Замена прокладки масляного насоса тойота

Обновлено: 08.01.2025

Замена прокладки масляного насоса 4S-FE мини отчет

Собсно сабж, или "как я провел выходные".
Предыстория - забодался подливать масло (думал жрет, хотя выхлоп нормальный или через прокладку трамблера уходит). При поверхностном осмотре увидел мокрую грязь внизу двигателя.
Полез посмотреть что же это такое течет, в силу незнания думал что помпа.
Поснимал все ремни. Самый пакостный оказался ремень генератора - пришлось откручивать гену.
Потом долго втыкал в библию - что же это такое течет. Когда понял что масляный насос - поматерился немного, но зря чтоли было потрачено время - стал снимать, думал обойтись малой кровью - не снимать поддон, это чуть позже понял что там прикручен к блоку маслозаборник. Кучу раз чертыхнувшись - стал откручивать поддон. Долго парился с теми болтами и гайкой, что как раз под балкой, не хотел откручивать рейку, но пришлось. В общем часа полтора парился до того как решился открутить рейку - потом пошло как по маслу. Открутил, чуть приопустил поддон, подлез к болту крепления маслозаборника. Открутил. Вынул насос с заборником, поглядел на него - о ужос. Помыл, почистил, пошкреб. Прокладкой естественно заранее не обзавелся, потому отложил его в сторону, открутил поперечную тягу (та к которой линки прикручены), чуть приопустил - вынул поддон (иначе в нее упирается и все). Помыл и его тоже. Наступил вечер - потопал домой.
На след день вырезал прокладку и попытался все поставить быстро - поддон, насос. Фиг там - когда пытался снять насос, не откручивая поддон - погнул крепление маслозаборника. Пришлось вынимать поддон, наживлять насос и подгонять крепление. Подогнул все как надо, снял опять. Засунул поддон, поставил насос. Прикрутил болт крепления заборника (руки естественно измазаны в герметике по окончании), прикрутил поддон (прикручивать уже было проще так как все что мешало было отведено в сторону).
Поставил ремень ГРМ. Ремень ГУР был в хламе - пришлось по тазочастям поездить на тестя машине. После долгих поисков - решение было принято в пользу подходящего по длине, но имеющий 6 зубов ремень чего-то от тазов. Разрезал его в длину получилось 2 ремня трезубых(итого 140 р ремень на пару раз хватит).
Поставил. Началась пляска с генератором. Спустя полчаса водрузил и его на место. Залил масло.
Завел - все заработало (и скрип от ремня ГУР пропал - а то бы новый ремень ведь ).
Чуть чуть поработала - увидел что с левой стороны прокладку насоса выдавливает - расстроился. Пошел домой. На следующее утро (сегодня) на свой страх поехал на работу. Приехал (50 км) сразу под капот - слегка в масле та сторона, откуда выдавило прокладку, надеюсь что пару недель поездит, а потом куплю всетаки нормальную прокладку и поставлю. Слава богу опыт уже небольшой появился, надеюсь что работа пойдет быстрее.
Заодно поставлю сальник колена (почти дерево) и распреда (не снимал, но 90% что в таком же состоянии что и колена). Ролики в идеале, ремень ГРМ новый тогда тож сразу поставлю - чтобы забыть об этом деле на пару лет.

В общем вот такие два дня веселые. Фоток нету. Буду ставить нормальную прокладку - зафотаю процесс.
Скорее всего и прокладку трамблера тож сменю заодно.

Замена прокладки масляного насоса

Как только хрупкое равновесие в системе "время-деньги-желание" было достигнуто, мы с Шимидзумаро отправились устранять подтекание масла.

Кризис затронул и нашего моториста, заставив его выйти из запоя на месяц раньше положенного срока. (Для тех, у кого после прочтения данных строк глаза стали размером с чайное блюдце: зря беспокоитесь, этот Мастер свое дело знает. Опыт, как говорится, не пропьешь. Несмотря на пагубную привычку, руки у него золотые - ни одного возврата за 20 с лишним лет работы.)

День выдался солнечным, но ветреным. Мест в боксе уже не было, и мы расположились рядом, на улице. Ассистировать желания не возникло ни малейшего, поэтому мы распределили обязанности так: мастер - под капот, а я - в салон. Обоих такой расклад вполне устроил, поэтому фотография была сделана только одна: ну, не любит наша свита папарацци. )))

Изначально подозрение было на сальники ГРМ. При демонтаже ремней выяснилось, что на самом деле проблема кроется немного глубже. Чтобы добраться до виновника - масляного насоса - требовалось снять генератор и кондиционер. Наш виртуоз умудрился обойтись демонтажем только генератора. Поменял прокладку - и проблема исчезла. Сальники ГРМ, к слову, тоже пришлось заменить: они высохли настолько, что разломились в руках у мастера, как печенька.

Вот за что я уважаю этого человека - так за то, что он не молчит в случае выявления сопутствующих проблем. В этот раз он подробно рассказал, показал и дал послушать начинающееся жужжание роликов ГРМ и подшипника генератора. Менять будем к зиме, наверное.

А вот чем он меня действительно расстроил - так это демонстрацией следов "ремонта" моими бывшими коллегами. Когда сразу же после покупки машины менялись все расходники, эти недобросовестные люди сломали шестерню (фото прилагается), несколько болтов и пластмассовый кожух вокруг вентилятора. Прямо слезы на глаза навернулись. Наверное, однажды я все-таки озвучу название автосервиса, где над моей "прелессстью" наиздевались вволю.

Грустные мысли немного подсластило одно важное событие: 25 апреля ретроводы собираются на слет, встреча в 11 на площадке Фуникулера, далее - на остров Русский. Мы тоже планируем участвовать, если успеем расколхозить салон за неделю. Приглашаю составить компанию всех владивостокцев, чьему автомобилю исполнилось 25 и более лет.

Как заменить прокладку масляного поддона в Toyota Camry

В целом, ваша Toyota Camry является очень надежным транспортным средством, требующим общего обслуживания. Тем не менее, после нескольких лет службы, вы обнаружите, что заменяете несколько дополнительных элементов, таких как протекающая прокладка масляного поддона. Тойота использует силиконовый клейкий герметик между поддоном и блоком двигателя, который можно заменить дома. Чтобы заменить его, вам нужно будет удалить несколько предметов, чтобы получить доступ к масляному поддону. Эта процедура применяется к стандартной модели Camry с четырьмя цилиндрами и 2,2-литровым двигателем.

Снятие масляного поддона и прокладки

Припаркуйте свою Camry на ровной поверхности вдали от движения.

Откройте капот и отсоедините заземляющий кабель аккумулятора с помощью гаечного ключа. Это кабельная клемма, прикрепленная к клемме аккумулятора со знаком минус (-) рядом с ним. Если ваша модель Camry оснащена подушками безопасности, подождите около 2 минут, пока система не отключится, прежде чем приступить к работе над автомобилем.

Поднимите переднюю часть автомобиля с помощью домового домкрата и поддержите его с помощью 2 домкратов. Включите стояночный тормоз и заблокируйте задние колеса.

Поместите сливной поддон под масляный поддон двигателя и откройте сливную пробку масляного поддона с помощью гаечного ключа. Ослабьте крышку заливной горловины в верхней части двигателя, чтобы масло быстрее стекало. Замените сливную пробку масляного поддона.

Снимите крышки двигателя, используя храповик, удлинитель храповика и гнездо.

Отсоедините переднюю выхлопную трубу из-под двигателя, используя перемычку и разъем.

Снимите центральный элемент крепления двигателя с помощью храповика и гнезда.

Снимите концевую пластину жесткости с задней стороны масляного поддона двигателя с помощью храпового механизма, удлинителя с храповым механизмом и гнезда.

Выньте масляный щуп и отодвиньте его в сторону.

Равномерно и постепенно ослабьте и снимите болты масляного поддона с помощью храпового механизма, удлинителя с храповым механизмом и гнезда.

Отрежьте уплотнитель прокладки масляного поддона с боков поддона с помощью резака уплотнения масляного поддона.

Осторожно отсоедините поддон из-под двигателя. При необходимости используйте пластиковый скребок, чтобы отрезать остальную часть переднего и заднего уплотнения поддона. Снимите кастрюлю с автомобиля.

Установка масляного поддона и прокладки

Снимите уплотнитель масляного поддона с фланца поддона и сопрягаемой поверхности под двигателем, используя пластиковый скребок.

Тщательно очистите масляный поддон, используя денатурированный спирт и чистую тряпку.

Нанесите шарик силиконового адгезивного герметика шириной около 1/4 дюйма вокруг фланца масляного поддона и на внутренней стороне монтажных отверстий поддона.

Поместите масляный поддон на место под двигателем и закрутите крепежные болты поддона от руки.

Равномерно и постепенно затягивайте болты с помощью храповика, удлинителя храповика и гнезда, следуя крест-накрест. И затяните болты до 48 фунтов на дюйм, используя динамометрический ключ.

Установите масляный щуп.

Установите концевую пластину жесткости с задней стороны масляного поддона двигателя с помощью храповика, удлинителя храповика и гнезда.

Прикрепите центральный элемент крепления двигателя с помощью храповика и гнезда.

Замените переднюю выхлопную трубу под двигателем, используя перемычку и розетку.

Установите крышки двигателя с помощью храповика, удлинителя с храповым механизмом и гнезда.

Опустите свою Camry, используя домкрат.

Снимите крышку заливной горловины и поместите воронку в отверстие для заливной горловины. Залейте в двигатель моторное масло и закройте крышку маслоналивного отверстия.

Подсоедините заземляющий кабель аккумулятора с помощью гаечного ключа и закройте крышку.

Снятие масляного насоса

1 Снимите масляный поддон двигателя (см. параграф 12).

2 Отверните болты/гайки узла маслоприемника (см. рис. 13.2).

Рис. 13.2. Узел маслоприемника и отражательной пластины крепится двумя болтами и двумя гайками (показаны стрелками)

3 Надежно подоприте двигатель и снимите нижний натяжной ролик, шкив коленвала, ремень привода ГРМ и звездочку коленвала (см. параграф 7).

4 Отверните 12 болтов крепления и снимите узел масляного насоса с двигатеш (см. рис. 13.4).

Рис. 13.4. Отверните болты крепления крышки масляного насоса к блоку цилиндров (показаны стрелкой)

Если насос рукой не снять, обстучите его обрезиненным молотком или подденьте отверткой, упираясь в прилив на корпусе насоса.

5 Отверните два оставшихся болта (см рис. 13.5,а) и отделите корпус масляного насоса от крышки.

Рис. 13.5,а. Отверните болты крепления корпуса масляного насоса к крышке

Выньте наружный ротор и снимите уплотнительное кольцо (см. рис 13.5,б).

Рис. 13.5,б. Компоненты масляного насоса

6 Зажмите звездочку масляного насоса в тисках с мягкими губками (см. рис. 13.6) отверните гайку крепления звездочки и снимите звездочку. Снимите внутренний ротор.

Рис. 13.6. Чтобы стронуть болт крепления, зажмите звездочку масляного насоса в тисках с мягкими губками

7 Используя специальный скребок, удалите все следы старой прокладки и герметика со стыковочных поверхностей крышки масляного насоса и блока, затем протрите их ветошью, смоченной растворителем для лака или ацетоном.

8 Снимите стопорное кольцо редукционного клапана (см. рис. 13.8), затем выньте, держатель пружины, пружину и плунжер.

Рис. 13.8. Для того чтобы разобрать редукционный клапан, надо сначала удалить стопорное кольцо

Внимание! Пружина редукционного клапана сильно сжата, наденьте защитную маску или очки.

Toyota Corolla Коротыш III 1.3 XLI › Бортжурнал › Замена прокладки масляного насоса 4E-FE

При работе без напарника очень выручили.
Работа шла постепенно, был открыт и снят ГРМ после все ролики для оценки состояния.
После шкивы и шестерни.

После снял и остальное.

Для промывки поддона потребовалось пол литра саляры, а потеки на ДВС убрал растворителем 646 и пульверизатором для цветов.

После сборки дал встать герметику 2 часа, залил масло и пустил двигатель. Конечно собрал не все верно но помощь в этом вопросе оказали быстро.

Всем спасибо за информацию размещаемую Вами на этом сайте и быстрый отклик на вопросы пользователей.

Toyota Corolla 1996, двигатель бензиновый 1.3 л., 75 л. с., передний привод, механическая коробка передач — своими руками

Машины в продаже

Toyota Corolla, 1993

Toyota Corolla, 1999

Toyota Corolla, 1996

Комментарии 25

Метки на шестернях масляного насоса выставлял?ато купил новый масляный насос а наньом меток нет.на фото метку рисовал я сам.но не уверен што правильно всьо собрано.

Там меток не было. Он крутится не зависимо от ВМТ. Затяни все хорошо лучше используй фиксатор резьбы.

Привет.😁я не про метки грм.а про метку самих шестерьонок на насосе…на большой шестерне есть .для чево

Я понимаю што метки изнутри?

Там только одно положение как можно поставить чтоб метки были совмещены, сначало выставить метки как на картинке потом обе шестерни вставить в корпус затягиваешь гайку привода насоса расклинь его для этого деревяшкой и намашжь резьбу фиксатором. Потом нанеси герметик и установи насос на место в блоке и затяни болты крепления насоса. Соблюдай момент затяжки чтоб не сорвать резьбы и не погнуть корпус насоса.

Может знаэш момент затяшки гайки шесрерни насоса?

Момент затяжки шкива масленого насоса 36 Н.м.
Момент затяжки болтов крепления корпуса насоса 7.5 Н.м.

Маленькая предыстория: пару лет назад начало у меня капать масло из под крышки ГРМ. Поскольку подходил срок замены ремня ГРМ я поездил так какое то время а потом была произведена замена ремня и сальников.

Плюс к этому недавно закапало из под датчика давления масла! Ну и поддон у меня сопливился немного всегда. Такой вот букет)

Пробег моей Короллы 350 тысяч, против законов физики не попрешь.

Вот оно это злополучное колечко на схеме

Итак, все детали закуплены, отправляюсь в сервис.

Фоткал я не очень подробно, основные моменты.
Начало. Снят пластиковый кожух ремня ГРМ

Кожух весь в масле

Снят ремень, добрались до колечка

Вроде выглядит ничего)

Как бы не так)) Резиновое колечко превратилось в ломкую пластмассу

Параллельно снимается поддон который нужно переклеить.

Судя по герметику до меня его зачем то снимали, на моем веку он снимается первый раз, с интересом смотрю внутрь

Сеточка оказалась читая

Кстати что бы снять поддон на моем 4e-fe c МКПП нужно открутить и оттянуть вниз лыжу

открутить и оттянуть вниз глушитель

болты открутились, но они в удручающем состоянии, хорошо что у Володи были в запасе новые

слить масло с МКПП и вынуть ШРУС (сфоткано позже, уже со снятым поддоном)

еще нужно снять защиту МКПП, но этот момент я не сфоткал

Итак, вернемся к нашему маслонасосу.
Очистка от грязи и масла

наносится свежий герметик и вот маслонасос на своем месте!

возвращаемся к поддону

Володя удаляет старый герметик

поддон очищенный и отмытый

Машинка на подъемнике

Попутно нашел откуда рычит глушак(

вот такой красивый шов из герметика

тщательно отмытый ремень на месте (прошел 50т из положенных 100т, менять не стал)

ну вот и все подкапотное не мыл в этом году, теперь можно будет и помыть

Масляный насос и масляный поддон (4A-FE, 5A-FE, 7A-FE) — установка

а) Положите новую прокладку на поверхность блока цилиндров, стыкуемую с корпусом масляного насоса.

б) Совместите шпоночный паз ведущего ротора насоса с большой шпонкой коленчатого вала и насадите насос на вал, как показано на рисунке.

Момент затяжки — 21 Нм

а) Удалите старый герметик с поверхностей разъема поддона и блока, стараясь не повредить поверхности поддона и блока цилиндров, растворителем очистите контактные поверхности..

Примечание: не используйте растворитель который может повредить окрашенные поверхности.

б) Нанесите свежий герметик на поверхность поддона, как показано на рисунке.

- Отверстие в тюбике должно обеспечить диаметр выдавливаемого герметика 3-5 мм.Детали должны быть соединены в течение 5 мин после нанесения герметика, в противном случае герметик доложен быть удален и нанесен свежий.
- По окончании нанесения герметика насадка тюбика должна быть снята и очищена от следов герметика, а тюбик плотно закрыт.

Момент затяжки — 17 Нм

Момент затяжки — 8 Нм

Момент затяжки — 23 Нм

Момент затяжки — 10 Нм

Момент затяжки — 10 Нм

Момент затяжки — 8 Нм

а) Удалите старый герметик с поверхностей разъема поддонов, стараясь не повредить их, растворителем очистите контактные поверхности.

Примечание: не используйте растворитель который может повредить окрашенные поверхности.

б) Нанесите свежий герметик на поверхность поддона, как показано на рисунке, аналогично верхней части масляного поддона.

Момент затяжки — 5 Нм

Примечание: не используйте растворитель который может повредить окрашенные поверхности

б) Нанесите свежий герметик на поверхность поддона, как показано на рисунке.

- Отверстие в тюбике должно обеспечить диаметр выдавливаемого герметика 3-5мм.
- Детали должны быть соединены в течение 5 мин после нанесения герметика, в противном случае герметик доложен быть удален и нанесен свежий.
- По окончании нанесения герметика насадка тюбика должна быть снята и очищена от следов герметика, а тюбик плотно закрыт.

Момент затяжки — 5 Нм

а) Установите усилитель жесткости и временно затяните болт "А".

Момент затяжки — 23 Нм

8. (4A-FE до 1994 г) Установите каталитический нейтрализатор.

Момент затяжки — 30 Нм

Момент затяжки — 40 Нм

а) Заверните 7 болтов крепления.

болт крепления к кузову — 36 Нм
болт крепления амортизатора — 74 Нм

10. (5A-FE, 4A-FE после 1994 г) Установите приемную трубу системы выпуска с каталитическим нейтрализатором.

а) Установите приемную трубу и кронштейн крепления №1.

Момент затяжки — 63 Нм

Момент затяжки — 44 Нм

11. (4A-FE до 1994 г) Установите приемную трубу системы выпуска с центральной трубой.

Фототчет: устранение течи с маслонасоса 4e-fe

После замены течь ушла, но радость продолжалась не долго - масло снова закапало. В полной уверенности что купил не удачный сальник снова приехал к мастеру - оказалось что сальники не причем а потекло из под маслонасоса!
Плюс к этому недавно закапало из под датчика давления масла! Ну и поддон у меня сопливился немного всегда. Такой вот букет)
Пробег моей Короллы 350 тысяч, против законов физики не попрешь.

Вот оно это злополучное колечко на схеме

Итак, все детали закуплены, отправляюсь в сервис к нашему форумчанину electrovovik-у

Фоткал я не очень подробно, основные моменты.
Начало. Снят пластиковый кожух ремня ГРМ

Снято колесо, шкив коленвала, можно оценить масштаб проблемы.
Зрелище удручающие.

Кожух весь в масле

Снят ремень, добрались до колечка

Вроде выглядит ничего)

Как бы не так)) Резиновое колечко превратилось в ломкую пластмассу

Параллельно снимается поддон который нужно переклеить.
Судя по герметику до меня его зачем то снимали, на моем веку он снимается первый раз, с интересом смотрю внутрь

Сеточка оказалась читая

Кстати что бы снять поддон на моем 4e-fe c МКПП нужно открутить и оттянуть вниз лыжу

открутить и оттянуть вниз глушитель

болты открутились, но они в удручающем состоянии, хорошо что у Володи были в запасе новые

слить масло с МКПП и вынуть ШРУС (сфоткано позже, уже со снятым поддоном)

еще нужно снять защиту МКПП, но этот момент я не сфоткал

Итак, вернемся к нашему маслонасосу.
Очистка от грязи и масла

наносится свежий герметик и вот маслонасос на своем месте!

возвращаемся к поддону

Володя удаляет старый герметик

поддон очищенный и отмытый

Машинка на подъемнике

Попутно нашел откуда рычит глушак(

замену датчика давления масла не фоткал.
ну а теперь как говорится "сборка в обратном порядке"

вот такой красивый шов из герметика

тщательно отмытый ремень на месте (прошел 50т из положенных 100т, менять не стал)

ну вот и все подкапотное не мыл в этом году, теперь можно будет и помыть

даем герметику немного прихватиться и заводим - везде сухо, проблема решена :fw:

Неисправности масляного насоса

Неисправности масляного насоса могут значительно навредить двигателю автомобиля, поскольку из-за них нарушается нормальная циркуляция моторного масла по системе. Причинами поломки может быть некачественное используемое масло, его низкий уровень в картере, выход из строя редукционного клапана, загрязнение масляного фильтра, засор сетки маслоприемника и несколько других. Проверить состояние масляного насоса можно как с его демонтажем, так и без него.

Признаки неисправности масляного насоса

Существует несколько типовых симптомов неисправности масляного насоса. К ним относится:

Снижение давления масла в двигателе. Об этом будет сигнализировать лампочка масленки на приборной панели.
Повышение давления масла в двигателе. Моторное масло выдавливает из различных уплотнений и мест стыка в системе. Например, сальников, прокладок, места соединения масляного фильтра. В более редких случаях из-за избыточного давления в масляной системе машина вообще отказывается заводиться. Это происходит потому, что гидрокомпенсаторы перестанут выполнять свои функции, и соответственно, плохо функционируют клапана.
Увеличение расхода масла. Возникает из-за утечки либо угара.

При этом необходимо понимать, что некоторые из них могут указывать и на выход из строя других элементов масляной системы. Поэтому проверку желательно проводить в комплексе.

Причины неисправности масляного насоса

Причину по которой маслонасос вышел из строя может определить диагностика. Есть как минимум 8 основных неисправностей масляного насоса. К ним относится:

Забитая сеточка маслоприемника. Она находится на входе в насос, и в ее функции входит грубое фильтрование моторного масла. Как и масляный фильтр системы, она постепенно забивается мелким мусором и шлаком (часто такой шлак образовывается в следствии промывки двигателя различными средствами).
Неисправность редукционного клапана масляного насоса. Обычно выходит из строя входящие в его конструкцию поршень и пружина.
Износ внутренней поверхности корпуса насоса, так называемого «зеркала». Возникает по естественным причинам в процессе эксплуатации мотора.
Износ рабочих поверхностей (лопастей, шлицов, осей) шестерен масляного насоса. Случается как со временем долгой эксплуатации, таки из-за редких замен (очень густого) масла.
Использование грязного или неподходящего моторного масла. Наличие мусора в масле может быть по разным причинам — неаккуратная установка насоса или фильтра, использование некачественной смазывающей жидкости.
Небрежная сборка насоса. В частности, допущено попадание различного мусора в масло или насос был неправильно собран.
Падение уровня масла в картере двигателя. В таких условиях насос работает с избыточной производительностью, из-за чего перегревается и может преждевременно выйти из строя.
Грязный масляный фильтр. Когда фильтр очень забит насосу приходится прилагать значительные усилия для прокачки масла. Это приводит к его износу и частичному или полному выходу из строя.

Вне зависимости от причины, вызвавшей частичный выход из строя масляного насоса, необходимо выполнить его детальную проверку и при необходимости сделать ремонт или полную замену.

Как определить неисправность масляного насоса

Существует два типа проверки насоса — без его демонтажа и с демонтажом. Не снимая насос в его неисправности можно убедиться лишь в случае, когда он уже в «предсмертном» состоянии, поэтому лучше все же извлечь его для выполнения детальной диагностики.

Как проверить масляный насос, не снимая

Перед тем как непосредственно проверить насос, имеет смысл с помощью манометра проверить давление масла в системе. Так вы сможете убедиться в том что лампочка давления масла работает корректно и загорелась не зря. Для этого манометр вкручивается вместо датчика давления аварийной лампы.

Обратите внимание, что значение давления зачастую падает именно «на горячую», то есть, на прогретом двигателе. Поэтому тест нужно проводить на прогретом движке и холостых оборотах. Минимальное и максимальные значения давления у разных машин будет отличаться. Например, у ВАЗ «классики» (ВАЗ 2101-2107) значение минимального аварийного давления составляет 0,35…0,45 кгс/см². Именно в таких условиях и срабатывает аварийная лампа на панели приборов. Нормальное значение давления составляет 3,5…4,5 кгс/см² при скорости вращения 5600 оборотов в минуту.

На той же «классике» можно проверить масляный насос, не снимая его с посадочного места. Для этого нужно демонтировать трамблер, и извлечь приводную шестерню насоса. Далее оценить ее состояние. Если на ее поверхности имеют место многочисленные задиры на лопастях или на оси шестерни, то нужно выполнить демонтаж насоса. Также стоит обратить внимание на шлицы шестерни. Если они сбиты — значит, насос подклинивал. Обычно это происходит из-за наличия мусора и/или шлака в масле.

Другая проверка без демонтажа насоса — проверка люфта его штока. Делается это аналогично, при снятом трамблере и демонтированной шестерне. Необходимо взять длинную отвертку и попросту пошевелить ею шток. Если имеется люфт — значит, насос вышел из строя. На нормальном рабочем насосе зазор между поверхностями штока и корпуса должен составлять 0,1 мм, соответственно, и люфта практически нет.

Сетка маслоприемника

Для дальнейшей проверки необходимо демонтировать и разобрать насос. Делается это еще и для того, чтобы в дальнейшем промыть их скопившегося мусора. Вначале нужно открутить маслоприемник. При этом необходимо проверить состояние имеющегося в месте стыка уплотнительного кольца. Если оно значительно затвердело — желательно его поменять. Особое внимание уделите сеточке маслоприемника, поскольку чаще всего именно она становится причиной того, что насос плохо прокачивает масло. Соответственно, если она забита — ее нужно прочистить, а то и поменять полностью маслоприемник в комплекте с сеточкой.

Проверка редукционного клапана

Следующий элемент для проверки — редукционный клапан. Задача этого элемента — сброс излишнего давления в системе. Основные составляющие — поршень и пружина. При достижении крайнего значения давления пружина срабатывает и масло через поршень выливается обратно в систему, тем самым выравнивая давление. Чаще всего неисправность редукционного клапана масляного насоса заключается в негодности пружины. Она либо теряет жесткость, либо лопается.

В зависимости от конструкции насоса клапан можно демонтировать (развальцевать). Далее нужно оценить износ поршня. Желательно почистить его с помощью очень мелкой наждачной бумаги, побрызгать аэрозолем очистителя для дальнейшей нормальной работы.

Обязательно нужно осмотреть место прилегания клапана к месту его прилегания на корпусе. Там не должно быть ни рисок, ни задиров. Эти дефекты могут привести к снижению давления в системе (понижению работы эффективности насоса). Что касается пружины клапана для той же ВАЗ «классики», то ее размер в спокойном состоянии должен составлять 38 мм.

Корпус и шестерни насоса

Нужно осмотреть состояние внутренних поверхностей крышки, корпуса насоса, а также состояние лопастей. При их значительном повреждении снижается эффективность работы насоса. Существует несколько типовых тестов.

Проверка зазора между шестерней и корпусом масляного насоса

Первый — проверка зазора между соприкасающимися лопастями двух шестерен. Замер производится при помощи набора специальных щупов (инструменты для замера зазоров с различной толщиной). Другой вариант — штангенциркуль. В зависимости от модели конкретного насоса, допустимый максимальный зазор будет отличаться, поэтому соответствующую информацию необходимо уточнять дополнительно.

Например, у нового оригинального масляного насоса автомобиля Volkswagen B3 зазор составляет 0,05 мм, а максимально допустимый — 0,2 мм. При превышении этого зазора насос подлежит замене. Аналогичное максимальное значение у ВАЗ «классики» — 0,25 мм.

Выработка на шестерне маслонасоса

Второй тест заключается в измерении зазора между торцевой поверхностью шестеренки и корпусом крышки насоса. Для выполнения измерения сверху на корпус насоса нужно поставить металлическую линейку (или подобное приспособление) и с помощью тех же щупов замерить расстояние между торцевой стороной шестерен и установленной линейкой. Тут аналогично, максимально допустимое расстояние нужно уточнять дополнительно. У того же насоса Пассат Б3 максимально допустимый зазор составляет 0,15 мм. Если он больше — нужен новый насос. У ВАЗ «классики» это значение должно находиться в пределах 0,066…0,161 мм. А предельный аварийный зазор — 0,2 мм.

В маслонасосе ВАЗ также нужно обратить внимание на состояние бронзовой втулки шестерни привода. Извлекается из блока двигателя. Если на ней имеются в значительном количестве задиры, то ее лучше заменить. Аналогично стоит проверить состояние ее посадочного места. Перед установкой новой втулки желательно почистить.

Если выявлены повреждения «зеркала» и самих лопастей — можно попробовать на специальном оборудовании в автосервисе попробовать проточить их. Однако зачастую это либо невозможно, либо нецелесообразно, поэтому приходится покупать новый насос.

Дополнительные советы

Отдельно стоит заметить, что для избежание проблем с масляной системой, в том числе с насосом, необходимо периодически контролировать уровень масла в картере, проверять его качество (не сильно ли оно почернело/загустело), менять моторное масло и масляный фильтр в соответствии с регламентом. А также пользоваться моторным маслом с характеристиками, предписанными производителем двигателя автомобиля.

При необходимости покупки нового масляного насоса в идеале нужно покупать, конечно же, оригинальный агрегат. Особенно это касается машин среднего и высшего ценового диапазона. Китайские аналоги мало того что отличаются малым сроком эксплуатации, так еще и могут вызвать проблему с давлением масла в системе.

Заключение

Неисправность, пусть даже незначительная, масляного насоса может привести к серьезным поломкам других элементов двигателя. Поэтому при возникновении признаков его неисправности необходимо как можно быстрее выполнить соответствующую проверку, а при необходимости ремонт или замену.

Самостоятельно выполнить проверку имеет смысл лишь в случае, если у автовладельца имеется соответствующий опыт выполнения подобных работ, а также понимание выполнения всех этапов работы. В противном случае лучше обратиться за помощью в автосервис.

Читайте также: