижнем рисунке,если смотреть на рисунок,то это с права на конце резинового шланга.

Д/р: 19-06-1986
Пол: Женщина
Автомобиль: S-Max
Двигатель: 2.3i (160PS)
Коробка: АКПП
Год выпуска: 2008
Проживает: Щелково

позиция 3А713А бьется как шланг низкого давления гур. он вроде тонкий.
а у меня потеет широкий шланг. и он внизу.
да и позиция 3А713А идет вроде в сборе-без прокладок. какие колечки меняли-то?

Пол: Мужчина
Автомобиль: Другой
Двигатель: Другой
Имя: Ильнур
Коробка: АКПП
Год выпуска: 2018
Проживает: Н-УРЕНГОЙ

Так эти трубки(магистрали) низкого и высокого давления параллельно идут по лонжерону к рулевой рейке,по этому надо для начала место потения отмыть и посмотреть,где потеет,вот на фото обе трубки,с права магистраль низкого давления(обратка),вот в нутри пластикового фиксатора есть колечки,которые зелёные на следующем фото

DSC00796.jpg 74,71К 6 Количество загрузок: DSC00797.jpg 67,85К 7 Количество загрузок:

так вместо одного зелёного всунул толстый чёрный,но всё равно немного потело,думаю,что по завальцовке потеет,а там только замена скорее всего,хотя по пытаюсь отнести где перепрессовывают,может получится сделать.

Замена бачка гидроусилителя руля Ford Mondeo IV своими руками

Вопрос как заменить бачок ГУР (гидроусилителя руля) возникает, как правило, в случае механического повреждения корпуса бачка, также замена иногда производится чисто из эстетических соображений. В этой статье вы узнаете, как заменить бачок ГУР на Форд Мондео IV в домашних условиях.

Для работы потребуется:

Новый бачок гидроусилителя руля Ford Mondeo IV (код: 1789056);
Чистая жидкость ГУР + пустая емкость и шприц со шлангом;
Набор ключей и отверток + пассатижи;
Домкрат (а лучше — два);
Ну и желательно наличие помощника.

Замена бачка гидроусилителя руля Форд Мондео — пошаговая инструкция

Вывешиваем передок, для этого хорошо подойдет домкрат, важно чтобы передние колеса висели в воздухе, это необходимо для дальнейшей прокачки системы ГУР.
Снимаем правую фару, для этого достаточно открутить всего 2 болта и отключить колодку питания, нажав на фиксатор.

Далее необходимо откачать старую жидкость из бачка. Есть несколько вариантов, можно отсоединить бачок и оттянув его в сторону, попытаться слить жидкость в подготовленную емкость. Можно также пойти и другим путем, используя шприц со шлангом откачиваем жидкость из бачка, после чего приступаем к его демонтажу.

После этого снимаем бачок с крепления и отводим его в сторону. Отсоединяем шланги и опускаем их в емкость, приготовленную заранее.

Шланг подачи подсоединяем к новому бачку, затем наливаем в него новую жидкость ГУР, а отверстие бачка под "обратку" необходимо заглушить. Просим помощника покрутить руль в крайние положения и следим за тем, как новая жидкость вытесняет старую. Повторяем процедуру до тех пор, пока из шланга «обратки» не потечет чистая жидкость гидроусилителя. Более подробно о замене жидкости ГУР в этой статье.

Будьте внимательны и следите за тем, чтобы в бачке во время прокачки постоянно была жидкость, в противном случае вы рискуете завоздушить систему. Как только заметите, что из «обратки» потекла чистая жидкость, подсоедините шланг к бачку и приступайте к сборке.
Закрепите бачок гидроусилителя на штатном месте и долейте жидкость до уровня.
После завершения всех работ заведите двигатель и покрутите руль до упора влево и вправо, дайте новой жидкости полностью заполнить систему и вытеснить малейшие пузырьки воздуха. Опустите машину с домкратов и проверьте как вращается руль при заведенном моторе. При этом не должно быть никаких задержек или затруднений, руль должен вращаться плавно и без особых усилий.

На этом процесс замены бачка ГУР можно считать завершенным. Собираем инструмент, крепим фару на место и радуемся проделанной работе. Если статья вам понравилась, вы можете отблагодарить автора, поделившись этой статьей с друзьями в соц. сетях используя кнопки, расположенные под статьей. Спасибо за внимание, надеюсь вам было интересно!? Свои комментарии на эту тему оставляйте, используя специальную форму. До новых встреч на Форд Мастер. Всем пока!

Замена насоса гидроусилителя рулевого управления | Ford Mondeo 4 manual

Поскольку для установки уплотнителя необходимо специальное приспособление, рекомендуем не разбирать соединение без особой необходимости. Установите детали в порядке, обратном снятию, и удалите воздух из системы гидроусилителя рулевого управления см.

Прокачка системы гидроусилителя рулевого управления. Замена насоса гидроусилителя рулевого управления Ford Mondeo 4 Подшипник на этом ролике стоял известной японской фирмы NSK, но производства Польши.

Замена насоса гидроусилителя рулевого управления Форд Мондео 4 (2007-2014 гг.)

Ребята, подшипник должен служить минимум в два раза дольше, но никак не км. Короче анреспект польским бракоделам! Кстати на обводном ролике я его тоже снимал для инспекции стоит подшипник так же известной японской фирмы NTN, но производства Канада.

Вот это я понимаю, люфт нулевой, отлично-как и должно. Подшипники в обоих роликах одинаковые 2RS. Снимаем правую фару.

Откачиваем жижу из бочка с помощью опрскивателя, который накручивается на бутылку и стоит в магазине 20руб. Все пишут, что пластмассовый штуцер-уголок обратного шланга снимается легко, я же с ним намучился, видимо в нем все настолько задубело, что я его еле снял.

Заняло у меня это целый день.

Приехал в гараж вуехал в Но в это время входит 2 часа ожидания пока мне привезут ключ TORX Болтом с такой головкой крепится напорная магистраль к ГУРу, я на него сразу не обратил внимание, в итоге потерял на это время, хорошо еще что не все магазины замена насоса гур форд мондео 4 по воскресеньям.

Порядок работы. Ставим противооткаты под задние колеса, домкратим правое переднее колесо, снимаем его, подкладываем подпорки под кузов, убираем домкрат. Снимаем правый передний подкрылок. Подводных камней нет, все. Снимаем ремень. Для этого берем голову на 15 и вороток. Ставим на болт натяжного ролика, тянем по часовой стрелке и снимаем ремень. Все просто, я один легко с этим справился и одел тоже без вопросов, без всяких там хомутов, если надо, на замена насоса гур форд мондео 4 можно надеть кусок трубы, чтобы увеличить рычаг.

Я сразу хотел заменить и ремень.

Ремонт насоса ГУР в Ford Mondeo

Так как в ролик попал камушек и сточил один ручей на. Вот так сожрало ручей на ремне Но после того, как я снял ролик чтобы убрать этот камешек оказалось что подшипник на нем уже разбит, люфт просто неприемлемый.

Но так как ни ролика, ни подшипника у меня не было, пришлось эту затею оставить на потом, я и новый ремень пока не стал ставить. Натяжной ролик с беспонтовым польским подшипником 2RS Обводной ролик с отличным канадским подшипником 2RS Отдельно надо покритиковать форд за выбор беспонтовых поставщиков комплектующих.

Замена насоса гур форд мондео 4 на этом ролике замена насоса гур форд мондео 4 известной японской фирмы NSK, но производства Польши. Ребята, подшипник должен служить минимум в два раза дольше, но никак не км. Короче анреспект польским бракоделам! Кстати на обводном ролике я его тоже снимал для инспекции стоит подшипник так же известной японской фирмы NTN, но производства Канада.

Вот это я понимаю, люфт нулевой, отлично-как и должно. Подшипники в обоих роликах одинаковые 2RS. Снимаем правую фару. Откачиваем жижу из бочка с помощью опрскивателя, который накручивается на бутылку и стоит в магазине 20руб. Жидкость выкачали.

Дальше снимаем шланги с бачка ГУР и извлекаем сам бачек. Все пишут что пластмассовый штуцер-уголок обратного шланга снимается легко, я же с ним намучился, видимо в нем все настолько задубело, что я его еле снял.

Бачек сняли 7. Снимаем Шланг подачи с самого ГУРа. Ослабляем три болта крепления ГУРа. На мои слова, как ехать через всю Москву по пробкам с неисправным ГУРом, был ответ: По компенсации-мы ничего и ни кому не компенсируем. Вечером пришел ответ на мое письмо.

Состав ГУР предназначен для восстановления рабочих характеристик, продления ресурса и для обработки при возникновении признаков неисправности гидроусилителей руля автомобилей производства до года.

Ограничение обуславливается конструктивными особенностями современных насосов ГУР и субъективным отсутствием эффекта. Можно применить состав ГУР для устранения шумов в насосе, но без гарантии восстановления и улучшения рабочих параметров.

Замена насоса гидроусилителя рулевого управления | Ford Mondeo 4 manual

Замена насоса гидроусилителя рулевого управления Форд Мондео 4 (2007-2014 гг.)

Заняло у меня это целый день.

Я сразу хотел заменить и ремень.

Ремонт насоса ГУР в Ford Mondeo

Замена Шланга Высокого Давления Гур Ford Фьюжн

Автомобиль. это непростая структура, состоящая из огромного количества принципиальных частей. Одним из самых нужных является газораспределительный ремень либо ремень ГРМ, который служит для регулирования рассредотачивания газа в бензиновом двигателе. Это особый ременный механизм, снутри которого имеются углубления. Неисправности ремня могут привести к ряду заморочек, в том числе:

Позвоните нам

Узнайте подробную информацию по телефону:

Люберцы, улица, Красноватая улица, 1 "YU"

лишний расход горючего, который просто выслеживать с помощью стрелки на приборной панели автомобиля;
нарушение общего баланса автомобиля;
поломка мотора, стук во время движения и, как следствие, необходимость подмены головки цилиндров мотора;
выход из строя поршневой системы машины.

Рабочее время в Ford Fusion

Посреди автомобилей, которые нередко нуждаются в подмене, стоит упомянуть пользующийся популярностью Форд Fusion. Каждый автомобиль имеет свою норму расстояния, через которую рекомендуется инспектировать ремень ГРМ на наличие повреждений. В случае этой модели ремень следует инспектировать как минимум через каждые 60 000 км. В среднем это расстояние составляет около 5 лет. 1-ая подмена обычно проходит при пробеге в 80 тыщ. К этой процедуре следует относиться с особенной ответственностью и не откладывать, по другому вы сможете попасть в неприятную ситуацию, требующую накладного и трудозатратного ремонта мотора.

следы утечки масла на хоть какой плоскости;
растрескавшаяся поверхность ремня либо наличие шрамов по краям;
расслоенные концы ремня.

Повышенное внимание следует уделить утечке масла. Большая часть авто смазочных материалов имеют составляющие, которые могут серьезно разрушить трудозатратный материал, и если неувязка не будет решена, это может привести к нередкой подмене механизма.

Особенности процесса

Подмена ремня ГРМ на Форд Fusion. непростая задачка, которой должны доверять только мастера. При всем этом им нужно будет взять набор отверток и других проф инструментов, также получить открытый доступ ко всем частям автомобиля для прокрутки всех нужных операций: открутить либо затянуть нужные болты, закрепить, вытащить покоробленные предметы. Во время процедуры обычно заменяются другие детали, к примеру:

прокладки клапанной крышки. Это пластинка, которая защищает ремень от протечек;
сальник коленвала (коленвал) и распределительный вал;
шкив ремня ГРМ;
Насос системы остывания, который нередко является предпосылкой подмены времени на Форд Fusion из-за утечки антифриза.

Специфичность всей процедуры не изменяется зависимо от трехцилиндрового мотора автомобиля, потому изменение времени на Форд Fusion 1.4 будет таким же, как на автомобиле с 1,6-литровым движком.

Для удачного ремонта хоть какого автомобиля, будь то ремонт ремня ГРМ, регулировка шкива, установка фильтров либо неважно какая другая операция, для вас следует обратиться исключительно в квалифицированную профессиональную службу. Хорошим примером таковой компании является Сервис 644. Команда компетентных экспертов, владеющих достаточными познаниями и способностями, поможет совладать с хоть какой неудачей. Современное оборудование, доступные цены и грамотный сервис. все эти достоинства всегда сопровождают нашу работу. Если у вас есть какие-либо вопросы, вы сможете связаться с нашими спецами, которые окажут для вас нужную помощь.

Список цен на металлоконструкции

Рукава высочайшего давления употребляются в пневматических и гидравлических конструкциях. В авто индустрии они обширно употребляются в управляющем управлении. Благодаря встроенному гидравлическому усилителю шофер получает возможность не подвергать значительную нагрузку управляющему колесу при повороте.

Но при определенных критериях эксплуатации вероятны разные деформации труб либо шлангов. Потом это приводит к нестабильной работе агрегата, которую можно починить, ремонтируя шланги гидроусилителя руля высочайшего давления своими руками либо при помощи профессионалов сервисных станций.

Эксплуатация гидравлики

Шланги, обычно именуемые шлангами высочайшего давления, представляют собой гибкие трубы, для которых основной задачей является перекачка рабочих жидкостей. Перевозимый материал. это специально приготовленные моторные масла либо рабочие воды на базе минеральных масел, аква смесей эмульсолов, гликоля, также смазочных материалов.

Без качественных гибких шлангов, способных выдерживать требуемое давление, и широкой системы трубопроводов тяжело представить работу гидроусилителя руля. Кроме прямой ответственности за перекачку рабочей воды, такие шланги действуют как демпферы (компенсаторы), увеличивая срок службы соединительных частей, фитингов, клапанов и системы в целом.

Видео: Замена Шланга Высокого Давления Гур Ford Фьюжн

Получение таких результатов облегчается поглощением вибрации гибкими элементами. Недочетом этого явления является необходимость повторяющейся подмены либо ремонта шлангов гидроусилителя руля на изношенных участках. В конце концов любые ссадины или перегибы скоро приведут к утечке из трубки.

Конструктивные особенности гидроусилителя руля

Помимо работы под высоким давлением, силовой шланг должен иметь пониженную восприимчивость к используемым рабочим жидкостям. Благодаря этому его внутренняя поверхность выполнена на основе маслостойкого и газостойкого синтетического каучука.

Наружная поверхность защищена слоями износостойкой резины. При определенных обстоятельствах этот слой играет роль тепловой защиты. Может иметь следующие поверхности:

Внешний и внутренний слои разделены металлической полосой. Это дает всей конструкции необходимую эксплуатационную прочность и допустимую жесткость. Слои проволоки чередуются с прорезиненными элементами.

Обычно принято разделять следующие типы шлангов:

извилистый. При изготовлении этого изделия проволочные катушки сплетены по периметру равномерно.
тканый. Каждый поворот покрывает гильзу под определенным углом к общей оси, так что происходит пересечение с поворотами предыдущих слоев. Эта технология увеличивает прочность конструкции и может работать при более высоких давлениях, чем предыдущий тип.

Рукавная рама у некоторых моделей. текстильная. Геометрические и физико-химические параметры проволоки и резины стандартизированы для различных применений.

Предсказуемый ущерб

Автомобилисты могут столкнуться с различными типами гидравлических повреждений во время работы, после чего необходимо отремонтировать шланги гидроусилителя руля. Вы можете назначить следующие пункты:

Брак производителя. Эта особенность характерна для недостаточно известных производителей гидравлического оборудования. Характеризуется отказом плохого сжатия соединения муфты или фитинга. Это происходит, когда оборудование не настроено или настроено неправильно.
Выпуск продукции. Повреждение вызвано износом во время работы механизма. Основными проблемами являются разрывы шнура, порезы и потертости. Это часто происходит из-за провисания шланга из-за неправильной длины.
Структурные несоответствия. Поломка происходит из-за установки оборудования, которое не соответствует техническим характеристикам производителя автомобиля. В таких ситуациях проволока может разорваться или клапан может разорваться из-за несоответствия давления в системе с допустимым значением для шланга.
Несоответствие температуры или химических характеристик. Повреждение конструкции может возникнуть при работе при температурах окружающей среды, для которых такая резина не была предназначена, а также при использовании агрессивных химических веществ в составе рабочей жидкости.

Повреждение шлангов гидроусилителя руля

Производитель указывает все технические характеристики и допустимые рабочие параметры для каждого шланга в инструкции по эксплуатации.

Гидравлические проблемы, при которых дальнейшая эксплуатация автомобиля не рекомендуется:

арматура значительно повреждена процессами коррозии;
значительный перелом рукава;
значительное истирание внешней части шланга;
наличие полной или частичной закупорки внутри рукавов;
отсутствие герметиков;
выход из строя фитингов от диаметра отверстия;
утечка жидкости в суставах;
деформация или повреждение внутренней поверхности из-за высокого давления или чрезмерной температуры.

Во всех случаях вкладыш необходимо заменить или отремонтировать.

Ремонт

Исходя из характера возможных повреждений, мы можем предположить, что наиболее распространенным ремонтом шлангов гидроусилителя рулевого управления является очистка клапана или замена отдельных частей втулки. Вам нужно будет обжимать муфты для замены.

Ремонт инструмента сам

Алгоритм может быть следующим:

Поврежденная втулка должна быть отсоединена от системы.
Новый шланг будет иметь такую же длину, чтобы не вызывать чрезмерного провисания. Измерение выполняется от соска к соску. В то же время мы выбираем шланг, который удовлетворяет всем геометрическим параметрам данных и давления. В этом поможет маркировка, указанная производителем снаружи. Внутренний диаметр также будет указан там.
При ремонте шланга высокого давления, концы сглаживаются как снаружи, так и внутри металлической лентой. Процедура быстрее с использованием шасси.
Фитинги подбираются в соответствии с геометрическими параметрами и технологическими данными резьб. Измерения легко выполнить с помощью штангенциркуля и калибра. Отечественные и зарубежные фитинги могут отличаться по нескольким критериям, поэтому лучше измерить себя.
Мы проверяем фитинги на обжимном оборудовании, используя подходящие съемные кулачки в каждом случае.
Контрольный щуп определяет качество выполненных работ. На специализированных заводах эта операция осуществляется с использованием специальных промышленных стендов.

Для нестандартных соединений используйте ремонтные комплекты с рекомендованными фитингами. Вы можете отсоединить головку старого клапана, если она не повреждена, и припаять ее к испытательной детали. Эта опция используется в крайних случаях, так как эффект от этого ремонта может быть недолгим.

Устранение неисправностей шланга гидроусилителя руля

Повреждение шланга в большинстве случаев происходит из-за частого поворота рулевого колеса с большим усилием. Износ происходит на шланге, соединенном с ограничительным клапаном.

При установке и ремонте шлангов гидроусилителя рулевого управления учитывайте, что допустимое давление в системе может варьироваться в зависимости от модели автомобиля в диапазоне 80. 130 кг / см 2.

Такие существенные показатели эффективности не позволяют использовать зажим любого типа во время ремонта. Вы должны выбрать наиболее подходящий вариант:

Заменить рукав полностью.
Частичная замена деформированного или изношенного участка путем установки фитингов на новую втулку.

Замена и установка нового шланга осуществляется в соответствии со следующими пунктами:

передний мост должен быть поднят с помощью подъемника или домкрата;
рулевое колесо максимально повернуто влево;
на конце медицинского шприца расположена трубка для откачки остаточной жидкости из резервуара;
после откачки шланг необходимо отсоединить и закрыть гидравлическими отверстиями;
новый рукав с приемлемыми рабочими характеристиками выбирается таким образом, чтобы производительность сборки не изменялась;
вместо старого устанавливается новый, после чего рабочая жидкость заливается в систему.

При правильной работе гидравлические параметры полностью восстанавливаются.

Читайте также: